Как перебрать коробку ваз 21213
Лада 4x4 3D 21213, Нифка › Бортжурнал › Переборка КПП
Небольшой обзор о переборке КПП.
В моей КПП болтался первичный вал. Еще настрожила пару раз вылетевшая первая передача. И еще сильно сопливилось масло. В остальном нареканий не было. В общем то речь тут пойдет не о ремонте самой КПП, а больше о подборе запчастей.
Разобрал КПП и отдеффектовал.
Замену требовали:
— Все подшипники.
— Синхронизаторы
— Вилки
— Муфты
— Сальники
— Прокладки
При том в моей КПП не хватало одного блокирующего сухаря, а пружинки были просаженны и все одинаковые. А в 5-ст пружина 5-й передачи должна стоять длинная, по каталогу идет от 2108.
Подшипники. Вообще больная тема. На рынке есть куча производителей. Производители предлагают как готовые (кит) комплекты так и по отдельности. При том вероятность купить подделку Вологодского подшипника 50/50. А покупать подшипники SKF, пожалуйста, часть подшипников есть, но ценник в 1000 руб за подшипник совершенно не гуманен для ТАЗо КПП.
Готовые комплекты предлагают Pelenga, TRIALLI и ANDYCAR.
Я купил малый комплект Триалли (только подшипники) CT725. Есть еще полный кит КПП CTS 726 (подшипники, прокладки, винты, направляющие, стопорные кольца, винты).
Синхронизаторы. Выбирать не из чего. Только АвтоВАЗ. Рекомендую просто покупать в проверенных местах.
Вилки. Только АвтоВАЗ. Здесь есть куча подделок — восстановленных деталей или просто сырых. Фирменные вилочки идут в оригинальных коробочках с галлографическими наклейками. Сами вилки упакованы в голубые пакетики. В коробочках лежат листовки-вкладыши в которых рассказывается о том что они чем то там обработаны для консервации. Сами вилки покрыты желтым пористым напылением.
Муфты. Я решил поэксперементировать и купить Pelenga. Во всяком случае, их рокера в мотор мне очень понравились. Муфту попробовал точить напильником — не берет.
Муфта 1-2/3-4 передачи GBP0111. Муфта 5-й передачи GBP0155.
Сальники. Купил Триалли. Сальник вторичного вала PT451 и сальник первичного вала PT441.
11.6. Разборка и сборка коробки передач
Механизм выбора передач можно демонтировать на автомобиле, не снимая коробки передач. Для наглядности эти операции выполняем на снятой коробке передач.
Устанавливаем рычаг переключения передач в нейтральное положение.
Отвернув еще одну гайку.
Вынув одну направляющую планку с двумя пружинами,…
Устанавливаем коробку передач картером сцепления на верстак.
Для замены подшипника блока шестерен V передачи и заднего хода…
. и вынимаем ролики из сепаратора.
Для стопорения валов от проворачивания необходимо включить две передачи. II передача была включена при снятии задней крышки. Перед тем как включить заднюю или V передачи, освобождаем вилку включения этих передач. Для этого…
Зажимаем блок шестерен V передачи и заднего хода в тиски с накладками губок из мягкого металла.
Повернув вилку включения V передачи и заднего хода на штоке к вторичному валу,…
В отверстие штока вставлен блокировочный сухарь,…
Отвернув гайки крепления картера сцепления (см. Замена сальника первичного вала).
Зажимаем в тиски с накладками губок из мягкого металла шлицевую часть первичного вала.
При снятии подшипника его заднее внутреннее кольцо может остаться на валу.
Опираем торец наружного кольца подшипника на губки тисков.
Блокирующие кольца синхронизаторов других передач снимаются аналогично.
Зажав вторичный вал в тиски с накладками губок из мягкого металла,…
Сборку коробки передач проводим в обратной последовательности.
Если при снятии переднего двухрядного подшипника промежуточного вала его заднее внутреннее кольцо осталось на валу, то перед установкой подшипник необходимо собрать. Для этого из наружного кольца подшипника…
При сборке первичного вала…
После установки в картер коробки передач вторичного и промежуточного валов запрессовываем передний и задний подшипники промежуточного вала, промежуточный подшипник вторичного вала и внутреннее кольцо подшипника блока шестерен.
Наружное кольцо подшипника блока шестерен V передачи и заднего хода…
Вставляем в наружное кольцо подшипника сепаратор и ролики.
Для предотвращения отворачивания болта крепления блока шестерен V передачи и заднего хода наносим на резьбу болта резьбовой герметик.
Для удобства монтажа задней крышки устанавливаем на вторичный вал задний подшипник в сборе.
Все уплотнительные прокладки желательно смазать тонким слоем силиконового герметика.
При сборке механизма выбора передач наносим на шаровую опору смазку Литол-24.
Copyright © 2007-2021 Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.
Как перебрать коробку ваз 21213
Привод переключения передач
1 – вилка включения III и IV передач;
2 – шток вилки включения I и II передач;
3 – шток вилки включения III и IV передач;
4 – вилка включения I и II передач;
5 – шток вилки включения V передачи и заднего хода;
6 – блокировочные сухари;
7 – крышка фиксаторов;
8 – пружина фиксаторов;
9 – шарик фиксаторов;
10 – вилка включения V передачи и заднего хода;
11 – головка штока вилки включения V передачи и заднего хода;
12 – блок шестерен V передачи и заднего хода;
13 – ось промежуточной шестерни заднего хода;
14 – промежуточная шестерня заднего хода;
15 – шайба направляющей пластины;
16 – направляющая пластина;
17 – корпус рычага переключения передач;
18 – шаровая опора;
19 – сферическая шайба;
20 – пружина;
21 – упорная шайба;
22 – стопорное кольцо
Детали первичного вала
/>1 – стопорное кольцо;
2 – пружинная шайба;
3 – подшипник;
4 – первичный вал;
5 – пружина синхронизатора;
6 – блокирующее кольцо синхронизатора;
7 – стопорное кольцо;
8 – подшипник
Детали вторичного вала
1 – стопорное кольцо;
2 – пружинная шайба;
3 – ступица синхронизатора;
4 – муфта синхронизатора;
5 – блокирующее кольцо;
6 – пружина синхронизатора;
7 – шайба;
8 – шестерня III передачи;
9 – вторичный вал;
10 – шестерня II передачи;
11 – шестерня I передачи;
12 – втулка шестерни;
13 – подшипник;
14 – шпонка;
15 – шестерня заднего хода;
16 – пружинная шайба;
17 – шестерня V передачи;
18 – маслоотражательная шайба;
19 – распорная втулка;
20 – задний подшипник вторичного вала;
21 – сальник;
22 – фланец эластичной муфты;
23 – стопорная шайба;
24 – гайка;
25 – пружина уплотнителя;
26 – уплотнитель;
27 – центрирующее кольцо
Детали рычага и механизма выбора передач
/>
1 – рычаг переключения передач;
2 – прокладка;
3 – шаровая опора;
4 – сферическая шайба;
5 – пружина;
6 – кольцо;
7 – стопорное кольцо;
8 – фланец;
9 – манжета;
10 – защитный чехол;
11 – рукоятка;
12 – стержень рычага;
13 – упорная подушка;
14 – упругая втулка;
15 – дистанционная втулка;
16 – запорная втулка;
17 – корпус рычага переключения передач;
18 – уплотнительное кольцо;
19 – шайба направляющей пластины;
20 – направляющая планка;
21 – пружина;
22 – направляющая пластина;
23 – блокировочная пластина заднего хода
Механизм выбора передач
/>
1 – шайба направляющей пластины;
2 – направляющая пластина;
3 – корпус рычага переключения передач;
4 – шаровая опора;
5 – сферическая шайба;
6 – пружина;
7, 8 – стопорные кольца;
9 – рычаг переключения передач;
10 – защитный чехол;
11 – фланец;
12 – блокировочная пластина заднего хода;
13 – пружина;
14 – направляющая планка;
15 – уплотнительное кольцо;
А – риска
Ремонт раздаточных коробок: надежно, качественно, с гарантиями
В каких случаях необходимо проводить данную процедуру
Перед проведением разборки коробки передач стоит изучить ее устройство, что упростит процесс ее ремонта.
КПП состоит из:
- гайки, которая крепит опорную пластину;
- прокладки, расположенной в крышке люка;
- тяги привода управления КПП;
- рукоятки рычага, которым переключаются передачи;
- крышки люка рычага;
- самого рычага для переключения передач;
- уплотнительного чехла;
- чехла рычага переключения передач;
- винта, который крепит люк;
- задней опоры;
- нижнего и основного корпусов рычага, которым переключаются передачи;
- шайбы на задней опоре;
- гаек, которыми крепится задняя опора;
- стопорного кольца;
- распорного кольца;
- корпуса и ползуна шаровой опоры;
- пружины рычага;
- гаек, которыми крепится корпус шаровой опоры;
- наконечника тяги;
- защитного чехла;
- опорной пластины;
- коробки передач.
МКПП – это самодостаточный элемент конструкции, который не нуждается в частом техническом обслуживании. При правильной эксплуатации автомобиля коробка передач служит несколько лет. Благодаря универсальной разработке механизма обеспечивается удовлетворение внедорожных амбиций кроссовера. Трансмиссия характеризуется устойчивостью к повышенным нагрузкам.
Делать демонтаж КПП необходимо при изнашивании металла и выработке. Если на коробку передач приходятся высокие нагрузки, то наблюдается ее перегрев и расширение, которые выступают причиной износа.
Снимать деталь рекомендуется:
- при необходимости заменить весь механизм — эта причина наблюдается редко, так как деталь подлежит ремонту (замена рекомендована при повреждении корпуса КПП);
- для технического обслуживания — если возникает необходимость очистить комплектующие или заменить расходники (кулисы, прокладки, сальники), то нужно снимать деталь;
- при проведении работ по ремонту других деталей, для доступа к которым нужно снять коробку передач.
При протекании трансмиссионной жидкости через уплотнители рекомендуется снимать устройство. Эта процедура проводится, если нужно заменить сцепление. Снятие проводится, если скорости стали самостоятельно выключаться. Они могут включаться, если автовладелец приложит усилия.
Раздаточная коробка Нива 21214
2. Вибрация пола, которая возникает при езде на скорости, примерно, 100 километров в час. Возникает в районе передних сидений.
- возникла сильная разбалансировка промежуточного вала. Такое бывает в результате неверной сборки агрегата или при сильном износе отдельных элементов. В этом случае, необходимо заменить промежуточный вал целиком.
- произошло изменение формы или перелом болтов, крепящих эластичную муфту. Как и при первой неисправности, просто замените испорченные крепежные детали. При возможности, рекомендуется заменить промежуточный вал целиком в сборе.
- подклинивание ШРУСа. Данный шарнир необходимо разобрать и проверить в нем количество смазки. Утраченную смазку восстанавливают, а в случае необходимости ШРУС полностью подлежит замене.
- подклинивание шарниров на карданах переднего вала и заднего. В этом случае, проведите смазку узла, если это не помогло, то карданный шарнир или, соответствующий ему вал, подлежат полной замене.
- наблюдается большая разбалансировка карданного вала. Замените неисправный вал в сборе.
- сильное нарушение центровка специального межосевого дифференциала. Такая неисправность устраняется только заменой узла.
3. Шум агрегата при вхождении крутые повороты или во время свободного вращения колес.
- подверглись повышенному износу специальные зубья сателлитов или же шестерни, расположенные в приводе ведущих мостов. Старые детали необходимо заменить.
- сателлиты вращаются слишком туго. Разберите механизм и проверьте их на гладкость. Если на зубьях сателлитов обнаружены различные заусенцы, то уберите их с помощью шлифовки.
- сферическая или внутренняя полость дифференциала подверглась сильному износу. В этом случае меняется корпус дифференциала или же весь узел в сборе.
- в корпусе дифференциала начали заедать шестерни. Поменяйте детали, подвергшиеся износу, создайте осевой зазор, составляющий 0,10 миллиметров.
- арушен осевой зазор между шестернями. Восстановите зазор путем подбора специальных опорных шайб, находящихся в приводной части моста. Обязательно проводите контроль за сопротивлением возникшему вращению, чтобы избежать излишнего трения между деталями.
4. Затрудненное включение передач или установка режимов работы дифференциала.
- слишком тяжело перемещается скользящая муфта переключения, находящаяся на шлицах ступицы или же корпусе дифференциала. Деталями, на которых имеются мятые шлицы, замените, а остальные зачистите надфилем от заусенцев.
- подверглась сильной деформации вилка или шток переключения передач. Деталь можно выпрямить или же просто заменить.
- повреждениям подвергся рычаг привода. В этом случае, его необходимо поменять или просто выпрямить.
- наблюдается небольшое заклинивание специальных рычагов механизма привода, расположенных на осях. Разберите механизм и проверьте его внутреннее состояние. При обнаруженной необходимости, проведите полную очистку или же замените неисправные или деформированные элементы.
- масло, которое залито в агрегат, слишком густое. Залей масло, которое соответствует климатическим условиям эксплуатации автомобиля.
А еще интересно: Количество масел и жидкостей гсм ваз 4×4 2121 нива
5. Самопроизвольное, без участия водителя, выключение или сброс передач, а также механизма блокировки дифференциала.
- механическое повреждение или деформация зубьев. Отшлифуйте или поменяйте испорченные детали трансмиссии.
- нарушена упругость пружин специальных фиксаторов положения рукоятки или же фиксаторы забиты грязью. Проведите очистку фиксирующих устройств или замените пружины.
6. Наблюдается утечка масла из раздаточной коробки.
- износ уплотняющих сальников вращающихся частей. Поменяйте резиновые элементы, подвергшиеся износу, долейте масло до требуемого уровня.
- подверглись ослаблению крепящие части поддона картера коробки. Выполните их затяжку, по возможности, замените прокладку.
На автомобилях «Нива» (за исключением Chevrolet Niva) применяется два основных типа раздаточных коробок:
- 21213 (модификации 21213-1800020-01 и 21213-1800020-02):
- 21214 (модификации 21214-1800020-01, 21214-1800020-02, 21214-1800020-10).
Между собой раздатки имеет практически одинаковую конструкцию – на РК 21214 дополнительно имеется привод датчика скорости.
Раздатка автомобиля ВАЗ 2123 принципиально имеет такое же устройство, что и узел 21213/21214, но у «Шеви Нивы»:
- иной механизм управления (с одним рычагом);
- установлена дополнительная опора (на простой «Ниве» РК крепится на двух опорах, на авто ВАЗ 2123 – на трех опорах).
Правильная установка раздаточной коробки может производиться несколькими способами. Чаще всего в автомастерских ремонтники пользуются следующим методом:
- вывешивают машину на подъемнике;
- ослабляют крепление раздатки;
- запускают двигатель;
- включают передачу и разгоняют машину по спидометру до скорости, на которой идет вибрация (часто она возникает на скоростях от 40 до 80 км/ час);
- без применения тормозов гасят скорость двигателем, затем выключают зажигание.
Раздатка сама центруется по местам, остается только затянуть крепления опор.
Отрегулировать положение РК также можно с помощью проволоки, делаем это следующим образом:
- ослабляем все четыре крепления опор раздатки;
- закрепляем один конец проволоки на резиновой муфте карданного вала;
- крепим еще отрезок проволоки на ШРУСе, другие концы проволоки подводим друг к другу;
- вращаем вал, если раздатка не отцентрована, концы проволоки будут при вращении расходиться;
- задача сводится к тому, чтобы установить методом подбора раздаточную коробку так, чтобы концы проволоки практически не расходились между собой в любом положении при поворачивании вала.
Чтобы выполнить ремонт раздаточной коробки на автомобиле ВАЗ 21213 (21214), узел предварительно необходимо снять. Снятие производим в следующем порядке:
- в салоне демонтируем пластмассовую накладку рычагов КПП и РК;
- отворачиваем набалдашники рычагов переключения раздатки, снимаем под ними кожух;
- отсоединяем трос спидометра, для РК 21214 нужно будет отсоединить дополнительно еще датчик скорости;
- разворачиваем болты с гайками крепления эластичной муфты переднего и заднего карданных валов, для того чтобы вынуть болты, карданы необходимо проворачивать – вынимаются они по одному в одном определенном положении вала;
- под раздатку устанавливаем домкрат (или другой упор), отмечаем места, где крепились боковые опоры РК. Делается это для того, при установке центровку раздаточной коробки свести к минимуму;
- отворачиваем 4 гайки крепления РК к коробке передач;
- откручиваем 4 крепления опор РК к кузову автомобиля;
- теперь остается только демонтировать раздаточную коробку.
А еще интересно: Отключение переднего моста Нивы 4х4 (отзывы, плюсы и минусы) » Лада.Онлайн
Необходимые инструменты и подготовительные работы
Инструкция по проведению снятия коробки передач требует предварительной подготовки инструментов.
Для ремонта потребуются:
- гаечные ключи для болтов размерами 17, 13, 12, 10;
- шестигранники в наборе от 12;
- шлицевая и крестовая отвертки;
- пассатижи.
Предварительно подготавливают емкость, в которую будут собирать отработанное масло. Нужно найти подставку или подвес для поддержки коробки передач. Для снятия детали рекомендуется использовать специальный подъемник или поставить транспортное средство на смотровую яму.
Для устранения риска короткого замыкания при демонтаже детали рекомендуется предварительное отключение аккумуляторной батареи. Подготовительные работы требуют установки автомобиля на стояночный тормоз. При использовании смотровой ямы для проведения работ требуется заблокировать колеса башмаками.
Разборка раздатки
Для полноценного ремонта потребуется автомобильный набор инструментов и ремонтный комплект раздаточной коробки передач (подшипники, сальники и прокладки, возможно, некоторые шестерни), молоток и съемник подшипников.
- Снимаем переднюю и заднюю крышку корпуса РКП. Для этого потребуется ослабить гайки крепления крышек, и при помощи монтировки со всех сторон выводить крышку на себя. С другой стороны коробки проделываем аналогичную операцию. Передняя крышка выйдет вместе с валом, отвечающий за блокировку дифференциала, а задняя крышка с валом, отвечающим за понижающую передачу.
- Из корпуса при помощи молотка выбиваем дифференциал в сборе. Конструкция дифференциала, находящегося внутри раздаточной коробки, аналогична тому, который находится в мостах. Открутив гайки крепления главной пары, открываем доступ к сателлитам. Если на зубцах сателлитов есть износ, то обязательно меняем все детали.
- Проверяем каждый подшипник на предмет посторонних звуков при вращении. Если таковы имеются, то снимаем гайку вала, на котором сидит подшипник, и при помощи съемника выпрессовываем старый подшипник.
- В обратной последовательности производится монтаж внутренних деталей раздатки. Рекомендуется, для достаточного момента затяжки валов и крышек корпуса, применять новые болты и гайки.
- После сборки залить новое полусинтетическое масло, не ниже классификации GL-4 — 0,9л.
Порядок работ при снятии коробки переключения передач на Ниве Шевроле
Перед снятием коробки передач сливается масло, которое в ней находится. В среднем в деталь помещается от 1,7 до 2 л жидкости. Нужно приготовить емкость, которая имеет широкую горловину и достаточный объем. На корпусе устройства располагается коробка, которая откручивается шестигранником и предназначается для слива масла.
В коробке передач содержится вязкая жидкость, которую нужно сливать не менее 10 минут. В этот период никакие дополнительные работы не проводятся. Для обеспечения качественного слива масла с коробки передач рекомендуется перед проведением операции прогреть двигатель в течение 5 минут, что ускорит процесс его движения по каналам.
Далее работа выполняется в соответствии с пошаговой инструкцией:
- Перед тем, как разобрать коробку, рекомендуется провести очистку пробки, на которой есть пыль и остатки смазки. Специалисты рекомендуют предварительно провести замену уплотнительного кольца. После этого оно устанавливается на место и завинчивается до упора.
- На следующем этапе извлекается карданный и промежуточный валы.
- Отключается проводка от устройства фар заднего хода.
- Чтобы поменять КПП, нужно залезть в салон транспортного средства и с помощью отвертки поддеть чехол селектора коробки передач. Для удобного проведения работ рекомендуется предварительно отодвинуть вверх чехол.
- На опорной пластине оборудования, с помощью которого переключаются скорости, есть гайка крепления, которую откручивают.
- С рычага коробки передач откручивается рукоятка. Ее и защитный чехол демонтируют.
- С помощью гаечного ключа откручивается крепление, которое находится на опорной пластине КПП.
- Снимается задняя опора на коробке передач и откручивается стяжной винт на хомуте крепления тяги.
- Кронштейн опорной пластины крепится тремя винтами, которые нужно открутить для обеспечения возможности демонтажа привода коробки передач.
- Гаечными ключами откручиваются винты крепления щитка, который располагается на картере сцепления. Болты нельзя терять, поэтому их откладывают в сторону.
- Крепление рабочего цилиндра к картеру осуществляется винтами, которые откручивается, что обеспечивает удобное снятие самого картера. Во время проведения процедуры не рекомендуется снимать патрубок с детали. Цилиндр сцепления должен находиться на патрубке.
- Откручиваются три винта крепления стартера и откладываются в сторону.
- Демонтируется стабилизатор поперечной устойчивости и приемная труба.
- Гаечным ключом откручиваются болты крепления картера сцепления к двигателю автомобиля. Разборка требует помощи второго человека, который придерживает мотор сзади, чтобы он не упал.
- Коробка передач и картер снимаются с транспортного средства одновременно. При выполнении работ следите, чтобы на лепестки пружины сцепления не опирался первичный вал. При деформировании пружин проводится смена нажимного диска.
Заправочные объемы для автомобиля ваз 21214
Одно дело купить автомобиль, а другое знать и понимать, что с ним делать: от чего оберегать, когда «кормить», как эксплуатировать. Не зависимо каким автомобилем вы обладаете, рано или поздно потребуется его заправка. Сегодня мы поговорим про заправочные объемы ваз 21214 и что куда заливать.
В первую очередь поговорим про топливный бак. Объем его в ваз 21214 составляет 42 литра (включая резерв). Заливаем бензин с октановым числом от 91 до 93.
Система питания топливом необходима для питания двигателя авто, а также его очистки и хранения.
Объем системы охлаждения — 10,7 литра, сюда включается и система отопления салона. Заливаем охлаждающую жидкость, температура замерзания которой не выше минус 40°С.
Система охлаждения — устройства, которые обеспечивают подвод к нагретым деталям двигателя охлаждающей среды и отвод лишней теплоты, т.е. поддержание двигателя в требуемых тепловых пределах.
Система смазки двигателя – 3,75 литра. Необходимо подобрать определенное масла, в зависимости от температуры окружающего воздуха.
-20°С +40°С SAE 15W-40
-25°С +45°С SAE 10W-40
-30°С +45°С SAE 5W-40
-25°С +35°С SAE 10W-30
-30°С +35°С SAE 5W-30
Главной задачей смазочной системы является снижение трения сопряженных деталей. Так же обеспечение охлаждения деталей двигателя, защита от коррозии, удаление продуктов износа и нагара.
Заправочный объем картера коробки передач составляет 1,35 л., картера раздаточной коробки 0,75 л., картера переднего моста 1,15 л. и картер заднего моста 1,3 л. Для заправки данных узлов подойдут трансмиссионные масла у которых уровень качества соответствует API GL-5, а вязкость 75W-90.
Картер рулевого механизма обладает объемом в 0,18 литра. Сюда можно залить трансмиссионное масло 75W-90.
Для системы гидропривода тормозов (0,515 литра) и выключения сцепления (0,2 литра) потребуется тормозная жидкость DOT-4, -3 соответственно.
Объем бочка омывателя ветрового стекла и омывателя стекла задней двери составляет 2 литра. Заливать можно как обычную воду, так и смесь воды со стеклоомывателем.
Провести ремонт раздаточной коробки передач автомобиля “Нива” довольно просто. Если есть под рукой необходимый инструмент и минимальные знания устройства РКП, то за несколько часов ваша раздаточная коробка передач заживет новой жизнь. Установка подрамника избавит от многих проблем и предотвратит преждевременный износ всех деталей, узлов и агрегатов трансмиссии.
Как перебрать коробку ваз 21213
Пятиступенчатая коробка переключения передач Нивы (21074-1700005-40) создана на базе КПП 2107 и отличается от нее незначительно. Отсутствует центрирующее и стопорное кольца на конце вторичного вала. Вот хвостовик классической КПП:
Нет также привода троса спидометра, соответственно, внутри КПП вместо шестерни для привода спидометра, установлена дистанционная втулка. Есть ещё незначительное отличие - фланец подшипника вторичного вала. На классике этот фланец удерживает подшипник и ось промежуточной шестерни заднего хода. На Ниве фланец удерживает только подшипник вторичного вала, а ось притянута гайкой к картеру КПП. Других отличий нет, поэтому при ремонте КПП от классики также можно смело руководствоваться этой статьёй.
В автомобилях семейства Нива этот агрегат, пожалуй, наиболее часто выходит из строя, что и подвигло автора на создание статьи.
Идея статьи долго вынашивалась. Я давно начал собирать дефектные узлы и детали, ставшие причиной выхода из строя коробки передач. Работа над статьёй заняла полтора месяца. За это время отремонтировано 7 КПП и от каждой взято немножко материала для FAQ. Сделано 396 фото цифровым и 46 пленочным аппаратами.
Основой статьи стала переборка КПП с машины staTOOs'a:
 |  |
Хочу выразить ему благодарность за безвозмездно предоставленный агрегат.
Причиной неисправности его КПП был классический случай - отвинтившаяся гайка хвостовика:
 |  |
Я снимал, перебирал, ставил на место КПП и комментировал свои действия. ALER, еле-еле успевая за мной, конспектировал материал на ноутбуке и фотографировал. Там, где я щёлкал клювом с комментарием, ALER быстренько формулировал мысль:-). За что ему большое спасибо!
 |  |
Еще выражаю ALER'у большую благодарность за огромный вклад и помощь в подготовке статьи, обработке фотографий, редактировании всего материала и за его терпение ко мне.
Также хочу поблагодарить продавца запчастей Андрея за помощь в поиске по рынку некондиционных железок:
Внимание! Важное предупреждение!
Если при сливе масла перед ремонтом КПП вы обнаружили, что масла крайне мало, такую КПП рекомендую не ремонтировать. Задушите жабу в зародыше (или наоборот - послушайтесь ее) и купите новую коробку - так будет дешевле, и машина быстрее "встанет на ноги".
Мой недавний случай тому пример. Владелец машины утаил от меня, что ездил некоторое время без масла в коробке. Когда он это обнаружил, было уже поздно. Естественно, после этого он стал регулярно следить за уровнем масла, каждый раз подливая его, и перед ремонтом я слил из КПП ровно столько масла, сколько и должно было быть. В результате, ремонт этой КПП обошёлся для него дороже новой с установкой, а для меня большим геморроем. Мне пришлось трижды снимать и ставить ее, каждый раз заменяя запчасти, пока я не определил истинную причину шума - недопустимый износ всех шестерён.
Масло вытекало из неё ручьём из-за того, что сломалось и порезало сальник пружинное кольцо подшипника первичного вала:
Обилие иллюстративного материала сделало объем статьи очень большим. Для удобства читателей было решено разбить ее на несколько самостоятельных разделов в соответствии с этапами работы. Например, начать следует с Таблицы дефектов, изучение которой позволит с той или иной степенью вероятности определить причину неисправности по ее внешнему проявлению.
Удачи всем и каждому! Шершавой дорожки и меньше поломок!
От Ведущего FAQ. На сайт добавлен перевод этой группы статей на испанский язык, сделанный Alejoint (порядок статей тот же):
От Ведущего FAQ. На сайт добавлен перевод этой группы статей на английский язык, также сделанный Alejoint (порядок статей тот же):
Разборка и сборка коробки передач
Сливаем масло из коробки передач, снимаем вилку и подшипник выключения сцепления (см. соответствующие разделы).
 Демонтируем фланец эластичной муфты с носка вторичного вала (см. Замена сальника вторичного вала)… …и выключатель фонарей заднего хода (см. Замена выключателя фонарей заднего хода). Механизм выбора передач можно демонтировать на автомобиле, не снимая коробки передач. Для наглядности эти операции выполняем на снятой коробке передач.
|
