Тюнинг мотоцикла bmw r1100r
Не думаю, что это актуально, но все же: под катом много фотографий :)
При такой конфигурации фары и светового пучка, в наших условиях нам самим будет неудобно – мы сильно слепим встречку, что, уже без шуток, в легкую может привести к тому, что встречная машина может зацепить мотоциклиста – она его попросту не видит в этой засветке, да и обочину, откуда может прилететь даже НЛО мы не видим. И с этим и приходится бороться.
Вариантов у нас немного:
Понятно дело, что в середине зимы я выбрал 3 вариант.
Сразу скажу – моего ноу-хау в этой части моего повествования не будет – я основывался на опыте других людей. Я лишь постараюсь максимально объяснить суть процесса и все его этапы, что поможет не только реализовать что-то подобное, но и даст базу под фантазии и придумывание чего-то своего.
САМЫЕ ЯРКИЕ ОБЪЕКТЫ ВО ВСЕЛЕННОЙ
Для того, чтобы этого не было, ксеноновую лампу помещают в линзу, которая и формирует правильный пучок – а так как стекло ровное и прозрачное – поставил линзу и все тип-топ. Еще и повыпендриваться можно с дизайном – покрасить отражатель в несколько цветов и т.п
На старых фарах все наоборот – отражатель гладкий как попка младенца. Это просто сферическое зеркало, отражающее все, что на него падает. Световой пучок формируется за счет сложно системы рельефа переднего стекла фары. И оно, в моем случае, или как в Японии… Или переделывай.
От варианта полировки стекла я отказался сразу. Долго, грязно, да еще и результат неясен, так как отполировать оптику в домашних условиях очень сложно. А рельеф на стекле с перепадом 1,7 мм. И это стекло – настоящее, крепкое, которое алмазом царапают.
Методом исключения остался один вариант – замене стекла на прозрачное, благо предложений навалом. Недолгие поиски навели на контору, которая делает передние стекла по образцу. Материал – поликарбонат 3 и 4 мм. Да еще и до меня там заказывали, так что матрица у них была. Для полного фетиша и аутентичности – заказал установку маркировки фары под DCR – газоразрядные лампы, вместо HC/R – стандартные галогенные лампы. Согласно ГОСТ – такая маркировка на 95% делает мою фару легитимной, при условии установки линзы. Почему на 95%? А потому, что у меня нет сертификата от производителя на изделие. Но сотрудникам ГИБДД на это наплевать – они это попросту не могут проверить, да и вряд ли вообще будут, так что накинем еще 5%) Так и купил – афтермаркет, раз туды его туды.
Короче, и так утомил наверное – выбрали, заказали, получили – пора начинать творить.
Все не просто просто, а очень просто. После штудирования форумов и просмотра видео – мой выбор коробка и фен. Это проще и удобнее. Можно еще в духовке фару греть – но не в каждую духовку она влезет, и часто писали о том, что повредили фару о решетки, которые нагреваются быстрее и начинают плавить пластик фары.
Что нужно – коробка, в которую влезет Ваша фара. Ширина не важна – важнее длина – она должна быть раза в 3 или 4 длиннее. Это нужно для того, чтобы не повредить фару прямым воздействие воздуха. Я использовал коробку от сплит-системы кондиционирования с ближайшей к работе помойки. Фен – промышленный фен, способный нагреваться до 250-300 С. Подойдет обычный для волос – просто погреете подольше.
Снимаем с фары все, что сможем – вынимаем лампу, держатель лампы и т.п. Чтобы не мешались и зря не грелись.
Механизм прост – размещаете фару в коробке на небольшом постаменте (чтобы грелась равномернее), с противоположной стороны делаете отверстие под диаметр раструба фена. При температуре 300С мне потребовалось 12 минут, чтобы герметик размяк. При этом я вполне мог держать фару голыми руками. При использовании бытового фена – думаю время прогрева на максимальном режиме составит 17-20 минут. Все импирически – засекли время, половина прошла – достаньте, посмотрите, потяните – все станет ясно.
На моей фаре защелок не было – все держали 2 скобы (снимаются очень просто – сдвигаете их вверх, выводя из паза и просто стаскиваете вбок). Если есть защелки – аккуратно их поддеваете отверткой с широким и плоским шлицом. Они нагретые, потому поддадутся легко. Дальше с одного из углов начинаете этой же отверткой пытаться приподнять стекло – вставляем отвертку в щель и аккуратно поворачивая ее разводим их. Не спешите – тут спешка ни к чему. Аккуратно и постепенно отделяем стекло от корпуса фары. В полученные щели вставляйте хоть куски линейки – лишь бы удерживали зазор. Так как у меня заглушек не было, я подтянул один из углов, а друг вставил туда край советской деревянной линейки – и просто провели ей по всему периметру – стекло легко отошло.
Так как я менял герметик, я решил полностью удалить старый. Используя подручные средства это оказалось не так уж и просто – я выковыривал его в нагретом состоянии небольшим пластиковым шпателем. Клал в коробку, грел 5 минут, ковырял. Результат получился такой.
Но, как говорится, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Есть такая химия – очиститель силикона. Продается в хозмагах, и в автозапчастях. Стоит 200 р., а разница на лицо.
Кстати, проспорил другу шоколадку – отражатель у меня оказался из металла – ни разу такого не видел, думал, что они все пластиковые. Но и тут была загвоздка – по непонятной мне причине, пластиковое посадочное место под цоколь лампы наклонено от вертикали вправо градусов на 7-10. Для чего это сделано – не знаю.
Лечится просто – отгибаем 3 лепестка отражателя, снимем пластиковый держатель лампы (он приклеен, так что тяните сильнее), снимаем заодно окантовку лампы (раньше мешал держатель лампы).
Далее ставим на место держатель, но уже в верном положении – на нем есть направляющие. Для верности я его приклеил на жидкие гвозди – так же как он был приклеен ранее.
Осталась линза – самое легкое. Я советую сначала прикинуть как будет влезать маска – как правило с ней проблемы, линза влезает легко. Прикидываем как влезает маска, дремелем или болгаркой спиливаем мешающиеся части – примеряем, чтобы максимально плотно прилегала к отражателю. В идеале зазор должен быть не более 1-2 мм. Многие курочат отражатель – я так не люблю. Всегда стараюсь сделать так, чтобы была возможность откатиться назад, мало ли что. Да и цена – маска стоит 300 р.))) Запорол – купил новую. А отражатель отдельно не продается ))
Далее все еще легче – прикидываем как пойдут провода (в моем случае их 4: от шторки и от АГ), если надо делаем под них проход, ну и ставим линзу.
В комплекте есть все необходимое – бутерброд будет такой: линза, силиконовая прокладка, соответствующий металлический адаптер (под тот цоколь, что у Вас был ранее), гайка. На гайке есть удобные пазы чтобы затягивать тонкогубцами ил круглогубцами. Тянем плотно, но в пределах разумного.
Этап 3 – ставим на место стекло
Для улучшения адгезии я немного зашкурил ту часть стекла, что касается герметика. Берем герметик – это такая колбаска, и закладываем его в паз. Далее я положил его в коробку, нагрел, как и ранее до этого, и приладил стекло, вдавив в герметик.
После установки стекла идеален вариант его фиксации малярным скотчем – держит крепко, оттирается легко. Под рукой его не было, поэтому использовал пластиковые стяжки от коробок – перевязали крест-накрест и затянули. В таком положении оставил на ночь. Реально герметик остывает за 30-40 минут – но все равно пора было домой.
Ну и напоследок, оставалось только заменить резиновую крышку которая закрывала фару. Во-первых родная уже превратилась… Сами в общем видите во что, а во-вторых — ксеноновая лампа в нее не лезет — слишком сильно выпирает цоколь
Выход прост — покупаем резиновую крышку подходящего размера. Они идут комплектом по 2 шутки. Цена комплекта смешные 280 р. Я нашел нужные аж в Екатеринбурге )
С помощью отрезка трубы, металлического стакана, да чего угодно, имеющего нужный диаметр и более-менее тонкие кромки путем зажимания тисками или воздействуя тяжелым, тупым предметом проделываем отверстие для родного уплотнителя лампы.
Ну и любуемся итогом работы
На этом пока все – мотоцикл в сервисе, на обслуживании. Но и сейчас есть что сделать – нужно соорудить проводку для фары, чтобы питание шло по отдельной силовой линии (замерил ток, в момент розжига – скачок до 26А, в рабочем режиме 3.6А), и не пропадало питание на блоке розжига при переключении дальний/ближний. Все будет реализовано на печатной плате — компактно, надежно, красиво, просто – жду необходимые детали, соберу и поделюсь с Вами.
Идей и задач, по по поводу того как присобачить коляску так много набралось что пришлось писать ТЗ и даже разбить на главы…
Здесь его и выкладываю по возможности скрашу картинками, хоть первая картинка не моя, но по сути отражающая ход мыслей:
Итак ТЗ
Мотоцикл
1. Под мотором требуется изготовить подрамник, который, при отсоединении коляски, позволял бы ездить одиночкой, не цепляясь при этом за асфальт в правом повороте.
2. Подрамник должен крепиться не только за поддон, но в районе крепления центральной подножки и рамы (вверху в передней части), возможны варианты.
3. Клетка – черного, глянцевого? цвета, форма — обсуждается. Предусмотреть ушки для доп света в верхней части.
4. Подрамник конструктивно должен быть выполнен в едином блоке с защитными дугами (клеткой) Целесообразнее и эстетичнее сделать 2 в 1. При этом для диагональной стойки коляски предусмотреть крепление в верхней передней части клетки.
5. Предусмотреть крепление для задней диагональной стойки коляски (возможно выполнив дуги для кофров)
7. Подрамник и клетка не должен перекрывать зоны обслуживания и/или ТО (масляный фильтр, крышки головки, свечи…)
8. Минимальные изменения в конструкцию мотоцикла, ничего не демонтируется.
Коляска
9. В идеале крепления коляски должны остаться так же на цангах, и на тех же местах, для возможности взаимозаменяемости коляски.
10. Колесо коляски меняется на заднее колесо на 17 от чесотки. (Вариант маятника чесотка/ИЖ — обсуждается).
11. Амортизатор коляски меняется на чесоточный. (Вариант прогрессии – обсуждается, возможно имеющаяся пружина, без прогрессии, окажется жесткой)
12. Предусмотреть возможность изменения клиренса колеса коляски, желательно бесступенчатой, т.к. неизвестно на какой высоты будут стыковочные шары для цанги коляски, и как измениться клиренс конструкции в сборе, при рабочей нагрузке.
13. Тормозной контур коляски независимый, ГТЦ и педаль коляски ставятся на раму коляски параллельно тормозной педали мотоцикла. Оси качения педали, плечи и лапка должны совпадать. Потребуется приобрести или изготовить педаль, зеркально основной.
14. Сами тормоза идут в сборе с колесом, а удлинённые тормозные трубки (шланг) на али от 500р. или изготовить.
15. Лодочка (корыто) пока не трогается не краситься в виду ограниченности бюджета и отсутствия полной картины конечного результата. Т.е. ставиться какая есть, À La Mad Max. В случае успешного слияния, есть желание сделать лодочку коляски двухместную, возможно даже velorex 700 – но это вторая часть на осень. А пока что есть:
Технические данные
Приветствуем друзья!
Александр, резина продана; кованое колесо только заднее целое 60т.р., есть чёрное литьё на этот же мотоцикл, перед 50, зад 25
Моторазборка BMW (Москва) запись закреплена
Моторазборка BMW (Москва) запись закреплена
Приветствуем друзья!
Моторазборка BMW (Москва) запись закреплена
Приветствуем друзья!
Ещё не продал ВФр, купил себе BMW R 1100 RT. Задача была сменить карбы на инжектор и тормоза с АБС. Сначала смотрел на R1100 RS… Но попался в идеале R 1100 RT. 1998 год. Один хозяин из Японии.
Состояние отличное.
Что сделано-замена масла двигателя с фильтром, замена свечей и синхронизация дроссельных заслонок, масло в коробке.
Ощущения от мотоцикла.
1. Очень низко центр тяжести. Падает ооооочень долго. Хоть и тяжел, но уронить надо постараться. Управляется на маленькой скорости, как велик.
2. Двигатель по звуку очень не очень. Тарахтение опозита на любителя. Разгон достаточно приличный. Везёт сколько не положи и кого не посади-абсолютно одинаково!
3. Коробка и сцепление. Коробка и сцепление как в авто:) работает грубовато и шумновато, но достаточно четко.
4. Подвеска. Здесь только восхищение телелевером и паралевером! Просто нечто! Лежачие полицейские, ямы, трамвайные пути можно почти не замечать! При резком торможении ни малейшего клевка носом, проходить повороты одно удовольствие! В общем БМВ просто фантастически управляемый мотик.
5. Тормоза. Тут точно так же ! Просто фантастически клёвые тормоза! Плюс АБС! Нет слов!
6. Оснащение. Неудобно поворотники:( так и не смог привыкнуть полностью за два месяца:( остальное же выше всяких похвал. Сидение в трёх положениях, ветровик с электроприводом, руль высокий, зеркала удобные, кофры штатные отличного качества и ооочень удобные.
7. Ремонтопригодность. Все можно делать самому! Ничего сложного! В группе ВКонтакте и форуме огромное количество информации о ремонте. Лучше сразу сделать (если до вас не сделал ещё) замена проводки на датчик холла и обманка на АБС от просадки напряжения и т.д. всё вполне самому можно сделать!
В общем как турист мотоцикл подходит идеально! Самые приятные воспоминания, несмотря на то, что датчик холла (проводка) перестал работать в 150 км от города-эвакуатор, ожидание 5 часов, дождь.
Читайте также: