Тюнинг фонарей outlander xl
LED Tail или тюнинг задних фонарей крышки багажника Mitsubishi Outlander XL и Citroen C-Crosser
Навигатор темы
Тюнинг задней оптики Mitsubishi Outlander XL.
LED Tail или тюнинг задних фонарей крышки багажника Mitsubishi Outlander XL.
LED Tail или тюнинг задних фонарей крышки багажника Citroen C-Crosser.
Тюнинг задней оптики Citroen C-Crosser.
Важно: Пока ни у кого, кто делал тюнинг задних фонарей светодиоды не попали в цвет со штатными
Японцы, конструировавшие XL, однозначно обладали изрядным чувством юмора. Коснулось это и кормовой части - внутренние фонари имеют только лампы заднего хода, все остальное - камуфляж. Красивый фонарь, красивые лунки и . все. Либо яппа-дизайнера, ответственного за фонари, позвали на обед и он потом забыл подрисовать светодиоды, либо больших начальников не устроило удорожание конструкции на пару тыщ йенов, но факт остается фактом - фонари эстетически несовершенны.
Японские рукоблуды это сразу заметили и бросились устранять эстетический и эргономический просчет дизайнеров - в интернете полно как статей, где они хвастаются достигнутым результатом (а результат так себе, на самом деле), так и лотов на аукционе Yahoo, где некоторые, самые рассчетливые из них, предлагают услуги по переделке штатных фонарей в тюнинговые. С этого все и началось. Т.к человек я сильно ленивый и имею среднестатистические искривленные конечности, то пошел по простому пути - заказал переделку фонерей японцу. Обошлось это в 12500 рублей. Недешево, но это вместе с самими фонарями (япп новые покупал) и пересылкой. Сама работа, за которую япп брал деньги стоила тогда (до МФК) 5200 рублей.
Пока фонари ехали, я думал разные думы и купил один фонарик "на попроб" - и тут же его угробил, пытаясь расчленить. Это потом, когда до меня доехала покупка, я увидел, что режется не стекло, а внутренний пластик. А вскоре и фото появилось с линиями резки. Конечно, жаль фонарик, но получен бесценный опыт по внутреннему устройству. Запоминайте Внутренняя часть, та где лунки, в модификации "хром" сделана так - сначала на пластик нанесен вполне обычный зеркальный хром и сверху он покрашен чем-то, типа лака для тонировки фар. Поверхность очень чувствительная и моментально царапается, нужно ее от всего оберегать. Отпечатки пальцев на ней почему-то остаются навсегда (въедаются), если тут же не стереть их мякой тряпочкой типа исскуственной замши (никаких растворителей, спиртов или влажных салфеток). Тереть нельзя! Слой до того тонкий, что содрать до хрома, который тоже держится на чесном слове - легче легкого.
Ну а теперь по порядку. Нужно запастись инструментом и принадлежностями. Что нам понадобится.
1. Бормашинка. Что-то около 650 рублей стоит такая штука в "паскудном ларьке" (волгоградский бренд Metro C&C)
2. Алмазный отрезной диск. Продается в стоматологических магазинах. 60 рублей. Лучше брать маленький (20 мм) и большой (35мм)
3. Пищевая упаковочная пленка (очень важный акцессуар)
4. Дрель-шуруповерт.
5. Паяльник, припой, канифоль, провода.
6. Клеевой термопистолет с черным клеем
7. Светодиоды TLWR9900 - 50 шт.
8. Резисторы 68 Ом - 10 шт.
9. Резосторы 56 Ом - 2 шт.
10. Диоды Шоттки - 3 шт.
1. Вскрытие фонаря ("расчлененка") - вопреки бытующему мнению - одна из самых простых операций. Собираем бормашину (намного удобнее резать с гибким рукавом), включаем на максимум оборотов - 35000 и не торопясь режем по линиям на фото из темы YesYes (Огромное спасибо YesYes за фотки - я все время забывал их делать). Да, не забудьте вывернуть винты, крепящие внутреннюю панель к корпусу. При резке сильно углубляться не нужно, равно как и опасаться что-нибудь повредить - все это потом будет не видно, старайтесь делать ровный рез - от этого зависит насолько легко потом извлечется плата с лунками. Самая сложная часть реза - фигурная. Сложная по одной причине - трудно подлезть фрезой под нужным углом. Лучше всего резать фрезой 35 мм. Обратите внимание - япп (ну и я, следом за ним) фигурную часть резал немного не так, как YesYes. Среднее время, необходимое на вскрытие одного фонаря 5-10 минут. После того, как вы пропилили все по кругу, можно приподнять осторожно один угол и отделить, подрезая, при необходимости пропущенные места. Как только вы сможете получить три части из одной - внутреннюю нужно сразу извлечь и замотать в пищевую упаковочную пленку. На самом корпусе снять все оплавленные кусочки пластика вдоль реза и, продув сжатым воздухом, так же упаковать в пленку. Сам корпус теперь нам не понадобится до окончательной сборки.
Готово: вскрытие прошло успешно:
2. Сверление отверстий. Для данной операции потребуется дрель-шуруповерт, сверло, соответствующее диаметру Вашего светодиода и пять коробок от компакт-дисков. Коробки нужны для правильной ориентации платы в пространстве. Четыре штуки подкладываются под край со стороны лампы заднего хода, один - под острый край. Это необходимо для того, что бы светодиоды были правильно ориентированы в фонаре - строго параллельно в земле. Очень осторожно, если у Вас "хром" - очень нежная поверхность. Любой чих может оставить не ней свою отметину. С черным все намного проще.
3. Подготовка площадок под диоды. Если Вы насверлили 5 мм под круглые диоды, данную часть можно пропустить, подготовка нужна только под диоды типа "пиранья". Нужно камнем (я пользовался пневмомашинкой с камнем 35 мм. Но можно воспользоваться и бормашиной - просто дольше по времени) сточить обратную сторону лунок, строго перпендикуляроно оси просверленного отверстия. Идеальный вариант - когда в отверсии между внутренней и внешней стороной платы отсутствует "ступенька". Но это опасно и я рисковать не стал - небольшую ступеньку все же оставил.
4. Установка и распайка диодов. Я решил использовать светодиоды фирмы VISHAY TLWR9900 с углом рассеивания 90 грд. Выбор пал из-за цвета, более смещенного в сторону оранжевого, высокая яркость, широкий угол рассеивания, аккуратный внешний вид. Пиранью устанавливать очень легко - приложил и приклеил термопистолетом, не забывая ориентировать их последовательно, для облегчения электромонтажа. Я поступил так же как японец - собрал 5 цепочек по 5 светодиодов, т.к было не было ни времени, ни сил рассчитывать номиналы для полного совпедения яркости. Светодиоды у меня были с током на 70 mA, я сделал поменьше, что бы гарантированно не превысить этот порог. Итого нужно 25 диодов (из которых снаружи только 21), 5 резисторов на 68 Оm, 3 развязочных диода и кусочки проводов. После пайки неиспользуемые ножки светодиодов необходимо откусить, а те, что с проводами загнуть, что бы они как можно меньше занимали места. Крайний ряд, во избежание засветки зоны отражателя лампы заднего хода залит черным клеем. Все соединено, после ресурсных испытаний (включение на сутки в режиме "СТОП" при напряжении 14,5V) - можно собирать.
5. Сборка. Никаких сложностей, немного подрезана пластмасса внутри фары, там где она мешала - сборка и запайка по шву паяльником. Образовавшийся шов залит термоклеем - подавать клей нужно медленно, передвигая пистолет туда-сюда, что бы клей как можно дольше оставался разогретым и хорошо растекался. Разогревать термопистолет нужно перед этой процедурой разогревать не менее 20 мин.
Во время суточного прогона: Режим "СТОП", напряжение 14,5 Вольт
Ну и просто вид фонарей
Подключение фонарей на машине: использовал вампиры и через них подключался к штатной проводке
По проводке идет + 12 что от габарита, что от стопа. Ограничитель - в фонаре установлен. Классическое светодиодное включение при питании 12 Вольт.
Ну а это уже установлено на моей машине:
Вид под острым углом:
Результатом полностью, на 100% доволен. Во-первых, цвет совпадает со штатными. Яркость отличается, т.к в боковых - отражатели. Народу нравится, особенно понравилось жене Несколько волгоградских Аутландеров введено в ступор.
Всем рекомендую.
Комплект светодиодных противотуманных фар для установки в штатные места или.
Cмотреть:
✓ Обзор
✓ Характеристики
✓ Наличие
✓ Описание
Светодиодные ПТФ 2 в 1 - MTF FL10WD (Белый и желтый свет)
Оригинальные двухрежимные LED противотуманные фонари MTF FL10WD для замены.
Cмотреть:
✓ Обзор
✓ Характеристики
✓ Наличие
✓ Описание
Светодиодные ПТФ MTF FL10WW (Белый свет)
Оригинальные LED противотуманные фонари MTF FL10WW для замены штатных.
Cмотреть:
✓ Обзор
✓ Характеристики
✓ Наличие
✓ Описание
Светодиодные ПТФ FL25W
Светодиодные противотуманные фары MTF Light FL25W для замены штатных ПТФ у.
Cмотреть:
✓ Обзор
✓ Характеристики
✓ Наличие
✓ Описание
Светодиодные ПТФ Optima LED FOG LFL-098 - 90мм
Комплект противотуманных фонарей с фирменными линзами и сверхмощными.
Cмотреть:
✓ Обзор
✓ Характеристики
✓ Наличие
✓ Описание
Противотуманные фары HALOGEN H11 - 90 mm
Подходят на большинство автомобилей для установки в передние бампера, где.
Cмотреть:
✓ Обзор
✓ Характеристики
✓ Наличие
✓ Описание
Противотуманные фары Vinstar 2 в 1, TYPE II
Напряжение: 12/24V совместимость. Светодиоды: Противотуманные фары: 10W CREE .
Cмотреть:
✓ Обзор
✓ Характеристики
✓ Наличие
✓ Описание
Лазерный ПТФ LED STAR Premium
Луч данного фонаря служит дополнительным визуальным и психологическим.
Cмотреть:
✓ Обзор
✓ Характеристики
✓ Наличие
✓ Описание
Светодиодные противотуманные фары EPISTAR SPIDER - 85 мм
Подключаются к шатной электропроводке и предназанчены для замены штатных.
Dynamic Vision - современная линейка качественных светодиодных ламп от компании MTF.
Cмотреть:
✓ Обзор
✓ Характеристики
✓ Наличие
✓ Описание
Ангельские глазки GTX CREE под линзы 2.5
Круглые ангельские глазки для модернизации головной оптики автомобилей.
Cмотреть:
✓ Обзор
✓ Характеристики
✓ Наличие
✓ Описание
Модуль имитации шторки для фар с системой Bosch Intellect
Модули имитации шторки, для замены штатных линз Bosch. Схема подключения: -.
Cмотреть:
✓ Обзор
✓ Характеристики
✓ Наличие
✓ Описание
Переходные рамки для замены линз Bosch AL (с AFS) на модули Hella 3R/5R
Переходные рамки для замены штатных линз Bosch AL c адаптивной системой AFS, на.
Cмотреть:
✓ Обзор
✓ Характеристики
✓ Наличие
✓ Описание
Переходные рамки Hella 2 с выносом для установки модулей Hella 3/3R/5R
Переходные рамки для замены штатных линз Hella 2, на линзы с байонетом креплений.
Cмотреть:
✓ Обзор
✓ Характеристики
✓ Наличие
✓ Описание
Ксеноновые лампы D2S Night Assistant +100%
Night Assistant +100% Longer Ray - современная линейка фирменных ксеноновых ламп от.
Cмотреть:
✓ Обзор
✓ Характеристики
✓ Наличие
✓ Описание
Универсальная резиновая заглушка Dixel для фар
После замены стандартных линз на более мощные биксеноновые или бисветодиодные.
Cмотреть:
✓ Обзор
✓ Характеристики
✓ Наличие
✓ Описание
Светодиодная лампа MTF Back Light в фонарь заднего хода (P21W)
Светодиодная лампа высокой мощности MTF Back Light с направленным лучом в фонарь.
Cмотреть:
✓ Обзор
✓ Характеристики
✓ Наличие
✓ Описание
Светодиодная лампа MTF Back Light в фонарь заднего хода (W21W)
Оригинальная светодиодная лампа серии MTF Back Light с направленным лучом в фонарь.
Cмотреть:
✓ Обзор
✓ Характеристики
✓ Наличие
✓ Описание
Дневные ходовые огни + поворотники + габариты MTF Light 3 в 1
Система сигнальных огней MTF Light - инновационные дневные ходовые огни со.
LED Tail или тюнинг задних фонарей крышки багажника Mitsubishi Outlander XL и Citroen C-Crosser
Навигатор темы
Тюнинг задней оптики Mitsubishi Outlander XL.
LED Tail или тюнинг задних фонарей крышки багажника Mitsubishi Outlander XL.
LED Tail или тюнинг задних фонарей крышки багажника Citroen C-Crosser.
Тюнинг задней оптики Citroen C-Crosser.
Важно: Пока ни у кого, кто делал тюнинг задних фонарей светодиоды не попали в цвет со штатными
Японцы, конструировавшие XL, однозначно обладали изрядным чувством юмора. Коснулось это и кормовой части - внутренние фонари имеют только лампы заднего хода, все остальное - камуфляж. Красивый фонарь, красивые лунки и . все. Либо яппа-дизайнера, ответственного за фонари, позвали на обед и он потом забыл подрисовать светодиоды, либо больших начальников не устроило удорожание конструкции на пару тыщ йенов, но факт остается фактом - фонари эстетически несовершенны.
Японские рукоблуды это сразу заметили и бросились устранять эстетический и эргономический просчет дизайнеров - в интернете полно как статей, где они хвастаются достигнутым результатом (а результат так себе, на самом деле), так и лотов на аукционе Yahoo, где некоторые, самые рассчетливые из них, предлагают услуги по переделке штатных фонарей в тюнинговые. С этого все и началось. Т.к человек я сильно ленивый и имею среднестатистические искривленные конечности, то пошел по простому пути - заказал переделку фонерей японцу. Обошлось это в 12500 рублей. Недешево, но это вместе с самими фонарями (япп новые покупал) и пересылкой. Сама работа, за которую япп брал деньги стоила тогда (до МФК) 5200 рублей.
Пока фонари ехали, я думал разные думы и купил один фонарик "на попроб" - и тут же его угробил, пытаясь расчленить. Это потом, когда до меня доехала покупка, я увидел, что режется не стекло, а внутренний пластик. А вскоре и фото появилось с линиями резки. Конечно, жаль фонарик, но получен бесценный опыт по внутреннему устройству. Запоминайте Внутренняя часть, та где лунки, в модификации "хром" сделана так - сначала на пластик нанесен вполне обычный зеркальный хром и сверху он покрашен чем-то, типа лака для тонировки фар. Поверхность очень чувствительная и моментально царапается, нужно ее от всего оберегать. Отпечатки пальцев на ней почему-то остаются навсегда (въедаются), если тут же не стереть их мякой тряпочкой типа исскуственной замши (никаких растворителей, спиртов или влажных салфеток). Тереть нельзя! Слой до того тонкий, что содрать до хрома, который тоже держится на чесном слове - легче легкого.
Ну а теперь по порядку. Нужно запастись инструментом и принадлежностями. Что нам понадобится.
1. Бормашинка. Что-то около 650 рублей стоит такая штука в "паскудном ларьке" (волгоградский бренд Metro C&C)
2. Алмазный отрезной диск. Продается в стоматологических магазинах. 60 рублей. Лучше брать маленький (20 мм) и большой (35мм)
3. Пищевая упаковочная пленка (очень важный акцессуар)
4. Дрель-шуруповерт.
5. Паяльник, припой, канифоль, провода.
6. Клеевой термопистолет с черным клеем
7. Светодиоды TLWR9900 - 50 шт.
8. Резисторы 68 Ом - 10 шт.
9. Резосторы 56 Ом - 2 шт.
10. Диоды Шоттки - 3 шт.
1. Вскрытие фонаря ("расчлененка") - вопреки бытующему мнению - одна из самых простых операций. Собираем бормашину (намного удобнее резать с гибким рукавом), включаем на максимум оборотов - 35000 и не торопясь режем по линиям на фото из темы YesYes (Огромное спасибо YesYes за фотки - я все время забывал их делать). Да, не забудьте вывернуть винты, крепящие внутреннюю панель к корпусу. При резке сильно углубляться не нужно, равно как и опасаться что-нибудь повредить - все это потом будет не видно, старайтесь делать ровный рез - от этого зависит насолько легко потом извлечется плата с лунками. Самая сложная часть реза - фигурная. Сложная по одной причине - трудно подлезть фрезой под нужным углом. Лучше всего резать фрезой 35 мм. Обратите внимание - япп (ну и я, следом за ним) фигурную часть резал немного не так, как YesYes. Среднее время, необходимое на вскрытие одного фонаря 5-10 минут. После того, как вы пропилили все по кругу, можно приподнять осторожно один угол и отделить, подрезая, при необходимости пропущенные места. Как только вы сможете получить три части из одной - внутреннюю нужно сразу извлечь и замотать в пищевую упаковочную пленку. На самом корпусе снять все оплавленные кусочки пластика вдоль реза и, продув сжатым воздухом, так же упаковать в пленку. Сам корпус теперь нам не понадобится до окончательной сборки.
Готово: вскрытие прошло успешно:
2. Сверление отверстий. Для данной операции потребуется дрель-шуруповерт, сверло, соответствующее диаметру Вашего светодиода и пять коробок от компакт-дисков. Коробки нужны для правильной ориентации платы в пространстве. Четыре штуки подкладываются под край со стороны лампы заднего хода, один - под острый край. Это необходимо для того, что бы светодиоды были правильно ориентированы в фонаре - строго параллельно в земле. Очень осторожно, если у Вас "хром" - очень нежная поверхность. Любой чих может оставить не ней свою отметину. С черным все намного проще.
3. Подготовка площадок под диоды. Если Вы насверлили 5 мм под круглые диоды, данную часть можно пропустить, подготовка нужна только под диоды типа "пиранья". Нужно камнем (я пользовался пневмомашинкой с камнем 35 мм. Но можно воспользоваться и бормашиной - просто дольше по времени) сточить обратную сторону лунок, строго перпендикуляроно оси просверленного отверстия. Идеальный вариант - когда в отверсии между внутренней и внешней стороной платы отсутствует "ступенька". Но это опасно и я рисковать не стал - небольшую ступеньку все же оставил.
4. Установка и распайка диодов. Я решил использовать светодиоды фирмы VISHAY TLWR9900 с углом рассеивания 90 грд. Выбор пал из-за цвета, более смещенного в сторону оранжевого, высокая яркость, широкий угол рассеивания, аккуратный внешний вид. Пиранью устанавливать очень легко - приложил и приклеил термопистолетом, не забывая ориентировать их последовательно, для облегчения электромонтажа. Я поступил так же как японец - собрал 5 цепочек по 5 светодиодов, т.к было не было ни времени, ни сил рассчитывать номиналы для полного совпедения яркости. Светодиоды у меня были с током на 70 mA, я сделал поменьше, что бы гарантированно не превысить этот порог. Итого нужно 25 диодов (из которых снаружи только 21), 5 резисторов на 68 Оm, 3 развязочных диода и кусочки проводов. После пайки неиспользуемые ножки светодиодов необходимо откусить, а те, что с проводами загнуть, что бы они как можно меньше занимали места. Крайний ряд, во избежание засветки зоны отражателя лампы заднего хода залит черным клеем. Все соединено, после ресурсных испытаний (включение на сутки в режиме "СТОП" при напряжении 14,5V) - можно собирать.
5. Сборка. Никаких сложностей, немного подрезана пластмасса внутри фары, там где она мешала - сборка и запайка по шву паяльником. Образовавшийся шов залит термоклеем - подавать клей нужно медленно, передвигая пистолет туда-сюда, что бы клей как можно дольше оставался разогретым и хорошо растекался. Разогревать термопистолет нужно перед этой процедурой разогревать не менее 20 мин.
Во время суточного прогона: Режим "СТОП", напряжение 14,5 Вольт
Ну и просто вид фонарей
Подключение фонарей на машине: использовал вампиры и через них подключался к штатной проводке
По проводке идет + 12 что от габарита, что от стопа. Ограничитель - в фонаре установлен. Классическое светодиодное включение при питании 12 Вольт.
Ну а это уже установлено на моей машине:
Вид под острым углом:
Результатом полностью, на 100% доволен. Во-первых, цвет совпадает со штатными. Яркость отличается, т.к в боковых - отражатели. Народу нравится, особенно понравилось жене Несколько волгоградских Аутландеров введено в ступор.
Всем рекомендую.
LED Tail или тюнинг задних фонарей крышки багажника Mitsubishi Outlander XL и Citroen C-Crosser
Навигатор темы
Тюнинг задней оптики Mitsubishi Outlander XL.
LED Tail или тюнинг задних фонарей крышки багажника Mitsubishi Outlander XL.
LED Tail или тюнинг задних фонарей крышки багажника Citroen C-Crosser.
Тюнинг задней оптики Citroen C-Crosser.
Важно: Пока ни у кого, кто делал тюнинг задних фонарей светодиоды не попали в цвет со штатными
Японцы, конструировавшие XL, однозначно обладали изрядным чувством юмора. Коснулось это и кормовой части - внутренние фонари имеют только лампы заднего хода, все остальное - камуфляж. Красивый фонарь, красивые лунки и . все. Либо яппа-дизайнера, ответственного за фонари, позвали на обед и он потом забыл подрисовать светодиоды, либо больших начальников не устроило удорожание конструкции на пару тыщ йенов, но факт остается фактом - фонари эстетически несовершенны.
Японские рукоблуды это сразу заметили и бросились устранять эстетический и эргономический просчет дизайнеров - в интернете полно как статей, где они хвастаются достигнутым результатом (а результат так себе, на самом деле), так и лотов на аукционе Yahoo, где некоторые, самые рассчетливые из них, предлагают услуги по переделке штатных фонарей в тюнинговые. С этого все и началось. Т.к человек я сильно ленивый и имею среднестатистические искривленные конечности, то пошел по простому пути - заказал переделку фонерей японцу. Обошлось это в 12500 рублей. Недешево, но это вместе с самими фонарями (япп новые покупал) и пересылкой. Сама работа, за которую япп брал деньги стоила тогда (до МФК) 5200 рублей.
Пока фонари ехали, я думал разные думы и купил один фонарик "на попроб" - и тут же его угробил, пытаясь расчленить. Это потом, когда до меня доехала покупка, я увидел, что режется не стекло, а внутренний пластик. А вскоре и фото появилось с линиями резки. Конечно, жаль фонарик, но получен бесценный опыт по внутреннему устройству. Запоминайте Внутренняя часть, та где лунки, в модификации "хром" сделана так - сначала на пластик нанесен вполне обычный зеркальный хром и сверху он покрашен чем-то, типа лака для тонировки фар. Поверхность очень чувствительная и моментально царапается, нужно ее от всего оберегать. Отпечатки пальцев на ней почему-то остаются навсегда (въедаются), если тут же не стереть их мякой тряпочкой типа исскуственной замши (никаких растворителей, спиртов или влажных салфеток). Тереть нельзя! Слой до того тонкий, что содрать до хрома, который тоже держится на чесном слове - легче легкого.
Ну а теперь по порядку. Нужно запастись инструментом и принадлежностями. Что нам понадобится.
1. Бормашинка. Что-то около 650 рублей стоит такая штука в "паскудном ларьке" (волгоградский бренд Metro C&C)
2. Алмазный отрезной диск. Продается в стоматологических магазинах. 60 рублей. Лучше брать маленький (20 мм) и большой (35мм)
3. Пищевая упаковочная пленка (очень важный акцессуар)
4. Дрель-шуруповерт.
5. Паяльник, припой, канифоль, провода.
6. Клеевой термопистолет с черным клеем
7. Светодиоды TLWR9900 - 50 шт.
8. Резисторы 68 Ом - 10 шт.
9. Резосторы 56 Ом - 2 шт.
10. Диоды Шоттки - 3 шт.
1. Вскрытие фонаря ("расчлененка") - вопреки бытующему мнению - одна из самых простых операций. Собираем бормашину (намного удобнее резать с гибким рукавом), включаем на максимум оборотов - 35000 и не торопясь режем по линиям на фото из темы YesYes (Огромное спасибо YesYes за фотки - я все время забывал их делать). Да, не забудьте вывернуть винты, крепящие внутреннюю панель к корпусу. При резке сильно углубляться не нужно, равно как и опасаться что-нибудь повредить - все это потом будет не видно, старайтесь делать ровный рез - от этого зависит насолько легко потом извлечется плата с лунками. Самая сложная часть реза - фигурная. Сложная по одной причине - трудно подлезть фрезой под нужным углом. Лучше всего резать фрезой 35 мм. Обратите внимание - япп (ну и я, следом за ним) фигурную часть резал немного не так, как YesYes. Среднее время, необходимое на вскрытие одного фонаря 5-10 минут. После того, как вы пропилили все по кругу, можно приподнять осторожно один угол и отделить, подрезая, при необходимости пропущенные места. Как только вы сможете получить три части из одной - внутреннюю нужно сразу извлечь и замотать в пищевую упаковочную пленку. На самом корпусе снять все оплавленные кусочки пластика вдоль реза и, продув сжатым воздухом, так же упаковать в пленку. Сам корпус теперь нам не понадобится до окончательной сборки.
Готово: вскрытие прошло успешно:
2. Сверление отверстий. Для данной операции потребуется дрель-шуруповерт, сверло, соответствующее диаметру Вашего светодиода и пять коробок от компакт-дисков. Коробки нужны для правильной ориентации платы в пространстве. Четыре штуки подкладываются под край со стороны лампы заднего хода, один - под острый край. Это необходимо для того, что бы светодиоды были правильно ориентированы в фонаре - строго параллельно в земле. Очень осторожно, если у Вас "хром" - очень нежная поверхность. Любой чих может оставить не ней свою отметину. С черным все намного проще.
3. Подготовка площадок под диоды. Если Вы насверлили 5 мм под круглые диоды, данную часть можно пропустить, подготовка нужна только под диоды типа "пиранья". Нужно камнем (я пользовался пневмомашинкой с камнем 35 мм. Но можно воспользоваться и бормашиной - просто дольше по времени) сточить обратную сторону лунок, строго перпендикуляроно оси просверленного отверстия. Идеальный вариант - когда в отверсии между внутренней и внешней стороной платы отсутствует "ступенька". Но это опасно и я рисковать не стал - небольшую ступеньку все же оставил.
4. Установка и распайка диодов. Я решил использовать светодиоды фирмы VISHAY TLWR9900 с углом рассеивания 90 грд. Выбор пал из-за цвета, более смещенного в сторону оранжевого, высокая яркость, широкий угол рассеивания, аккуратный внешний вид. Пиранью устанавливать очень легко - приложил и приклеил термопистолетом, не забывая ориентировать их последовательно, для облегчения электромонтажа. Я поступил так же как японец - собрал 5 цепочек по 5 светодиодов, т.к было не было ни времени, ни сил рассчитывать номиналы для полного совпедения яркости. Светодиоды у меня были с током на 70 mA, я сделал поменьше, что бы гарантированно не превысить этот порог. Итого нужно 25 диодов (из которых снаружи только 21), 5 резисторов на 68 Оm, 3 развязочных диода и кусочки проводов. После пайки неиспользуемые ножки светодиодов необходимо откусить, а те, что с проводами загнуть, что бы они как можно меньше занимали места. Крайний ряд, во избежание засветки зоны отражателя лампы заднего хода залит черным клеем. Все соединено, после ресурсных испытаний (включение на сутки в режиме "СТОП" при напряжении 14,5V) - можно собирать.
5. Сборка. Никаких сложностей, немного подрезана пластмасса внутри фары, там где она мешала - сборка и запайка по шву паяльником. Образовавшийся шов залит термоклеем - подавать клей нужно медленно, передвигая пистолет туда-сюда, что бы клей как можно дольше оставался разогретым и хорошо растекался. Разогревать термопистолет нужно перед этой процедурой разогревать не менее 20 мин.
Во время суточного прогона: Режим "СТОП", напряжение 14,5 Вольт
Ну и просто вид фонарей
Подключение фонарей на машине: использовал вампиры и через них подключался к штатной проводке
По проводке идет + 12 что от габарита, что от стопа. Ограничитель - в фонаре установлен. Классическое светодиодное включение при питании 12 Вольт.
Ну а это уже установлено на моей машине:
Вид под острым углом:
Результатом полностью, на 100% доволен. Во-первых, цвет совпадает со штатными. Яркость отличается, т.к в боковых - отражатели. Народу нравится, особенно понравилось жене Несколько волгоградских Аутландеров введено в ступор.
Всем рекомендую.
Читайте также: