Как снять переключатель света на чери амулет
Когда аккумулятор отказывается заряжаться, допускаются следующие варианты:
-сульфатация пластин;
-разрушение пластин;
-окисление клемм;
-снижение плотности электролита;
-замыкание.
Аккумулятор автомобиля не заряжается от генератора. Причины
Частыми причинами когда аккумуляторная батарея не заряжается от генератора являются:
-Окисление клемм АКБ;
-Растяжение или обрыв ремня генератора;
-Окисление проводов на генераторе или массе автомобиля;
-Выход из строя диодов, регулятора напряжения или щеток;
-Сульфатация пластин.
Из-за чего может не заряжаться АКБ от зарядного
Основных причин из-за которых аккумуляторная батарея автомобиля не хочет заряжаться не только от генератора но и зарядного устройства, также может быть 5:
-Глубокий разряд аккумулятора;
-Замыкание одной из банок;
-Переохлаждение АКБ;
-Сильно высокая или низкая плотность электролита;
-Посторонние примеси в электролите.
Другие причины
Окислились клеммы
По сути, это одна из самых частых и банальных причин того, что аккумулятор не заряжается ни от зарядного устройства, ни от генератора. Если на клеммах появился беловатый налет, он будет сильно повышать их сопротивление, поэтому зарядка и не будет происходить. Удалить этот налет можно, только действовать необходимо крайне осторожно. Для этого возьмите наждачную бумагу с самыми мелкими зернами и осторожно пройдитесь по пораженной поверхности клемм.
Обрыв ремня генератора
Еще одна причина того, что аккумулятор не заряжается от генератора, может заключаться в обрыве его ремня. К слову, иногда даже его ослабление и проскальзывание на шкиве может привести к тому же результату – аккумулятор будет только разряжаться. Если ремень действительно оборван – это вы сможете увидеть невооруженным взглядом. Устранить проблему можно будет его заменой.
Окисление проводов на генераторе
Если не заряжается аккумулятор, то причина также может заключаться в окислении проводов генератора. В таком случае спасти ситуацию можно путем обычной зачистки, которая проводится с использованием той же наждачной бумаги. Но провода могут не только окисляться, но и обрываться или же перегорать в результате перепада напряжения. Определить то, что провода перегорели, вам поможет запах горелой изоляции.
Износ поверхности ротора генератора
Износ поверхности ротора, из-за чего он не может выполнять вращательные движения в статоре и постоянно застревает. Застревания могут иметь разную частоту и периодичность, однако в любом случае решить проблему с зарядкой аккумулятора можно будет только полной заменой генератора
Обрыв цепи, которая приводит генератор в действие
Найти место обрыва достаточно сложно, поэтому, скорее всего, придется обратиться за помощью в автосервис. В противном случае, опять же придется менять
Chery Amulet Чёрный Амулет ›
Бортжурнал ›
Какие-то глюки с габаритами… устранено
Всем привет. Собственно, появился вопрос по электрике 🙂
Когда прогреваюсь утром, сразу после завода двигателя включаю габариты, — когда на тебя смотрит наша приборка с белой подсветкой просыпаться веселее 🙂
Заметил, что сами габариты в фарах включаются через какое-то время (будто нет контакта). Уже думал лезть чистить переключатель света, но… подсветка номера при этом горит. Ну и внутри всё зажигается сразу.
В чём прикол? Разве габариты питаются не из того же места, что и подсветка номера? Посветите, плииз 🙂
Пробег: 63 360 км
Комментарии
15
Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи.
Всем салют.
Беда такая.
Горят габариты но они выключены и не гаснут.
Кто-то с таким сталкивался
У меня была проблема с точностью да наоборот.Габариты, фары работают а подсветка приборов(и всего салона) вместе с освещением номера нет.Долго маялся искал по всей проводке косяки, оказалось все банально.предохранитель в блоке немного подплавился и контакт периодически гулял.Предохранитель первый в левом верхнем углу блока, так что пересмотри, возможно домовенок Кузя там живет!
По идее должно сразу. По схеме передний и задний габарит сидят вместе. леый борт через 10А и правый борт тоже через 10А. Все это идет в салон на переключатель габаритов, ближнего света. Питание идет +12В от замка зажигания. Номерной знак сидит так же как и габарит. Только включается габарит и номерной знак разными контактами в переключателе габаритов. Разбери его и просмотри контакты.
Отпишись потом если не сложно.
итог… пошкурил контакты на переключателе на пластинах 58R и 58L, пока всё работает чётко уже пару дней :)))
У подсветки номера отдельное питание, и правая и левая сторона габаритов тоже на отдельном проводе. У меня тоже задержка где то в секунду.
у меня приличная задержка, несколько минут. Хотя может и сразу включиться — где-то нет нормального контакта.
У меня левая и правая идут по 2-м линиям, но с одной контактной площадки на переключателе — когда-то так сделал, т.к. была такая же задержка на левой стороне. И теперь, естессно, пропадает тупо всё. Подсветка номера что ли со внутренней подсветкой запараллелена?
Начни с предохранителей и реле.
предохранители отпадают сразу — лампы хоть и с задержкой, но ведь загораются. Реле у нас только на мощные лампы (ближний/дальний), габариты воткнуты через предохранители на переключатель света напрямую.
Если ноги на предохранителе окислились может быть такой эффект.
не думаю, но проверю всё равно)))
у меня приличная задержка, несколько минут. Хотя может и сразу включиться — где-то нет нормального контакта.
У меня левая и правая идут по 2-м линиям, но с одной контактной площадки на переключателе — когда-то так сделал, т.к. была такая же задержка на левой стороне. И теперь, естессно, пропадает тупо всё. Подсветка номера что ли со внутренней подсветкой запараллелена?
НА подсвету номера отдельный выход. У меня на включение габаритов и света стоит кнопка на два положения как на сиате, возможно и отличается проводка по этой причине.
ну да, у меня переключатель, как на шкоде/фольце… действительно отличается тогда проводка…
Chery Amulet 8 лет, полёт нормальный! ›
Бортжурнал ›
В помощь владельцам Chery Amulet.
Просьба строго не судить, так как это мои наблюдения, неисправности и их решение тоже мои от мелких неисправностей, до крупных поломок! Возможно, кому то поможет в будущем! Автомобиль Chery Amulet 1,6 2007 года. В дальнейшем буду пополнять и дальше, по мере возможности! Можете присылать и свои неисправности и их решение в личные сообщения мне, а я добавлю и подпись поставлю от кого, если хотите.
И так начнём!
1.Неисправность:
Повышенный шум в моторном отсеке со стороны ремня ГРМ, в большинстве с нижней части, сравним с работой хренового дизеля.
Решение:
Скинул ремень с насоса гидроусилителя и завёл авто, шум пропал, машину почти неслышно стало. Соответственно насос ГУР под замену. Можно и поменять на старом насосе подшипник, но он завальцован, если есть возможность развальцовки и завальцовки, то удачи. Поменяли подшипник и тут вдруг увидели, что лопасти крыльчатки тоже сильно изношены (не факт). Я не стал мучать свои нервы и купил новый за 3200 руб. и всё норм уже 2 года!
2. Неисправность:
Уходит антифриз, масло в норме, свечи в норме (не троит). Встаёт вопрос, КУДА?
Решение:
На расширительном бочке в месте крепления под чёрным кожухом находятся отверстия, вот через них и выдавливает антифриз. Причина в крышке расширительного бочка, там стоит клапан, и он забит или сломан. Проверить так: прогреваем машину до рабочей температуры, снимаем чёрненький кожух, чтобы видеть отверстия в расширительном бочке, один давит на газ более 3000 обмин. А второй смотрит на отверстия в бочке и через несколько секунд жидкость начинает выдавливать через те самые отверстия. Крышку под замену. И не тяните, так как есть возможность выхода из строя прокладки головки блока. (ГБЦ). Совет: промывать проточной водой крышку расширительного бочка один раз в 3 месяца и каждые 2 года меняйте крышку, её цена не так уж и велика в пределах 150 руб.
3. Неисправность:
При езде по грунтовой дороги с одной или другой стороны задней части авто идёт глухой стук.
Решение:
Выньте полку багажника, открутите полочку родной звуковой колонки. Снимите резиновые пыльники со стойки, открутите гайку, выньте большую металлическую шайбу, Выньте резиновую опору, далее будет гайка, вот её и надо подтянуть. При обратной сборке убедитесь, что опору вы установили не так как в книге по ремонту, а на оборот. Она должна быть установлена рёбрами, широкой частью в низ.
4. Неисправность:
Шум и скрип от задней двери багажника и багажник при открытии туго нажимается на кнопку.
Решение:
Необходимо взять усиленную отвёртку, открыть багажник и открутить штыри за которые хватается замок крышки при закрытии, и немного их приподнять и затянуть. Таким не хитрым способом можно избавиться от данной проблемы.
5. Неисправность:
Шум в дверях, скрипы, громкое закрывание, как ворота.
Решение:
Замена штырей за которые хватается замок, на новые и их последующая регулировка. У некоторых встаёт вопрос, не упадёт там гайка которая прикручивается к штырю? Нет не упадёт!
6. Неисправность:
Машина не заводиться, крутит хорошо но не хочет хватать. (болезнь).
Решение:
Открываем капот и находим датчик фазы, он находиться под катушкой зажигания. Снимаем контакт и брызгаем его специальной жидкостью для контактов, или если нет возможности, то просто снимите и оденьте штекер. После чего надо скинуть клеммы на 5 сек. И в дорогу!
7. Неисправность:
При открытом окне или даже оно открыто полностью, дверь захлопываешь, то стекло трясётся и гремит как будто оторвалось. Для передних дверей!
Решение:
Придётся снять обшивку двери, там внутри, ближе к петле есть тонкий швеллерок, на нём находится «резиновые салазки» ленточка, вот она от вибрации падает, ищите её на дне двери внутри. Решил так: обезжирил швеллерок и резиновые салазки и приклеил на супер клей их, и вот уже пару лет ни каких проблем.
8. Неисправность:
При закрытии дверей на центральный замок, одна или несколько дверей не закрываются. (как бы на половину пин заходит и всё).
Решение:
Разряжен аккумулятор, хоть и заводится машина, но это аккумулятор. Зарядить или пора заменить как у меня родной прослужил с 2007 года и только осенью 2013 я его поменял, так как зиму я подумал он не выдержит. Если есть такая проблема, то сначала попробуйте зарядить аккумулятор, а уж потом лесть в дверь.
9. Неисправность:
Машина троит и глохнет.
Решение:
Надо смотреть по обстоятельствам. Но у меня было так! Выкручивали свечи по очереди, например первую свечу, один крутит стартер ключом зажигания, а другой к отверстию где была вкручена свеча подставляет ладонь. На ладони появляются маленькие капельки бензина и после 10-20 секунд они испаряются, но если остались ПОЗДРАВЛЯЮ это антифриз, а значить пробило прокладку головки, замена данной прокладки. Менял сам, по книге, обзвонил всех мастеров все нос воротят от китайцев, он всё получилось отлично, хоть начинай движки у амулетов перебирать! СОВЕТ! Меняйте сами если есть хоть какой ни будь опыт и возможность.
11. Неисправность
Начали плавать обороты ХХ.
Решение от VyKaira :
Решение: снять большой патрубок воздушного фильтра, добраться к дроссельной заслонке, очистителем карбюратора почистить дроссельную заслонку, далее снять датчик хх, он расположен на дроссельном узле в верхней части прикручен двумя болтиками (датчик с разъемом, на нем написано ещё SIEMENS), вынимаем его и смотрим на состояние, если износ на штоке большой то датчик на замену, если легкие потертости это не критично, чистим очистителем карбюратора датчик и ставим на место. Если все правильно сделали, то проблема должна уйти.
12. Неисправность
Поломка подогрева сидений или греет только одна часть.
Решение от VyKaira :
Поломка подогрева сидений или греет только одна часть. Причина – обрыв провода на нагревательном элементе. Решение: Необходимо разобрать сидение. Для того чтобы разобрать сидение необходимо: ключём на 10, открутить спереди салазки, ограничитель движения сидения, далее снимаем заглушки салазок сзади, после этого вытаскиваем сидение и начинаем его разбирать, сначала снимаем оббивку сидения, тут нужен ключик в форме звездочки или насадка на отвертку. После того как сняли обшивку видно причину поломки подогрева — оборвались в нижней части провода, после того как скрутили провода и за изолировали, начинаем сборку в обратном порядке. Ничего в принципе сложного нет, но по незнанию первое сидение заняло минут 40 работы, а второе 15 минут. Теперь красота, сиденья греют, как и раньше.
13. Неисправность
Проблема открывания дверей или как не выломать ручку! Причина – попадание в проем пыли и грязи, где «ходит» дверная ручка.
Решение от VyKaira :
Для того чтобы открытие двери происходило без усилия и не ломалась ручка открывания двери, необходимо: взять обычный медицинский шприц с иглой, набрать в него масло (я набирал трансмиссионное) которое под руку попадется и аккуратно в дверную ручку и в замок во все возможные места, понемногу позабивать масло, после проделанной процедуры необходимо разработать и по необходимости добавить ещё. Делал себе такую процедуру, помогло очень хорошо, а собирался весь узел вместе с замком новый брать.
Как улучшить свет фар Чери Амулет
Китайский автомобиль Chery Amulet оснащается бюджетной мнемоникой. Особенно заметно экономия коснулась ближнего и дальнего света головных блок-фар. Временами слишком узкий, а временами и слишком рассеянный, пучок света не позволяет четко и ясно подсвечивать дорогу.
Радикальным решением проблемы со слабым освещением является замена штатных осветителей на что-то более яркое. Это может быть как светодиодная мнемоника, так и галогеновая или даже ксеноновая. Под галоген и ксенон нужна оптика со специальными линзами. За передние линзованные фары мастеру придется выложить $ 200-300. Это удовольствие не из дешевых.
Народные умельцы разработали очень простой и невероятно дешевый метод, как повысить качество мнемоники Чери Амулет. Речь идет за дальний свет. Суть метода заключается в параллельном подключении к дальнему свету ближней подсветки. То есть при включении дальнего света загораться будет и дальний, и ближний осветители. Подобная комбинация обеспечит получение широкого и длинного луча света, который позволяет подсвечивать все дорожное полотно.
Пошаговая инструкция, как улучшить освещение Chery Amulet
Стоит сразу заметить, что в условиях густонаселенного пункта колесить с одновременно включенными огнями ближнего и дальнего света не разрешается. Другое дело, когда речь идет за дороги на окраинах или проселочные грунтовки. В условиях передвижения с минимальной интенсивностью вполне можно совместить ближнюю и дальнюю подсветку.
- Останавливаемся, глушим авто и полностью выключаем зажигание.
- Открываем капот и отсоединяем клемму «-» от аккумуляторной батареи.
- Переходим к блоку предохранителей, который находится над правым брызговиком. Данный блок предохранителей отвечает за работу главных блок-фар и системы кондиционирования.
- Открываем крышку. Крышка держится на боковых фиксаторах, нужно их просто отщелкнуть.
- Извлекаем реле главного освещения. Реле промаркировано цифрой 12.
- Соединяем контакты «+» и «-» при помощи обыкновенного полупроводникового диода.
- Выводим диод на крышку реле.
- Проверяем работу освещения.
- Если все работает нормально, изолируем диодное соединение.
Альтернативные вариант перемычки
Некоторые мастера соединяют диодом не штекеры реле, а его разъемы. Пример на фото ниже. В сущности это одно и то же.
В некоторых ситуациях диод накидывается не на реле, а на предохранитель ближнего света. Автор видеоролика заметил, что при перемычке диодом предохранителя происходит сильный нагрев полупроводникового диода. Диод может раскаляться буквально докрасна. Нагрев диода можно объяснить разницей силы тока диода и предохранителя. Обыкновенный полупроводниковый диод, в его простейшем исполнении, имеет силу тока 1 (А). Предохранитель же работает с током большей силы (4 А). Из-за несоответствия показателей силы тока полупроводниковый диод и подвергается высокому нагреву.
Как понятно, если мастер решит перемкнуть диодом предохранитель ближнего света, то необходимо будет заказывать диод с такой силой тока, которая будет равна или выше силе тока предохранителя.
Касательно установки диода на реле, сила тока диода примерно сопоставима с силой тока реле. Этот момент не дает диоду разогреваться.
Кстати, полупроводниковый диод можно установить непосредственно внутрь корпуса реле. Для этого необходимо будет разбирать реле и впаять диод в его электрическую цепь. Встроенный диод сделает реле куда более эстетичней.
Разумеется, в этом случае не получится извлечь диод при выезде на дорогу с оживленным движением. Как раз для таких случаев опытные водители держат про запас новое реле, без встроенного диода. При необходимости реле с диодной перемычкой просто меняется на оригинальное реле, без доработки.
Дополнительная информация
Улучшение эффективности подсветки Chery Amulet методом установки диодного моста является наиболее крайним вариантом решения данной проблемы. В большинстве случаев, когда перестает хватать штатной подсветки, водители проводят тщательную чистку с последующей полировкой фар.
Как было отмечено в начале обзора, Чери Амулет является автомобилем бюджетного класса. Экономия отразилась не в последнюю очередь на фарах главного света. Передние блок-фары имеют необслуживаемую конструкцию, что не позволяет быстро и безопасно снять прозрачную крышку. Из-за экономии пострадало и качество светоотражателей. Вместо положенной зеркальной поверхности могут использоваться окрашенные в металлик жестяные отражатели.
Касательно передней светопрозрачной крышки блок-фар, она изготавливается из дешевого полимера, который за каких-то 2-3 года покрывается множественными царапинами и потертостями. Шероховатая поверхность фар заметно ухудшает качественные характеристики мнемоники.
Светопрозрачная поверхность фар полируется в 5-7 приемов. Технология полировки включает в себя:
- Ошкуривание грубым наждаком (Р300)
- Ошкуривание наждаком со средней зернистостью (Р700 )
- Ошкуривание мелкозернистым наждаком (Р1800)
- Лакирование
- Финальная полировка
Лакировать фары лучше всего специальным средством. Хорошо себя зарекомендовал автомобильный лак в баллончике. Специалисты рекомендуют наносить лак в 2-3 слоя. На финальном этапе обновленный слой лака необходимо отполировать насадкой из войлока и овечьей шерсти. Полировка позволяет убрать наплывы лака, а также придает лакокрасочному слою блеск новизны.
Опытные водители предпочитают обклеивать новые фары Chery Amulet бронированной пленкой. Благодаря дополнительной защите фары остаются предельно прозрачными на протяжении очень длительного времени. Бронированную пленку рекомендуется менять через каждые 3 года. Кстати, данный прием актуален не только для передних, но и для задних, а также противотуманных фар.
Вас приветствует доктор Алексей Чекола. Моя страсть - помощь людям, я живу этим уже более 25 лет, изучаю, применяю, лечу, помогаю людям и консультирую интересующихся. На этом блоге я хочу отражать самую важную и полезную информацию о необычных явлениях нашего организма.
Надеюсь, что мы будем вам полезны!
Будьте здоровы вы и ваши родные!
CHERY AMULET замена лампы ближнего света на правой фаре
Как снять фару на чери Истар
Извиняюсь за качество. Видео для тех кто хочет самостоятельно снять фару на чери Истар.
Свет фар чери амулет
Как разобрать фары
Передний бампер Чери Амулет A15-2803500BA-DQ | kitaec.ua
Установка линз в фары Простой видеоурок Смотреть всем!
Видео урок Как снять фару Chery Amulet .
Мы расскажем Как снять фару Chery Amulet самому в гаражных условиях . В видео роликах даётся пошаговая инструкция Как снять фару Chery Amulet
Наши видео ролики по теме Как снять фару Chery Amulet предназначены для автомобилистов , которые хотят самостоятельно научиться ремонтировать свой автомобиль без привлечения специалистов из автосервиса .
Для тех , кто привык пользоваться обычными печатными изданиями , рекомендуем купить руководства по ремонту автомобилей в крупнейших магазинах России и Украины
Магазины автолитературы :
krutilvertel - Электронные книги типографского качества в формате PDF
autodata - Интернет-магазин издательства Легион-Автодата
Электронные книги в PDF формате
Педальный узел представляет собой разборную конструкцию, объединяющую на общем кронштейне педали сцепления, тормоза и управления дроссельной заслонкой. При появлении скрипа или заедания педалей, а также при поломке возвратных пружин педалей снимите педальный узел для смазки трущихся поверхностей или для замены деталей.
Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия рулевой колонки, а также ключ «на 13», пассатижи, бородок, молоток.
1. Отсоедините колодку жгута проводов от выключателя стоп-сигнала, сжав фиксаторы ее крепления.
Примечание: Если снимаете педальный узел для замены, снимите с него выключатель стоп-сигнала
2. Снимите рулевую колонку
3. Отсоедините вилку толкателя вакуумного усилителя тормозов от педали тормоза
4. Отверните три гайки, которыми одновременно прикреплены к щиту передка вакуумный усилитель тормозов и кронштейн педального узла, одну гайку левого бокового крепления кронштейна.
5. . а также гайку верхнего крепления кронштейна.
6. Отсоедините тросы от педали управления дроссельной заслонкой.
7. . и от педали сцепления.
8. Отверните две гайки нижнего крепления кронштейна педального узла к щиту передка.
9. . и снимите педальный узел.
10. Для снятия педалей сцепления и тормоза подденьте отверткой.
11. . и снимите фиксатор оси педалей.
12. Снимите с оси педаль сцепления.
13. . ее возвратную пружину.
14. . и дистанционную втулку.
15. Извлеките ось педалей, снимите с кронштейна педаль тормоза.
16. . и снимите с педали дистанционную втулку.
17. . и возвратную пружину.
18. Снимите сухарь сервомеханизма педали сцепления.
19. . и его пружину.
20. Снимите фиксатор направляющей сервомеханизма.
21. . и снимите с оси кронштейна направляющую и ее дистанционную шайбу.
Примечание: Педаль привода дроссельной заслонки снимайте только в случае крайней необходимости, так как ее ось дополнительно зафиксирована в кронштейне сваркой.
22. Если требуется снять педаль привода дроссельной заслонкой, удалите любым доступным способом сварочный шов (см. примечание выше), поддев отверткой.
23. . снимите фиксатор ее оси, извлеките ось из отверстий кронштейна и педали и снимите педаль.
24. При необходимости замены пластмассовых втулок педалей выпрессуйте их из проушин педалей оправкой подходящего диаметра (например, головкой из набора инструментов). Запрессуйте новые втулки в обратном порядке.
25. Соберите педальный узел, заменив:
– изношенные или поврежденные дистанционные втулки;
..и сильно обжатую пружину сервомеханизма.
Примечание: Перед сборкой все трущиеся поверхности осей, втулок и пружин смажьте консистентной смазкой, например Литолом.
Электрооборудование автомобиля (другое наименование – электрическая система автомобиля) предназначено для выработки электрической энергии и питания различных систем и устройств автомобиля.
Электрооборудование автомобиля объединяет источники и потребители тока, элементы управления, электрическую проводку. Все конструктивные элементы электрооборудования объединены в бортовую сеть.
Источниками тока в автомобиле являются аккумуляторная батарея и генератор.
Аккумуляторная батарея предназначена для питания потребителей электрическим током при неработающем двигателе, запуске двигателя, а также работе двигателя на малых оборотах.
Основным источником электрического тока является генератор. Он обеспечивает питание электрическим током всех потребителей, а также зарядку аккумуляторной батареи.
Емкость аккумуляторной батареи и мощность генератора должны соответствовать мощности потребителей электроэнергии на всех режимах эксплуатации автомобиля, т. е. в системе должен поддерживаться энергетический баланс.
Потребителей энергии условно можно разделить на три группы: основные, длительные и кратковременные. Основные потребители энергии обеспечивают работоспособность автомобиля. К ним относятся: топливная система, система впрыска, система зажигания, система управления двигателем, автоматическая коробка передач, электроусилитель рулевого управления.
Длительные потребители - это система охлаждения, система освещения, системы активной безопасности, система пассивной безопасности, система отопления и кондиционирования, противоугонные системы, аудиосистема, система навигации.
К кратковременным потребителям относятся большинство систем комфорта, система запуска, свечи накаливания, звуковой сигнал, прикуриватель.
Элементы управления обеспечивают согласованную работу источников тока и потребителей электроэнергии. В системе используются следующие элементы управления: щитки предохранителей, блоки реле, электронные блоки управления. Они расположены, как правило, децентрализовано.
На современных автомобилях многие функции реле и выключателей возложены на электронные блоки управления, но полностью отказаться от этих устройств пока невозможно. Например, на блок управления бортовой сетью возложены следующие функции:
В бортовой сети автомобиля помимо традиционной электрической проводки используются мультиплексные системы - т. н. шины данных, обеспечивающие соединение электронных блоков управления между собой и передачу сигналов управления в цифровом виде.
Электрооборудование автомобиля выполнено по однопроводной схеме: отрицательные выводы источников и потребителей электроэнергии соединены с «массой». Функцию второго провода выполняет кузов автомобиля. Электрические цепи системы управления двигателем выполнены по многопроводной схеме и соединены с «массой» автомобиля. Питание потребителей осуществляется от аккумуляторной батареи (при неработающем двигателе) и генератора (при работающем двигателе).
Для коммутации основных цепей автомобиля служит комбинированный выключатель (замок) зажигания, состоящий из контактной части и механического противоугонного устройства с замком. Выключатели наружного освещения и противотуманного света объединены в блок управления наружным освещением.
Переключатель режимов работы электровентилятора отопителя, выключатель обогрева заднего стекла и выключатель аварийной сигнализации расположены на накладке консоли панели приборов. Выключатели фар, указателей поворота, очистителя и омывателя объединены в блок подрулевых переключателей. Электропотребители большой мощности включаются через электромагнитные реле.
Схемы электрооборудования автомобиля приведены в конце книги.
Любые работы с электрооборудованием автомобиля проводите только при отключенной аккумуляторной батарее.
Отсоединять или подсоединять аккумуляторную батарею можно только при выключенном зажигании.
При проверке цепей электрооборудования запрещается замыкать на «массу» провода (проверять исправность цепей «на искру»), так как это может привести к выходу из строя элементов электрооборудования.
Запрещается применять предохранители, не предусмотренные конструкцией автомобиля или рассчитанные на больший ток, а также использовать вместо предохранителей проволоку.
При замене предохранителей запрещается применять отвертки, поскольку это может привести к короткому замыканию в цепях электрооборудования.
Запрещается отсоединять аккумуляторную батарею при работающем двигателе во избежание выхода из строя регулятора напряжения и элементов электронного оборудования автомобиля.
При проведении электросварочных работ на автомобиле необходимо отсоединять провода от клемм аккумуляторной батареи, генератора и контроллера.
Регулярно очищайте клеммы аккумуляторной батареи и наконечники проводов от окислов и грязи.
При подзарядке аккумуляторной батареи с помощью зарядного устройства отсоединяйте провода электрооборудования автомобиля от клемм батареи.
В состав типичной электрической цепи могут входить основной электрический элемент, различные выключатели, реле, электромоторы, предохранители, плавкие вставки или прерыватели цепи, относящиеся к данному элементу, проводка и контактные разъемы, служащие для соединения основного элемента с аккумуляторной батареей и «массой» кузова.
Перед тем как приступить к работе по устранению неисправностей в какой-либо электрической цепи, внимательно изучите соответствующую схему, чтобы как можно более четко представить себе ее функциональное назначение. Круг поиска неисправности обычно сужается за счет постепенного определения и исключения нормально функционирующих элементов того же контура. При одновременном выходе из строя нескольких элементов или контуров наиболее вероятной причиной отказа является перегорание соответствующего предохранителя либо нарушение контакта с «массой» (разные цепи во многих случаях могут замыкаться на один предохранитель или вывод заземления).
Отказы электрооборудования зачастую объясняются простейшими причинами, такими как коррозия контактов разъемов, выход из строя предохранителя, перегорание плавкой вставки или повреждение реле. Визуально проверьте состояние всех предохранителей, проводки и контактных разъемов цепи перед тем, как приступать к более детальной проверке исправности ее компонентов.
В случае применения для поиска неисправности диагностических приборов тщательно спланируйте (в соответствии с прилагаемыми электрическими схемами), в какие точки контура и в какой последовательности следует подключать прибор для наиболее эффективного выявления неисправности.
В число основных диагностических приборов входят тестер электрических цепей или вольтметр (можно использовать и 12-вольтовую контрольную лампу с комплектом соединительных проводов), индикатор обрыва цепи (пробник), включающий лампу, собственный источник питания и комплект соединительных проводов. Кроме того, для пуска двигателя от постороннего источника (аккумуляторной батареи другого автомобиля) всегда следует иметь в автомобиле комплект проводов, оборудованных зажимами типа «крокодил» и желательно прерывателем электрической цепи. Их можно применять для шунтирования и подключения различных элементов электрооборудования при диагностике цепи. Как уже было упомянуто, перед тем как приступить к проверке цепи с помощью диагностического оборудования, определите по схемам места его подключения.
Проверки наличия напряжения питания проводятся в случае нарушения электрической цепи. Подключите один из проводов тестера электрических цепей к отрицательной клемме аккумуляторной батареи либо обеспечьте хороший контакт с кузовом автомобиля. Другой провод тестера подсоедините к контакту разъема проверяемой цепи, предпочтительно ближайшему к аккумуляторной батарее или предохранителю. Если контрольная лампа тестера загорается, напряжение питания на данном отрезке цепи есть, что подтверждает исправность цепи между данной точкой цепи и аккумуляторной батареей. Действуя таким же образом, исследуйте остальную часть цепи. Обнаружение нарушения напряжения питания свидетельствует о наличии неисправности между данной точкой цепи и последней из проверенных ранее (где было напряжение питания). В большинстве случаев причина отказа заключается в ослаблении контактных разъемов и повреждении самих контактов (окисление).
Поиски места короткого замыкания. Одним из методов поиска короткого замыкания является извлечение предохранителя и подключение вместо него лампы-пробника или вольтметра. Напряжение в цепи должно отсутствовать. Подергайте проводку, наблюдая за лампой-пробником. Если лампа начнет мигать, где-то в данном жгуте проводов есть замыкание на «массу», возможно, вызванное перетиранием изоляции проводов. Аналогичная проверка может быть проведена для каждого из компонентов электрической цепи путем включения соответствующих выключателей.
Проверка надежности контакта с «массой». Отсоедините аккумуляторную батарею и подсоедините к точке с заведомо хорошим контактом с «массой» один из проводов лампы-пробника, имеющей автономный источник питания. Другой провод лампы подключите к проверяемому жгуту проводов или контакту разъема. Если лампа загорается, контакт с «массой» в порядке (и наоборот).
Проверка на отсутствие обрыва проводится для обнаружения обрывов электрической цепи. После отключения питания контура проверьте его с помощью лампы-пробника с автономным источником питания. Подключите провода пробника к обоим концам цепи. Если контрольная лампа загорается, обрыва в цепи нет. Если лампа не загорается, то это свидетельствует о наличии в цепи обрыва. Аналогичным образом можно проверить и исправность выключателя, подсоединив пробник к его контактам. При переводе выключателя в положение «ВКЛ» лампа пробника должна загораться.
Локализация места обрыва. При диагностике подозреваемого в наличии обрыва участка электрической цепи визуально обнаружить причину неисправности оказывается довольно сложно, так как бывает тяжело визуально проверить клеммы на появление коррозии или нарушение качества их контактов из-за ограниченного доступа к ним (обычно клеммы закрыты корпусом контактного разъема). Резкое подергивание корпуса колодки жгута проводов на датчике или самого жгута проводов во многих случаях приводит к восстановлению контакта. Не забывайте об этом при попытках локализации причины отказа цепи, подозреваемой в наличии обрыва. Нестабильно возникающие отказы могут быть следствием окисления клемм или нарушения качества контактов.
Диагностика неисправностей электрических цепей не представляет собой трудную задачу при условии четкого представления того, что электрический ток поступает ко всем потребителям (лампа, электромотор и пр.) от аккумуляторной батареи по проводам через выключатели, реле, предохранители, плавкие вставки, а затем возвращается в батарею через «массу» (кузов) автомобиля. Любые проблемы, связанные с отказом электрооборудования, могут быть вызваны прекращением подачи на них электрического тока от батареи или возврата тока в батарею.
Читайте также: