Распредвал рено логан тюнинг

Обновлено: 08.01.2025

Распределительный вал (в дальнейшем распредвал) предназначен для передачи движения клапанам от коленчатого вала. Обычно он выполняется целиком с кулачками и некоторыми элементами привода. Распределительные валы изготовляют из цементуемой или из углеродистой стали. Распредвалы для тюнинга автомобилей ВАЗ имеют несколько основных параметров, в которых мы и попробуем разобраться для того, что бы осознанно выбрать распредвал.

Основные термины и вопросы:

Почему все стремятся увеличить обороты двигателя?

Как известно, крутящий момент - это произведение давления на поршень и плеча коленвала, а мощность - это произведение момента на обороты двигателя. Именно поэтому все стремятся увеличить в том числе и обороты двигателя и важную роль здесь играет конструкция тюнингового или спортивного распредвала.

Стандартный распредвал

Подъем 16 клапанного распредвала - 7,55 мм, угол открытия клапана - 273 град. перекрытием клапанов 0,3 мм.

Подъем распредвала

Не самый главный параметр при выборе распредвала, характеризует максимальную величину подъема клапана и, как следствие, выталкивание/всасывание большего количества топливо-воздушной смеси из камеры сгорания в единицу времени. Мы назвали его не самым главным, потому что есть и другие способы увеличить количество смеси попадающей в цилиндры через клапана (например, установка клапанов большего диаметра). Большой подъем предпочтителен для высокооборотистых и большеобъемных двигателей.

Полнобазный распредвал, не полнобазный распредвал

Подъем распредвала определяется по формуле Подъем=А-Б где А -расстояние от от оси распредвала до вершины кулачка, Б - расстояние от заводской базы до оси распредвала. Как в

Время открытия клапана (не путать с перекрытием)

Фаза распредвала

Фаза - это момент открытия и закрытия клапанов относительно положения коленчатого вала (КВ). На что влияет увеличение или уменьшение фазы можно понять на примере сравнения процессов в стандартном газораспределительном механизме (ГРМ) и ГРМ с использованием тюнингового распредвала.

В стандартном ГРМ в первом такте работы двигателя впускной клапан открывается сразу же, как только поршень начинает свое движение к НМТ. При использовании тюнингового распредвала с увеличенными фазами газораспределения. В первом такте впуска поршень начинает свое движение к НМТ, а впускной клапан все еще закрыт, и когда в цилиндре образуется достаточное разряжение - впускной клапан открывается и топливно- воздушная смесь буквально врывается в камеру сгорания.
Поскольку при высоких оборотах появляется инертность при заполнении топливно-воздушной смесью камеры сгорания, таким образом, мы увеличиваем скорость наполнения цилиндра, что очень важно при повышенных оборотах.
Теперь рассмотрим фазу выпуска на стандартном распредвале. Дойдя до НМТ, поршень начинает такт вытеснения отработанных газов через выпускной клапан. Выпускной клапан открывается вместе с началом движения поршня и закрывается в конце такта. При использовании тюнингового распредвала с широкими фазами процесс приобретает несколько иной вид. После воспламенения рабочей смеси поршень совершает работу и движется к НМТ.
В конце своего движения работа практически равна нулю, и, что бы ускорить освобождение камеры от выхлопных газов, имеет смысл начать открывать впускной клапан. Что и происходит при использовании тюнингового распредвала.

Перекрытие клапанов

Почему распредвалы с большой фазой нестабильно работают на холостом ходу?

Ну, во-первых, при использовании широкофазных валов в начале такта сжатия впускной клапан все еще открыт и часть топливно-воздушной смеси уходит во впускной канал. Во-вторых в конце рабочего хода поршня выпускной клапан уже открыт и давление в цилиндре падает, вместо того что бы совершать полезную работу.
Итак, на основании вышесказанного можно сделать вывод, что распредвалы с большим подъемом и широкой фазой лучше выбирать только для спорта, потому что их установка требует много доработок, и езда в городском режиме очень некомфортна, а постоянное выкручивание двигателя в зону высоких оборотов приводит к уменьшению ресурса. Поэтому для тюнинга можно рекомендовать распредвал с широкой фазой и небольшим подъемом.

Открою не большую тайну. На данных валах при нагреве двс, зазоры увеличиваются. Именно увеличиваются. Поэтому делаем 0.15 мм, плотненько.

Они никому не чего не должны. так спроектирован профиль кулачка. Я сам об этом узнал от производителя валов. Потом проверил.

4-2-1, прямоточный выпуск 52 мм, вал ДМ-5, расточенный дроссель, мегажуть 600 турбо+Alan 9plus+ KL203, борт комп и много чего еще.

Господа, добрый день! Подскажите подалйста, есть ли готовый копмлект распред валов на 16 клапанный двигатель?! По больше части интересуют средне- высоко оборотные валы, так как машина катается в любительском кольце, спринте и иногда от нефиг делать на драге))) прошивка стоит от DriveTech. В остальном двигатель сток. Какова цена вопроса?! На какой приход можно расчитывать?! Есть ли графики замеров?!

_________________
С Уважением.
Василий

Я так понимаю это переделка из стандарта. А чье производство, есои не секрет. Просто хочу понять схему, я приесжаю оставляю машину на пару недель, потом забираю, или можно поставить сразу

_________________
С Уважением.
Василий

Осилил только первые страниц 20. Нашел характеристики тюнинговых валов
ДПМ-6

Верховой, тюнинговый распредвал: смещает диапазон крутящего момента и мощность в зону высоких оборотов. Рекомендованы для активных водителей.

Подъем клапана
Впуск-11.1мм
Выпуск-10.7мм
Опережение открытия до НМТ выпускного клапана, град.-56
Запаздывание закрытия после НМТ впускного клапана, град.-64
Высота перекрытия клапанов (выпуск / впуск), мм 0.4/0.6
Базовый диаметр кулачков, мм 28.2/27.5

но не могли бы вы приложить еще и характеристику стоковых валов? Отличаются ли в стоке валы для двигателей 1.4 и 1.6?

Нужно поднимать все бумаги по стоковым валам. Сейчас время нет на это. Валы 1.4 и 1.6 отличаются. В наличии появились 4 вала дпм-5 и один дросель 48мм. Поставить в Москве можно до 3 сентября.

_________________
Logan Prestige 2008 1.6 B66 + ДМП5 ->ДМП7->ДМП5 + 48мм + 4-2-1 от U-POWER + выпуск от Автокат + ЗДТ с ABS
"и мне дороже боль и тлен,и редкий горький миг блаженства, чем бесконечный рабский плен дарованного совершенства"

С 1 октября, по независящим от нас причинам, стоимость валов поднимется на 30%. Кто еще думает в наличии последние 4 вала по старой цене.

svvmotorsport, а не появились случайно какие нибудь новые прошивки?
Распредвал покупал у вас год назад.
ДМ5 +дроссель 50мм +выхлоп от Юпавер.
Евро3 было переделано под Евро2. Бензин только 95.

Я счастлив! Это тот самый момент, когда ты понимаешь, что все было сделано не зря :) Тот момент, когда ты полностью удовлетворен проделанной работой :) Много в этот раз писать не буду — только вернулся из Москвы и мне лень)))

Установили городские тюнинговые распредвалы подьемы 9.5-9.2 ,фаза 268 градусов с щадяшими перекрытиями 0.8 мм, что бы хх был стабильным.

Настройка мотора круз 1.8 с валами svvmotorsport.

И так. прошился. Первые впечатления:

Настройка логана 16 клапанов для ралли кросса. Класс Д2 1600. Машина сток. Кроме настроек ни чего с машиной делать нельзя.

В данной теме попробую описать доработку мотора 8 клапанов для гражданской езды.

Выкладываю отзыв о чиповке ларгуса я, чтобы не провоцировать дилера.(таково желание хозяина машины) Вчера решил чипануть свой авто у представителя SVV. По прошивке перечитал множество форумов, после консультации с чип тюнером убедился, что прошивка ни разу не повредит. Ларгус это тот же Логан, а логаны чипуют постоянно. Даже некоторые дилеры Логана грешат тем, что чипуют тест драйвовые машины, чтобы те были чутка пободрее.

Итак, свершилось – залита прошивка от Виталия SVV — это НОВАЯ ПРОШИВКА которая получилась в результате откатки в on-line (на мощностном стенде) нескольких стоковых машин! Данная прошивка очень прилично отличается от всех ранее представленных прошивок, от любых авторов…

У Рено Логан достоинств, конечно, много, но ураганной динамикой он никогда не отличался. Обозреватель Бибика.ру тестирует тюнингованный Renault Logan, прошедший доработку распредвала и дросселя.

Дорогие друзья! Все течет, километры наматываются и вот пришло время выбирать сервис для замены масла в двигателе, и коробке передач. Почему еще в коробке? Ну потому что прошло уже два года с момента покупки и любое нормальное масло за это время свои свойства уже растрачивает.

Характеристики вала ДМП-5 взяты с его сайта:

"… Универсальный, тюнинговый распредвал: равномерно прибавляет мощность и крутящий момент по всему диапазону оборотов. Является неким средним вариантом между первым и следующим распредвалом.
Подъем клапана
Впуск-11.1мм
Выпуск-10.7мм
Опережение открытия до НМТ выпускного клапана, град.-56
Запаздывание закрытия после НМТ впускного клапана, град.-64
Высота перекрытия клапанов (выпуск / впуск), мм 0.4/0.6
Базовый диаметр кулачков, мм 28.2/27.5 …"

Данный вал имеет приятный подхват уже от 2000 оборотов — это как раз то, что я ждал от предыдущего вала…
По пробкам ездить очень удобно — воткнул вторую и играйся сцеплением. На трассе поведение машины тоже очень понравилось! Вы часто используете 5 передачу? Лично я раньше ее подтыкал на 140 км/ч. Теперь же можно включать ее уже на 100, и если надо ускорится, совсем не обязательно переходить на 4, просто нажимаю газ и машина разгоняется до 160…

Помоему, разгон на этом валу немного уступает предыдущему в динамике, но зато какой кайф от вождения! Раньше, я постоянно держал обороты в районе 3500-6000 в минуту. Машина конечно "пёрла" ощутимо лучше стока. Но при такой езде расход у меня не опускался ниже 9 литров на сотню, а с приходом зимы по городу вырос до 12-13 литров ( на стоке лучший расход был 8 литров, зимой 9-10. Это, так сказать, для полноты картины). И конечно повышенный шум от двигателя на таких оборотах.
У этого вала мне очень понравился диапазон 2000-4500 оборотов, а дальше, мне кажется, мотор раскручивается как бы неохотно. Расход по трассе 6 литров, город 8,5 — и это зимой.

Вобщем, для себя я сделал такой вывод — предыдущий вал больше подходит для спортсменов или для любителей погонять "на все деньги". Данный же вал для гражданского использования. Ездить мне с ним КОМФОРТНО. Конечно Логан не стал турбовой Импезой, но все ускорения очень приятные (даже не знаю как еще это описать). Не приходится давить педаль в пол как на стоке, не надо все время переходить на пониженную и держать обороты в диапазоне более 3500, как на прошлом валу. Можно просто ехать и ловить от этого кайф. Не гнать, а именно ехать. Просто быстро ехать!

6 января съездил на стенд и вот что получилось:

А вот в сравнении с предыдущим валом. Новый зеленым цветом:

Результат не однозначный по графику. То что новый вал слабее "на верхах", это я почувствовал. А вот почему, судя по графику, проигрывает в моменте на низах не понятно, По моим ощущениям совершенно наоборот — на низах прет как трактор…
Видимо не стоит забывать, что стенд делает замер в полный газ, а в реальной жизни я так не езжу…

Я доволен этим валом!
А если кому приглянулся предыдущий, стучите в личку))

1. Яма с гаражом или гараж с ямой(эстакада не желательна т.к. ,ветер, пыль , вредно это для
раздетого двигателя.)
2. Очень желательно балка или ручная таль.(домкратом перекашивать двигатель под поддон даже через доску опасно,слишком высокая нагрузка, на пределе, машина почти поднимается,поддон может лопнуть.)
3. Домкрат
4. Балонник
5. Набор торкс+комбинированые ключи и вороток с удлиннителем.(обязательны нестандартные ключи типа 16,18)
6. Дрель с тонким сверлом и экстрактор.
7. Друг или помощник.(в общем тот кто может отличить руль от педали тормоза и имеет хорошее зрение.)
8. Сальник распредвала.

1. Откручиваем защиту двигателя(кажется 6 болтов на 10ть ,не помню.)при этом ,если защита давно не снималась,то у нескольких болтов срезаются шляпки на раз,без малейшего усилия.
2. Откручиваем нижнюю опору двигателя,не полностью ,а только один болт,какой не помню,кажется с двигателя ,а не с подрамника.
3. Откручивем приёмную трубу от выпускного коллектора.(здесь нужен удлиннитель)
–
Здесь вроде немного видно как откручивается приёмная труба от выпускного.
4. Ослабляем переднее правое колесо,то есть со стороны пассажира,понимаем эту сторону машины домкратом и снимаем колесо.
–
Там стоит пластиковый щиток.
Так как у меня почти вся пластиковая защита разбита ,то этот щиток держится на одной пластиковой гайке и защёлке.Хотя возможно придётся вынуть ещё пистон ,(залезть в яму) ,соеденяющий этот щиток и пластик защиты адсорбера.
Получаем…

Вот.
5. открыть капот
6. Находим натяжной ролик ремня приводных агрегатов и пытаемся его открутить,если открутился это не натяжной ролик,нужно закрутить обратно,он начинает пружинить и ослабляется ремень.Снимаем ремень.
7. Кто нибудь включает 5ую передачу и нажимает ,сильно и долго на педаль тормоза,пытаемся открутить гайку крепящую шкив ремня приводных агрегатов.
вот эту.
Если не получается,то упираем ключ в подрамник и чуть ,чуть стартером,не получается ,ещё чуть чуть.
Должно получится…
так.
Красное ,эт у меня помпа ,когда то бежала…Давно.
8. Снимаем корпус воздушного фильтра,полностью не разбирая,там какие то торксы ,но вполне подойдёт ключ на 10ть. Там есть ещё трубка,акуранто ,одной рукой подлазием под корпус и снимаем её.
может выпасть какая то резинка ,проще её одеть на корпус фильтра. Воздухозаборник (трубка такая гофрированая) на защелках.
9. Откручиваем опору двигателя.
Сначала болты на двигателе,двигатель плавно опускается на подрамник. Ни кому не мешая.

Итог такой.
Потом всё остальное.
Тут нужны тонкие руки,сначала открутить алюминиевую основу,один болт будет в масле, потом пластик защиты ремня.
10. Снимаем разъём с катушки и провода со свечей,перепутать потом тяжело,провода разной длинны.
11. Откручиваем крышку головки блока.( Там как правило стоят болты торкс).
Получается…
–
Вот.
12. Ослабляем ролик натяжения ремня ГРМ.
Постарайтесь чем нибудь измерить натяжение.

Вот эту гаечку.
И снимаем ремень ГРМ.
(одеть будет сложнее)
13. Снимаем коромысла. откручивая болты.
–
14. откручивам фиксатор распредвала.
он здесь.

и снимаем…
–
15. Удерживая распредвал возле фиксатора,там есть квадрат,отворачиваем болт крепления шестерни распредвала. Снимаем шестерню.

Отступление.
У меня ,оказывается ,выступ на шестерне давно срезало. И родной распредвал стоял не в фазе.
Вот срезаная часть

Здесь она лежит на против того места где должна была быть.
Клапана не загнуло,но двиг тупил,бл провал на низах.
Отступление закончилось.

16. Возле ГУРа есть кольцо ,за него поднимаем двигатель (высоко) и вынимаем распредвал.

Будут мешать трубки кондиционера,их аккуратно отгибаем.
17. Вытаскиваем распредвал,с ним вместе выскочит сальник,поэтому нужен новый.
18. Вставляем другой распредвал ,устанавливаем новый сальник на место.
И собираем всё в обратной последоватольности.
НО.
Ремень ГРМ ,если на нём стёрлись метки лучше поставить новый,так меньше вероятности ошибки.
Про натяжение не забыли??
Болт в масле,при съёме алюминеего кожуха помните?? Этот болт надо намазать герметиком. Не переборщите.

Да.
С кольцом между коллектором и приёмной трубой у меня вот что произошло…
–
Родное стоит много.
Поставил от 10ки,газы не пропускает.
Ещё раз извиняюсь за фото.

Если у Вас есть, что добавить к статье, или Вы хотите поделиться своим опытом на данную тему — пожалуйста, оставьте комментарий

Если Вы являетесь автором отчета о ремонте, доработке автомобиля Renault или рекомендуете материал для Базы знаний Renault-Drive — пожалуйста, сообщите нам об этом

Читайте также: