Загорелась лампочка давления масла ауди 80 б4

Обновлено: 06.06.2026

У меня Ауди 80 Б4, 92г, бензин. Подтекала прокладка головки но наружу доливал понемногу, тыс 15-20 проехал. Тут недавно достаю масляный щуп на нём какие то светлые сгустки. Но антифриз так заметно не уходил, масло тоже. Вчера завёл загорелась лампа давления, что это? Можно ли до сервиса 3 км ехать или нельзя?

Добрый день. Ауди 80 В4, 2.0, моно. После переборки двигателя белый дым.Что только не делали 2-й раз опрессовывали голову. Вентиляция картера все патрубки на герметик. Под масляным.

Сколько должно быть креплений(бугелей) распредвала, 4 или 5.

Загнуло клапана после обрыва ремня ГРМ. Несколько гидриков было помято кулачками распредвала, есть трещины даже. Вот 3 штуки из 8-ми не вытаскиваются никак. Кто может подсказать сп.

Всё будет хорошо!

Когда антифриз попадает в моторное масло, тогда оно становится на цвет с коричневым оттенком (ещё можно сравнить с рыжим оттенком).
Светлые сгустки на щупе, это тоже признак влаги в масле (ещё применяют выражение — конденсат). Хотя ещё бывает сгустки появляются в масле от старости, когда вышел срок его хранения.
Аварийная лампочка давления масла может загореться от того что неисправен датчик или провод замыкает на «массу» (например, отвалился провод, лёг на блок или перетёрся в каком-то месте). Ну и естественно загорается этот индикатор, при износе двигателя, когда увеличиваются зазоры в местах трения (коренные шейки колен/вала, постель распредвала).
Может забилась масляная магистраль, тогда опять же не будет давления.
С горящей лампочкой ехать не надо, потому что если действительно давления нет, тогда можно угробить двигатель, он заклинит в любой момент и ремонтировать его будет намного дороже.

Сейчас надо проверить, на месте ли провод на масляном датчике или может отвалился либо где-то перетёрся. Это просто: снимаете провод с датчика, включаете зажигание, лампочка не должна гореть, Притыкаете его на «массу» блока — лампочка должна загореться. Если при снятом проводе лампочка будет продолжать гореть, значит в каком-то месте провод перетёрся и замкнул на корпус.
Провод проверили, если он исправен, то с датчиком и давлением в системе малость посложнее. Нужен механический манометр. Выкрутить датчик двигателя, вкрутить туда мех.манометр запустить двигатель и смотреть какие будут показания. На прогретом двигателе, холостой ход, давление должно быть не менее примерно 0,7-0,8 атм (бар), это на двигателе с приличным пробегом, а если на новом или после капиталки, то давление должно быть более единицы. Ну и естественно, если давление мало или его нет совсем, то никаких поездок, надо искать причину отсутствия давления, и устранять её (возможно уже и придётся капиталить мотор).

Если вам кто-то по малограмотности начнёт «вешать лапшу на уши», что давление зависит и от смены масляного фильтра (бывает часто некоторые «знайки» об фильтре говорят и пишут, что надо поменять и давление повысится — это враньё) — не верьте этому никогда. У фильтра функция только фильтровать! А если фильтр забивается, то там существует клапан и масло потечёт далее в магистраль, всё с тем же самым давлением (но оно только не будет очищенным).

@andrienko.1966 --> Я вас прекрасно понял. Провод ни где не перетёрся. Заехал в гараж заменил подшибник задней ступицы. Почистил реле стеклоподьъёмника. То работали то нет. Завожу масло давление загорелась, доехал по тиху до дома 3 км. Я думаю не лахнул движок за 3 км. Я думаю что вот эти сгустки бежевого цвета на щупе постепенно забили масляный насос. Могло так произойти?

@andrienko.1966 --> Был у меня опыт давно со сгустками в масле мотора (там правда был не антифриз, а сильно старое масло, с прошедшим сроком годности). Слил масло, залил керосин вместо масла, и запустил двигатель. Следил за давлением, оно было. Немного поработал мотор, всё слил. Залил масло, запустил, поработал мотор, всё слил. Потом залил хорошего масла, сменил фильтр и ездил долго и много тысяч км.

@andrienko.1966 --> Если их много, то могли забить. Но тогда если на это думать, то скорее они забьют приёмную сетку насоса, в поддоне двигателя (там может быть и другая грязь).

@andrienko.1966 --> Что я доехал до дома 3 км ни чего не стало двигателю? Насос нужно снимать и чем мыть

@andrienko.1966 --> Если всё будете снимать и разбирать, промывайте керосином.

@andrienko.1966 --> А потом можно не меняя фильтра залить простого дешёвого масла. Например Лукойла или Нафтана 10 в40 как и лил только марка другая. Поездить 100 км или 10 и слить и заменить своим маслом, поменять фильтр.

@andrienko.1966 --> Да , можно и так. Следите за ДАВЛЕНИЕМ масла.

@andrienko.1966 --> Я проехал от гаража до дома на красной лампочке 3 км. Не мог я двигатель убить?

@andrienko.1966 --> Если это вопрос, то однозначно я не могу ответить, мотор не вижу и не слышу. Вот когда всё промоется, заменится прокладка ГБЦ, запустится мотор, тогда будет видно. Если сейчас двигатель не заклинило, то есть надежда что он живой.

@andrienko.1966 --> Спасибо за советы и ответы. Но на последний вопрос так я и не увидел ответ. Я проехал от гаража до дома на красной лампочке 3 км. Не мог я двигатель убить?

@andrienko.1966 --> Я несколько раз ответил на ваш вопрос о износе двигателя. Например читайте комментарий, который был написан в 11:48.

Давление моторного масла в Audi 80 контролируется двумя выключателями с гидроприводом и блоком управления с зуммером (оба последних скомбинированы в системе минипроверки). Если представлять упрощенно, то контроль осуществляется следующим образом:

При включенном зажигании к одному из контактных выводов индикатора давления масла постоянно поступает питание.
Если давление масла (при неработающем двигателе) ниже 0,3 бар — замыкаются контакты выключателя с гидроприводом 0,3 бар, благодаря чему создается соединение на «массу» ко второму контактному выводу индикатора – лампа загорается (мигает).
Если после начала работы двигателя давление масла поднимается, то контакты в выключателе открываются, и лампа гаснет.
Дополнительный контроль осуществляется на моделях с 4- и 5-цилиндровыми двигателями посредством выключателя с гидроприводом 1,8 бар, на моделях с 6-цилиндровым двигателем посредством выключателя с гидроприводом 2,5 бар.
Выключатель с гидроприводом и блоком управления входит в систему минипроверки: если давление масла падает ниже коммутирующего давления 1,8 либо 2,5 бар, то его контакты замыкаются, создавая тем самым соединение на «массу» к блоку управления в системе минипроверки – выключатель с гидроприводом 0,3 бар в это время еще и не включается.
Система минипроверки позволяет лампе индикатора вспыхивать только в случае, когда давление масла падает ниже коммутирующего дольше, чем на 1 с и число оборотов двигателя при этом составляет более 2100 об/мин.
Дополнительно система минипроверки издает предупредительный шумовой сигнал. Смысл всего этого в предотвращении повреждений двигателя по причине слишком низкого давления масла (например из-за слишком низкого его уровня).

Выключатели с гидроприводом

Слева: 4-цилиндровый двигатель: оба выключателя с гидроприводом 0,3 бар (1) и 1,8 бар (2) расположены на фланце масляного фильтра (3).

Справа: 5-цилиндровый двигатель: выключатели с гидроприводом 0,3 бар (1) и 1,8 бар (2) расположены слева у двигателя ниже корпуса термостата.

Слева: рядом со шкивом коленчатого вала на моделях с 6-цилиндровым двигателем расположен датчик индикатора температуры масла (1). Непосредственно рядом с ним виден выключатель с гидроприводом 2,5 бар (2). За ним расположен выключатель с гидроприводом 0,3 бар. На моделях, оснащенных дополнительными приборами, выключатель 0,3 бар объединен с датчиком давления масла.

Справа: в этом штекерном соединении (стрелка), расположенном сзади у левой головки блока цилиндров, собраны все провода к датчику температуры масла, датчику давления масла и обоим выключателям с гидроприводом.

Изоляторы выключателей с гидроприводом окрашены в разные цвета.

Выключатель с гидроприводом 0,3 бар окрашен в коричневый цвет. У автомобилей, оборудованных манометром, на месте этого выключателя находится датчик давления масла, снабженный дополнительно коммутирующим контактом для индикатора.
Выключатель с гидроприводом 1,8 бар окрашен в белый цвет (модели с 4- и 5-цилиндровыми двигателями).
Выключатель с гидроприводом 2,5 бар окрашен в красный цвет (модели с 6-цилиндровым двигателем).

Доброго времени суток.
Для начала лирика…Прошу модераторов понять и простить и самим прочесть до конца. Будет многа букаф.
На написание статейки этой меня сподвигло такое наблюдение: все 4 года, что я тут на сайте, с периодичностью в 2 недели всплывает одна и та же тема о давлении масла в двигателях VAG группы. Либо лампочка загорается, либо мотор уже застучал и че бы залить или какой датчик поменять, чтобы все прошло и чтобы "Довезет до Сан-Франциско и обратно" (с).
========================================================================
И так, к теме. Все знают, что для работы двигателя необходимо масло. Лично я сравниваю систему смазки с кровеносной системой человека. Тоже гоняет насосик (сердечко) жидкость по каналам под нужным давлением, изменяя его при нагрузке и прочим. Так и в моторе есть маслонасос и каналы с выходами к трущимся парам.
Глянем куда это бегает:

фиолетовым показан путь масла от насоса собственно к приливу блока.далее после фильтрации в этом приливе поток разделяется-по одному каналу, отмеченным зеленым, масло подается к опорным шейкам коленвала и промвала. По второму каналу, отмеченным красным, масло подается в головку блока.

В этом канале стоит специальный обратный клапан, который не дает, после глушения мотора, стекать с башки маслу обратно в блок, дабы распредвал не стартовал на сухую.

Этот клапан иногда выкручивается, иногда забивается всякой дрянью. И вообще в русских суровых условиях скорее минус. Можно выкинуть его нафег, но нарушится баланс подачи масла по двигателю. Если снимаем-продуваем, чистим и на место.

Тут ради интереса скину запись БЖ о рукожопах и как делать нельзя. Тоже больная тема наших авто www.drive2.ru/l/5828286/

Теперь важный МОМЕНТ! Эта схема для моторов примерно с 91го года! До 91го года разделение каналов происходило в блоке! И не было этого клапана обратного! И кронштейны масляного фильтра, соответственно, не взаимозаменяемы! На ауди сложно сказать, как отследить, на Фольксвагенах с МК3 (Гольф 3) пошли моторы с новыми каналами, на МК2 было все по старому. Поэтому на 91й год ориентируюсь.
========================================================================

С циркуляцией вроде ясно. Теперь к насосу. Насос у нас приводится в действие от промвала, точнее промвал крутит трамблер, а вот трамблер уже своим пазом заходит в зацепление в шлиц маслонасоса и оба они весело вращаются с одинаковой скоростью.
Через восьмиклапанный двигатель при работе с полным газом за одну минуту прокачивается около 30 литров масла. На двигателе 16 V привод осуществляется с другим передаточным числом(из за меньшей шестерни промвала, которую ремень ГРМ вращает), благодаря чему скорость протекания масла увеличивается на 20%.
На автомобилях устанавливается обычный шестеренчатый насос. Для 16 клапанного двигателя с повышенным потреблением масла устанавливается насос дизельного двигателя, который имеет производительность на 15% больше, чем обычный.

========================================================================
Теперь как работает система аварийной сигнализации.
Принцип работы системы предупреждения аварийного давления масла одинаков для большинства моделей автомобилей, выпускавшихся концерном VAG в период с начала 80-х годов. Система обрабатывает сигналы с двух датчиков давления и сигнал о текущем значении оборотов двигателя. Датчики давления представляют из себя выключатели, срабатывающие при определенном давлении масла в системе. Датчик нижнего порога — нормально замкнутый. Размыкается при достижении давления в 0.3 бар. Стоит этот датчик в головке блока цилиндров сбоку(Со стороны моторного щита у ауди). По стандарту-коричневый. Датчик верхнего порога наоборот — нормально разомкнутый и замыкается при давлении масла выше 1.8 бар. Стоит в кронштейне масляного фильтра. По стандарту-белый.Допустимый технологический разброс порога срабатывания датчиков составляет 0.3 +/- 0.15 бар и 1.8 +/- 0.2 бар. Значение верхнего порога может отличаться на некоторых моделях двигателей. Например, есть двигатели на которых установлен датчик на 1.4 бар (черного цвета). Но эт более современные модели, скорее на наших некронемцах такого не будет.

========================================================================
Как и чем мерять, спрашивают все…Да все банально и просто. Резьба этих датчиков- М10шаг1. Точно такая же резьба на тормозном шланге Гольф 2 3 и вроде как у ауди 80 10. Берем у кореша старый шланг тормозной, покупаем или берем у бати манометр, делаем переходничек, чтобы их соединить и приспособа готова. Пару раз пиво не попить она стоит.
Есть более колхозные методы изготовления. Вот тут пример:
vwts.ru/forum/156406.html
Лично я пользуюсь вот таким набором

Для начала объясню как мерять, потом рассмотрим симптомы и основы диагностики.
Мерять давляк масла по феншую следует на прогретом моторе. На холодном давляк зачастую будет хороший, но падать на глазах по мере прогрева. Прогревать следует градусов до 80 для масла! Это уже до срабатывания вентилятора охлаждения. Масло всегда медленнее прогревается.
Вкручиваем прибор за место датчика в кронштейн масляного фильтра. Что мы имеем: будет меряться давляк на выходе с насоса! То есть этим мы узнаем его состояние.
Вкручиваем прибор в головку блока цилиндров. Тут уже будем видеть, какое давление приходит на головку блока. Вот тут много моментов есть: оно может быть низкое по 2м причинам-либо не пришло давление на головку, либо на головке блока оно потерялось.
Я всегда меряю сначала на головке блока, а там уже действую по факту.
Мерять нужно в 3х режимах давление: на холостом ходу двигателя(срабатывание датчика нижнего порога), на 2х тыщах оборотов (срабатывание датчика верхнего порога) и до срабатывания редукционного клапана. который сбрасывает лишнее давление(А он может и не сбросить, но об этом позже)))

По лампочке низкого давления и зумеру, который всех бесит)
Кто сталкивался, тот замечал, что до 2х тыщ может гореть просто лампочка, свыше 2х тыщ будет за компанию орать зумер. Так реализована система, что если не понял визуально, добавим звуковые эффекты, пока не застучал.
Вот тут пример из моей практики игнорирования этой системы на примере Ауди 80 Б3))
www.drive2.ru/l/4868639/

Теперь по цифрам на давление: нижние пороги уже даны выше. Вообще картину в целом нужно смотреть по головке блока. на кронштейне мы узнаем только сколько насос хочет дать в мотор.
На холостом ходу, на прогретом моторе, на головке блока должно быть около 1-1.5 атм/бар. 0.5, 0.6 не принимаются, это уже мало. 0.8, 0.9 на ходившем моторе еще в целом допустимо. На 2х тыщах оборотов там же должно быть 2.5 примерно. Порог срабатывания редукционного клапана 5.5-6 атм.
Теперь примеры: заводим авто, прогреваем…Лампа не горит. Как прогреется авто, на холостом ходу начинает моргать/гореть лампа. Даешь обороты-гаснет. Меряем давление на голове-так и есть, маловато. Меряем на блоке-норм. Тут 2 варианта, либо башка сношена уже в хлам, зазор между шейкой и постелью распредвала такой, что масло тупо сразу сливается с нее. Либо давление не доходит. Тут тоже несколько вариантов, точнее он один-сношены вкладыши. Но чего? Либо коленвала, шатунов либо промвала. А вот вкладыши промвала очень любят выкрашиваться. Замена их довольно не простое занятие vwts.ru/forum/161986 тут небольшой отчетик. www.drive2.ru/l/5967180/ тут мои фото варианта износа и просто промвала, чтобы знали в лицо)
Чтобы продиагностировать промвал, достаточно снять бензонасос с блока (для карбовых моделей) или заглушку его (для инжекторов) или трамблер, кому как лучше, ослабить ремень грм и отверткой пошатать в осевом и радиальном направлениях промвал. Осевой допускается небольшой, а вот радиального люфта быть не должно. Если есть-с большой долей вероятности давление стекает с его шеек.
Если промвал не шатается, то с большой долей вероятности надо сдергивать поддон и глядеть, что там с вкладышами коленвала и шатунов…
Ну а если в блоке сразу давления нет, то тут ясно…Вскрываем и смотрим насос и вкладыши.

Вернемся к маслонасосу и редукционному клапану. Частый косяк их-зависает либо открытый, еще чаще-закрытый. Попросту говоря-не сбрасывает давление. Повторю давление, которое его открывает 5.5-6 атм примерно. Видел цифры, что и 4.5 может быть.
Избыток не есть хорошо тоже. Если у тебя, читатель, в организме давление до 300 подскачет, явно ты быстрее бегать от этого не будешь.
Новый ХОРОШИЙ насос стоит очень не мало. Говно китайское за тыщу рублей я даже в расчет не беру. Он даже на столе лежит как говна кусок. Были у меня и нон неймы и феби всякие…Давление не развивает он положеного, точнее он разовьет его, но подачаей не обеспечит мотор нужной.
Можно свой старый чуть чуть воскресить) Точнее восстановить редукционник. (можно собрать себе насос из пары хороших, но важно после сборки на нем проверить давляк, не ставя на машину, об этом ниже.)Для начала стоит его снять и разобрать. Там ничего сложного, важно запомнить положение шестерен относительно друг друга.
тут, честно говоря, не буду пытаться скопировать статью, все доходчиво описано здесь. Давно уже пройденый этап. Работает. В статье заодно указаны зазоры, которые должны быть в этом насосе.
vwts.ru/forum/index.php?showtopic=177506
Вот тоже очень занимательная статья про редукционник и изготовление банальной приспособы для проверки давления на снятом насосе.
vwts.ru/forum/index.php?showtopic=163269

Теперь подитожим вышесказаное: если у тебя, читатель, вдруг загорелась лампочка, заорал зумер и прочие прелести жизни, ненадо надеяться, что ты щас поменяешь все датчики, лампочку в приборке, отключишь зумер и все пройдет. Да нихрена не пройдет. Пример я выше выкладывал. Померяй давление масла, а потом уже в электрику лезь. Ведь если у тебя башка болит, состояние хреновое ты себе тонометром померяешь его на руке, а не думаешь, что это тебе показалось, погода такая и вообще херня. Так же и с мотором.

Ну в целом то вроде все… Я, честно говоря, не помню, могут ли незарегистрированные пользователи смотреть фотки на ФВТС форуме, но стоит потратить 5 минут своего драгоценного времени, чтобы увидеть нужную инфу.
Не пытаюсь рекламировать данный ресурс, просто там куча инфы по нашим старым немцам) ПРошу модераторов понять и простить.
Тем кто осилил мою писанину честь и хвала и манна небесная, заодно +5 к защите от маслянного голодания)
Репост приветствуется. Надеюсь пальцы стер не зря об клаву и кому то поможет.

Друзья! У меня мотор (АВТ) после капиталки, на обкатке прошел 610 км. Короче сильно не газую. Катаюсь с приборкой без тахометра, с часами. Сегодня купил приборку ВДО с тахометром, поставил и наблюдаю следующую ситуацию:

Вставляю назад приборку с часами и все нормально:

Потом, для сравнения, достал свою приборку UN4 c тахометром (но не рабочим спидометром) — так же загорается лампа давления на высоких оборотах.

Как пояснить такую ситуацию?! я в шоке — мотор после капиталки…

Audi 80 1992, двигатель бензиновый 2.0 л., 90 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Audi 80, 1993

Audi 80, 1994

Audi 80, 1993

Комментарии 33

Всем добрый вечер!у меня такая проблемма ауди б4 93 года на горячую лампочка давления масло моргает от чего?спасибо заранее

подскажите, у меня приборка без значка маслёнки, и снизу термометр цифровой, как вывести отдельно лампу на масло, какой провод в приборке отвечает

нижний датчик давления масла, была такая беда смотри или контакты или сами датчики под замену

вобщем такая же беда свчера произошла, так же двигатель после кап ремонта, но только включишь зажигание и маслёнка сразу загорается, проверили давление масла- в норме, на доп приборах все так же в норме. Сегодня электрик прозвонил всю проводку она в норме, поставили новый датчик на проверку- та же ерунда- маслёнка как горела так и горит, при разгазовке до 2500 оборотов пищал зуммер. Вскрыли панель приборов и черную коробочку оказалось что прогорела дорожка

главное что с двиглом все в поряде! смотрю ети приборки всех понемножку достают)) а дорожку сделал?

нифика, там кроме этой дорожки электрик еще что то нашел, надо купить эту черную коробочку, пришлось на время зуммер вырубить(((

скорее всего придется целую приборку покупать

да вот и я думаю, что придется, отдельно никто не продает эти коробочки)

Morphinwaha

Привет, у меня ауди80 б4 АВТ2.0 у меня на ходу бывает загорается и секунды через2 тухнет лампочка давления. У нас 2 датчика один у фильтра другой под фильтром, какой из них высокого в какой низкого подскажи? Двигатель после капиталки уровень в норме, большинство проблем в датчике, какой именно смотреть нужно?

Morphinwaha

При включенном зажигании к одному из контактных выводов индикатора давления масла постоянно поступает питание.
Если давление масла (при неработающем двигателе) ниже 0,3 бар — замыкаются контакты выключателя с гидроприводом 0,3 бар, благодаря чему создается соединение на «массу» ко второму контактному выводу индикатора – лампа загорается (мигает).
Если после начала работы двигателя давление масла поднимается, то контакты в выключателе открываются, и лампа гаснет.
Дополнительный контроль осуществляется на моделях с 4- и 5-цилиндровыми двигателями посредством выключателя с гидроприводом 1,8 бар, на моделях с 6-цилиндровым двигателем посредством выключателя с гидроприводом 2,5 бар.
Выключатель с гидроприводом и блоком управления входит в систему минипроверки: если давление масла падает ниже коммутирующего давления 1,8 либо 2,5 бар, то его контакты замыкаются, создавая тем самым соединение на «массу» к блоку управления в системе минипроверки – выключатель с гидроприводом 0,3 бар в это время еще и не включается.
Система минипроверки позволяет лампе индикатора вспыхивать только в случае, когда давление масла падает ниже коммутирующего дольше, чем на 1 с и число оборотов двигателя при этом составляет более 2100 об/мин.
Дополнительно система минипроверки издает предупредительный шумовой сигнал. Смысл всего этого в предотвращении повреждений двигателя по причине слишком низкого давления масла (например из-за слишком низкого его уровня).

Выключатели с гидроприводом

Изоляторы выключателей с гидроприводом окрашены в разные цвета.

Выключатель с гидроприводом 0,3 бар окрашен в коричневый цвет. У автомобилей, оборудованных манометром, на месте этого выключателя находится датчик давления масла, снабженный дополнительно коммутирующим контактом для индикатора.
Выключатель с гидроприводом 1,8 бар окрашен в белый цвет (модели с 4- и 5-цилиндровыми двигателями).
Выключатель с гидроприводом 2,5 бар окрашен в красный цвет (модели с 6-цилиндровым двигателем).

Читайте также: