Дэу нексия глохнет при включении ближнего света
Это ты представился чтоли, хех.
Если кроме своего жука ничего незнаешь не видишь, можешь не отписываться пожалуйста.
Авто утопленник
Это типа как "Бонд. Джеймс Бонд"
"Утопленник. Авто Утопленник"
клеммы смотри окислились наверное
Исключено, клемы новые.
Или гена или стартер. У меня со стартером похожая беда была.
Да, есть проблемы со стартером.
Вернее с проводкой стартера. Мб из за этого. Епт.
в любой машине есть функция компенсации падения оборотов или напруги в бортовых системах.
когда возрастает нагрузка на электрику или другие агрегаты (печка, кондей и т.п.), двигатель самостоятельно поднимает немного обороты. иначе может и заглохнуть, но чаще просто дрожит от падения оборотов.
что и как устроено и отвечает за эту компенсацию на конкретно вашей машине, я не знаю.
Двигатель 5а
вряд ли на 5А все новое :)
на старой машине что-то экстрасенсить бессмысленно. можно просто проверить состояние патрубков и датчиков на предмет расслабона. надежность контактов на массу. если есть возможность одолжить, то заменить для пробы гену.
редко да метко бывает виноват сам комп.
У меня была точно такая же проблема. Машина глохла при включании фар или даже при нажатии на тормоз.
В общем, каждый раз когда в сети автомашины повышалась нагрузка, двигатель глох.
Оказалось, что у меня "сдох" аккумулятор. Точнее сказать, он потерял емкость. Видимо осыпался один из электродов внутри аккумулятора. Такое может произойти с некачественным (восстановленным) аккумулятором. Кислота быстро разъедает электроды и на любой кочке свинцовые пластины могут неожиданно "осыпаться". Причем это у меня произошло внезапно и безвозвратно. Пришлось купить новый аккумулятор, после этого все стало нормально. У меня дошло до того, что емкости даже не хватало на запуск двигателя, хотя 12 Вольт аккумулятор выдавал (замерял тестером).
Мой совет: попробуй одолжи у знакомого на 5 минут исправный аккумулятор. Если с другим аккумулятором машина будет функционировать нормально - то все, меняй свой старый аккумулятор. И даже не думай его заряжать - он уже осыпается.
Так быть не должно. Я если на холостом включаю фары, противотуманки, обогрев, печку, шевелю стеклами, обороты падают, но очень немного. И уж, конечно, не глохнет.
Точно, падают, но немного.
коза гдето, скорее всего. могёт быть в генераторе. но штобы двигло глохло так это уже комплекс
У друга такое дело было на ВАЗ 21099 - оказался распределитель зажигания с микротрещиной - фары включал, подсаживалось напряжение, а из-за утечки - напряжения оказывалось меньше необходимоого для искрообразования - у двигателя падали обороты и он глох. Трещина практически не видна - особенно ярко это дело было в сырую погоду.
А у него еще при резком движении акселератора щетки стеклоочестителя включались - я сначала даж не верил - думал грязный развод - а потом жутко смеялся - так и осталось тайной почему - машину продал и не узнал.
Глохло тока в путь когда сгорел предохранителль на зарядку.
1. Заводишь двигатель и даешь ему прогреться до рабочей температуры.
2. Подключаешь тестер к аккумулятору и смотришь напряжение. Тоже самое напряжение проверяешь на выходе самого генератора. Оно должно быть одинаковым. Если не одинаковое - то нет земли на аккумуляторе или провод надорван (см.п.2.1)
В идеале должно быть около 13.8В.
2.1. Если меньше 13.8В, но более 12.5, то:
- конец диодному мосту в генераторе. Вернее одному диоду.
- конец, но не до самого конца щеткам в генераторе
- окислились клемы проводов в генераторе.
- провод от генератора к аккумулятору надорван
- плохая земля на генераторе. Такое возможно. Берешь тестер и меряешь сопротивление на корпусе генератора и на самой нормальной земле (болт крепления "минуса" от аккумулятора на кузове. Предварительно его и корпус генератора зачисти).
2.2. Если меньше 12.5 и до 11.5, и земля на генераторе в порядке и провод тоже, то:
- конец стабилизатору совсем
- щеткам совсем конец
- генератору совсем кирдык
2.3. Если меньше 11.5, то конец еще и аккумулятору
3. Если на холостых 13.8 то, включаешь потребители (свет или обогрев заднего стекла)
4. Смотришь повторно напругу на аккумуляторе. Должно быть не менее 13.2В. Это гуд.
Если напряжение менее 13.2, но больше 12.5 то см. п.2.1 (провода или земля).
Если напряжение менее 12.5, то см. п.2.2 (обмотки генератора).
Вроде ничего не забыл.
Искайте и найдете
Да, все-таки забыл - на проводе возбуждения на генераторе должно быть тоже самое напряжение, что и на аккумуляторе. Может быть надорван, оторван, окислен. Если нет на нем напруги, но генератор не генерит
В добавление ПРАВИЛЬНО рассказанному господином Fisher! процессу диагностики работы генератора дам еще пару советов, касающихся несколько другого момента.
Что происходит вначале:
1. Включаем фары, обогрев, кондиционер (любой мощный потребитель), увеличивается нагрузка на двигатель, соответственно, он начинает крутится медленнее. Естественно, но очень нежелательно, поэтому:
(Что не происходит далее)
2. Когда обороты падают меньше положенного, у меня в машине электронный блок, контролирующий работу двигателя, видит это, и начинает увеличивать дырку в клапане холостого хода, через которую поступает дополнительный возду, регулируя, таким образом, обороты холостого хода.
Срабатывает эта система с легкой задержкой, поэтому в момент включения наблюдается провал оборотов, однако в течение полусекунды все возвращается на место.
Видимо, в машине не работает система стабилизации холостого хода.
А Хонда Цивик вполне набитая электроникой машина, думаю, там такая система обязательно есть.
В Ауди первым делом нужно было бы промыть ацетоном клапан холостого хода, ибо он обычно забит каким-то мазутом, который воздух совсем уже не пропускает.
Возможно, так же решится проблема и в Хонде?
Единственный правильный ответ на вопрос - это проблемы регулятора холостого хода. Думается чтобы починить достаточно промыть его, как написал Dmitry. Вообще Хонда достаточно надежная машина. тем более цивик.
А обороты не плавают когда на светофорах стоишь?
мне почему-то казалось, что через клапан холостого хода топливо идет, а воздух перекрывает дроссельная заслонка. я не прав?
Andrewb:А обороты не плавают когда на светофорах стоишь?
Без фар всё нормально
800 об/мин, только включаю свет-падают в 2 раза и может движок заглохнуть.
Да, на скорости такое не наблюдается.
топливный фильтр часто меняешь?
а клапан хх промыть легко.
вполне возможно, трещина в крышке распределителя
еще с генератором могут быть проблемы, самое простое - щетки проверить
ну и конечно, регулироффка ХХ.
Засорение РХХ вполне обычная проблема современных двигателях. При включении любой нагрузки (свет, вентилятор, обогрев заднего стекла) возникает дополнительная нагрузка на генератор и соответственно двигатель. Падают обороты, но это мгновенно замечает компьютер или просто специальный блок и дает команду подать больше бензина. Логично, что в твоем случае виноват РХХ. На промывку. Бывает там еще моторчик сгорает, тогда на замену. Успехов
IIIjack:мне почему-то казалось, что через клапан холостого хода топливо идет, а воздух перекрывает дроссельная заслонка. я не прав?
Может быть, на других машинах и топливо. Но инжектора Bosh x-tronic 90-х годов выпуска (это Motronic, Jetronic, KE-Motronic и некоторые другие) ЭБУ управляют двигателем через воздух, а подача бензина - чисто механическое производное от потока воздуха в двигатель.
В Bosh-eй это выглядит так: педаль газе механически поворачивает дроссельную заслонку на больший угол, на следующих тактах двигатель через увеличившееся отверстие может больше "вдохнуть".
На пути воздушного пока, сразу после фильтра, в механизме "паука" (инжектора-распределителя) стоит "лопата" (пластина обычная), которая возросшим потоком отклоняется на больший угол и увеличивает количество впрыскиваемого бензина пропорционально отклонению "лопаты".
Очень хорошо я этот процесс наблюдал при самостоятельной проверке и замене форсунок (Audi 80 1990 г.в., 2 л, 16 v, Двиг. 6А KE-Motronic). Форсунки вытаскиваются и засовываются в ведро, ставится перемычка в бензонасос. Далее просовываешь руку под инжектор, нажимаешь на лопату - а из форсунок начинает лить бензиновый дождик. Сильней нажмешь - сильнее льет. Если из какой-то хреново льет, капает или бъет сруйками - на замену (около 30 баксов штучка!)
Кстати, еще очень популярная проблема, которая становится теперь понятной -- плавающий холостой ход. Если в системе подачи воздуха дырка после этой самой "лопаты", то через нее в двигатель идет неучтенный воздух, от чего электроника начинает несколько путаться .
Косвенным же признаком того, что с генератором все нормально, является отсутствие сего неприятного эффекта при движении.
14.2-14.4V и еще не помешает амперметр последовательно в цепь подключить чтобы посмотреть сколько ампер жрет ксенон.
Кстати, а когда включаете обычный дальний свет, туманки и еще что-то больно жрущее напряжение, подобного ничего не случаеться, машина не глохнет? Если нет, значит проблема во ксеноне или его подключении.
Tyson
14.2-14.4V и еще не помешает амперметр последовательно в цепь подключить чтобы посмотреть сколько ампер жрет ксенон.
Кстати, а когда включаете обычный дальний свет, туманки и еще что-то больно жрущее напряжение, подобного ничего не случаеться, машина не глохнет? Если нет, значит проблема во ксеноне или его подключении.
AlfaNick
Я себе поставил ксенон MLux 4300. Показать тебе что филипс этот будет нервно курить?
бобр
А меня задрало в "мокрую погоду" пешеходов в темной одежде замечать уже перед капотом. Потому ксенон. И потому 4300К, что не для понтов, а ради пользы дела.
P.S. Сорри за флуд не по теме. Дальше в личке.
Tyson
Tyson, ты профиль заполнил бы. легче было б помочь если по близости.
по поводу бишки смогу немного рассказать.
для начала немного цифр по 35 ксенону в принципе.
питающее напряжение 9-16вольт
питающее напряжение при пуске рекоменд не менее 13.5В
ток потребляемій 3.2А
ток пусковой 8.5А
мощность35ватт температура рабочая -40 +105
пусковое напряжение мах 23киловольт.
как правило реле, которее отвечает за пождиг и переключение фокуса лампы имеет несколько выводов проводов: питание блока - 2 провода, питание соленоида лампы - 2шт, управляющее питание с штатного разъёма лампы Н4 - 1 шт. провод "-" 1 шт и "+" 1 шт. ещё могут быть варианты доп "-" проводов - 2 шт.
+ и - конектятся на аккумулятор. так как ток пуска большой.
вообще то моё подозрение такое что некоректно могла быть произведена установка, либо закорочено реле. так как у самого стоит 50 ватт и при запуске ксенона на холостом ходу немного обороты падают и сразу выравн. поедь к установщикам пусть поставят другое реле какое нибудь. проблема должна уйти
Tyson, ты профиль заполнил бы. легче было б помочь если по близости.
по поводу бишки смогу немного рассказать.
для начала немного цифр по 35 ксенону в принципе.
питающее напряжение 9-16вольт
питающее напряжение при пуске рекоменд не менее 13.5В
ток потребляемій 3.2А
ток пусковой 8.5А
мощность35ватт температура рабочая -40 +105
пусковое напряжение мах 23киловольт.
как правило реле, которее отвечает за пождиг и переключение фокуса лампы имеет несколько выводов проводов: питание блока - 2 провода, питание соленоида лампы - 2шт, управляющее питание с штатного разъёма лампы Н4 - 1 шт. провод "-" 1 шт и "+" 1 шт. ещё могут быть варианты доп "-" проводов - 2 шт.
+ и - конектятся на аккумулятор. так как ток пуска большой.
вообще то моё подозрение такое что некоректно могла быть произведена установка, либо закорочено реле. так как у самого стоит 50 ватт и при запуске ксенона на холостом ходу немного обороты падают и сразу выравн. поедь к установщикам пусть поставят другое реле какое нибудь. проблема должна уйти
Привет, Всем! Я уже задавал здесь вопрос, но ещё раз. На N150 при включении дальнего ближний гаснет или нет? Что является неисправностью: когда ближний гаснет или когда не гаснет?
You may also like.
Кстати написано n150
by Adminrive · Published 01.02.2017
Чтобы с кнопки до конца открывался
by Adminrive · Published 15.01.2016
Возможно отправка тк в другие регионы
by Adminrive · Published 18.04.2017
28 комментариев
Судя по схемам, на старых нексиях ближний гаснет, на новых не гаснет. У меня новая, не гаснет.
Михаил, Я почитал на всяких форумах пишут, что должен гаснуть. придумывают всякие схемы, чтоб негас. У офицалов спрашивал, сказали, что должен гаснуть. Если не гаснет, то реле не исправно и идет перегрев.
Спрашивал у кого нексии у кого гаснет, у кого не гаснет. 50Х50.
Александр, посмотри сам, должен гаснуть или нет.
Может у официалов другие схемы, не знаю. Когда спрашиваешь, надо сразу выяснять, о какой нексии идёт речь.
Должен гаснуть,но делают чтоб не гас!
На 150 работает совместно
Михаил, Я же написал- N150.
Вот так. Опять мнения разделяются. А как правильно?
Михаил, Я не силен в электрике, по схеме не определю. Поэтому и спрашиваю. У меня гаснет.( N150)
у меня ксюха 09 года n150 и у меня при включении дальнего ближний не гаснет.и это не значит что то там сломано.а так предусмотрено.я покупал в магазе книгу на ксюху там до 2008года книжка была и с2008 года.
Александр, я понял. Я имел в виду, когда у других спрашиваешь.
Коля, какого года нексия?
Александр, какого года машина?
Михаил, у меня в старом кузове. Есть двое знакомых на N-150 так у них 10 и 11 года и при вкл. дальнего ближний тухнет.
Михаил, А, что в киге написано? Можешь глянуть? У меня в эл.виде есть книга Нексии с 2008г. Я там ничего не нашел.
Александр, в книге только схемы (выше я выкладывал), судя по которым до 2008 гаснет, после 2008 не гаснет. У меня 2012, не гаснет.
У меня не гаснет!
Михаил, У меня гаснет. Значит у меня и еще у тех у кого гаснет что-то не правильно работает? Может реле поменять попробовать? Только какое и где оно стоит?
Александр, я тебе отпишусь вечером если найду эту заметку в книге.просто я щас на работе.
Так-что, пацаны, у кого N150 если ближний гаснет при включении дальнего-это не правильно. Смотрите реле.
Михаил, И за книгу спасибо,скачал себе. У меня книга 2008 там не написано, что реле ближнего при включении дальнего, просто написано-фары головного света. И на другом реле( на этой картинке№12) тоже написано- фары головного света
Михаил, Это я понял. Поэтому и выдернул 8 посмотреть как без него будет работать.
"Дизелинг" - при выключении зажигания частота вращения коленвала падает и увеличивается время цикла сжатия, т.е. время контакта топливовоздушной смеси с горячими деталями. Этого времени достаточно для самовоспламенения, которому способствует сжатие. Происходит самовоспламенение смеси, совершается рабочий ход, увеличивается частота вращения коленвала, время цикла сжатия уменьшается. Самовоспламенение становиться невозможным, частота вращения коленвала падает и. и увеличивается время цикла сжатия (все по новой). Данный процесс происходит уже без нагрузки на двигатель, потому особой опасности не несет - топлива слишком мало, чтобы сжечь поршни. Но среди причин его появления могут быть и те, что способствуют появлению калильного зажигания.
Калильное зажигание - преждевременное воспламенение смеси (до момента искрообразования на свече) от чрезмерно нагретых деталей двигателя (клапана, свечи, раскаленного нагара в камере). Горение начинается раньше, чем нужно и проходит быстрее, что приводит к росту давления в цилиндре. В итоге мы получаем возросшие нагрузки на детали шатунно-поршневой группы и сильно увеличившуюся тепловую нагрузку на детали "около камеры сгорания" - днище поршня, поверхность головки блока.
Порядок поиска причин дизелинга на карбюраторных:
1. Неисправный элекромагнитный клапан ЭПХХ
2. Испорчена проводка к блоку ЭПХХ
3. Несправен блок ЭПХХ
4. Переобогащенная смесь в карбюраторе
5. Неправильная регулировка ХХ и зазоров в камерах карбюратора
На инжекторных, проверяем герметичность форсунок и регулятор давления топлива
Добавлено спустя 28 минут 3 секунды:
Это явление в последние годы получило название дизелинга и ничего общего с калильным зажиганием не имеет.
Калильное зажигание возникает только при работе(!) двигателя от отрывающихся или выступающих перегретых частиц нагара и от слишком горячих для данного двигателя свечей(или перегретых от неправильных регулировок), т.е. смесь вспыхивает раньше прихода искры и проявляется неравномерными детонационными стуками и нагревом двигателя.Опасность этого явления велика, т.к. это частный случай детонации, не столь заметный на слух, и частенько остающийся незаметным для неопытного или невнимательного водителя.
Дизелинг проявляется только после останова горячего(!) исправного(!) двигателя и, не вдаваясь подробно в физический процесс его возникновения,поскольку опасности нет, косвенно свидетельствует о хорошем состоянии ЦПГ и клапанов, ибо при изношенной ЦПГ и негерметичных клапанах дизелинг не возникает при любых условиях(кроме случая применения низкооктанового бензина, но это немного другой процесс, проявляющийся и при работе).
Бороться с дизелингом призваны э\магнитные клапана системы х\х,прекращающие подачу топлива после снятия напряжения в СЗ.Есть старый "ножной" метод:после выключения зажигания резко нажать на газ:ускорительный насос подаст порцию холодного бензина в котлы, t в них резко падает и условия для дизелинга просто исчезают
Дизелинг редко встречается на авиационных двигателях и однозначно указывает на низкое качество бензина, перегрев двигателя и большое количество нагара. Более часто встречается подобная по внешним признакам работа двигателя при обрыве (нарушении контакта) одного из проводов выключения зажигания.
Если после выключения зажигания продолжают гореть лампочки подсветки например, то виноват может быть и сам замок.
Читайте также: