Фольксваген пассат б3 тюнинг торпеды
Ла-ла-ла-ла-ла-лалала
PG - самый неудачный - и это признано концерном - двигатель VW.
1H - тот же ПГ, но с другим пылесосом и мозгами. Найдешь такой - будешь героем (мож еще и А59 найдешь ).
Вообще тем о RP/ABS валом - читаем форум
Можно и не меняя блока получить результат
А смысла поста я так и не понял. Что автор хотел сказать-то?
ТДмитрий
Мастер советчик
asdVR6
Профессиональный советчик
Наверное он хотел создать тему про тюннинг Пассатов В3, ну типа у кого, что, и сам потом смотреть, делать выводы и тюнинговаться по самые помидоры
errare xenomorph est
Просто заглянул
PG - самый неудачный - и это признано концерном - двигатель VW.
1H - тот же ПГ, но с другим пылесосом и мозгами. Найдешь такой - будешь героем (мож еще и А59 найдешь)
Первый отзыв, и какой исчерпывающий, больщущее спасибо. В принципе, я так и предполагал и как сказал один мой знакомый (VW Passat B3 GT Syncro (универсал)): PG означает "полное гавно". Этот двигатель я встречал 3 раза на разных пассатах и все три раза слышал полностью негативные отзывы, у всех троих "славный" G60 просто отсутствовал из за непригодности - проблематичность с запчастями меня наиболее удивила, это живя в 3 км от Словакии и в 25 км от Венгрии, где их валом. Реальная редкость этих моделей подтвердилась моей спецификой работы "через меня" за 12 часов могут "пройти" и 300 автомобилей марки VW - сверка номеров агрегатов, поиск конструктивных изменений и т.д. Про 1Н я понял сразу, что это практически нереально. Получается что KR или PL - 16 клапанов? Да и 160 коней с компрессором против 139 без (данные беру с этого сайта), смотрится скудноватенько. ABS выходит как 2 литра, а в сохранении 1.8 есть "заморочка".
Вообще тем о RP/ABS валом - читаем форум
Я уже не первый месяц (естественно, не каждый день) изучаю содержимое этого сайта и найдя все ответы, не создавал бы этой темы.
Можно и не меняя блока получить результат
Да, я знаю про это (идея с "бритым ежиком" мне понятна и интересна, хочу/планирую испытать, пока буду искать замену моему RP), но мне проще провести замену двигателя - чем плохо заменить двигатель 89 года на 92-93? С меньшим пробегом.
А смысла поста я так и не понял. Что автор хотел сказать-то?
Наверное он хотел создать тему про тюннинг Пассатов В3, ну типа у кого, что, и сам потом смотреть, делать выводы и тюнинговаться по самые помидоры
Смысл, хм. Чужих "эксклюзивов" мне не надо, но ты прав; просто я не механик-слесарь и в некоторых вопросах могу быть полностью не компетентен. Например - будет ли возможность в последующем турбировать KR или PL?
пока по случаю не купил "светобумагу" и понеслась.
Шкалы мне напечатал знакомый, который работает на производстве пластиковых карт. Напечатаны шкалы на пластике. Если найти такой пластик, то на нём можно печатать на обычном струйнике.
Новые шкалы со светобумагой положил прямо на "родные". Если надоест, в течении полу часа всё можно будет вернуть "как и было".
Я взял пластик слишком толстый. Его минус в том, что, его очень сложно резать. (после 3х испорченных шкал, решил отказаться от одометра)
Для подсветки печки, просто вырезал светобумагу по контуру пластиковой вставки с символами.
Получилась равномерная зелёная подсветка.
Решил сделать подсветку в цвет с приборкой. Для этого ножом счистил зелёную краску.
Вот, что получилось.
Между делом, сделал инверсию на часах.
Что получилось в итоге.
PS" Одного листа светобумаги мне хватило на приборку и печку. И ещё остался кусок размером примерно под тахометр.
Comments 107
Доброе утро! А возможно у вас заказать такие же накладки в щиток приборов для фольксваген т4? Прибора как у вас.
что за бумага такая?
Круто, как стрелки снимались, как ставились? Проблем не возникло?
а какой размер у этого листа?
Млять, кроасотень-то какая, ну прямо лехус гс, от слюны коленки мокрые… ))
Ну, елки палки. Вот тему открыл пережуй до деталей, обьясни noobу
что да как. пожалуйста ((((((
здравствуйте, а где брали такую бумагу?спасибо
я на али экспресс нашел
забей в поиске el panel сразу 150 вариантов будет на али экспресс
кто знает подскажите, подойдет ли регулятор печки от пассат б4 на пассат б3?
Да, у меня с Б4 все работает
Привет! понимаю, много лет прошло, может уже не актуально, но есть несколько вопросов! Подскажи от чего запитывал блок питания для светобумаги и вообще блок питания издает/вал писк? Подскажи как клеил/паял контакты?
А где можно купить такую бумагу? печка реально блеклая. хотел снять модуль отопителя и аккуратно понаклеить диодов. как увидел сколько нужно разбирать. особенно магнитолу, которую чуть не ногами запихивал. клеить диоды прямо на рассеиватели не хочу.
Подскажи пожалуйста по поводу инверсии, сам экран у тебя впаян в плату или как ?
Приветос))расскажи ко мне пожалуйста весь путь по которому у тебя работает тахометр, а то я купил такую же как у тебя приборку а тахо не шпилит и его нужно подконектить!Спасибо заранее))
отлично, мне нравится!
а как со стрелкой спидометра постул — а именно как снял ее? как доставал штырьки которые держат стрелки-фиксаторы стрелок что бы стлелки в низ не падали?
хорошо получилось, я заказал себе такую бумагу и теперь жду когда привезут, раскажи как иё можно резать подключать как пдключить блок и хотелось бцы узнать сколько блоков ты подключали или ты один приделал ко всем шкалаи и освещению печки заранее спасибо)
класс… нада и мне такую бумагу найти!
Доброго времени суток! Уважаемый вы хорошо поступили скинув только фотки. На самом-то деле это световая бумага с тыльной стороны имеет контактные линий на + и -. Потребляет от 6 до 12 вольт постоянки, и заморачиваться дорогим читателям с блоком питания и не стоит. Так как питания на автомобилях по сути постоянный. Но было бы благороднее описать процесс, а не оконченную версию. На фото где вырезана бумага под панель печки видно как питание подходит к светобумаге. Вот и весь прикол… Кому интересен этот пост, бумага называется electroluminescent paper и его цена в Али зависет от разменров бумаги. А4 76$ или около того. чем меньше размер тем меньше стоит. Вот сылка на видео про бумагу, но правда она на анг. при желании можно все!
а где такую купить можно светобумагу и как ее подключить чтоб она светилась?
Доброго времени суток, а можно ссылочку на шкалы для такой приборки? а то нигде не могу найти, везде с тахом от бензинки!
Я кароч звонил по поводу такой штуки. это целый геморой. там блок питания надо покупать. и стоить такое решение будет в районе 5.000р
а где купил такое чудо у нас в городе нет такого и сколько стоит если не секрет оч круто выглядит
А пластик сразу был белым?
А можно и мне исходники на почту кинуть [email protected]
А километраж не нужен. Масло расходники как менять по звездам? Не в обиду конечно
Давно еще на машине делал вот такую подсветку приборки,по мне лучше чем штатная, но совершенству нет предела.
На форуме была куплена вот такая приборка с МФА и электронным спидометром,был приобретен жгут проводов к ней, датчик скорости и температуры наружнего воздуха.От более старых приборок он не подходит.
Шкалы приборов с самого начала я решил брать на основе светобумаги с инвертором от поляков,подсветка получается более равномерная да и проще в инсталляции. Светодиоды под шкалы спидометра или тахометра реально впихнуть можно с переделкой их, но в указатели температуры и бензина непросто из-за конструкции их.
Заказ шкал на форуме через одного нехоршего человека затянулся с перепиской и руганью с ним на год, в итоге через одну из фирм оформил заказ и наконец-то получил шкалы. Инверторы под них нашел в одной из контор занимающихся рекламой,подходят от неонового шнура. Походящего инвертора по площади шкал не было поэтому взял два более слабых,один на подсветку тахометра и указатели,другой на подсветку спидометра.
Стрелки нашел от Ауди 100,но на указатели они короче родных,на спидометр длиннее. В общем пришлось отрезать их. Из оргстекла делал заново другие,шлифовал и после полировка пастой ГОИ, нижняя часть стрелки заматована и уже после красил красной краской.
Под стрелки указателей изготовил миниатюрные печатные платы с СМД светодиодами
Под спидометр и тахометр делал примерно также, только светодиоды брал от китайских светодиодных лент (у меня они были). В дальнейшем балластными резисторами отрегулировал одинаковую яркость свечения всех стрелок.
Дальше самое главное это балансировка и правильная установка стрелок спидометра и тахометра. По такой схеме собрал генератор импульсов для имитации сигнала с датчика скорости или оборотов.На резистор регулировки частоты генератора сделал шкалу с разметкой.
В игоге при подключении выяснилось что погрешность по спидометру доходит до 15 км,по тахометру до 300 об., потому что новые стрелки толще и тяжелее. Подклейкой маленьких кусочков припоя на суперклей на противовес стрелки изнутри все получилось. Погрешность спидометра по шкале максимум 4-5 км (при 100-120 км в ч), тахометр не более 100об при 4000 об.
Установка стрелки тахометра (МФА в тестовом режиме, на экране обороты двигателя)
Установка стрелки спидометра, для этого на генераторе задал частоту,обнуляем МФА в положении 1, не меняя ее ждем смотрим показания скорости, стрелку ставим в нужное положение.
С указателями температуры и бензина проще, на форуме есть таблицы. На проволочном переменном резисторе ставим нужное сопротивление,включаем приборку,ждем около минуты и ставим стрелку в нужное положение.
Также сделал инверсию дисплеев.Для того чтобы днем цифры были лучше видны я сделал подсветку дисплеев при включении зажигания,для этого сделал печатную плату с миниатюрным реле на две группы контактов. Одна група включает подсветку дисплеев, другая подсветку стрелок,они у меня тоже постоянно подсвечиваются. При включении габаритов или света яркость экранчиков пригасает чтобы не бить по глазам, при этом она регулируется штатным регулятором.
При включенном зажигании
Зажигание плюс габарит
На место заглушки где ставится светодиод свечей накала (справа от значка генертора) поставил зеленый мигающий светодиод и немного перекоммутировал дорожки в его цепи для индикации включенного вентилятора охлаждения,чтобы не глушить мотор при его работе.
Ну и под занавес приобрел хромированые кольца на приборы,как же без них,раз уж заморочился.
Фотки приборки вечером с подсветкой
Теперь остается установить приборку на машину,ждем тепла.
VaRiant Z
VW как образ жизни
W Passat Variant B-3. 1990 - RP - GT - продан
W Passat Variant B-3. 1992 - PG - GT - в апгрейде
Москва. САО.
ARTEMON VR6
Тоже лежат шкалы.
Только мне в них вырез надо ещё делать.
А так, один в один как я хочу.
Только цвет подсветки другой.
Стрелки нашел где можно купить отдельно.
500-1000 руб за штучку толкают.
biturbo420
Оракул
SergeevE
Просто заглянул
Профессиональный советчик
biturbo420
Оракул
да я бы тоже сделал, но нет у нас контор торгующих светобумагой, или заказывать в москве или хз.сколько у вас А4 будет стоить? с инвертером.
Сняв весь декор с регулятора имеем такую картину:
Как мы видим на лицевой стороне выключателя печки, которую мы тоже будем тюнинговать, нам мешает контактная группа, которая практически вплотную прилегает к декоративной крышке блока регуляторов. Таким образом в штатной компоновке подсветить крышку в области контактов практически невозможно. Для решения этого вопроса будем переносить контактную группу на обратную сторону выключателя, где полно места для его размещения. Штатная контактная группа нам не подойдёт. Радиус, на котором расположены контакты, слишком велик и щётка, вращаясь, будет задевать тяги и корпус блока. Можно купить готовый выключатель на 5 положений и установить его – сэкономите кучу времени и сил, но можно сделать самому. Вот, собственно, с изготовления своего выключателя и начнём. Никто не говорил, что будет легко.
Выключатель.
Для начала нужно спроектировать выключатель по основным параметрам: необходимо 5 положений (1 нерабочий и 4 рабочих), углы срабатывания контактов, габаритные размеры, стандартный разъём для электрики. Итак, выключатель спроецирован.
В качестве контактов будем использовать медь. Из листа меди изготавливаем контакты, гнём их, обрабатываем надфилем.
На поворотной площадке делаем скользящий контакт, прикреплённый к ней при помощи пружинищай пластины
Сверху накрываем контакты медным проводником. Таким образом получается жалкое подобие заводской фишки, но с нашими требованиями. Между четырьмя контактами снизу и одним общим контактом сверху, перемещается скользящий контакт, соединяющий по очереди каждый из четырёх нижних контакта с одним общим верхним. Скользящий контакт должен быть слегка изогнут так, что бы пружинящая пластина, на которой он держится, крутящим моментом прижимала его и к нижним и к верхним контактам. Всё как в штатном исполнении. В центре необходимо сделать отверстие около 8 мм. Через него будет проходить крепление, удерживающее светодиод, который будет подсвещать поворотную ручку выключателя.
Следующие операции являются укреплением конструкции, что бы наш выключатель не развалился со временем.
Поворотную площадку выключателя необходимо соединить с ручкой выключателя на блоке. Для этого изготавливаем из листа пластмассы, скрученной в трубочку и подогнанной к профилю ручки соединительную муфту.
С обратной стороны приклеиваем оправу контактов, предварительно срезанную с блока, и подгоняем всю конструкцию под место, где она будет установлена.
В итоге получается такой вот выключатель.
Теперь нужно заняться его установкой на блок.
Установка выключателя.
Вид панели блока после удаления штатного выключателя имеет вид
… и обратная сторона блока
Вставляем муфту в поворотный цилиндр ручки с обратной стороны и приклеиваем. Если всё сделано грамотно, то практически никаких усилий для вращения ручки применять не надо будет, а вращение будет носить плавный характер.
Выключатель установлен. Теперь займёмся наконец-то самой подсветкой.
Подсветка.
Подсветку ручки выключателя осуществляем при помощи светодиода ярко-белого 8 мм длинной. Крепим его на трубочку из пластмассы (в моём случае это был корпус от авторучки) и вставляем в то самое отверстие в выключателе, которое мы сделали. Остальные ручки подсвещаются без трудностей ещё двумя светодиодами. В итого один 12-вольтный каскад из диодов уже есть (3Х4=12).
Теперь берём в руки торцовую стамеску и вырубаем все рёбра жёсткости на лицевой стороне панели блока, показанной на рисунке выше. Это нужно для того, что бы потом сюда вложить текстолитовую пластину с смд-светодиодами. Жёсткость панели не нарушится от этого, а вот центральный выключатель будет держаться практически на соплях. На фотках не показано будет как усиливать конструкцию, но обьясню на пальцах. Разбираем ручку регулятока, отделяем её от шестерёнки с обратной стороны. Вырезаем по контуру крепление вместе с усиками или же как я их назвал соплями, на которых оно держится. Изготавливаем такое же из нашего куска пластмассы, так, что бы оно западлицо подходило к прежнему месту. Приклеиваем и усиливаем с обратной стороны внахлёст другими кусками пластмассы. Есть одна маленькая засада. Наша новая вставка на 1 мм выпираем из плоскости панели. Стамеской и наждачкой сгоняем до нужного уровня. Всё, теперь панель подготовлена для размещения текстолитовой пластины.
На ней процарапываем дорожки для создания электрической цепи для светодиодов. Процарапываем таким образом, что бы стандартные токоподводящие проводники подошли к нашей плате. Впаиваем микродиоды ярко-белые, они по 3.3 вольта, значит нада 4 штуки на каскад. Всего 20 диодов и 5 каскадов. Зажигаем.
Вставляем в подготовленную панель.
Надеваем декор и зажигаем всё чудо.
Результат превзошёл мои ожидания. Всё ярко-кислотно зелёного цвета. Потребляемая мощность оказалось меньшей, чем при штатной ОДНОЙ ЛАМПОЧКЕ . Таким образом делаю вывод, что тюнинх через Ж.. тоже тюнинх. Весь процесс от начала и до конца изготовления занял неделю по 4 часа в день, а сумма денег, вложенный в проект, составила 10 у.е.
Давно хотел заменить приборку с часами на тахометр.
но долго не мог найти. были варианты от Б4, но искал именно Б3. шрифт в ней мне больше нравиться. Нашел. даже 2. поставил и ездил. недавно зашумел спидометр. грешил на тросс. поменял. Номер — 321957803AC VAG трос привода спидометра.
стало вроде тише, но шелест остался. вот так и пришел к переборке и пересвету приборки.
Итак имеем 2 приборки с тахом + родная с часами + заказал и получил шкалы. вид околосток. особенный упор был на шрифт т.к. собствено это и останавливало от покупки б4 приборки. пару слов по шкалам — в целом все ОК на 5-(минус за некоторые отсутствующие ответстия) СПАСИБО за то что несколько раз правили эскиз.
+ лак взял, типа флуоресцентный с али + около 40 см. ленты светодиодной (у меня была с SMD 3014).
Также понадобились сверла 1 и 2 мм + надфиль, чтобы “просверлить” руками недостающие отверстия и доработать имеющиеся (шкала спидометра) и 2 отвертки: + и — мелкие
шкалы температура-бак и тахометр — просто потянуть на себя.
спидометр 4 винта откручивает.
фото плат для сравнения, вдруг кому-то интересно
сверху VDO снизу Motometr
для снятия стрелки тахометра — приподнял и перевел ее за ограничитель. она (стрелка) опустилась. сделал напротив отметку лаком. потянул на себя, снял. открутил шкалу тахометра — 2 винта.
на фото виден масштаб работ что удалил. делал иногда прикладывая шкалу таха чтобы убрать “лишний” пластик.
также поступаем и с температурой — баком. в плане стрелок там проще. снимаются\насаживаются на штырь типа полуокружность
со спидометром немного более заморочился. инфо по разборке подсмотрел тyт
у меня прошло все не совсем так. стрелку завел за ограничитель остановилась напротив риски.
как и советовали подложил салфетку и поддел вилкой. не шло. приложил чуть больше усилие — и выстрелила. нашел )))). далеко не улетела.
тонкогубцев не было и не получилось снять стопорный штырь фиксирующий спиральную пружину. штырь как показалось мягковатый. не стал мучатся и просто поддел плоской отверткой шайбу под пружиной. снял отвел в сторону. далее снял лицевую панель.
перед нами циферблат. ватными палочками и моющим средством очистил цифры. стали белые. снял шестеренку между счетчиком общего километража и дневным.
снял фиксирующий штырь
отмотал километраж. не скупясь ))) по царски. гулять так гулять
а если серьезно, то выставил тот, что прошел после переборки ДВС.
все стрелки покрасил лаком
далее сбоираем в обратной последовательности
ограничители хода(упоры) стрелок на новые шкалы фиксировал суперклеем.
Подсветка.
верхний контакт +, нижний минус. не перепутать при подкл светодиодов. иначе не будет света.
обрезал припаял ленту. примерно 40 см.
шкалы на месте ленту вокруг них обернул. она на клеющейся основе.
Может кто подскажет для чего эта “приблуда”. без нее не пробовал ставить. предполагаю что шум исходит от нее.
Рекомендую стекло сразу не ставить. подключить приборку, завести авто, проехатся и убедиться, что стелки скорости и тахометра заняли правильное поожение. я первый раз тахометр на 200 оборотов больше поставил(предпоследнее фото) — пришлось снимать, исправлять.
зы в версии 2.0 (не знаю когда будет) — добавлю стрелки (ауди, гольф, пассат или вольво 440).
оценивайте, высказывайте свое мнение. может что-то непонятно — спрашивайте.
Читайте также: