Пружины ваз 2108 тюнинг
Подвеска автомобиля выступает в качестве защитного устройства, сглаживающего неровности дорожного покрытия. Она обеспечивает упругую связь колес с кузовом, погашая вибрации, а как Вы знаете вибрации могут повредить автомобиль. Именно подвеска дает возможность колесам вращаться независимо от кузова, и конечно без подвески не может быть и речи о комфорте водителя и пассажиров во время движения.
Подвеска ВАЗ , впрочем как и автомобиля зарубежного производства, состоит из ряда взаимосвязанных элементов, работающих сообща. Все эти элементы можно разделить на несколько групп, каждая из которых преследует определенные цели:
Упругие элементы - это торсионы, рессоры, пружины и неметаллические элементы: пневматические, гидропневматические и резиновые, которые в силу своих характеристик принимают нагрузку и распределяют ее на кузов.
Направляющие элементы - это различные детали представляющие собой рычаги, которые соединяют подвеску с кузовом и определяют перемещение кузова и колес относительно друг друга.
Стабилизаторы - металлические штанги, которые соединяют подвеску с кузовом и препятствует увеличению крена.
Опоры колеса - это поворотные кулаки (на передней оси), которые воспринимают нагрузку от колес и распределяют ее на подвеску.
Элементы крепления деталей подвески - опоры, сайлентблоки и болтовые соединения.
На сегодняшний день, автовладелец волен выбирать какую подвеску он хочет установить на свой автомобиль: заниженную или завышенную (лифт), помягче, для дополнительного комфорта, или пожестче, для более спортивных ощущений от управления. Кроме того, можно собрать и усиленную подвеску , отличающуюся повышенной надежностью и идеально подходящую для езды по бездорожью.
Помимо широких возможностей для тюнинга подвески , очень важно следить за ее технически-исправным состоянием. Так, если в процессе эксплуатации Вы услышали шумы, стуки или же скрипы, увидели масляные подтеки на стойках, подтреснувшие сайлентблоки, то, вероятнее всего, подвеска нуждается в ремонте и длительная ее эксплуатация в таком состоянии, лишь увеличит стоимость предстоящего ремонта, вынудив автовладельца заменить практически все ее компоненты.
Мы постарались собрать для Вас запчасти лидирующих производителей подвески и интересные тюнинг-решения, основываясь на своем личном опыте и на отзывах множества автолюбителей.
Так что делайте свой выбор и наслаждайтесь комфортной ездой!
Прикупил пружины KLAKSON -50 . Хотел Технорессор но отговорили, слишком уж непонятной жесткости они . У меня стойки Каяба G-Exel без занижения и на пружинах SS20 -50 (Просевших!), т.е. частые витки были уже на машине сложены до упора, а та часть где витки редкие жесткость просто сумашедшая, как на брычке=) Время подошло пора менять ! И вот что я купил :
1)Шумоизоляторы SS20 (стоят копейки, лишним не будут). Если у ВАС Чаша не от ваз 2110 ! то шумики подходят только снизу пружины! Верху чаша загнутая и лучше работает в своей сфере т.е. пружина с занижением не ВЫЛЕТАЕТ! Я не знал об этом и купил 4 шт…
2)Сами пружины и сравнение со старыми!
Ну и сравнение Было — стало:
Ну и вид сбоку, пружины вкруг -50! Перед KLAKSON стойки каяба G-Exel(БЕЗ ЗАНИЖЕНИЯ), зад SS20 стойки каченные у спортсменов скоро буду менять отстой полный но работают)
Сразу поехал на развал, выставили всё четко отрицательный развал 0.5 ГРАДУСА. Покатался вечерок на этих пружина и ВЫВОД:
Народ кайфовые пружины ! Ни раскачек, ни проседаний, тишина и радость на лице ) Относительно помягче SS20 но они были просевшие. Разница такова SS20 едешь менее 60 каждую неровность чувствуешь выше скорость начинается масло(отрабатывают каябы). На KLAKSONe масло постоянное, шифер естественно ощущаешь но сглаживает чудесно ! На лежачих высоких асфальтированных раньше чувствовал съезд "перед съезжает и отдача вверх " тут мягечко клац …клац… ииииии с.ка оказывается жопа как на колу ) Надо наводить марафет там, так же выкидывать пружины сцаные просевшие SS20 и стойки вкуче ! Думаю взять -70 возможно эти же KLAKSON и под них Масло SS20 стоечки . Это моё первое впечатление, покатаюсь практика покажет . Всем бобра в бак и лошадей под капот =)
Вот они! Вот они, те самые стойки с пружинами, той самой фирмы, которую я думаю слышал каждый- да, да это они "SS-20"
Наконец-то после долгих поисков, сравнение отзывов о различных фирмах производителей амортизаторов, я всё таки решил для себя-если брать, то сразу хорошую подвеску)которая не потечет, не сядут пружины и т.д) А всей этой замены было то, что потекла передняя правая стойка+просели пружины (они были горячей навивки с занижением -30) и очень стали мягкие…и как выяснилось ещё при разборе, слетела с верхней чашки)
Ну да ладно что говорить о стандартной подвески?Все знаю какая она есть, лучше поговорим а новой)
Решившись с выбором, заказал, и мне её привезли на следующий день)
1) Стойка амортизаторная передней подвески SS-20 Racing -50мм модификации Комфорт
2) Пружина с занижением ss20 передней подвески с переменном шагом -50мм
3) Опоры ss20 мастер
4) Шумоизоляторы ss20 (надеваются на чашки стойки и опоры)
На счёт 3 и 4 пункта говорить особо нечего, и так всё понятно)
А вот на 1 и 2 пункте остановлюсь чуть подробнее)Но сначала пару фоток)
Собственно приехали они ко мне вот в таком виде)
Как только они попали ко мне домой я не удержался и сразу примерил стойку с пружиной)
Стойка…хотел сразу с занижением, и что бы она была не жесткая и не слишком мягкая) Вот как раз мне и подошла эта стойка с модификацией "Комфорт" именно так, есть просто ss-20 racing (у которой жесткость по сравнению со стоком увеличена на 150%) а та же самая стойка с модификацией "Комфорт" (по сравнению со стоком на 30%).
Я искал так сказать "золотую середину" иииии, я её нашёл))
Пружина…к выбору пружин я отнесся тоже очень тщательно как и к стойкам, ибо не хотелось что бы она просела через пару недель (месяцев) и стала мягкой)
Так вот некоторые характеристики с офф.источника:
Заниженные пружины SS20 Racing имеют следующие особенности:
— изготовлены из высококачественной японской стали методом холодной навивки, что значительно повышает ресурс использования; (кому интересно почитайте в нете что значит холодная и горячая навивка) а в кратце:
-горячая (металлический прут разогревают по "красна" и накручивают на цилиндр, потом охлаждение и т.д.
-холодная (металлический прут без нагрева накручиваю на цилиндр)
— имеют прогрессивные характеристики: оптимальную жёсткость подвески при малых загрузках и пропорциональное возрастание жёсткости с увеличением загрузки автомобиля, при крене в повороте или экстремальном торможении;
подписываюсь, проверено на личном опыте)
— подобраны в пары с идентичными характеристиками, что обеспечивает ровное занижение без перекосов кузова; (при переезде "лежачего" машина одинаково "ходит" вверх\вниз)
— работают без усадки в 2 раза дольше горячекатаных пружин; (прошло две недели с момента установки, высота как была так и осталась -в отличии от прошлых пружин горячей навивки)
— вес пружин уменьшен до 25% по сравнению со штатными (в зависимости от модели авто);-так и есть, на вес они легче)
— имеют прочное и стойкое порошковое покрытие, защищающее от коррозии;-проверено)
— имеют полиуретановую защитную оплётку, которая предохраняет витки от повреждений при смыкании;-в комплекте имеется эта самая оплётка)
Думаю теперь понятно что значит "холодная и горячая" навивка, и что такое прогрессивная пружина)
Ну и конечно же установка)
1)откручиваем ступичную гайку, откручиваем и снимаем колесо)
2)откручиваем два болта крепления поворотного кулака к стойке)
3)вытаскиваем шплинт снизу гайки крепления пальца к стойке и отворачиваем (но не до конца) гайку, далее ставим какую нибудь монтажку и тянем вверх, а тем временем помощник бьёт молотком в ребро рычага(который на стойке)-на фоте видно куда надо наносить удары)
и после 2-4 ударов палец вылетает)
4)откручиваем до конца гайку которая на пальце, потом откручиваем два болта шаровой опоры и три гайки сверху, которые крепят опору стойки) и вынимаем весь модуль целиком)
и уже на земле ударами молотка, выбиваем болты которые крепят стойку и поворотный кулак)
5)собираем всю стойку целиком
На фото видны где частые витки, они должны быть сверху, т.к. предписаны производителем)
6)присоединяем к собранной стойке поворотный кулак и запихиваем всё на место)
не оч фото получилось)
Закручиваем все болты и гайки и обязательно едим "на сход-развал"
Ну а теперь мои ощущения:
-первый день было жестковато, но после 3х дней я почувствовал эту подвеску, эту самую золотую середину)
-нет кренов при поворотах, и клювков при трогании\торможении
-прогрессивная характеристика пружин…да она действительно присутствует, и это очень радует)проверено и с один пассажиром и когда машина полностью нагружена)
В общем подвеской ОЧЕНЬ доволен)
и…ещё раз отмечу пружины с переменно шагом)
На этом с передней подвеской пока что закончено)
Для водителей есть 2 важнейших параметра в авто — управляемость и комфорт.
Разных людей укачивает по-разному — кого-то от плавной раскачки, кого-то от мелкой трясучки. Следите за своими ощущениями за рулем, недопустимо, чтобы Вам становилось плохо от вождения.
Автомобиль в идеале должен иметь абсолютно жесткий кузов, нулевые неподрессорные массы, равную развесовку и нейтральную поворачиваемость.
Неподрессорные массы — это все, что находится между кузовом и дорогой. Т.е. подвески, тормоза, баллоны. Их завышенный вес приводит к потере контакта с неровной дорогой на скорости, увеличивает износ, шумы и снижает комфорт. Любое снижение неподрессорных масс — наша задача. К сожалению, единственное, что мы можем реально сделать — поставить кованые легкие колеса и импортную резину (она обычно легче отечественной).
Развесовка — обычно подразумевается развесовка по осям — передней и задней. Для эталонной управляемости и возможности пережить прыжок на трамплине нам нужно, чтобы вес авто был равномерно распределен между осями. Например, у Ваз 2108 70% веса приходится на переднюю ось. Это означает, что если вы на ней прыгнете, то приземлитесь на передний бампер. Обычно с развесовкой начинают бороться только в автоспорте, где требуется идеальная управляемость. Я думаю вам это не нужно. Но если приперло, то начать надо с разгрузки передка: перенести в заднюю часть авто аккумулятор, заменить капот и крылья на карбоновые, либо углепластиковые (небюджетно). Наконец, можно догрузить задок — использовать груз. Но я бы не рекомендовал этого делать… В общем, с развесовкой, примем это как данность, нам не повезло. Зато тяжелый передок — это хорошо для разгона (на переднеприводном авто). Так что есть и плюсы.
Поворачиваемость — считается избыточной, если в повороте автомобиль реагирует на подачу газа уменьшением радиуса поворота (т.е. заносом задней оси). Считается недостаточной, если на подачу газа в повороте авто реагирует распрямлением траектории (сносом передней оси).
Здесь остановимся подробнее. Есть общее правило — "зажимаем" передок, получаем недостаточную поворачиваемость, "зажимаем" зад — получаем избыточную поворачиваемость. Крены при этом уменьшаются.
Физика процесса такова: при повороте нагружается подвеска с внешней стороны поворота. При этом поворачиваемость авто зависит от того, какое колесо больше нагружено — переднее (снос) или заднее (занос). Больше нагружается всегда более жесткая часть подвески, т.е. если жесткий перед, то самым нагруженным в повороте будет переднее наружнее колесо, если жесткий зад — заднее наружнее колесо. Правда это все верно в случае равной развесовки. У Вазов более нагружен передок (примерно 2/3 массы у хэтчбэков). Таким образом переднее колесо в повороте практически всегда будет нагружено больше заднего и для приближения к нейтральной поворачиваемость подвеску задка нужно "зажимать" очень сильно, чтобы как можно больше загрузить заднюю ось в повороте. В первую очередь это достигается жесткими пружинами, можно также использовать усилитель балки, либо отдельный задний стабилизатор поперечной устойчивости.
Основные железки, которыми мы можем менять настройки подвески — это пружины, амортизаторы, стабилизаторы поперечной устойчивости. Можно также упомянуть сайлент-блоки, т.к. они дают мешающую управляемости эластичность. Их можно заменить более жесткими полиуретановыми, либо стальными сферическими шарнирами ШС (шаровое соединение), исключающими люфт как таковой, но это уже небюджетно.
Полиуретановые сайлент-блоки — можно заказать по образцу "родных", а в случае с Вазом, их можно найти готовые. Некачественные могут быстро раскрошиться, зато качественные практически не имеют недостатков.
Опоры стоек SS20 — на первый взгляд имеет одни плюсы, но многие их поставившие очень недовольны, так что я пока воздержусь советовать применять их. Пробуйте. В активе — тишина на ямах и невозможность разрушения на больших ямах, как это может быть со штатной опорой 2108. В пассиве — цена и надежность.
Стальные кронштейны растяжки — отличный девайс. Не ломается при ударе как силуминовый, имеет более жесткий сайлент-блок. Недостаток один — требует либо усиления передней панели ("телевизора"), либо готовности его заменить в случае сильного удара по подвеске. Обычно люди выбирают второй вариант и проблем не имеют. Однако если машина старая, ржавая, то "телевизор" действительно легко может треснуть и/или погнуться в серьезной яме. На новом авто это маловероятно.
Амортизаторы — отвечают за непрерывность контакта шин с дорогой и являются демпфирующим элементом подвески, т.е. не дают неподрессорным массам раскачиваться на пружинах. Из всех составляющих подвески стоит обратить внимание на амортизаторы. Быстрый износ и низкое качество родных амортизаторов ВАЗ, будут камнем преткновения для эксплуатации автомобиля в суровых условиях. Одним из первых и существенных этапов в тюнинге подвески ВАЗ будет замена родных амортизаторов на более усовершенствованные.
На улучшение энергоемкости подвески ВАЗ будет влиять выбор амортизаторов. Среди отечественных и импортных производителей стоит остановиться на однотрубных газовых амортизаторах. При эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях высокая энергоёмкость таких амортизаторов раскроет возможный потенциал ВАЗ . Если ездить по большим неровностям, то такие амортизаторы скроют сильные удары.
Ходовая часть и виды подвесок для автомобиля играю огромную роль в характеристиках авто, но не стоит забывать и о колесах.
Амортизаторы бывают гидравлическими (т.н. "масляные", они устанавливаются штатно) и пневмогидравлическими (т.н. "газовые" — снабженные газовым подпором, который не дает маслу закипать/вспениваться при активной работе амортизатора и сохраняет его характеристики стабильными). Иногда упоминаются некие "газомасляные" амортизаторы, которые якобы мягче "газовых". Это бред, таких не бывает. Газовый подпор также играет роль дополнительной пружины и несколько увеличивает жесткость подвески.
Пружины — важнейший элемент подвески. Регулирует жесткость подвески и дорожный просвет. Понятно, что чем ниже сидит машина, тем ниже у нее центр тяжести, что имеет для управляемости только одни сплошные плюсы.
Лучше всего, конечно, купить специальные "короткие" и жесткие пружины, благо выбор велик. На рынке существуют варианты занижения -30 -50 -70 -90 -120 (очень редко встречаются). Выбирать вам.
Бюджетный вариант — подрезать штатные пружины на 1,5-2 витка или более. В случае с опорами 2110 с плоской чашкой опоры требуется дополнительно закрепить переднюю пружину, приварив уголок. Задние пружины ставят необрезанным концом вниз. Задняя балка при этом требует подвязки, т.е. ограничителя хода чтобы пружина не сместилась при ходе отбоя. Обычно используют стальной трос, но некоторые деятели ездят так, не подвязывая.
Не совмещайте мягкие пружины с жесткими амортизаторами или наоборот. Мягкое к мягкому для комфорта и жесткое к жесткому для управляемости. В других сочетаниях получим либо "козление" (при жестких пружинах и мягких амортах), либо замедленную реакцию подвески и поперечные подбросы на ямах, пробои, как на мягкой подвеске (жеские аморты, мягкие пружины).
— это дополнительные пружины в подвеске, главная задача которых — уменьшение кренов. За счет работы на кручение они позволяют придать подвеске дополнительную жескость с сохранением мягкого демпфирования, т.е. можно использовать более мягкие пружины и амортизаторы и при этом не сделать машину слишком валкой в поворотах.
Увеличение жесткости переднего стабилизатора и использование усилителя задней балки влияет на управляемость так же, как пружины — чем жестче перед, тем больше снос переда, чем жестче зад, тем больше занос зада.
В случае с семейством "самара" можно использовать более жесткий стабилизатор от 2110. С другими моделями — тюнинговые стабилизаторы, которые стОят дороже.
Наша задача — добиться нейтральной поворачиваемости — чтобы авто в повороте реагировало на подачу/сброс газа сохранением стабильной траектории. Это невозможно, но можно к этому стремиться и уменьшить нестабильность в повороте, играя жесткостью передней и задней подвески. Плюс, уменьшая крены, мы повышаем максимальную скорость прохождения поворота и увеличиваем стабильность авто при выходе из него.
Надо сказать, что уменьшение хода подвески ухудшает ходовые качества на плохих дорогах, чаще садя машину на отбойники. Так что когда будете резать пружины, учтите, что на разбитых дорогах могут быть проблемы.
Колеса "домиком" — проставка для увеличения развала задних колес. Т.к. кинематика подвески при этом не меняется, то толку маловато. Чтобы он был, заднюю подвеску нужно сделать независимой, т.е. создать заново. Проставки в этом случае вам уже не понадобятся, но это уже совсем небюджетно! Увлекаться настройками передней подвески тоже достаточно бессмысленно при штатной подвеске — все настройки будут съедены свободными ходами подвески на сайлент-блоках и колеса будут катиться куда им захочется, только сопротивление качению увеличится. Если не переделывать подвеску на ШС, то лучше оставить стоковые настройки, разве что кастор увеличить (максимум 2,5-3 градуса).
Есть мнение, что идеальная подвеска для драга — деревянные палки. Мол, ничего не весит и жесткая, не имеет ненужного хода. Но практика показывает, что это ошибка. Даже драгу необходим ход подвески хотя бы 1-2 см, иначе машина будет рыскать при разгоне, а на малейшей неровности уходить с траектории. Это только ухудшит время на трассе.
В зависимости от условий эксплуатации автомобиля, отнеситесь внимательно к подбору дисков и шин. Такой комплексный подход к улучшению ходовой части значительно повысит характеристики модели ВАЗ.
Существуют и другие амортизаторы, состоящие из двух комплектов подвески. В основном это импортное производство. С их помощью ход будет комфортный и мягкий на любой дороге.
Все составляющие подвески авто в комплексе сказываются на её работе. Для того чтобы работа ходовой части автомобиля стала лучше, во время тюнинга подвески ВАЗ стоит обратить внимание не только на амортизаторы, но и на другие рабочие узлы. Например, жесткие сайлентблоки должны улучшать работу стальных кронштейнов. Это необходимо для того, чтобы геометрия подвески сохраняла наилучшую форму.
Необходимо установить более жесткие стабилизаторы поперечной устойчивости. Такая замена скажется на уменьшении углов крена.
Уверен, что эта статья вам понравилась. Удачи вам в тюнинге и доработке ваших машин!
Прикупил пружины KLAKSON -50 . Хотел Технорессор но отговорили, слишком уж непонятной жесткости они . У меня стойки Каяба G-Exel без занижения и на пружинах SS20 -50 (Просевших!), т.е. частые витки были уже на машине сложены до упора, а та часть где витки редкие жесткость просто сумашедшая, как на брычке=) Время подошло пора менять ! И вот что я купил :
1)Шумоизоляторы SS20 (стоят копейки, лишним не будут). Если у ВАС Чаша не от ваз 2110 ! то шумики подходят только снизу пружины! Верху чаша загнутая и лучше работает в своей сфере т.е. пружина с занижением не ВЫЛЕТАЕТ! Я не знал об этом и купил 4 шт…
2)Сами пружины и сравнение со старыми!
Ну и сравнение Было — стало:
Ну и вид сбоку, пружины вкруг -50! Перед KLAKSON стойки каяба G-Exel(БЕЗ ЗАНИЖЕНИЯ), зад SS20 стойки каченные у спортсменов скоро буду менять отстой полный но работают)
Сразу поехал на развал, выставили всё четко отрицательный развал 0.5 ГРАДУСА. Покатался вечерок на этих пружина и ВЫВОД:
Народ кайфовые пружины ! Ни раскачек, ни проседаний, тишина и радость на лице ) Относительно помягче SS20 но они были просевшие. Разница такова SS20 едешь менее 60 каждую неровность чувствуешь выше скорость начинается масло(отрабатывают каябы). На KLAKSONe масло постоянное, шифер естественно ощущаешь но сглаживает чудесно ! На лежачих высоких асфальтированных раньше чувствовал съезд "перед съезжает и отдача вверх " тут мягечко клац …клац… ииииии с.ка оказывается жопа как на колу ) Надо наводить марафет там, так же выкидывать пружины сцаные просевшие SS20 и стойки вкуче ! Думаю взять -70 возможно эти же KLAKSON и под них Масло SS20 стоечки . Это моё первое впечатление, покатаюсь практика покажет . Всем бобра в бак и лошадей под капот =)
Читайте также: