Где включается ближний свет на газели

Обновлено: 22.02.2025

II – дополнительно включены ближний или дальний свет, в зависимости от положения (соответственно 3 или 4) рычага подрулевого переключателя указателей поворота и света фар.

Дневные ходовые огни включаются автоматически при включении приборов и стартера (зажигания), если центральный переключатель света находится в положении 0. При переводе переключателя в положение I или II дневные ходовые огни выключаются.

На автомобилях с цельнометаллическим кузовом дневные ходовые огни выключаются при включении стояночного тормоза.

Внимание.

Не допускается движение с дневными ходовыми огнями при недостаточной видимости и в ночное время суток, т.к. задние габаритные фонари не горят.

Регулятор освещенности приборов.

Поворотом регулятора вверх или вниз выбирается яркость освещения приборов, выключателей, пульта управления отоплением.

Регулятор корректора фар.

Позволяет при включенном ближнем свете фар корректировать угол наклона пучка света в зависимости от загрузки автомобиля:

0 – только водитель;

1 – полностью груженый автомобиль;

2 и 3 – не задействованы.

Выключатель передних противотуманных фар.

Включение передних противотуманных фар происходит при нажатии на клавишу выключателя при включенных габаритных огнях.

При этом в клавише загорается контрольный индикатор включенного состояния передних противотуманных фар.

Выключение происходит при:

повторном нажатии на клавишу выключателя;
переключении ключа в выключателе приборов и стартера (зажигания) в положение «0».
переводе центрального переключателя света в положение «0».

Выключатель задних противотуманных фонарей.

Включение задних противотуманных фонарей происходит при нажатии на клавишу выключателя, если включены ближний, дальний свет фар или передние противотуманные фары. При этом в клавише загорается контрольный индикатор, а на комбинации приборов сигнализатор включенного состояния задних противотуманных фонарей.

Выключение задних противотуманных фонарей происходит при:

повторном нажатии на клавишу выключателя;
переключении ключа в выключателе приборов и стартера (зажигания) в положение «0»;
выключении ближнего/дальнего света фар и передних противотуманных фар.

Переключатель указателей поворота и света фар.

Указатели поворота работают только при включенных приборах и стартере (зажигании). Для включения указателей поворота: правых – рычаг вверх, левых – рычаг вниз.

Положения рычага:

Положение кратковременного включения указателей поворoта.

Переместите рычаг вверх или вниз на величину собственного cвободного хода (до ощущения лёгкого упругого сопротивления рычага).

Сигнализация будет работать пока вы держите рычаг.

При этом должен мигать соответствующий сигнализатор на комбинации приборов.

Фиксированные положения указателей поворота.

По завершении поворота рычаг автоматически вернётся в исходное положение.

Мигание сигнализатора на комбинации приборов с удвоенной частотой указывает на неисправность лампы указателя поворота.

Ближний свет.

Среднее фиксированное положение рычага, если ручка центрального переключателя света находится в положении II и выключатель приборов и стартера (зажигания) находится в положении I.

Дальний свет.

Переместите рычаг от рулевого колеса в фиксированное положение.

Кратковременная сигнализация дальним светом фар.

Потяните рычаг к рулевому колесу. После отпускания рычаг вернётся в среднее положение.

Кнопка включения функции «Круиз-контроль». При однократном нажатии на кнопку вдоль оси включается функция

«Круиз-контроль». При повторном нажатии кнопки, скорость автомобиля незначительно уменьшается с каждым ее нажатием, до достижения автомобилем скорости примерно 50 км/час.

Функция «Круиз-контроль» начинает работать при скорости автомобиля более 48 км/ч. Для включения функции необходимо кратковременно нажать кнопку «Круиз-контроль» и отпустить газ-педаль. При этом система запоминает текущую скорость автомобиля и поддерживает ее до нажатия любой из педалей управления автомобилем (газ-педали, тормоза, сцепления). При нажатии любой из педалей управления автомобилем, функция «Круиз-контроль» выключается.

Выключатель аварийной сигнализации.

Выключатель 1 расположен в окне верхнего кожуха рулевой колонки.

При нажатии на кнопку выключателя одновременно горят в мигающем режиме все указатели поворота.

Аварийную световую сигнализацию необходимо включать при вынужденной остановке автомобиля на проезжей части дороги и для оповещения других участников дорожного движения об опасности, создаваемой вашим автомобилем.

Аварийная сигнализация работает как при включенных, так и при выключенных приборах и стартере (зажигании).

Электрическая принципиальная схема наружного освещения автомобиля ГАЗель Next приведена на рисунке.

1 – противотуманная фара левая; 2 – блок реле и предохранителей под капотом (F44); 3 – повторитель левый; 4 – реле ближнего света; 5 – фара левая; 6 – реле дальнего света; 7,8 – корректор фары; 9 – реле противотуманных фар; 10 – фара правая; 11 – выключатель сигнала торможения; 12 – повторитель правый; 13 – противотуманная фара левая; 14 – фонари контурные передние; 15 – фонарь задний левый; 16 – выключатель света заднего хода; 17 – комбинация приборов; 18 – модуль управления светотехникой; 19 – модуль регулятора подсветки символов; 20,21 – фонари освещения номерного знака; 22 – модуль включения передних противотуманных фар; 23 – блок реле и предохранителей в салоне (F42); 24 – переключатель указателей поворота и света фар; 25 – прерыватель указателей поворотов; 26 – фонарь задний правый; 27 – модуль включения задних противотуманных огней; 28 – модуль регулятора уровня фар; 29 – фонари боковые габаритные правые; 30 – фонари боковые габаритные левые; XP 25/229-С – колодка соединения жгута 25 (по кабине) со жгутом 229 (по панели) серого цвета; ХР 25/229-Ч – колодка соединения жгута 25 (по кабине) со жгутом 229 (по панели) чёрного цвета; ХР 25/30 – колодка соединения жгута 25 (по кабине) со жгутом 30 (по раме) ); ХР 25/38 – колодка соединения жгута 25 (по кабине) со жгутом 38 (по крыше). Колодки показаны со стороны установки контактов.

Задние фонари, габаритные огни (автобус).

Отметим сразу – отсутствие света еще не значит, что вышли из строя лампочки, это лишь одна из причин, рассмотрим самые распространенные проблемы и их характерные особенности:

Полное отсутствие светаЕсли сразу пропал ближний и дальний свет на Газели, то скорее всего лампы тут не причем,причиной может быть либо переключатель, либо реле. Не знаете, где находится реле ближнего света на Газели? Все просто, оно располагается слева от рулевой колонки под блоком предохранителей, вы без труда найдете его, если заглянете снизуНе работает ближний светЕсли на Газели не горит ближний свет, то в первую очередь нужно проверить предохранители, после этого также нужно посмотреть провода, идущие к блоку, так как проблемы могут быть и в контактах. Если все нормально, то причина может быть в переключателе, эта проблема решается приобретением нового и заменойНе работает одна фараВот этот вариант чаще всего указывает именно на неисправность лампы, поэтому необходимо заменить ее. Если это не помогло, то нужно искать проблемы в проводке машины и соединениях , это делается с помощью тестера – вы контролируете напряжение на каждом из стыков и в случае его отсутствия легко находите проблемный участокВозникают перебои в работеТут две основных причины – неисправность реле и проблемы в проводке, ниже представлена схема ближнего света на Газель, по которой можно проверить все элементы и найти причину перебоев

Основные рекомендации по замене ламп

Чтобы свет был качественным, нужно не только правильно провести работы, но и использовать добротные изделия, начнем именно с этого.

Как выбрать качественный вариант

Чтобы не ошибиться при покупке, помните несколько простых, но полезных рекомендаций:

Важно, чтобы изделие соответствовало нужным параметрам. В рассматриваемой нами модели используются лампы с цоколем Н7, необходима мощность 55 Ватт, напряжение 12 Вольт.

Очень важно выбрать качественный вариант, поэтому низкая цена ни в коем случае не должна быть определяющим фактором, чаще всего дешевые изделия и служат недолго, и работают совсем не так, как заявлено. Отдавайте предпочтение известным брендам, которые давно представлены на рынке.
Не стоит приобретать изделия, не соответствующие заводским требованиям. Например, использование ксенона противоречит требованиям ПДД, или же если вы приобретете галогеновые лампы слишком большой мощности, то вряд ли качество света улучшится, зато увеличится нагрузка на проводку, что может привести к ее ускоренному износу. (См. также статью Схема электропроводки Газель: особенности .)

Особенности замены

Отметим сразу, что процесс может быть затруднен тем, что вам нужно будет просовывать руку в плафон, если вы хотите видеть, что и как располагается внутри, то возьмите небольшое зеркало.

Инструкция по проведению работ своими руками выглядит следующим образом:

В первую очередь снимается заглушка, которая закрывает место подключения лампочки и служит защитой от попадания внутрь влаги и пыли. Просто потяните за один из краев и аккуратно извлеките крышку с посадочного места.

Далее необходимо отсоединить колодку проводов, делать это следует очень аккуратно, ни в коем случае не тяните за сами провода, возьмитесь за корпус соединения и вытяните его, иногда бывает, что данный элемент снять сложно, в этом случае не тяните очень сильно, лучше вначале расшатайте его, и тогда он достанется намного проще.
Цоколь лампы держит специальный зажим, который надежно фиксирует и прижимает весь узел. Чтобы освободить его, необходимо нажать на закругленную сторону и вывести ее из зацепления с крючком, после этого втора сторона освободиться сама. Это не очень понятно на словах, поэтому посмотрите фото ниже, на нем очень хорошо видно и сам зажим, и гречек, на котором он держится.

Извлекаете лампу и на ее место устанавливаете новую, на цоколе есть специальные прорези, поэтому подобрать правильное положение не составит большого труда. Далее необходимо поставить на место зажим, для этого одна сторона вставляется под крючок, а вторая прижимается и заводится под другую опору.

Вывод

Заменить лампу в Газели несложно, хотя и придется засовывать в корпус руку и работать, не видя самой конструкции, специалисты утверждают, что при определенной сноровке замена двух ламп занимает не более 5 минут. Видео в этой статье наглядно покажет некоторые важные моменты рабочего процесса.

Мне давно не нравился свет на моей газели. А так же отсутствие одновременного свечения дальнего и ближнего света. Я все терзался мыслью что-то сделать с этим. Недавно в посте увидел как человек прокинул проводку на фары, а самое главное выиграл немного путем зачистки проводов. Ну я и подумал а чем черт не шутит дай попробую зачистить. Попросился в гараж на выходные. Загнал. Включил свет и увидел, что фары светят как угодно, но не так как должны. Одна(левая) светит аккурат в глаза встречкам. А другая(правая) светит почти правильно, но как-то низковато. Пробую приподнять и не получается. Толи резьба там толи еще чего. Другая же регулируется, но надо выводить на 1 уровень, а низко не хочется. Путем мозгового штурма было решено — Менять фары. И вот тут встал вопрос:что брать? Оригинал бош за 4к или его аналог автосвет за 2,5. Т.е суммарно разница 3к руб, что довольно ощутимо. Решил сэкономить и взял аналог. Посмотрим как дальше покажут, но даже в деталях есть отличия. Т.к свет я решил глянуть заодно с другими мелкими работами, то я почти не занимался ими. Из замен: бензонасос, починка уровня топлива(массы не было на датчике), установка рамки заднего номера с подсветкой, замена динамиков, замена массового провода с АКБ. И 2 дня выходных ушло на другие дела, а не то для чего загонял.

Через неделю (а именно неделю назад) я загнал еще раз и поменял фары.

Заодно подчистил разъемы на них. Забавное совпадение: Одновременно сгорели 2 лампы дальнего света. При том что некоторое время назад они работали. Не обошлось без колхоза: 1 болт крепления фары обломился. Пришлось 1 крепление сажать на саморез. Да не самое лучшее, но там дико неудобно будет наживлять если высверливать.

Для сравнения на стене сделал пометки как светили старые.

После зачистки разъемов сделал замеры и они были не очень хорошие. Где-то терялось почти 3 вольта(замеры делал при глушеном). Первый источник — это первичный Блок предохранителей. При зарядке на АКБ недоходило 0,6 вольта, и соответственно уходило с потерями. Делать нечего — зачищаем и меняю скрутку на человеческий предохранитель.Попутно меняю провод на него на 10 квадратных мм.

Так же делаю перемычку на одновременное включение ближнего с дальним. Да колхоз лютый, но я не хотел тревожить свою проводку по причине того что может буду убирать это.

Так же зачищаю штекер на подрулевом переключателе. Попутно устанавливаю 2х рожковый воздушный сигнал.

Разбираю панель приборов ибо виснет спидометр. И вот тут на этом моменте я проебал часа 4 наверное. Во первых я забыл как втыкаются штекера(да бывает ибо снял в один день, а ставил в другой), а с учетом того что 1 штекер завалился я больше часа переставлял туда сюда 3 штекера. Во-вторых при сборке щитка и его подключении спидометр опять начал зависать и его пришлось снимать опять. В-третьих я задел стрелку показания уровня топлива и она вышла за пределы ограничителей. Я ее крутанул, да не в ту сторону. В итоге при пустом баке у меня показывало четверть(как он работает?). А заметил я это когда собрал в 3 раз. Разбираю кручу оборот, как мне казалось в правильную сторону, но нет показывает половину. Благо я не собирал ее а проверял на месте. Все нормализовалось. Закручиваю окончательно и уже вечер воскресенья. Опять не доделал свет.

И вот буквально несколько часов назад завершил эпопею со светом. Победил? Не совсем. Но почти. В общем судите сами: на АКБ при заведенном:

14,2 считаю очень неплохо на клеммах АКБ при включеных фарах. Мотор прогрет до 80
Перхожу к правой фаре и:

13,6 не очень высокие показатели, но относительно того что было просто шикарно.
Левая фара:

Чуть хуже, но не критично.
Включаю дальний :

13,2 Не очень, но в принципе ожидаемо.

Как добился? Зачистил и провел 1 доп провод, но и тут не обошлось без ошибок и основная причина: схемы. И дело не в том что я читать схемы не умею(хотя и в этом немного) а в том что я вбил в гугле "схема электропроводки газель 406 инжектор" и зашел на первый попавший сайт. И это оказался auto.kombat.com.ua/ И все бы ничего но схема проводки "Схема электрооборудования автомобиля ГАЗель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705 с двигателем ЗМЗ-4063 и панелью приборов нового образца." Какая-то поршивая. Из-за этого я потерял часа 3 пока разбирался. Ибо не понимал как и куда идут провода. Благо я вкурсе что можно посмотреть схему "Схема электрооборудования автомобилей ГАЗель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705 с двигателями ЗМЗ-40522 и ЗМЗ-40524." И вот тут разница просто небо и земля. Я бросив 1 взгляд понял как и куда идут провода. А начал я искать потому что начался греться красный провод на релюшке. Предыстория: вчера я загнал Газель в гараж и начал искать потери. Потери меня привели к переключателю, ибо на 1 схеме ток идет напрямую к переключателю. Потери были 0,4 вольта. Решил я это место усилить. Взял провод 4 квадрата(хотел 6, но не нашел клемму мама и папу под него. Этот еле обжал.) Обжал конец по д болт и прокинул в салон. 1 схема что нам говорит? что идет напрямую к переключателю. Ну я и привел. Замерил потери 0,2 вольта. Начал искать дальше. Дошел до реле, а проводок чуть теплый(один тонкий другой толще) на реле. Включаю дальний греется сильнее. И отчетливо понятно что греется тонкий. Ну я решил надо перемычку кинуть раз греется пошел по нему, а он идет на переключатель. Начал изучать и нету на схеме такого. Ну и решил, что надо посмотреть что там у других модификаций ну и пролистав чуть ниже на том же сайте понял где собака зарыта. Быстро меняю провода: кидаю шунт на реле, а с него уже беру 1,5 квадрата на подрулевой. И делаю колхоз как и в случае с дальним соединяя красный и перемычку с реле. Попутно все-таки решил поменять реле на силовое на 50А — на всякий случай.

При этом взрезал я только свой провод, а другие остались неизменны. 1 провод я соеденил через папу на релюшке. 2 запитывающих провода я просто переместил на разъем под большое реле. Далее изучая потери меня черт дернул сунуть щуп в блок предохранителей. И что бы вы понимали:

Видите разницу в напряжении больше 0,8 вольт. Так вот: Это разница ТОЛЬКО на выходах предохранителей. Т.е вход 11 вольт на предохранитель, а выход с него 10.2. Я маленько офигел от такого. После всех манипуляций я получил разницу на ближнем 0,6-0,7 вольта, при дальнем 1 вольт. Хотя раньше было при ближнем 2 вольта.
Теперь о потерях 0,2 вольта из шунта (2,5м примерно) с этим ничего не сделаешь(сопротивление все дела). Далее около 0,4 вольта на дальнем теряется в переключателе и тут можно поставить реле, разгрузив переключатель, я даже имею представление как реализовать, но пока хватает. Еще 0,2 вольта теряется проводе массы фары, и тут незнаю как без колхоза реализовать. Вот если бы найти такую круглую клеммку, то можно было бы поменять, на более толстый. Врезать в имеющийся провод — колхозно и не особо имеет смысл. Потери конечно уменьшаться, но замена была бы лучше. Кстате у данного товарища(который делал отдельный провод к фарам) я думаю такая-же проблема с массой ибо при дальнем имеется просадка. ИМХО масса не вывозит. Как-то так.
Далее сделал шунт с генератора плюсовой — кабель 6мм*2.Т.е обжал 2 кабеля 6мм кв. в общую клемму. Поменял одну из масс на двигатель, а то была вообще плачевна(я думал в лучшем состоянии она) И поменял датчик распредвала.

Знаменательной вехой в развитии электрооборудования автомобилей Газель стал 2003 год. Если взглянуть на электрические схемы головного освещения, то легко заметить, что на Газелях до 2003 года выпуска, лампы фар соединялись напрямую с переключателем, а затем схему изменили, включив в её два реле, одно из которых работает на лампы ближнего света, а второе на лампы дальнего света. Реле устанавливаются для того, чтобы снизить силу тока на контактах переключателей.

Самая простая причина, по которой перестаёт включаться фара на ближнем или дальнем свете, это перегорание нити лампы. Устранить эту неисправность сможет каждый водитель, лишь бы у него была в запасе новая лампа, соответствующей мощности. Но некоторые водители, желая улучшить яркость светового потока, вместо штатной лампы ближнего света в 55 ватт или дальнего света в 60 ватт, устанавливают лампы большей мощности.

Это приводит к увеличению силы тока в цепи, в результате чего, на автомобилях Газель выпущенных до 2003 года, начинают плавиться штекерные разъёмы, которые имеются в цепи дальнего или ближнего света и переключатели света. А на автомобилях Газель выпущенных после 2003 года, не выдерживает такой нагрузки реле.

Не будет включаться головное освещение Газели и при перегорании предохранителя. Правда, стоит отметить, что 30-ти амперный предохранитель на Газелях до 2003 года выпуска перегорал очень редко. А после 2003 года в электрическую цепь головного освещения Газелей стали устанавливать четыре 15-ти амперных предохранителя, каждый из которых защищал: ближний свет левой фары, ближний свет правой фары, дальний света левой фары, дальний света правой фары. Располагались они, в монтажном блоке, который стоял в передней панели в кабине автомобиля. Там же, были установлены и два реле: ближнего и дальнего света. Их начинают проверять, убедившись, что лампы и предохранители не перегорели.

На старых (выпуск до 2003 г.) Газелях, двух позиционный центральный переключатель света был не клавишного типа, а с ручкой, которая из него вытягивалась. Внутри его располагался подвижный контакт, который в случае его сильного нагрева мог разомкнуться, отключив тем самым головное освещение. Но, в этом случае, искать неисправность не стоило, так как после того, как он остынет, его контакты вновь замкнуться и электрическая цепь восстановится. На новых Газелях (выпуск после 2003 г.) через контакты переключателей света идёт ток малой силы, и отказ в работе происходит по причине либо их загрязнения, либо коррозии.

Почему не работает свет на газели

Вчера главное всё работало, сегодня как назло когда нужно нет! дальний свет даже при подтягивании рычажка по рулем, как бы «моргании» не работает,

предохранители все целые, релюху ближнего, дальнего света менял. И главное при включении габарита или ближнего света на панели приборов не загораются символ ближнего света! получается он вообще не включается! что делать, учите.. .

это которая, та где ручка капота? черная маленькая коробочка? я почему то думал это от сигналки.

Добавлено через 3 минуты 57 секунд кстати противотуманки тоже не горят.

Брежнев Леонид

27.08.2009 22:00

да вродебы горели с габаритами раньше, насколько помню, хотя можт и ошибаюсь.

на панели горит лампа что противотуманки работают, хотя они не работают. а на ближний свет на панели не горит, и они не работают.. вот.

Брежнев Леонид

07.09.2009 21:21

Сделал! Давно, забыл спасибо сказать. Это ЦПС был, СПАИБО!

Добавлено через 2 минуты 3 секунды

Denis.nsk

23.01.2010 18:25

У меня сегодня тоже самое произошло, моргнул дальним и всё отрубилось.

Не работает — габариты, ближний, дальний, туманки, подсветка приборов и салона.

Работает — аварийка, повороты, задний ход, стопы, задние противотуманки и всё остальное.

Проверил предохранители в салоне и под капотом, визуально все целы.

Тут уже писали про релюшки, можно поподробнее какие именно смотреть, за что они отвечают? ЦПС я думаю не виноват, он же задние туманки включает — значит электричество через него проходит.

Может есть в природе силовой провод, который отвечает только за освещение?

Denis.nsk

23.01.2010 22:10

Так через ЦПС идут слабые токи(проводки там тоненькие), и потом на релюшки.

А про провод я просто теорию выдвинул.

Denis.nsk

23.01.2010 22:42

Совсем язаврался, Denis.nsk

, ты все правильно говорил — силовой провод идет на цпс и на реле фар, у меня он серый

Добавлено через 2 минуты 22 секунды а с цпс на реле фар идет + управляющий, и еще идет управляющий провод на подрулевой.

Возможные причины и диагностика неисправности

Первым делом если не горит фара, проверяем саму лампочку, случается даже так, что на тот момент когда вы обнаружили неисправность головного света, перегорели уже обе лампы ближнего. С лампами дальнего света такое почти не бывает, так как они крайне мало используются.
Одной из наиболее частых причин, когда не горят фары головного освещения является расплавление нити плавкого предохранителя. Впрочем, на большинстве современных автомобилей цепи питания правой и левой фары не взаимосвязаны и защищены отдельными предохранителями. Поэтому выход из строя одного плавкого элемента приводит к отказу одной фары. Диагностировать данную неисправность фары можно визуально, открыв монтажный блок и осмотрев предохранители, отвечающие за работу отказавшего элемента освещения. В случаях, когда доступ к монтажному блоку затруднен, следует узнать, какие еще цепи защищены данным предохранителем и проверить работу устройств, получающих питание от этих цепей. Если данные устройства также не работают, в 99% случаев предположение о вышедшем из строя предохранителе оказывается верным.
Если предположение о расплавлении защитного элемента не подтвердилось, необходимо проверить реле включения головного света. Обычно отказ реле приводит к прекращению работы лишь одной из систем освещения. Исчезает или ближний, или дальний свет. В работоспособности реле включения света можно удостовериться, внимательно прислушавшись к звукам, возникающим при попытке включения фар. Если из-под панели приборов в момент включения слышны короткие звонкие щелчки, это свидетельствует о том, что реле исправно. Отсутствие щелчка подтверждает предположение о неисправности реле.
Так же необходимо проверить все разъемы электрических проводов идущих на фару, возможно после последнего ремонта на клемму фары просто напросто забыли одеть разьем и соответственно она от этого гореть не будет. Такое случается если на передних фарах не горит ни одна лампочка.
Если фары так и не горят то дальнейший поиск осуществляется под капотом автомобиля. Следует внимательно осмотреть имеющиеся провода и соединения, пошевелить клеммы, подходящие к фарам, проверить лампы освещения. Иногда вследствие скачка напряжения в бортовой сети случается так, что перегорают обе лампы одновременно. Также по причине попадания в подкапотное пространство воды могут окислиться и перестать выполнять токопроводящую функцию «фишки» в местах соединения проводов.

Какие ошибки допускаются при ремонте фар

Если неправильно провести ремонт, проблема может вернуться. Поэтому стоит помнить простые советы, которые помогут избежать ошибок:

Менять следует только пары ламп. Если даже проблема с одной, нельзя ставить даже такую же, так как ресурс у источников света разный и в итоге работа системы нарушится.
Зачищать контакты при потерях напряжения. Эта мера временная и вскоре неисправность вернется. Гораздо лучше поставить дополнительное реле, идущее от АКБ, через которое запитываются фары. Тогда просадок напряжения не будет никогда.
Не стоит покупать дешевые лампы, особенно это касается светодиодов и ксенона. Их ресурс намного меньше заявленного.

Видео-блок: Мерцание света на холостых оборотах.

Избавиться от моргающего света несложно, так как поиск проблемы не занимает много времени и не требует сложного оборудования. Чаще всего устранить неисправность можно своими силами, главное – правильно выяснить причину мерцания.

Способы ремонта фар в полевых условиях

Вышеописанные неисправности достаточно легко устраняются прямо на дороге. Наличия сложного диагностического или ремонтного оборудования при этом не требуется. Так, вместо сгоревшего предохранителя можно вставить несколько жилок от многожильного провода. При этом одна жилка ориентировочно способна выдержать 1 ампер. Жилки можно вставить непосредственно в гнездо или обмотать ими предохранитель. Важно, чтобы контактная поверхность плотно прижималась к самодельному плавкому элементу.

Неисправное реле можно заменить аналогичным, использующимся для включения других высоковольтных цепей. Демонтировать и использовать для замены неисправного реле включения фар можно элемент включения цепи стеклоподъемников, обогрева сидений, дополнительного оборудования. Помимо этого, во многих автомобилях имеется специальное резервное гнездо с неиспользуемым реле. Разъемы практически всех рассматриваемых элементов в автомобиле сходны друг с другом.

Чтобы включить фары в обход любых неисправных элементов цепи питания, следует использовать провода достаточного сечения и длины. При этом концы проводов зачищают от изоляции и подключают к салонной розетке, предназначенной для переносной лампы. Аналогичным образом можно использовать и «прикуриватель». При этом подключаться лучше с обратной стороны точки питания, соединяя провода непосредственно с клеммами. Вторые концы проводов подключают напрямую к лампе ближнего света. Важно, что таким образом следует подключать только одну фару. Этого достаточно, чтобы доехать до дома или места ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности. Подключение сразу двух мощных потребителей электроэнергии может привести к перегрузке цепи питания прикуривателя или розетки, что часто становится причиной пожара в автомобиле! Как улучшить свет фар в автомобиле можно почитать здесь.

Обзор основных неисправностей

Полное отсутствие света	Если сразу пропал ближний и дальний свет на Газели, то скорее всего лампы тут не причем,причиной может быть либо переключатель, либо реле. Не знаете, где находится реле ближнего света на Газели? Все просто, оно располагается слева от рулевой колонки под блоком предохранителей, вы без труда найдете его, если заглянете снизу
Не работает ближний свет	Если на Газели не горит ближний свет, то в первую очередь нужно проверить предохранители, после этого также нужно посмотреть провода, идущие к блоку, так как проблемы могут быть и в контактах. Если все нормально, то причина может быть в переключателе, эта проблема решается приобретением нового и заменой
Не работает одна фара	Вот этот вариант чаще всего указывает именно на неисправность лампы, поэтому необходимо заменить ее. Если это не помогло, то нужно искать проблемы в проводке машины и соединениях, это делается с помощью тестера – вы контролируете напряжение на каждом из стыков и в случае его отсутствия легко находите проблемный участок
Возникают перебои в работе	Тут две основных причины – неисправность реле и проблемы в проводке, ниже представлена схема ближнего света на Газель, по которой можно проверить все элементы и найти причину перебоев

Схема электропроводки Газель 402 двигатель: замена своими руками

Ставшая незаменимым транспортным средством Газель с 402-м мотором, с годами все же требует к себе внимания.

Электропроводка не значится среди подлежащих плановой замене деталей, однако электрическая схема довольно часто требуется при осуществлении ремонтных работ в подкапотном пространстве.

Родной 402 двигатель для Газели

Оснащенный карбюраторным двигателем ЗМЗ-402, автомобиль успешно вырабатывает свой моторесурс, и когда приходит время капитального ремонта, многие владельцы задумываются не только о восстановлении, но и о перенастройке его работы.

А поскольку карбюраторные версии силовых агрегатов канули в прошлое, то остро стоит вопрос о перспективах использования восстановленного мотора.

Электрическая система автомобиля Газель

Переход на инжекторные многоклапанные двигатели возможен и даже рекомендован автопроизводителем, однако не всегда владельцев такой подход устраивает, и в первую очередь с финансовой стороны.

Совет: Как бы там ни было, а извлекая мотор для переборки, у владельца есть возможность заменить и старую электропроводку.

Если ресурс восстанавливаемого силового агрегата внушает оптимизм, а под рукой есть схема электропроводки Газель – двигатель 402 вполне может прослужить еще не одну сотню тысяч километров.

Электрическая схема проводки Газель 402 двигатель

Замена проводки на автомобиле Газель

Причины, вызывающие необходимость замены электрической проводки по схеме в автомобилях Газель, заключаются не только в связи с переборкой силового агрегата, но и:

Вследствие естественного износа проводов;
Расслоения изоляции из-за естественного старения;
Механических повреждений (перегибы, задиры);
Коротких замыканий в той или иной электроцепи;
Окисления контактов и разъемов.

Дополнительные материалы для замены

Помимо покупки новой электропроводки, соответствующие используемому мотору, также подлежат замене:

Высоковольтные провода;
Электронный коммутатор (в поздних версиях моторов серии ЗМЗ-402);
Катушка зажигания;
Реле уровня заряда АКБ;
Контактная группа блока предохранителей;
Замок зажигания.

Места, требующие монтажных работ

Укладка жгута проводов не является сложным делом, тем более, что места их закрепления на раме предусмотрены изначально (желоба, технологические отверстия и т.п.).

Салон Газели с разобранной приборной панелью

Однако, по сложности, работы по замене подразделяются на зоны ответственности:

Подкапотное пространство;
Салон автомобиля;
Задняя часть кузова.

Наиболее простой в плане подключения является задняя часть автомобиля, где требуется лишь закрепить жгут и подключить задние фонари и датчик уровня топлива в бензобаке. Более сложными являются салон и подкапотное пространство.

Монтаж проводки на автомобиле Газель

Проводка на Газель 402 подразделяется на указанные зоны.

Не горят передние габариты.

Потеря контакта передних габаритов чаще всего происходит в разъёмах блок фар. В основном это происходит на Газелях первых выпусков. Потеря контактов возможно не только с наружной, но с внутренней стороны разъёма. Для устранения неисправности достаточно открутить один или два самореза, в зависимости от конструкции, аккуратно снять гнездо и зачистить контакты с внутренней стороны. На Газелях рестайлинг и бизнес в блок фарах проблемы бывают крайне редко.

Последний вариант, когда габариты Газели не включаются полностью. Проверку схемы Газели стоит начать с предохранителей около аккумуляторной батареи. На первых моделях этого практически не случается, если только ослабнет контакт на центральном переключателе или подключённых проводах. Чаще всего такая неисправность появляется в Газелях рестайлинг. Это связанно с применением реле в цепи габаритов, через контакты которого проходит так же и ток на лампы фар. Из строя при этом выходит не только реле, но и гнездо, куда оно вставляется, особенно при ослаблении контактов. Реле находится на кронштейне под панелью, на рулевой колонке.

Т.к. тема является архивной.

Как заменить переключатель печки на Газели

Автомобиль Газель является очень распространённой машиной на всём постсоветском пространстве. Это одно из самых доступных коммерческих транспортных средств, которое выпускается в грузовой, полугрузовой и пассажирской версиях.

Чтобы обеспечить необходимый уровень комфорта в зимний период для водителя и его пассажиров, в Газели обязательно предусматривается установка отопительной системы. Или просто печки. Но периодически она может выходить из строя.

Одной из проблем, с которой сталкиваются владельцы Газели, становится отказ работы печки на 1 и 2 скоростях. При этом на последней скорости всё функционирует отлично, печка включается и греет салон. Это прямо указывает на проблему с термореле или переключателем.

Устранение неисправности

Если вы заметили, что на вашей Газели перестало работать переключение режимов отопителя на разных скоростях вращения электровентилятора, но остаётся функционировать максимальный режим, диагноз очевиден.

Основные рекомендации по замене ламп

Как выбрать качественный вариант

Чтобы не ошибиться при покупке, помните несколько простых, но полезных рекомендаций:

Важно, чтобы изделие соответствовало нужным параметрам. В рассматриваемой нами модели используются лампы с цоколем Н7, необходима мощность 55 Ватт, напряжение 12 Вольт.

Продукция компании Хелла заслужила хорошую репутацию среди автолюбителей

Очень важно выбрать качественный вариант, поэтому низкая цена ни в коем случае не должна быть определяющим фактором, чаще всего дешевые изделия и служат недолго, и работают совсем не так, как заявлено. Отдавайте предпочтение известным брендам, которые давно представлены на рынке.
Не стоит приобретать изделия, не соответствующие заводским требованиям. Например, использование ксенона противоречит требованиям ПДД, или же если вы приобретете галогеновые лампы слишком большой мощности, то вряд ли качество света улучшится, зато увеличится нагрузка на проводку, что может привести к ее ускоренному износу. (См. также статью Схема электропроводки Газель: особенности.)

Ближний свет располагается всегда ближе к бамперу, дальний – ближе к радиатору

Мы продолжаем разговор об электрических приборах «Газели», начатый в декабрьском («Аккумулятор на «Газели») и январском («Генераторы для ГАЗели») номерах журнала. Мы уже затронули проблему установки в фары ламп увеличенной мощности. Разумное ли это решение? Аргумент «против» может быть только один: яркими лампами проще ослепить встречного водителя, когда нарушится регулировка фар.

Владельцы «Газелей», выпущенных до рестайлинга 2003 г., часто жалуются, что фары очень плохо поддаются регулировке даже при полностью исправных механизмах ручной коррекции светового пучка. В лучшем случае, удается «поймать» более-менее приемлемую регулировку на короткое время для прохождения техосмотра. Потом труды всё равно пропадут зря: фары «собьются» и начнут светить, куда им заблагорассудится, скажем, одна вверх, другая вниз.

Некоторые из наших консультантов подозревают, что в этом виноват перекос проёмов фар и других элементов силового набора передней части кузова – типичная болезнь старых «Газелей», о которой мы подробно рассказали в августе прошлого года . Подтверждают эту догадку случаи, когда стекло фар лопалось от «столкновения» с капотом или бампером. Также, заметим, что у «Москвича»-2141 фары с такими же оптическими элементами регулируются, по отзывам владельцев, вполне удовлетворительно.

Неотрегулированные фары опасны как с мощными, так и с обычными лампами. Зато яркий свет ночью полезен, прежде всего, тем многочисленным водителям, которым часто приходится ездить по неосвещенным загородным дорогам. Противотуманные фары – тоже, безусловно, полезное дополнение.

В нашем предыдущем материале мы рассматривали только одну из технических проблем, связанных с ярким светом – хватит ли генератору сил обеспечить достаточный зарядный ток при появлении более мощных потребителей. Водители и специалисты по ремонту, обсуждая вопрос мощных лампочек, обратили наше внимание ещё на одну проблему, вытекающую из конструктивных особенностей схемы электрооборудования «Газелей».

Догадайтесь, какое устройство присутствует в системе головного света «Волги», «Жигулей», «Москвича» и отсутствует у «Газели», выпущенной до 2003 г.? Подсказываем: у названных «легковушек» фары соединены с выключателем через отдельное реле, а у нижегородской полуторки – напрямую. Причем, «Жигули» и «Москвичи» оснащены двумя реле: одним для дальнего, другим – для ближнего света.

Через реле идет мощный силовой ток. Переключатель, установленный в кабине, работает с током небольшой силы: его задача только подключить реле. Поэтому у него могут быть провода меньшего сечения и не слишком мощная контактная группа.

Реле у «Газели» присутствуют только в тех цепях, где без них не обойтись. В приборах, действующих в прерывистом режиме (указателях поворотов, аварийной сигнализации, стеклоочистителях) реле есть как у всех остальных автомобилей. Есть даже реле, позволяющее мигать лампочке указателя затянутого ручного тормоза. О стартере просто не говорим.

Кстати, некоторые водители отключают реле стеклоочистителя, перемкнув провода. По их мнению, это реле, доставшееся «Газели» от ГАЗ-24, ненадежное, оно может стать причиной сбоев в работе «дворников» в самый неподходящий момент.

Некоторые приборы прекрасно обходятся без реле, например, основная печка, вторая печка в салоне микроавтобуса, её электронасос. Они работают со сравнительно небольшой нагрузкой, а, скажем, включатель отопителя с вращающейся рукояткой – изделие, довольно стойкое к перегрузке.

Благодаря наличию реле фар, например, 100-ваттные лампы можно без проблем установить на «Волгу» и «Жигули». Если же реле нет, как на «Газели», весь силовой ток пойдёт через выключатель. В данном случае, через центральный включатель света и подрулевой переключатель.

По словам электриков, запас прочности у этих двух включателей на «Газели» рассчитан так, чтобы его хватало на установленные в фары штатные лампы мощностью 55 Вт на ближний и 60 Вт на дальний свет. Переключатели ещё более-менее способны «потянуть» лампы следующего класса мощности – 75 Вт ближнего и те же 75 дальнего. А вот 90 и 100 Вт для них уже опасная нагрузка.

К чему может привести установка непосильно мощных ламп, нам рассказал один из наших постоянных консультантов. Поздним вечером, на неосвещённом шоссе вдали от населённых пунктов, в кабине его машины появился запах горелой пластмассы. Он становился всё сильнее, вскоре произошло замыкание, и головной свет на машине погас. Это расплавился подрулевой переключатель. Водителю пришлось при свете карманного фонаря разбирать кожух колонки, искать, отрывать и соединять концы нужных проводов, чтобы только доехать до ближайшего круглосуточного магазина автозапчастей, до которого оставалось с десяток километров. Потом, уже глубокой ночью, «в полевых условиях» человек вынужден был тратить время и силы на замену переключателя.

Хорошо ещё, что это произошло с опытным водителем, сумевшим разобраться в обстановке и знавшим, какие проводки надо на время соединить. А если бы за рулём сидел «чайник»? Стоит ли говорить, как опасна долгая остановка на пустой ночной дороге? А если бы в машине находился ценный груз?

Ещё об одной поломке нам рассказал другой водитель. У него от 100-ваттных ламп расплавились контактные колодки на самих фарах.

Неожиданный комментарий дал нам реставратор старых автомобилей. Он напомнил, что до рестайлинга 2003 г. у «Газели» центральный переключатель света был устроен как на старых моделях отечественных машин. Световые приборы включаются вытягивающейся ручкой с двумя позициями, а не клавишей, как на современных автомобилях. В таком включателе есть подвижный контакт, который при опасном нагреве способен сыграть роль предохранителя, разомкнув цепь. Потом, остыв, контакт возвращается на место, и выключатель снова становится работоспособным. На старых машинах у этих переключателей довольно часто подгорали контакты, но это легко «лечили», разобрав переключатель и зачистив контакты шкуркой.

Возможно, инженеры ГАЗа, отказавшись от реле света, рассчитывали на центральный 30-амперный предохранитель электрической цепи света. Он, говорят, слишком «крепкий»: даже опытные электрики не припомнят случая, чтобы при аварийной нагрузке он сгорел.

Скорее всего, напрашивается такой вывод. Если вы уверены, что вам необходимы лампы фар, более мощные, чем штатные, задумайтесь об установке «светового» реле от «Волги» или двух от «Жигулей». Купить реле – не проблема, стоит оно недорого. Монтаж реле можно доверить опытному электрику, а можно сделать и самостоятельно. Главное – поставить на концы проводов «заводские» разъёмы, а не вешать на контакты реле скрученные обрезки проводов с зачищенной изоляцией.

Ещё одно дополнительное реле пригодится в случае установки на «Газель» противотуманных фар. Их цепь тоже считается достаточно напряженной. А вот подключают их, как правило, к задним противотуманным фонарям, которые зажигает слабенькая клавиша возле приборного щитка. Она просто не способна «потянуть» дополнительно две мощные фары и непременно вскоре сгорит. Заметим, что, например, на «Волге» ГАЗ-3110 предусмотрено отдельное реле для «противотуманок».

У звукового сигнала старой «Газели», как и у фар, нет реле. После рестайлинга появились немного более мощные звуковые сигналы, наконец, получившие реле. Сигнал у «Газели» включается тем же самым левым рычагом под рулём, которым переключается свет фар. На части машин – правым рычагом, вместе с «дворниками».

По мнению многих водителей, на машину прежнего выпуска тоже «просится» более мощный «гудок», чем штатный. Приобрести и установить его ненамного сложнее, чем яркие лампы. Польза очевидна: громкий сигнал при нынешнем сумасшедшем уличном движении – совсем не излишество. Иногда только он позволяет предотвратить ДТП.

Если решите оснастить старую «Газель» сигналом повышенной мощности, желательно, как и в случае с фарами, добавить в электрическую цепь реле. Нам возразят, что сигналу, в отличие от фар, не приходится работать долго и непрерывно. Его включают на считанные секунды, за которые вы просто не успеете «убить» переключатель. Но такие разовые «напряги» начнут активно расходовать его ресурс, и, кто знает, может, в один прекрасный момент переключатель возьмет и сгорит, а случится это как раз ночью, и как раз на неосвещенной дороге.

В случае установки электрического вентилятора системы охлаждения двигателя, его просто необходимо подключить через отдельное реле.

Помимо реле за защиту электрических цепей отвечают обычные предохранители. Можно заменить не слишком совершенные предохранители традиционного типа с керамическим или пластиковым стержнем на современные «флажковые» из цветной пластмассы. Они встают на те же места «один в один», а менять их при необходимости удобнее.

Раз разговор зашел о схеме электрооборудования «Газели», хочется вспомнить рассказ ремонтника, которому приходилось снимать и полностью разбирать весь корпус приборной панели, так называемое торпедо, нижегородского грузовичка. Под панелью оказалось много висящих без дела, ни к чему не подключенных концов проводки. Наш собеседник предположил, что эти «ведущие в никуда» концы предназначены для подключения приборов, которыми оснащены разные модификации «Газели», и которые отсутствуют у базовой модели. Например, для выключателя второй печки и плафонов пассажирского салона у микроавтобуса, для кондиционера у «офиса на колёсах», специального оборудования у машины «Скорой помощи».

На бортовой «Газели» эти бесполезные «хвосты» проводки, по мнению нашего консультанта, остались вследствие обычной унификации проводки у машин семейства. Казалось бы, в чем тут беда: висят провода без дела, да и пусть себе висят, хлеба не просят. Но вопрос в том, может ли такой конец, например, намотаться на рулевой вал или просто стать причиной неожиданного короткого замыкания? Особенно если принять во внимание невысокое качество заводской сборки.

Действительно намотаться на рулевой вал способны жгуты проводов, кое-как проложенные внутри кожуха рулевой колонки. Этот дефект заводской сборки характерен и для новых, и для старых машин. Ремонтники советуют снять кожух колонки, и, если проводка окажется проложенной неаккуратно, связать жгуты между собой изоляционной лентой.

Напоследок скажем ещё несколько слов об осветительных приборах.

Определенным источником проблем являются задние сигнальные фонари бортовых машин и фургонов на их базе (с отдельной от кабины «будкой»).

У «Газелей» ранних выпусков задние фонари использовали от КамАЗа. Светильник заднего хода стоял отдельно. Году в 1997-м появились оригинальные «газелячьи» блоки сигнальных фонарей: большие, с интегрированной секцией заднего хода, почти европейские по дизайну и, главное, более долговечные, чем старые. Но главная проблема осталась. Вся грязь и вода из-под задних колёс летит прямо на тыльную сторону заднего бампера и расположенных на нём фонарей. В результате провода и контакты быстро отгнивают как у приборов старого, так и нового образца.

За десятилетие существования «Газели» придумано много народных способов борьбы с этой типичной неисправностью. Провода, идущие к фонарям, заключают в самые разные трубки и шланги, которые несложно подобрать на любом строительном рынке. Контакты фонарей смазывают мовилем, отверстие, через которое провода входят в бампер, да и сами колодки залепляют пластилином, оконной замазкой, герметиками.

А ещё очень полезно установить за задними колёсами брызговики большого размера. И вдобавок жестко их закрепить, чтобы встречный ветер и поток, летящий из-под колёс, не сильно поднимали их назад. На бездорожье, конечно, такие брызговики – помеха, да и задним ходом на бордюр придется заезжать аккуратно. Но при движении по дороге с твердым покрытием они не мешают, а уменьшить количество летящей на фонари грязи, без сомнения, позволят.

Тема особенностей и возможных неисправностей электрических систем «Газели», конечно же, не исчерпана, и мы к ней ещё вернёмся.

Читайте также: