Уаз патриот глохнет при включении света

Обновлено: 22.02.2025

Anamnesis morbi
21.07.2018г. на ровном месте движок затроил, задвоил. Остановился, заглушился. Завелся нормально, но горит желтый значок движки на панели приборов. Скинул клемы, вроде норм. Потом опять, на подъезде к гаражу, даже не успев толком затроить тупо заглох. Опять загорелся желтый значок двигателя. Постоял, завелся, нормально доехал до дома. Что за хрень?! Не понял. Покурил умную книгу, инет, драйв. Оказалось, что может компостировать мозг и топливный модуль и зажигание и ДМРВ. Что бы понять, куда копать решил сначала прозвонить мозги, потом уже копаться машине.
22.07.2018г. прогнал машину на всех режимах, проблема не повторялась. Озадачился.
Дифференциальная диагностика
23.07.2018г. официальный сервис (Караги, он же КаМАЗ-Центр) промариновав меня пол-дня в бюрократических процедурах за 2000 рублей диагностировал мои неполадки. Прозвон показал ошибку всех катушек и пропуски зажигания 4 горшка. Рекомендовали глянуть шлейф и поменять свечи. А я уже настроился на снятие бака и чистку, либо замену топливного фильтра. Ибо перебои связывал с ездой по перевалам и кишкотрясу у гаража.
На будущее, что бы не терять время на официальном сервисе и не выплачивать по 2000 рублей за диагностику, заказал на на всем известной торговой интернет-площадке в Краснодарской народной республике (КНР) ELM-327 с голубым зубом. Ибо вкорячивать в панель БК желания нет, панель жалко.
Обострение и направление на операцию
23.07.2018г. вечером опять появились проблемы — начал глохнуть, появились явные проблемы с электрикой — параллельно проблемам с двигателем на секунду потух свет, панель, магнитола. Машина на секунду-другую обесточилась. Спасибо огромное Николаю Ustrannik, как раз находившемуся у меня в машине, что помог сходу локализовать проблему. Дополнительно, про данную проблему нашел подробное описание тут
Этиология и патогенез
Оказывается это болезнь всех, по крайней мере, свежих Патриотов. Подводка питания к блоку силовых предохранителей сделана через жопу . Силовой провод от аккумулятора крепится к блоку силовых предохранителей (находится за аккумулятором в сторону водительского сидения) к контактной площадке посредством болта и гайки.

Болт и гайка стягивают стальную шину и силовые провода через пластик блока силовых предохранителей.

Место контакта греется, пластик под основанием болта плавится и контакт постепенно "уходит". Контакты начинают подгорать и коротить. Из-за плохого контакта сопротивление увеличивается, сила тока начинает скакать, что мозги поначалу ошибочно воспринимают как пропуски зажигания, потом как проблему с катушками. В более тяжелом случае начинает обесточиваться машина. Заболевание может закончиться смертью блока, а его хрен купишь. Лучше сделать профилактику сразу.
Лечение
1. Снимаем аккумулятор.
2. Снимаем блок силовых предохранителей: откручиваем 2 болта крепления блока к кронштейну ключом на 8.
3. Аккуратно выводим из под дальнего (относительно радиатора) кронштейна гофру с проводами, что бы можно было вытащить блок из своего темного угла на свет божий площадку для аккумулятора. Иначе короткий участок гофры будет здорово осложнять дальнейшие операции.
4. Снимаем верхнюю и нижнюю крышки (пластиковые крышки на защелках) с помощью плоской отвертки.

5. Откручиваем гайку, прижимающую силовые клеммы к блоку, извлекаем из посадочного места болт. В моем случае, пластик под болтом уже начал плыть, болт просто впаялся в пластиковый корпус блока. Еле молотком его аккуратно выбил (место неудобное, сильно не стукнешь).
6. Убираем из посадочного места для головки болта пластиковое основание. Я это сделал в два этапа:

7. Зачищаем от наплывов пластика контактную площадку шины (посадочное место болта, прижимающего клемму), при необходимости зачищаем клеммы проводов и собираем всё в обратном порядке.

Так быть не должно. Я если на холостом включаю фары, противотуманки, обогрев, печку, шевелю стеклами, обороты падают, но очень немного. И уж, конечно, не глохнет.

Точно, падают, но немного.

коза гдето, скорее всего. могёт быть в генераторе. но штобы двигло глохло так это уже комплекс

У друга такое дело было на ВАЗ 21099 - оказался распределитель зажигания с микротрещиной - фары включал, подсаживалось напряжение, а из-за утечки - напряжения оказывалось меньше необходимоого для искрообразования - у двигателя падали обороты и он глох. Трещина практически не видна - особенно ярко это дело было в сырую погоду.

А у него еще при резком движении акселератора щетки стеклоочестителя включались - я сначала даж не верил - думал грязный развод - а потом жутко смеялся - так и осталось тайной почему - машину продал и не узнал.

Глохло тока в путь когда сгорел предохранителль на зарядку.

1. Заводишь двигатель и даешь ему прогреться до рабочей температуры.

2. Подключаешь тестер к аккумулятору и смотришь напряжение. Тоже самое напряжение проверяешь на выходе самого генератора. Оно должно быть одинаковым. Если не одинаковое - то нет земли на аккумуляторе или провод надорван (см.п.2.1)

В идеале должно быть около 13.8В.

2.1. Если меньше 13.8В, но более 12.5, то:

- конец диодному мосту в генераторе. Вернее одному диоду.

- конец, но не до самого конца щеткам в генераторе

- окислились клемы проводов в генераторе.

- провод от генератора к аккумулятору надорван

- плохая земля на генераторе. Такое возможно. Берешь тестер и меряешь сопротивление на корпусе генератора и на самой нормальной земле (болт крепления "минуса" от аккумулятора на кузове. Предварительно его и корпус генератора зачисти).

2.2. Если меньше 12.5 и до 11.5, и земля на генераторе в порядке и провод тоже, то:

- конец стабилизатору совсем

- щеткам совсем конец

- генератору совсем кирдык

2.3. Если меньше 11.5, то конец еще и аккумулятору

3. Если на холостых 13.8 то, включаешь потребители (свет или обогрев заднего стекла)

4. Смотришь повторно напругу на аккумуляторе. Должно быть не менее 13.2В. Это гуд.

Если напряжение менее 13.2, но больше 12.5 то см. п.2.1 (провода или земля).

Если напряжение менее 12.5, то см. п.2.2 (обмотки генератора).

Вроде ничего не забыл.

Искайте и найдете

Да, все-таки забыл - на проводе возбуждения на генераторе должно быть тоже самое напряжение, что и на аккумуляторе. Может быть надорван, оторван, окислен. Если нет на нем напруги, но генератор не генерит

В добавление ПРАВИЛЬНО рассказанному господином Fisher! процессу диагностики работы генератора дам еще пару советов, касающихся несколько другого момента.

Что происходит вначале:

1. Включаем фары, обогрев, кондиционер (любой мощный потребитель), увеличивается нагрузка на двигатель, соответственно, он начинает крутится медленнее. Естественно, но очень нежелательно, поэтому:

(Что не происходит далее)

2. Когда обороты падают меньше положенного, у меня в машине электронный блок, контролирующий работу двигателя, видит это, и начинает увеличивать дырку в клапане холостого хода, через которую поступает дополнительный возду, регулируя, таким образом, обороты холостого хода.

Срабатывает эта система с легкой задержкой, поэтому в момент включения наблюдается провал оборотов, однако в течение полусекунды все возвращается на место.

Видимо, в машине не работает система стабилизации холостого хода.

А Хонда Цивик вполне набитая электроникой машина, думаю, там такая система обязательно есть.

В Ауди первым делом нужно было бы промыть ацетоном клапан холостого хода, ибо он обычно забит каким-то мазутом, который воздух совсем уже не пропускает.

Возможно, так же решится проблема и в Хонде?

Единственный правильный ответ на вопрос - это проблемы регулятора холостого хода. Думается чтобы починить достаточно промыть его, как написал Dmitry. Вообще Хонда достаточно надежная машина. тем более цивик.

А обороты не плавают когда на светофорах стоишь?

мне почему-то казалось, что через клапан холостого хода топливо идет, а воздух перекрывает дроссельная заслонка. я не прав?

Andrewb:
А обороты не плавают когда на светофорах стоишь?

Без фар всё нормально

800 об/мин, только включаю свет-падают в 2 раза и может движок заглохнуть.

Да, на скорости такое не наблюдается.

топливный фильтр часто меняешь?

а клапан хх промыть легко.

вполне возможно, трещина в крышке распределителя

еще с генератором могут быть проблемы, самое простое - щетки проверить

ну и конечно, регулироффка ХХ.

Засорение РХХ вполне обычная проблема современных двигателях. При включении любой нагрузки (свет, вентилятор, обогрев заднего стекла) возникает дополнительная нагрузка на генератор и соответственно двигатель. Падают обороты, но это мгновенно замечает компьютер или просто специальный блок и дает команду подать больше бензина. Логично, что в твоем случае виноват РХХ. На промывку. Бывает там еще моторчик сгорает, тогда на замену. Успехов

IIIjack:
мне почему-то казалось, что через клапан холостого хода топливо идет, а воздух перекрывает дроссельная заслонка. я не прав?

Может быть, на других машинах и топливо. Но инжектора Bosh x-tronic 90-х годов выпуска (это Motronic, Jetronic, KE-Motronic и некоторые другие) ЭБУ управляют двигателем через воздух, а подача бензина - чисто механическое производное от потока воздуха в двигатель.

В Bosh-eй это выглядит так: педаль газе механически поворачивает дроссельную заслонку на больший угол, на следующих тактах двигатель через увеличившееся отверстие может больше "вдохнуть".

На пути воздушного пока, сразу после фильтра, в механизме "паука" (инжектора-распределителя) стоит "лопата" (пластина обычная), которая возросшим потоком отклоняется на больший угол и увеличивает количество впрыскиваемого бензина пропорционально отклонению "лопаты".

Очень хорошо я этот процесс наблюдал при самостоятельной проверке и замене форсунок (Audi 80 1990 г.в., 2 л, 16 v, Двиг. 6А KE-Motronic). Форсунки вытаскиваются и засовываются в ведро, ставится перемычка в бензонасос. Далее просовываешь руку под инжектор, нажимаешь на лопату - а из форсунок начинает лить бензиновый дождик. Сильней нажмешь - сильнее льет. Если из какой-то хреново льет, капает или бъет сруйками - на замену (около 30 баксов штучка!)

Кстати, еще очень популярная проблема, которая становится теперь понятной -- плавающий холостой ход. Если в системе подачи воздуха дырка после этой самой "лопаты", то через нее в двигатель идет неучтенный воздух, от чего электроника начинает несколько путаться .

Косвенным же признаком того, что с генератором все нормально, является отсутствие сего неприятного эффекта при движении.

Это ты представился чтоли, хех.

Если кроме своего жука ничего незнаешь не видишь, можешь не отписываться пожалуйста.

Авто утопленник

Это типа как "Бонд. Джеймс Бонд"

"Утопленник. Авто Утопленник"

клеммы смотри окислились наверное

Исключено, клемы новые.

Или гена или стартер. У меня со стартером похожая беда была.

Да, есть проблемы со стартером.

Вернее с проводкой стартера. Мб из за этого. Епт.

в любой машине есть функция компенсации падения оборотов или напруги в бортовых системах.

когда возрастает нагрузка на электрику или другие агрегаты (печка, кондей и т.п.), двигатель самостоятельно поднимает немного обороты. иначе может и заглохнуть, но чаще просто дрожит от падения оборотов.
что и как устроено и отвечает за эту компенсацию на конкретно вашей машине, я не знаю.

Двигатель 5а

вряд ли на 5А все новое :)

на старой машине что-то экстрасенсить бессмысленно. можно просто проверить состояние патрубков и датчиков на предмет расслабона. надежность контактов на массу. если есть возможность одолжить, то заменить для пробы гену.
редко да метко бывает виноват сам комп.

У меня была точно такая же проблема. Машина глохла при включании фар или даже при нажатии на тормоз.

В общем, каждый раз когда в сети автомашины повышалась нагрузка, двигатель глох.
Оказалось, что у меня "сдох" аккумулятор. Точнее сказать, он потерял емкость. Видимо осыпался один из электродов внутри аккумулятора. Такое может произойти с некачественным (восстановленным) аккумулятором. Кислота быстро разъедает электроды и на любой кочке свинцовые пластины могут неожиданно "осыпаться". Причем это у меня произошло внезапно и безвозвратно. Пришлось купить новый аккумулятор, после этого все стало нормально. У меня дошло до того, что емкости даже не хватало на запуск двигателя, хотя 12 Вольт аккумулятор выдавал (замерял тестером).
Мой совет: попробуй одолжи у знакомого на 5 минут исправный аккумулятор. Если с другим аккумулятором машина будет функционировать нормально - то все, меняй свой старый аккумулятор. И даже не думай его заряжать - он уже осыпается.

Многие автовладельцы, особенно те, у которых возрастные машины, знакомы с подобной симптоматикой. Падение оборотов может быть кратковременным и практически неощутимым, а может приводить к существенной потере мощности двигателя, при котором он стремится заглохнуть. Насколько опасно это состояние, мы и попробуем узнать.

Как работает автомобильный генератор

Даже на заре автомобилестроения подзарядка аккумулятора не была единственной функцией генератора – уже тогда существовали потребители электрического тока в виде фар. Современный автомобиль нуждается в электричестве в гораздо большей степени, и его поставщиком как раз и является генератор.

Это устройство, используя энергию вращения коленвала, преобразует её в электроэнергию. Генерация переменного тока осуществляется за счёт вращения ротора, формирующего переменное магнитное поле в обмотке статора – это принцип работы любого генератора.

Но поскольку обороты мотора – величина не постоянная, возникает необходимость в динамическом изменении мощности, выдаваемого генератором. За это отвечает регулятор напряжения.

Включение генератора происходит во время запуска мотора, связь между скоростью вращения коленвала и работой генератора вполне очевидная. Но как может влиять падение напряжения в бортовой электросети на двигатель?

Почему падают обороты при включении фар

На большинстве автомобилей нормальная работа генератора обеспечивается при значении порядка 1000 оборотов коленвала в минуту. Включение света фар приводит к тому, что возрастает ток потребления бортовой сети, на что должен среагировать и генератор (вернее, регулятор напряжения). Скорость его срабатывания довольно высокая, но если в момент включения наружного освещения мотор работал на холостых оборотах, причём относительно недолго, энергия аккумуляторной батареи, потраченная на пуск силового агрегата, не успевает восстановиться за относительно короткий период работы генератора. Получается, что АКБ всё ещё находится в разряженном состоянии, и при включении дополнительного потребителя генератор начинает тормозить коленвал, создавая сопротивление двигателю.

Но такое возможно только при сильно разряженном аккумуляторе, поэтому первое, что необходимо сделать – выполнить диагностику батареи. Отметим, что при разряженном аккумуляторе вы наверняка будете испытывать сложности с пуском мотора, и это более весомая причина заняться его профилактикой.

Но причина проседания оборотов может заключаться и в банальном перегрузе. Дело в том, что автопроизводители на каждую модель устанавливают генераторы, рассчитанные на определённую нагрузку (с запасом конечно). Если напичкать автомобиль дополнительными потребителями (установить мощную аудиосистему, подключить внештатную оптику или немалое количество электронных гаджетов), нагрузка на генератор растёт, и он уже не в состоянии справляться с их электропитанием, из-за чего и происходит падение мощности мотора. Здесь рецепт очевиден – уменьшить суммарную мощность потребителей электроэнергии до приемлемого значения, а если это нежелательно – установить более мощный генератор.

Впрочем, если при включении света падают обороты двигателя, причина может заключаться как в утечках тока в электрической цепи, так и в проблемах с самим генератором (износ контактных колец, подшипников, щёток). Отметим, что электрические проблемы самостоятельно решать не рекомендуется – здесь нужен опытный автоэлектрик.

Стоит также проверить натяжение приводного ремня, возможно причинами нестабильной работы мотора является износ поршневых колец. В авто с карбюратором возможной причиной может быть нарушение его регулировок (обеднённая смесь).

Наконец, на инжекторных моторах при провале оборотов на холостом ходу ответственность можно возложить на РХХ, а если такое случается в движении – на ДПДЗ.

Т.к. вы не трастовый пользователь. Как стать трастовым.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

PS забыл добавить, релюхи ЭБУ и бензонасоса все же слышно при вкл зажигания, если характерных щелчков нет, 99% ЭБУ не запитано, либо умерло. (но умереть просто так практически не может)

Читайте также: