Ваз 2109 коробка хрустит

Обновлено: 08.01.2025

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Форум › Нуждаюсь в помощи! хрустит коробка 2109 ((

помогите пожалуйста советом, вообщем коробка издаёт хруст примерно ОТ 2500-3000 оборотов!
один человек вроде "понимающий" сказал может быть выжимной! дело в том что у меня машина всего несколько месяцев и как ведёт себя выжимной и что такое он сам я не знаю)))
Может кто подсказать если это выжимной на сколько это критично, дело в том что я ездию на машине если ездию то на километров 200-500 может что нибудь критичное случиться ?
и если это не выжимной то что может хрустеть в коробке на таких ограниченных оборотах?(2500-3000)
может подшипник какой?

Это не выжимной точно.Выжимной если летит, он свистит при нажатой бедали сцепы.Что то в коробке.И без сцепления ещё доехать можно, а вот без коробки если клина впоймает-никак.

Согласен, дело в том что я если езжу на машине то далеко и надолго, раз приехал в деревню за 200 км от города родного и застрал на неделю, перековырял пол машины оказалось дпкв)))

хруст на всех передачах именно в этом диапазоне?
интересная неисправность)

Да, именно на всех передачах и именно от 2.5-3.т.ороботов!

привет, нашел причину?

Привет, да) это сам рычаг коробки хрустел, если слышно хруст до него дотрагиваешься и перестаёт, видел на драйве пружинку натягивают но что то руки не как не дойдут ))
посмотри есть способ, лечится ))

Лечи коробку однозначно. Наши тазики шуток не любят, если захрустели, значит скоро на стапеля ремонтные станет!

Спасибо) НО у меня по ходу проблемка в другом, т.к. при дотрагивании и других манипулициях, с рычагом, хруст не перестает( НО мне сегодня подсказали, что это может быть резонатор, а точнее хомут крепления к штанам, вот думаю на днях нырнуть проверить, думаю скорее всего проблема именно в этом, т.к. месяц назад поменял резонатор, и холода как раз первые стукнули( в эти дни всё и началось) Очень надеюсь, что проблема именно в этом, иначе хер его знает где искать, большинство людей, которым рассказываешь о симптомах, реагируют сначала удивленным, а потом задумчивым видом лица))

Хруст при переключении передач: откуда берется и как «лечится»

При сравнении разных типов трансмиссий «механика» обычно оказывается самой беспроблемной и ресурсной, однако нет ничего вечного – при долгой эксплуатации проблемы могут начаться и с механической коробкой передач. Часто они начинаются с хруста при переключении скоростей. Это не обездвиживает автомобиль – мирясь с неприятными ощущениями, можно продолжать ездить, но посторонние звуки должны водителя насторожить – это первый симптом грядущей поломки коробки передач. Если коробка все-таки «захрустела», то что делать?

Фото: рука на ручке коробки передач

Причины хруста

Механическая коробка передач агрегат сложный, но консервативный. В нем почти не используются компьютеры, датчики, сложные системы управления, поэтому основные поломки связаны с механическими причинами, чаще всего с банальным износом компонентов.

1. Поломка синхронизатора. Синхронизатор, напомним, это такое устройство, которое выравнивает скорость шестеренок при переключении передач, что делает смену скорости плавной и легкой. Раньше, до того как в коробках передач стали использовать синхронизаторы, водителям приходилось делать перегазовку, что существенно усложняло управлением автомобилем, современные водители об этом забыли. Но помогает синхронизатор только пока исправен, изношенный элемент уже не может синхронизировать скорости валов, поэтому при зацеплении появляется посторонний звук. Если хрустит только одна передача, то это с большой долей вероятности именно из-за синхронизатора.

Из чего состоит синхронизатор

Классическим примером служит коробка передач переднеприводного семейства Lada. При ее проектировании инженеры неудачно выбрали передаточное отношение второй скорости, из-за чего элементы этой передачи испытывают повышенные нагрузки. Первым на этих коробках обычно ломается синхронизатор именно второй скорости.

2. Изношенные валы. Поломкам подвержены первичный и вторичный вал коробки – стираются зубья на шестернях, ломаются подшипники, может нарушиться соосность. Из-за проблем с валом хруст, скорее всего, будет при включении не одной передачи, а нескольких, возможно хруст будет и при движении автомобиля.

Износ вала МКПП

Кстати, проблемы с валом могут иметь и температурный эффект. Если передачи на холодную переключаются нормально, а после прогрева масла начинаются посторонние звуки, то есть основания подозревать именно валы.

3. Мало масла в коробке передач. Причина банальная, но на практике встречающаяся не так уж и редко. Масло может «утечь» из-за разгерметизации коробки вследствие механического повреждения, самопроизвольного откручивания сливной пробки, износу сальников или иным причинам. К примеру, у многих автомобилей Renault коробка передач соединена с внутренним шрусом левого привода, через него масло может вытечь.

4. Поломка корзины сцепления. Лепестки корзины от долгой работы могут износиться или вообще отломиться, тогда сцепление будет не до конца выключаться, что чревато проблемами при включении передач. Сама коробка тут будет не виновата.

Корзина сцепления

5. Проблемы с приводом сцепления. В зависимости от используемого типа привода (тросовое или гидравлическое) тут возможен целый ворох проблем – от обрыва троса до утечки и засорения жидкости. К коробке передач это тоже не имеет прямого отношения, но если сцепление не будет нормально выключаться, то о мягкой и тихой смене передач тоже можно забыть. Обычно проблемы со сцеплением сказываются на всех передачах в коробке, это даст повод думать именно в этом направлении.

Гидравлический привод сцепления

Кстати, не всегда хруст при включении передачи является неисправностью. На современных бюджетных машинах (например, Renault Logan) часто на задней передаче нет синхронизатора, поэтому при быстром включении задней скорости без полной остановки автомобиля раздается хруст. Это не неисправность, а характерная особенность, которая не «лечится». Поможет только смена метода переключения передач водителем, например, включение задней с некоторой задержкой и только когда машина полностью остановится.

Способы ремонта

Ремонт коробки передач – дело непростое, однако диагностировать особо нечего. Если коробка передач захрустела, то начать нужно с самого легкого – проверки уровня масла. Это у всех коробок делается по-разному, но главное удостовериться, что смазки трущимся частям хватает. Если проблема была не в этом, то нужно снимать коробку и диагностировать сцепление, иначе – никак. Если и тут критичных проблем не обнаружено, то придется разбирать и дефектовать сам агрегат. Изношенные и поврежденные элементы меняются на новые (благо, что компоненты коробки передач обычно продаются отдельно), а потом конструкция собирается обратно.

Рекомендации по эксплуатации

Поломку коробки передач предугадать никто не в силах, но зачастую водитель провоцирует ее своими действиями, неправильно эксплуатируя машину. На что нужно обратить внимание, чтобы коробка прожила дольше.

1. Меняйте масло. В современных сервисных книгах почти у всех машин с «механикой» написано, что масло в трансмиссии рассчитано на весь срок службы автомобиля. Среди водителей это породило мнение, что менять масло нужно только в АКПП, а в «механике» не нужно. Но на самом деле нужно. Безусловно, МКПП не так критично относится к чистоте смазки, но с большими пробегами и в ней заводятся продукты износа, которые ухудшают работу коробки. Как часто менять масло в «механике» вопрос дискуссионный, но самые популярные рекомендации вращаются около пробегов в 80-100 тысяч километров.

На фото: слив масла из МКПП Ford Focus II

2. Правильно подбирайте передачу. Переключение на слишком низкие, так и на слишком высокие обороты вредит всему автомобилю, в том числе и КПП. Нагрузки на элементы трансмиссии возрастают, а их ресурс сокращается. Так что не надо на 60 км/ч включать первую, а на 30 км/ч пятую.

3. Не держите долго выжатым сцепление. Казалось бы, рекомендация из автошколы, но как показывает практика, не все понимают вред от этого. Долгий выжим это дополнительная нагрузка на элементы сцепления, ресурс которого далеко не вечный.

Хруст коробки это всегда неприятно. И акустический эффект раздражает, и мысли нехорошие в голову лезут. Однако если передачи уже начали «втыкаться» с дополнительным звуком, то, скорее всего, ремонтом придется заняться, и он наверняка будет не самым простым и дешевым. Лучше постараться до хруста не доводить и продлить ресурс коробки передач, своевременно меняя масло и бережнее к ней относясь.

Коробка передач (в сокращении КПП) является вторым по важности после мотора агрегатом автомобиля, когда появляются на ваз 2109 проблемы с коробкой, разбираться с ними следует незамедлительно, так как в дальнейшем проблема приведет к очень неприятным последствиям. Поэтому, услышав на ваз 2109 шум в коробке следует немедленно разобраться в его причине, так же надо поступать и с другими возникшими проблемами а, разобравшись – принять меры к устранению и тоже не затягивая.

Неисправности КПП и причины

Чтобы определит причины неисправностей и знать, что с ними делать поможет наша инструкция.
О чем говорит нам «вылетающая» (самопроизвольно выключающаяся) передача:

В ваз 2109 шум коробки на нейтральной передаче говорит о такой проблеме:

Если какая либо передача переключается с хрустом, это означает, что:

Внимание: возможна даже поломка оси, или самих сателлитов, а это приводит (в 90%случаев) к дефектам корпуса (трещины и сколы) что обязательно закончится его заменой

• Если лопнула коробка на ваз 2109, вам решать приобретать новую, или все же заменить корпус, по стоимости и то и другое почти равноценны

Когда происходит жесткое, либо не четкое включение передачи это означает:

Люфт коробки

Люфт коробки передач ваз 2109 – когда болтается рычаг, это происходит от того:

Если происходит снижение уровня смазки в КПП, это означает, что ваз 2109 течет коробка передач.
Причин утечки масла может быть несколько:

• Возможно, крышка картера не плотно закреплена, проверьте состояние сальников валов, возможно, они пришли в негодность
• Возможно, срочно нуждается в замене сальник коробки, проверьте плотность закручивания сливной пробки, так же осмотрите корпус агрегата на предмет трещин
• Основной причиной перегрева является, недостаточный уровень, либо полное отсутствие масла в КПП

Почему в этой инструкции нет фото – причина в том, что понадобится слишком много рисунков и фотографий, а если еще и поэтапно, тогда можно вообще создавать сразу целую книгу. Проще вам выявить свою неисправность, а затем просмотреть видео по устранению этой конкретной проблемы.

Хруст в коробке передач – причины и способы устранения проблемы

Посторонние шумы во время использования автомобиля свидетельствуют о поломках, которые впоследствии могут вызвать значительные поломки.

Одним из самых распространённых шумов является хруст коробки. Чтобы правильно диагностировать и устранить проблему, необходимо тщательно прислушаться к характеру звуков хруста и их источнику.

Почему хрустит коробка передач

Хруст в коробке передач при движении является первым предупреждающим признаком проблемы с КПП. Чем раньше проблема будет обнаружена и устранена, тем лучше: будет затронуто меньше деталей и любой ремонт будет дешевле.

Подшипники, шестерни и износ вала являются наиболее распространёнными причинами хруста. По мере износа поверхностей зубьев шестерёнок и подшипников образуются канавки и небольшие углубления. Хотя поначалу они всего лишь маленькие, они будут постепенно увеличиваться, и по мере роста эти недостатки будут вызывать ещё больший шум и хруст.

До тех пор, пока вы не испытали это, трудно понять, сколько шума может дать неисправный подшипник или редуктор, и почему именно хрустит коробка передач. Если у вас есть какие-либо вопросы, связанные с хрустом, который создаёт ваша КПП, немедленно свяжитесь со своим механиком. Хруст коробки передач иногда сопровождается другими звуками и вибрациями.

Гул и «вой»

Гул и хруст, который появляется относительно внезапно и становится очень громким за короткий промежуток времени, может свидетельствовать о повреждении зубьев шестерни или подшипников ступицы.

Наиболее вероятным источником этого повреждения является нехватка смазки. Если масляная плёнка на зубьях шестерни становится слишком тонкой, они будут стираться друг о друга, что впоследствии разрушит гладкую поверхность каждого зуба и приведёт к их грубому зацеплению. Даже если масло заменить или пополнить для облегчения смазки, повреждённые шестерни никогда не восстановятся.

Другие распространённые источники повреждения зубьев шестерни включают коррозию и износ. Вода в трансмиссионном масле может поразить стальную поверхность каждой шестерни, что в конечном итоге приведёт к точечной коррозии и ненормальному износу.

Замена масла часто является проверенным методом предотвращения коррозии. Износ шестерёнок является неизбежным и необратимым. Однако обеспечение достаточного количества чистого и подходящего смазочного масла в КПП может значительно снизить степень износа её поверхности.

Урчание и рычание

Низкие грохочущие шумы и хруст при работающем двигателе обычно являются признаком неисправного подшипника (также известного как шариковый или роликовый). Он чрезвычайно чувствителен к маленьким кусочкам металла или грязи в смазочной плёнке между опорными элементами, и вызывает смещение роликов по поверхности дорожки качения. Чем больше посторонних веществ в масле, тем быстрее изнашивается подшипник.

Хруст повреждённого подшипника трансмиссии будет становиться все более шумным во время его износа, пока подшипник не треснет или не развалится, что приведёт к катастрофическим последствиям.

Одной из основных функций подшипников в коробке передач является поддержание правильного зазора между парами передач. Если подшипники начинают изнашиваться и ослабевать, шестерёнки могут начать неправильно сцепляться и повредиться в результате изогнутого контакта. Если подшипник разваливается, результаты одинаково плохи. Маленькие куски стали из сломанного подшипника будут проходить через трансмиссию и могут попасть между зубьями шестерни. В конечном счёте, это может разбить зубья шестерёнок и повредить их. Если один из подшипников заклинивает, вероятно, что он повредит и коробку передач.

Жужжание и шипение

Если рычаг переключения передач, помимо хруста, издают шипящий жужжащий шум во время движения автомобиля, особенно во время ускорения или замедления, наиболее распространённой причиной является ослабление болта или изношенные прокладки в рычаге переключения передач. Другие причины этих высокочастотных шумов включают в себя изогнутые переключающие вилки, переключающие стержни или блокировки, или даже чрезмерное движение втулок синхронизатора.

Во всех этих случаях причиной шума является вилка переключения, контактирующая с канавками. Это вызывает шипящий шум и хруст, который проходит через рычаг переключения передач.

Чувство ударов и дребезга в рычаге переключения передач, слышимые под автомобилем, обычно указывает на сломанную или ослабленную опору двигателя. Как правило, шум является самым громким при отпускании сцепления при разгоне с места. В качестве альтернативы, если задняя трансмиссия неисправна в автомобиле с задним приводом, шум будет возникать при отпускании сцепления задним ходом, когда вал трансмиссии поднимается и захлопывается вниз. Сломанные крепления могут также привести к шуму при мягком ускорении и замедлении.

Ещё один частый признак повреждения мотора – стук сцепления. Вопреки распространённому мнению, хруст сцепления практически никогда не вызывается диском сцепления или маховиком; он обычно является результатом чрезмерно гибких опор двигателя, что может быть связано с конструкцией или износом.

Самая распространённая жалоба на КПП – это дробление или «хруст» при переключении на передачу, которые обычно ощущаются так же, как и звучат.

Сам шум вызван тем, что концы внутренних шлицев втулки синхронизатора соприкасаются со шлицами внешних зубьев, поскольку шестерня и втулка вращаются с разными скоростями. Это происходит как прямой результат сбоя в процессе синхронизации. Неэффективная работа синхронизатора может быть вызвана либо проблемой в передаче, либо отдельной проблемой сцепления.

Хотя конусоподобные синхронизаторы просты и надёжны, они зависят от трения, и поэтому блокирующие кольца со временем разрушаются. Они также легко повреждаются при переключении скоростей без сцепления, а также при использовании несовместимых смазочных материалов.

Блокирующие кольца синхронизатора сильно изнашиваются, когда сцепление не полностью расцепляется, потому что они вынуждены действовать против более высоких перепадов скорости, для которых они не предназначены.

Хруст также приведёт к шлифовке острого конца шлицев втулки синхронизатора и зубьев шестерёнки, а износ – к ухудшению рабочих характеристик синхронизатора и его жёсткому переключению.

Рывки при переключении передач может быть результатом любого количества внутренних и внешних проблем. Проблемы с торцевым зазором или предварительным натягом с отдельными передачами на первичном валу являются двумя наиболее распространёнными, хотя проблемы сцепления, изношенных подшипников и синхронизаторов также могут вызывать выпадение передач в определённых ситуациях.

Как избавиться от хруста

Чтобы избавиться от хруста в коробке передач при переключении, для начала необходимо правильно диагностировать проблему. В целом, в этом нелёгком деле лучше довериться профессионалам, и при обнаружении хруста или других посторонних шумов сразу обратиться к профессионалам.

Что касается самостоятельной диагностики, то можно начать с проверки уровня масла в коробке передач и других элементах трансмиссии. Как сделать это самостоятельно, читайте в руководстве по эксплуатации. Какой бы способ вы не выбрали, обязательно удостоверьтесь, что уровень и качество масла соответствует рекомендациям производителя.

Если же уровень масла соответствует требованиям производителя, а хруст при включении задней или другой передачи всё равно раздаётся, придётся снимать коробку и проверять её в сервисном центре. При проверке мастер сможет полностью проверить сцепление и определить неисправность. В некоторых случаях ремонт потребует полной разборки коробки передач. При этом все неисправные компоненты придётся заменить на новые, а затем установить деталь на место. После ремонта ваша коробка будет переключаться правильно.

Как избежать появления хрустов в коробке передач

Предупредить поломку МКПП и продлить срок её службы можно только строго придерживаясь несложных правил. Это же касается и машин с «автоматом».

1. Придерживайтесь периодов замены масла.

Каждый автомобиль рассчитан на определённый пробег между сервисными интервалами замены масла в коробке и двигателе. Подробнее о них можно узнать в инструкции пользователя или в сервисном центре. Тщательно следите за уровнем и состоянием масла в коробке и придерживайтесь рекомендаций производителя по его замене.

При длительном использовании автомобиля состояние масла в коробке ухудшается, что приводит к износу её основных деталей и механизмов. В большинстве случаев масло в коробке следует менять каждые 20-30 тысяч километров пробега, хотя это значение может отличаться.

1. Используйте правильную передачу.

Всегда используйте только ту передачу, которая соответствует скорости и оборотам двигателя. При неправильном переключении передачи износ коробки увеличивается, что со временем точно приведёт к возникновению хруста и выходу агрегатов из строя. Не нужно переключаться на первую передачу при скорости в 60 км/ч, а на пятую – при 30 км/ч.

1. Выжимайте сцепление правильно.

Слишком долгое выжимание сцепления вредит коробке передач. Это провоцирует дополнительную нагрузку на все элементы сцепления, в том числе на шестерёнки и другие важные компоненты.

Хруст коробки передач означает выход из строя одного из её компонентов. Если игнорировать поломку, вы рискуете столкнуться с неизбежными неисправностями, грозящими дорогостоящим ремонтом. Если вы уже сталкивались с хрустом из КПП, расскажите в комментариях под статьёй, что послужило причиной и как вы избавились от него.

Причины шума в коробке передач ВАЗ 2109 и решение проблемы

Шум в коробке передач (КПП) является довольно распространенной «болезнью» отечественных автомобилей, с которой сталкиваются многие водители. Сегодня мы попытаемся разобраться, почему возникает шум в коробке передач ваз 2109, каковы причины неисправностей КПП и как их устранить.

С проблемой шума и гула, которые доносятся из коробки передач, сталкиваются многие автовладельцы. Особенно это касается автомобилей ВАЗ, которые были произведены 10 лет назад и больше. За это время «механика» (механическая КПП, МКПП) отрабатывает свой ресурс эксплуатации, и, соответственно, начинают проявляться первые проблемы.

Основные неисправности МКПП включают в себя:

• ослабление крепления или выход из строя тросика привода коробки;
• выход из строя штока КПП;
• поломка блокирующего механизма;
• выход из строя вилки переключения скоростей.

Что именно шумит и почему?

Давайте попробуем разобраться в данном вопросе. Основными причинами возникновения шума, доносящегося из КПП, являются:

• неправильная эксплуатация коробки, в частности использование контрафактной трансмиссионной жидкости, купленной на «черном» рынке и эксплуатация транспортного средства с нерабочим сцеплением;
• плохое качество комплектующих деталей коробки передач;
• предельный срок эксплуатации МКПП;
• неквалифицированное проведение технических работ по диагностике и ремонту КПП.

Кроме того, основными неисправностями, в последствии которых может возникнуть шум в КПП, являются:

• внезапно появившееся затруднительное включение скорости: чтобы включить ту или иную передачу, водителю иногда потребуется несколько раз перевести рычаг коробки в нейтральное положение при выжатом сцеплении;
• коробка сама выключает передачу авто во время движения;
• из КПП может вытекать трансмиссионная жидкость.

Также следует отметить, что коробка «Ваз 2109» может шуметь в различных условиях: на нейтральной скорости, во время включения передач либо же просто во время езды на определенной скорости. И каждый из этих шумов может говорить о разных неисправностях коробки.

Кроме того, во время диагностики нужно не забывать, что только один внешний признак может свидетельствовать о нескольких неисправностях в КПП. Поэтому визуально (т.е. по типу гула) вычислить, какой именно компонент коробки вышел из строя фактически невозможно. Определить поломку получится только сняв и разобрав коробку.

Также необходимо добавить, что ремонт КПП и устранение дефектов требуют больших знаний, поэтому в домашних условиях таким лучше не заниматься. КПП является важным агрегатом в структуре любого транспортного средства, поэтому ее ремонт и диагностику лучше доверить квалифицированному специалисту.

Зачастую гул агрегата проявляется:

• когда выжимаешь сцепление;
• при включении третьей и четвертой скоростей;
• на нейтральной скорости;
• при езде авто на повышенных оборотах.

С такими проблемами сталкиваются большинство отечественных автовладельцев «ВАЗ 2109». Но если при нажатии сцепления посторонние звуки пропадают, то это может свидетельствовать о нескольких поломках. В частности, из строя может выйти пятая скорость либо передача заднего хода. Кроме того, может быть неисправен подшипник первичного вала или выжимной подшипник.

Как показывает практика, в случае с подшипниками проблема не является критической. Если в вашем авто шум появился, а потом пропал после нескольких сотен или тысяч километров пробега, то, скорее всего, остатки подшипников просто перемололо системой агрегата.

Если ваша «ВАЗ 2109» начала шуметь, то это вовсе не означает, что вышли из строя подшипники или задняя передача. Эти проблемы являются наиболее распространенными, но конкретно определить, что вышло из строя, сможет только качественная диагностика.

Устраняем шум

Рассмотрим признаки и соответствующие им поломки КПП в «Ваз 2109»

• вышел из строя подшипник ведущего вала;
• в КПП заканчивается масло.

• вышел из строя механизм блокировки;
• износились муфты синхронизаторов;
• неполное выключение сцепления.

Меняем подшипник ведущего вала

Если вы решили самостоятельно осуществить ремонт подшипника ведущего вала, то для этого вам понадобится молоток, тиски, съемник подшипника. Приступим к ремонту:

• для начала необходимо демонтировать и разобрать вашу КПП;
• затем берем ведущий вал и зажимаем его в тиски. Внимание! Тиски должны быть с накладками из мягкого металла;
• задний подшипник нужно спрессовать при помощи специального съемника;
• затем переверните вал и таким же образом спрессуйте внутреннее кольцо первичного подшипника;
• теперь нужно насадить задний подшипник до упора на вал. Это делается при помощи металлической оправки и молотка;
• такую же операцию необходимо сделать с внутренним кольцом переднего подшипника.

Доливаем масло

Замена блокирующих колец

Для осуществления замены колец механизма блокировки выполняем следующие действия:

• снимаем и разбираем коробку передач;
• находим блокирующее устройство;
• видим на нем блокирующие синхронизаторов: вам необходимо визуально оценить их состояние. Если на кольцах видны осколки либо сами по себе они отработали свой срок службы, то необходимо их заменить;
• собираем обратно коробку и ставим на место.

Если гул в МКПП появился в результате износа колец, то при их замене посторонние звуки пропадут.

Замена муфты синхронизатора

Здесь заранее нужно запастись муфтой и терпением:

Регулировка сцепления

Неполное выключение сцепления «лечится» его регулировкой:

Видео «Ремонт КПП в автомобиле ВАЗ 2109»

В этом видео описан полный пошаговый ремонт коробки скоростей «ВАЗ 2109» своими руками в домашних условиях.

Вам понравилось это видео? Что вы можете рассказать о коробке передач автомобиля «Ваз 2109»? Поделитесь своим опытом с нашими читателями!

• 
  Инструкция по замене выжимного подшипника на ВАЗ 2109
• 
  Все о смазке в коробку ВАЗ 2109
• 
  Процесс снятия КПП на ВАЗ 2109

Что делать, если воет коробка передач ВАЗ 2109

Любая шестеренная передача при работе издает шум. В нормальных условиях уровень его невелик и практически полностью поглощается стенками картера КПП. Если коробка передач ВАЗ 2109 воет, то это свидетельствует о возникших проблемах в ее функционировании.

Почему воет и шумит коробка

Основным источником шумов различной тональности коробки ВАЗ 2109 становятся изношенные или неотрегулированные узлы. Обычно такие неисправности встречаются на машинах с большими пробегами.

По дополнительным признакам можно примерно понять, какие узлы вышли из строя. В случае когда владелец не в состоянии точно выявить причину гула, то ему лучше обратиться в специализированный автосерсвис.

Основными причинами, по которым гремит или шумит коробка на ВАЗ 2109 являются:

1. Пониженный уровень смазки. При недостаточном количестве масла или его неудовлетворительном состоянии шестерни и подшипники начинают работать без смазочной пленки, что вызывает высокочастотный вой КПП. Особенно подвержена этому явлению пара шестерен и вал пятой передачи, расположенные на максимальной высоте от уровня смазки в картере МКПП. При значительном падении количества масла выть начинают все скорости. Иногда звук присутствует только на холодной коробке и исчезает по мере прогрева. Это является признаком слишком густой жидкости, которая застывает при низких температурах. Очень жидкое масло, наоборот, вызовет возникновение сильного воя по мере прогрева.
2. Износ подшипников ведущего вала. Это является одной из самых распространенных причин появления шелеста при работе КПП. Коробка при этом шумит при движении накатом или при стоящем и работающем на холостом ходу автомобиле.
3. Износ шестерней в коробке. Если КПП гудит на определенных передачах, то причину следует искать в износе или выкрашивании зубьев шестерен.
4. Неисправность блокирующих колец. Эти детали устанавливаются на боковых конических поверхностях шестерен вторичного вала коробки. Они имеют зазоры и могут свободно вращаться вместе с сухарями. При износе кольца на нем могут появляться трещины и деформации, из-за чего передачи начинают переключаться с треском.
5. Износ муфты синхронизатора. При выходе из строя самого синхронизатора появляется звук треска при включении передач и самопроизвольное выбивание скорости. Чтобы устранить этот дефект, необходимо произвести замену деталей.
6. Неправильная регулировка сцепления. Если настройка механизма не соответствует норме, то не происходит полного выключения дисков в процессе выжима педали до нижнего положения. При этом наблюдается хруст во время переключения и чувствуется характерный посторонний запах из-за подгорания дисков.
7. Износ выжимного подшипника. Есть шелестящий шум или рокот, но он пропадает, когда водитель выжимает педаль сцепления.

Устранение проблемы

Если воет коробка передач ВАЗ 2109, то наиболее простым ремонтом является проверка уровня и замена масла в картере. Для устранения всех остальных дефектов требуется снятие коробки с автомобиля и полная ее разборка. Для этого необходимо закрытое помещение, большое количество разнообразного инструмента и опыт проведения ремонта таких узлов.

Недостаток масла

Замер уровня масла выполняется по щупу, установленному в верхней части картера коробки. Нормальным считается объем, находящийся на любом расстоянии между минимальной и максимальной риской на стержне щупа. На самых старых коробках, не имеющих повышающей пятой передачи, замер количества жидкости выполняется через отверстие в боковой части, закрытое пробкой. Уровень должен быть по нижнюю кромку этого отверстия.

Щуп для проверки уровня масла на коробке ВАЗ 2109

Для поддержания нормального состояния масла его следует менять через 75 тыс. км пробега. При заливке следует применять смазки стандарта API GL-4 и с вязкостью 75W-90, 80W-85 или 80W-90. Некоторые владельцы специально заливают густое масло типа ТМ-5, которое позволяет снизить шумность работы коробки. Если замена смазки не исправляет ситуацию и механизм продолжает шуметь, то проблема кроется в изношенных деталях КПП.

Замена подшипника ведущего вала

Перед началом замены подшипников следует демонтировать КПП с машины.

Для снятия коробки передач необходимо:

1. Вымыть арки колес и нижнюю часть машины на мойке под давлением и установить автомобиль на подъемник. Затем нужно убрать защитный лист картера коробки и двигателя.
2. Отключить батарею от бортовой сети и слить масло из картера КПП.
3. Открутить ступичные гайки приводов передних колес и снять сами колеса.
4. Отключить тягу привода скоростей в коробке и провод массы, идущий к картеру.
5. Разъединить штекер с выключателя лампы заднего хода.
6. Снять крепления шаровых опор к поворотному кулаку и убрать с автомобиля продольную растяжку.
7. Выкрутить крепление нижней крышки на картере сцепления.
8. Открутить крепления и снять валы привода колес.
9. Отвернуть болты крепления стартера и снять его с агрегата.
10. Демонтировать кулису переключения скоростей, расположенную на верхней части МКПП.
11. Открутить четыре гайки крепления картера коробки к картеру маховика.
12. Снять опору, при помощи которой коробка прикреплена к лонжерону кузова. Для этого силовой агрегат немного приподнимают на домкрате.
13. Отодвинуть коробку от двигателя на несколько сантиметров и вынуть первичный вал из корзины сцепления. При снятии КПП необходимо убедиться в том, что вал не упирается на лепестки корзины сцепления. При контакте можно повредить корзину.
14. Вынуть КПП из моторного отсека.

Процедура снятия коробки с ВАЗ 2109 показана на видео от автора АВТО РЕЗ.

После выполнения действий, описанных выше, нужно разобрать коробку передач и вынуть первичный вал.

Для демонтажа и замены изношенных подшипников следует выполнить шаги:

1. Зажать вал в тиски с губками из мягкого металла или через деревянные проставки.
2. Стянуть передний и задний подшипник с посадочного места при помощи винтового съемника для подшипников.
3. Новые детали установить на место ударами молотка через металлическую оправку. Это нужно делать аккуратно, чтобы не перекосить кольцо подшипника, поскольку это вызовет забоины на посадочном месте.

Износ шестерней в коробке

Для выполнения ремонта потребуется демонтировать КПП с автомобиля по инструкции, описанной выше, и полностью перебрать коробку. При этом следует оценивать состояние всех деталей механизма, поскольку могут быть изношены не только шестерни, но и другие механизмы.

Последовательность разборки КПП такая:

1. Демонтировать кронштейн сцепления и отвернуть шесть гаек фиксации задней крышки.
2. Легкими ударами молотка сдвинуть крышку с прокладки и снять. Удалить остатки уплотнителя. Повторное использование таких деталей нежелательно, поскольку не обеспечивает герметичности стыка.
3. Включить третью или четвертую передачу и отвернуть болт, фиксирующий вилку переключения пятой скорости. Болт расположен под снятой крышкой.
4. Сдвинув синхронизатор вместе с вилкой вниз, переключить коробку на пятую скорость. Проверить положение шлицов муфты, которые должны войти в контакт с шестерней.
5. Демонтировать фиксаторы первичного и вторичного валов, а затем отвернуть болты крепления.
6. Поддеть синхронизатор пятой скорости плоским инструментом (например, отверткой) и снять его с вала вместе с вилкой. При снятии деталь необходимо придерживать рукой, чтобы не растерять шарики и пружины фиксации муфты.
7. Снять блокирующее кольцо и шестерню пятой передачи со вторичного вала, поддев ее отверткой.
8. Демонтировать сепаратор игольчатого подшипника вместе с упорным кольцом. Затем удалить шестерню пятой передачи с ведущего вала.
9. Отвернуть четыре шлицевых винта, которые фиксируют пластину подшипников валов. Винты затянуты с большим моментом, поэтому их можно открутить только ударным инструментом.
10. Снять пластину и втулку игольчатого подшипника ведомого вала вместе с упорным кольцом. Демонтировать стопорные кольца подшипников, установленные в пазах на валах.
11. Вывернуть три пробки фиксаторов включения передач. После этого вынуть из отверстий шарики и пружины.
12. Отвернуть два болта, которые фиксируют кронштейн опоры коробки к картеру. Разъединить картеры коробки и сцепления, которые скреплены двенадцатью гайками. Для этого на стыке имеются специальные пазы, в которые вставляется шило плоской отвертки. Пытаться вставить отвертку в другое место стыка запрещается, поскольку будут повреждены привалочные поверхности.
13. Установить коробку на плоскость снятой крышки пятой передачи и открутить болты фиксации вилок переключения первых двух скоростей в КПП. Приподнять вилки вверх и вывести из посадочных мест. По аналогичной схеме демонтировать вилки третьей и четвертой скорости. Для снятия штока вилки ускоряющей передачи следует повернуть его в сторону, чтобы вывести головки штока из зацепления.
14. Демонтировать стопорное кольцо и вынуть вилку включения передачи заднего хода вместе с шестерней. Затем нужно аккуратно взять в руки ведущий и ведомый валы и вынуть их из картера коробки.
15. Отвернуть три болта фиксации механизма выбора передач. Через оправку выдавить из картера роликовый подшипник ведомого вала вместе с сальником.

Процедура разборки коробки подробно изложена на видео канала АВТО РЕЗ.

Ведущий вал коробки ВАЗ 2109 имеет несколько шестерен, одна из которых выполнена в теле вала, а вторая имеет посадку с большим натягом. Поэтому шестерни первичного вала замене не подлежат и меняются на полностью новый вал. Обслуживание этой детали заключается в замене подшипников, которые снимаются монтажками или съемником. Разобрать можно только вторичный вал коробки, при этом детали следует маркировать или раскладывать в порядке снятия. Такой способ облегчает обратную сборку узла.

Последовательность разбора вала:

1. Снятый с коробки вал установить в тиски вертикально. Зажимать деталь следует через проставки или используя накладки на губки тисков из мягкого металла.
2. При помощи двух монтажек или съемником стянуть задний подшипник. Затем снять шайбу, установленную под подшипником и рукой снять шестерню четвертой скорости.
3. Снять сепаратор игольчатого подшипника и убрать дистанционное кольцо.
4. Монтажками, установленными под торец шестерни третьей передачи, стянуть со шлицов узел синхронизатора переключения третьей и четвертой скоростей.
5. Удалить втулку шестерни четвертой передачи и вставить ее и сепаратор игольчатого подшипника во внутреннюю часть шестерни четвертой скорости в том положении, как они стояли на коробке. Детали зафиксировать между собой пластиковой стяжкой или проволокой.
6. При снятии синхронизатора с ним демонтируется блокирующее кольцо четвертой передачи. Эти детали связывают между собой стяжкой в том же положении, как они были установлены на агрегате.
7. Вынуть стопорное кольцо шестерни третьей передачи. Затем следует демонтировать шестерню и подшипник, связать их между собой стяжкой.
8. Ниже будут расположены упорные полукольца, зафиксированные стопорным кольцом, которое следует снять.
9. Под кольцами находится шестерня второй передачи, зафиксированная от осевого перемещения шариком, установленным в отверстии на валу. Вытащить шарик отверткой и снять шестерню, а затем игольчатый подшипник. Шестерню и подшипник зафиксировать стяжкой.
10. Вынуть стопорное кольцо фиксации синхронизатора первой и второй скорости.
11. Упереть вал в торец шестерни первой передачи и ударами молотка по торцу вала стянуть узел синхронизатора. Для снятия нужно использовать киянку и проставку, чтобы не деформировать поверхность вала.
12. Удалить с вала синхронизатор в сборе с блокирующим кольцом второй скорости.
13. Снять шестерню первой передачи и последнее блокирующее кольцо. Оставшийся на валу подшипник шестерни имеет замковый разъем, который следует расстегнуть. После этого сепаратор снимается.
14. Перевернуть вал и стянуть монтажками или съемником оставшийся подшипник.
15. Промыть детали в керосине, провести дефектовку и замену узлов, а затем сборку вала в обратной последовательности.

Замена блокирующих колец

Действия при замене деталей следующие:

1. Снять коробку с автомобиля и разобрать ее по приведенной выше схеме.
2. Найти механизмы синхронизаторов на вторичном валу.
3. Проверить визуальным осмотром наличие забоин, трещин и деформаций колец. Если они есть, установить новые детали.
4. Собрать коробку обратно и установить на автомобиль.
5. Проверить работу КПП, если неисправностью был дефект колец, то шумность работы коробки снизится.

Параллельно с проверкой состояния колец необходимо оценить износ муфт синхронизаторов.

Меняем муфту синхронизатора

Работы по замене муфт выполняются на разобранной коробке по аналогии со сменой блокирующих колец. После снятия муфты в сборе со ступицей необходимо разобрать этот узел.

На видео, снятого пользователем Sem, показано, как можно быстро собрать синхронизатор.

Регулировка сцепления

Для регулировки сцепления нужно сделать следующее:

Проведите замер хода педали сцепления
Выкрутите гайки, фиксирующие трос
Выполните регулировку троса

Замена выжимного подшипника

Работы по замене выжимного подшипника производятся при снятой коробке.

Последовательность действий такая:

1. Прокрутить выжимной подшипник рукой для оценки его состояния. Если он хрустит и имеет люфт, то деталь нуждается в замене.
2. Подшипник закреплен на валу прижимным фиксирующим элементом. Нужно отвести при помощи отвертки подпружиненный конец фиксатора и вывести его из зацепления с муфтой, служащей корпусом подшипника.
3. Снять муфту с подшипником.
4. Отвести прижимное кольцо и снять муфту с выжимного подшипника.
5. Установку новой детали производить в обратном порядке. Перед монтажом следует проверить мягкость работы подшипника и отсутствие люфтов в нем. При сборке все детали смазываются моторным маслом, это облегчает процесс работы.

Цена вопроса

Цена ремонта каждой коробки определяется количеством изношенных деталей.

При выполнении работ в сервисе средняя стоимость составит:

Стоимости работы в сервисе даны приблизительно и могут отличаться от города, расположения мастерской и общего состояния коробки. В большинстве случаев выгоднее приобрести и установить менее изношенный узел, чем перебирать старый.

Видео «Последствия разрушения подшипника»

Последствия разрушения подшипника вторичного вала на ходу продемонстрированы на видео от пользователя сергей цапюк.

Ваз 2109 коробка хрустит

Много букв.
История такова:в сентябре 2010г купил зубилку 2003г.в.Почти сразу заметил особенность-при трогании,а так же при переключениях чувствовались удары где-то в трансмиссии,плавно тронуться не получалось.Грешил сперва на сцепление-но оно не вело,не буксовало.Ездил так,почти привык.
В феврале поменял изношенные наружные ШРУСы,а в конце апреля заметил,что левый пыльник недавно починенной "гранаты" лопнул и выдавило смазку.Снял весь привод-так удобнее работать-заменил пыльник с полной промывкой и продувкой ШРУСа,начинил новой смазкой и всё собрал.Залил свежего масла в КПП,полусинтетики.
Пока ходил умывался-переодевался,смотрю-вся мазута на земле.На следующий день купил новый сальник привода,опять всё разобрал,поменял сальник,всё собрал,долил масла.Взялся проверять собранное-через день предстояла поездка в деревню за 300км в одну сторону.Проехал немного вперёд,включаю заднюю и с газком трогаюсь-машина тронулась как-то слишком плавно.Пытаюсь ещё раз-и тут что-то скрежетнуло и стало невозможно ни включить передачу,ни тронуться.Вылез.Под коробкой-лужа масла,на защите двигателя лежит кусок дюраля-часть корпуса КПП.Всё,думаю,съездили в деревню.Ладно,думаю,что на месте карабас хлопнул,не где-нибудь за Голышманово в стороне от трассы.
Закатили в сервис Дэу(хорошо,что всё в одном помещении)

Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:

сняли КПП-её корпус здорово так разорвало…
Купил с рук другую,как на запчасти,с целым корпусом.2 мая с мастером разобрали мою,оказалось-изношенный до половины палец сателлитов(что и являлось причиной стуков) лопнул пополам и попутно испортил коробке корпус,а мне-поездку и закинул на самое дно по финансам.Перебрали механизмы,собрали,вчера поставили на машину-слышен громкий треск в такт оборотам,как на месте,так и на ходу.Выжимаю сцепление-шум исчезает.Вероятнее всего-первичный вал.
Сегодня опять сняли КПП,жду мастера,опять разбирать будем на выходных,смотреть,что и как.
Теперь вот думаю-новую КПП мне не купить,17000 очень дорого,не потянуть.Б/у-это кота в мешке брать.Эту коробку переберём-не факт,что на второй раз правильно всё будет.С авторазбора брать-это минимум 5000р.Вот и не знаю,как быть.

Хрустит коробка передач при переключении

Механическая коробка передач имеет свои плюсы перед автоматической трансмиссией, и до сих пор многие водители отдают ей предпочтение при покупке автомобиля. Одним из преимуществ механики является ее неприхотливость, а также низкая стоимость ремонта, в случае повреждения элементов коробки, в сравнении автоматической вариацией.

Распространенным симптомом, указывающим, что с коробкой передач имеются определенные проблемы, является ее хруст при переключении передач. Если при движении рычага КПП и включении передач вы услышали треск или хруст, нужно как можно быстрее обратиться в сервисный центр.

Важно: Обратиться в сервисный центр следует не только из-за вероятности нанести более серьезное повреждение коробке и другим механизмам, но и из-за риска возникновения аварии в случае выхода КПП из строя.

Как проявляется хруст в коробке передач

Есть негласное правило среди водителей – начинать поездку на автомобиле с выключенным радио. Это нужно, чтобы сразу проверить, не слышатся ли посторонние стуки, шумы и другие звуки, которые могут указывать на неисправную работу того или иного агрегата. Указывать на проблемы с коробкой передач будут следующие звуки:

• Хруст при включении передачи, при этом зачастую он может проявляться только на одной из передач, например, на задней;
• Треск при возвращении рычага КПП в нейтральное положение.

Если вы заметили в работе своей коробки один или оба из симптомов, следует как можно скорее определить и устранить причину.

Почему хрустит коробка передач

Причин возникновения хруста при работе коробки передач масса. Устранение некоторых из них не требует большого вмешательства в механизм, другие же вызывают необходимость проведения ремонта коробки, близкого к капитальному. Чаще всего хрустит коробка при переключении передач по следующим причинам:

Выше приведены только самые распространенные причины выхода МКПП из строя. При этом не стоит забывать и о возможном заводском браке.

Как избежать появления хрустов в коробке передач

Чаще всего неисправность коробки передач возникает из-за ненадлежащего ухода за ней. МКПП требуется регулярно смазывать, о чем водители зачастую забывают, предполагая, что подобные процедуры требуются только автоматической коробке. Если смазка потеряет свои свойства, это может привести к серьезным последствиям, в том числе и выходу из строя отдельных узлов и механизмов.

Специалисты рекомендуют проводить замену смазки в механической коробке передач каждые 45-50 тысяч километров пробега. Если автомобиль эксплуатируется в особо тяжелых условиях, выполняйте замену масла чаще.

Обратите внимание: Особенно важно своевременно менять смазку на переднеприводном автомобиле.

Своевременно смазывая элементы коробки передач и подвески, можно избежать дорогостоящего ремонта и раннего их выхода из строя.

Читайте также:

  
• Ремонт 5 передачи нива шевроле без снятия коробки
  
• Снять акпп хендай солярис
  
• Прокачать сцепление шевроле орландо
  
• Коробка передач ваз 2113 схема
  
• Дэу леганза замена сцепления