Компрессия опель инсигния дизель
Распространенные болячки дизеля Опель Инсигния: о чем стоит думать до покупки
Выбирая машину, следует заранее поинтересоваться, есть ли у понравившейся модели слабые места. Тут многое зависит от варианта комплектации. Характерные болячки для Опель Инсигния (дизель) не позволяют российским автолюбителем в полной мере оценить достоинства этого неплохого, в целом, автомобиля.
Чего стоит ожидать
Основной проблемой, с которой приходится сталкиваться владельцам Opel Insignia с моторами, работающими на тяжёлом топливе, является износ деталей в результате масляного голодания. Возникает она, зачастую, уже при пробеге в 100 тыс. километров.
Сильнее всего страдают коленчатый вал, шатунные и коренные вкладыши, поршневые кольца. Поскольку затраты на устранение возникших неисправностей оказываются высоки, важно знать причины напасти и то, какие профилактические меры следует предпринимать, чтобы избежать напасти. Попробуем разобраться.
Все двигатели семейства A20DT и их производные ведут свою родословную от разработанных итальянскими специалистами FIAT моторов Multijet II. Среди особенностей их устройства:
- Чугунный блок цилиндров архитектуры 4R.
- Отлитая из алюминиевого сплава ГБЦ с четырьмя клапанами на один цилиндр.
- Верхнее расположение распределительных валов.
- Зубчатый ремень ГРМ, одновременно приводящий в действие ТНВД.
Разница в мощности достигается, в основном, за счёт степени нагнетения, создаваемой системой турбонаддува, и особенностей программного обеспечения.
Не стоит пытаться найти ответ на вопрос, какой двигатель лучше – A20DT, A20DTH или A20DTR. Из-за конструктивного сходства моторов источники возникновения проблем у них схожие.
Обязательно посмотрите:
Порядок замены и рекомендации по выбору салонного фильтра на Инсигнию
Разбор частых ошибок Опель Инсигнии
Схемы расположения реле и предохранителей на автомобилях Opel Vectra поколений B и C
alt="Габариты всех типов кузова Опель Инсигния" width="150" height="89" />
Габариты всех типов кузова Опель Инсигния
Главные причины проблем
Основными виновниками всех бед, с которыми приходится сталкиваться владельцам Опель Инсигния, являются:
- Низкое качество топлива. Солярка, содержащая большое количество посторонних примесей – это бич дизельных силовых агрегатов, эксплуатируемых в нашей стране.
- Несоответствие характеристик моторного масла требованиям разработчиков.
- Несоблюдение интервалов и регламента технического обслуживания.
Для ясности поясним, как эти факторы влияют на работу различных систем рассматриваемых моторов.
Сажа, образующаяся при сгорании солярки, содержащей большое количество примесей, через модуль рециркуляции отработавших газов неизбежно попадает в картер двигателя и смешивается с моторным маслом. Впоследствии эта грязь не только поступает в систему смазки, забивая её каналы (это характерно для двигателей разных типов), но и скапливается в фильтре-сепараторе.
Обратите внимание, что речь идёт не об обычном масляном фильтре, который заменяется во время ТО, а о детали с артикулом GM 55575980, установленной на тыльной стороне ДВС. Если сетка сепаратора забивается, а стоящая в нём мембрана теряет эластичность, то масляного голодания не избежать. Из-за грязи может засориться и закиснуть в открытом положении клапан масляного насоса. А ещё возникают сложности с запуском мотора в мороз, при низких температурах. Выход один – замена пришедшего в негодность компонента.
Эта проблема может усугубляться засорением сажевого фильтра. Говоря по совести, в российских условиях эксплуатации эта вещь не только совершенно бесполезна, но и является источником головной боли для автовладельца. Забитая сажей, она препятствует свободному выходу выхлопных газов, что, в свою очередь, затрудняет работу и запуск силового агрегата.
Если стартер крутит, двигатель временами схватывает, но всё-таки не заводится, а на панели приборов горит CHECK ENGINE, то, с высокой долей вероятности, виноват именно сажевый фильтр. Подтвердить или опровергнуть гипотезу позволяет компьютерная диагностика.
Прожигание, которое предлагают выполнить сотрудники сервисных центров, не всегда даёт положительные результаты, а новая запчасть стоит дорого. За оригинал просят более 100 тыс. рублей. Покупка аналога обойдётся минимум в 30 тыс. рублей. Не случайно некоторые фирмы предлагают услуги по удалению капризного аксессуара.
Теперь о моторном масле. Вязкость – это, конечно, важно. Соответствуя стандарту по SAE 0W-30 или 0W-40, она существенно облегчает запуск мотора на холодную. Но прежде чем выбирать моторное масло по этой характеристике, убедитесь, что оно имеет допуск Dexos 2.
Этот стандарт определяет требования, установленные разработчиками по зольности, для одобренных к использованию лубрикантов. Зола, образующаяся при сгорании остатков масла, забивает систему смазки и сажевый фильтр ничуть не хуже, чем посторонние вещества, содержащиеся в солярке. Необходимым нормам соответствуют смазочные материалы, выпускаемые под марками GM и Opel. Но сертификацию проходит и продукция других производителей.
Используя лубриканты стандарта Dexos 2, автовладельцы увеличивают ресурс силовых агрегатов. Но только при одном условии – если замена моторного масла производится своевременно.
С чем еще сталкиваются автовладельцы
Судя по отзывам автовладельцев, существует и ещё ряд слабых мест, характерных именно для дизельных версий Opel Insignia. Пользователи жалуются на то, что с наступлением холодов:
- Плохо работает печка.
- Начинает капризничать коробка-автомат.
Проблемы с печкой и АКПП связаны с работой системы охлаждения. Спроектированная с запасом, чтобы дизель не перегревался при высоких температурах, она не обеспечивает нормального прогрева двигателя в сильный мороз. Страдают от недостатка тепла и другие агрегаты.
Размышляя о том, с каким двигателем брать Опель Инсигния, автолюбители нередко пытаются почерпнуть информацию из различных источников. Некоторое представление о достоинствах и недостатках модели в разных вариантах комплектации позволяет получить грамотно написанный обзор.
Но всегда следует помнить о том, что экономичный и тяговитый, дизель требует высоких затрат на обслуживание и ремонт , а за расписываемыми специалистами по маркетингу достоинствами нередко скрываются существенные недостатки.
Opel Insignia 2.0 CDTI – с итальянским сердцем
Дебют Opel Insignia состоялся в 2008 году. Немецкий автомобиль предлагался с тремя типами кузова: седан, хэтчбек и универсал. Через год после премьеры, в честь юбилея OPC - спортивного отдела бренда, был показан самый мощный в истории марки Opel – Insignia OPC с 325-сильным V6 турбо. С тех пор в салонах появились пакеты OPC Line, позволяющие обычную внешность превращать в спортивную.
Время фейслифтинга пришло только в 2013 году. Кузов получил мало изменений. Незначительно обновилась передняя и задняя части. Интерьер приобрел более богатое оснащение и новую панель приборов – аналоговую или цифровую (на выбор).
В том же году модельный ряд пополнил Insignia Country Tourer – универсал с накладками из черного пластика и увеличенным на 20 мм клиренсом. Автомобиль лучше приспособлен для дорог плохого качества.
Конструктивные особенности
Клиенты знали, за что платили деньги. Разумная стоимость, красивый внешний вид, солидные габариты и хороший выбор дополнительного оборудования. При желании Опель Инсигния можно было оснастить адаптивной подвеской, кожаной обивкой и адаптивным светом AFL.
Ходовая Opel Insignia получила стойки Макферсон спереди и «многорычажку» сзади. Несмотря на большую массу (самый главный недостаток), автомобиль всегда ведет себя уверенно и предсказуемо, оставаясь неизменно комфортным.
Опционная подвеска FlexRide отличается от стандартной амортизаторами и наличием двух кнопок на передней панели: Sport и Tour. Если ни одна из них не нажата, то сила демпфирования подбирается автоматически.
Некоторые версии двигателя были доступны с системой полного привода и классической автоматической коробкой передач. Автомат с гидротрансформатором своей работой напоминает аналоги из 90-х, но за подключение задней оси отвечает современная и эффективная муфта Haldex четвертого поколения.
Интерьер, вопреки расхожему мнению, не балует простором, несмотря на очень крупные габариты кузова. В то же время салон тесным не назовешь. Однако хотелось бы получить больше места, особенно сзади - в области колен и головы.
Универсал, в свою очередь, не поражает размерами багажника. Теоретически 540 литров – это много, но на практике быстро выясняется, что погрузить крупные вещи не просто, особенно длинные. Мешает невероятно толстая дверь багажника, которая частично ограничивает пространство. В иллюзии участвует и обширный бампер, который зрительно увеличивает длину Insignia.
Интерьер Опель Инсигния выглядит очень эстетично, хотя не каждому нравится большое число кнопок на центральной консоли. На практике же, после адаптации, решение кажется вполне оправданным и эргономичным. Некоторое беспокойство вызывает глянцевая консоль рычага переключения передач, которая отражает солнечные лучи прямо в лицо водителя. К недостаткам можно отнести легкомысленную графику дисплея бортового компьютера и магнитолы. Похвалы заслуживают удобные кресла и хорошее положение за рулем.
Опель Инсигния появился на рынке незадолго до презентации Volkswagen Passat B7, чей предшественник приобрел репутацию не достаточно надежного и дорого в ремонте, в частности благодаря печально известному 2-литровому турбодизелю. Именно В6 досталась его худшая версия. Между тем, Опелю перепал дизельный двигатель Fiat.
Двигатели
Гамма силовых агрегатов Opel Insignia очень богатая, хотя выбор на вторичном рынке заметно беднее, чем в каталоге. Базовые бензиновые моторы объемом 1,6 и 1,8 литра – мало популярные и слишком слабые. Второй из этих двигателей хорошо подходит для установки газового оборудования. Однако большая масса автомобиля сводит на нет все затраты на переоборудование – расход топлива даже на газе останется очень высоким.
Хорошую производительность гарантирует 2-литровый турбомотор мощностью 220 и 250 л.с. Неплох и 1.6 Turbo, развивающий 180 л.с. Не стоит гнаться за V6 объемом 2,8 литра / 260 л.с. Этот агрегат достаточно проблемный, стоимость его обслуживания высокая, к тому же он очень прожорливый, да и динамика оставляет желать лучшего.
Не удивительно, что 85 процентов европейских покупателей выбрали дизельные версии Опель Инсигния. Турбодизели более умело справляются с тяжелым Инсигния. В то время как расход бензиновых двигателей не опускается ниже 10 литров, дизельные агрегаты довольствуются меньшим количеством топлива.
Opel Insignia в течении долгого времени оснащался только 2-литровым турбодизелем различной степени форсировки – от 130 до 195 л.с. Самая мощная версия получила двойной турбонаддув. В 2015 году его заменил 170-сильный агрегат модифицированной конструкции с одним турбонагнетателем и системой очистки выхлопных газов SCR. В тоже время самый слабый вариант уступил место 1.6 CDTI мощностью 120 и 136 л.с.
Характерные проблемы и неисправности
Инсигния, по мнению опытных владельцев, является типичным Опель, но более дорогим в ремонте, чем предшествующая Вектра. В то же время Insignia надежнее своих европейских оппонентов.
Противотуманные фары (от 5 000 рублей) легко повредить при наезде на высокий бордюр. А передние фары зачастую потеют, и адаптивное освещение теряет свои преимущества. Для замены одной блок-фары AFL потребуется не меньше 40 000 рублей.
Тем не менее, самая острая проблема модели – это электроника. Среди капризных элементов оборудования следует отметить панель управления климат-контролем и аудиосистемой. В машинах первых лет выпуска наблюдались сбои в работе привода стеклоочистителей и элементов управления стеклоподъемниками. Одним постоянно приходилось бороться с центральным замком, а другим - с электрическим стояночным тормозом (не в каждой версии). Общее правило гласит: чем больше оборудования, тем больше проблем. Стоит отметить, что после модернизации в 2010 года львиная доля болячек отступила.
Ошибки в программном обеспечении до июля 2010 года приводили к быстрому разряду аккумуляторной батареи.
Степень надежности подвески Опель Инсигния оценивается, как средняя. Впрочем, многое зависит от условий эксплуатации и владельца. При износе компонентов ходовой приходится сталкиваться с неравномерном износом шин. Передний поперечный алюминиевый рычаг обойдется минимум в 10 000 рублей. Замена шаровой отдельно от рычага конструкцией не предусмотрена. Задние стальные рычаги (от 5 000 рублей) гораздо прочнее.
Еще один важный элемент – амортизаторы. Передние для обычной подвески стоят от 6 000 рублей, для FlexRide – от 23 000 рублей. К счастью, они достаточно долговечные. Однако перед покупкой автомобиля с адаптивной подвеской амортизаторы следует тщательно проверить. Если они еще не менялись, а пробег приближается к 150 000 км, то будьте уверены – замена ляжет на Ваши плечи.
Зачастую владельцы замечали появление вибраций на рулевом колесе уже через несколько тысяч километров. Причина в некачественных тормозных дисках, которые быстро перегревались и деформировались.
Другое слабое место в ходовой – рулевое управление. А если точнее – система теряет герметичность.
Коррозия Opel Insignia не страшна. Если и обнаруживаются маленькие очаги, то, как правило, в местах скрытых от глаз. Впрочем, «рыжики» не склонны к разрастанию. Зачастую можно услышать нелестные отзывы в адрес лакокрасочного покрытия, но для Опель – это обычное дело.
Порой коррозию можно обнаружить на болтах и шайбах дверных петель.
2.0 CDTI
2-литровый турбодизель предлагался в следующих вариантах мощности: 110, 120, 130, 140, 160, 170 и 195 л.с. Силовой агрегат – не что иное, как детище Fiat, известный так же под именем 2.0 M-Jet (MultiJet). Данный мотор устанавливался в Fiat Bravo, Freemont, а так же в Alfa Romeo 159 и Lancia Delta. Внутри немецкого концерна этот турбодизель можно найти под капотом Astra, Combo (Fiat Doblo) и Zafira Tourer. Опель не принимал активного участия в разработке силового агрегата, ограничившись адаптацией под собственные нужды: изменил некоторые элементы навесного оборудования и программу управления. Только 195-сильная версия би-турбо получила более существенные доработки.
В конструкции двигателя не применялось каких-либо революционных решений. В 2015 году стали устанавливать более дорогие пьезоэлектрические форсунки Bosch (36 000 рублей вместо 25 000 рублей), а так же систему нейтрализации вредных веществ SCR, которая требует использования жидкости AdBlue.
За привод ГРМ отвечает прочный зубчатый ремень с интервалом замены 140 000 км. Стоимость комплекта ГРМ с помпой – от 17 000 рублей.
Турбокомпрессор переменной геометрии очень прочный. Так же, как и клапан EGR с электронным управлением, который почему-то часто ломается именно в автомобилях Фиат. Выделяются долговечностью система впрыска и двухмассовый маховик. Последнее сильно удивляет, если учесть большую массу Опеля. Возможные проблемы с двухмассовым маховиком полностью устраняет присутствие автомата, так как в пару ему устанавливается обычный маховик. АКПП имеет сравнительно простую конструкцию, но требует регулярной замены масла – не реже, чем каждые 50 000 км. Периодически обновлять рабочую жидкость необходимо и в муфте Haldex (при ее наличии).
А вот срок службы моторного масла стал предметом жарких споров среди Европейских владельцев. Теоретически о необходимости замены жидкости подскажет бортовой компьютер, который даже может распознать состояние масла. В Европейских сервисах рекомендован срок замены – каждые 30 000 км. Но это слишком много для любого двигателя. В Российских условиях периодичность замены необходимо сократить до 8 000 км.
Заключение
Opel Insignia не станет обременительным в эксплуатации при условии, что не имеет большого пробега и не сильно изношен. К сожалению, в случае с самыми старыми экземплярами при пробеге более 200-250 тыс. км следует ожидать дорогостоящих в устранении поломок. Запчасти стоят не дешево, а заменителей все еще мало. Чем богаче оснащение модели, тем выше риск и стоимость ремонта.
Сегодня на вторичном рынке за дизельный Инсигния первых лет выпуска просят от 550 000 рублей. За самые молодые экземпляры владельцы хотят получить до 1 500 000 миллиона рублей.
Двигатель Opel A20DTH
2.0-литровый дизельный двигатель Опель A20DTH либо LBS производился с 2008 по 2015 годы и устанавливался на ряд самых популярных моделей концерна, типа Астра, Инсигния и Зафира. Данный агрегат по сути является модификацией известного итальянского дизеля Fiat Multijet II.
К серии A также относят двс: A13DTE, A17DTJ и A17DTR.
Технические характеристики мотора Opel A20DTH 2.0 CDTi
| Точный объем | 1956 см³ |
| Система питания | Common Rail |
| Мощность двс | 160 - 170 л.с. |
| Крутящий момент | 350 Нм |
| Блок цилиндров | чугунный R4 |
| Головка блока | алюминиевая 16v |
| Диаметр цилиндра | 83 мм |
| Ход поршня | 90.4 мм |
| Степень сжатия | 16.5 |
| Особенности двс | intercooler |
| Гидрокомпенсаторы | да |
| Привод ГРМ | ремень |
| Фазорегулятор | нет |
| Турбонаддув | VGT |
| Какое масло лить | 4.5 литра 5W-30 |
| Тип топлива | дизель |
| Экологический класс | ЕВРО 5 |
| Примерный ресурс | 250 000 км |
FORUM
Мануал для Опель Инсигния с таким дизельным двигателем ищите на этом форуме
FORUM
Каждая гипотеза внезапного клина мотора подробно обсуждалась в клубе Инсигния
BLOG
Фотоотчет о восстановлении двс после проворота вкладышей выложили на Драйв 2
Расход топлива Опель A20DTH
На примере Opel Insignia 2010 года с механической коробкой передач:
| Город | 6.9 литра |
| Трасса | 4.6 литра |
| Смешанный | 5.4 литра |
На какие автомобили ставился двигатель A20DTH 2.0 l 16v
| Astra J | 2009 - 2015 |
| Cascada A | 2013 - 2015 |
| Insignia A | 2008 - 2014 |
| Zafira C | 2011 - 2014 |
Недостатки, поломки и проблемы A20DTH
Силовые агрегаты до 2013 года выпуска часто клинили при езде на высокой скорости
Причина клина в масляном голодании коренных вкладышей, но виновники тут разные
Также владельцев регулярно беспокоит заклинивание заслонок впускного коллектора
Антифриз нередко сочится из канала во впуске, а это довольно опасно для двигателя
Из-за рассыхания уплотнительных колец к 50 000 км обычно уже течет теплообменник
Обороты мотора чаще всего плавают из-за загрязнения регулятора давления топлива
Типичные проблемы с сажевым фильтром и клапаном ЕГР здесь также присутствуют
Рассказ обо всех слабых местах дизеля A20DTH
Все тексты написаны мной, имеют авторство Google, занесены в оригинальные тексты Yandex и заверены нотариально. При любом заимствовании мы сразу же пишем официальное письмо на фирменном бланке в поддержку поисковых сетей, вашего хостинга и доменного регистратора.
Далее подаем в суд. Не испытывайте удачу, у нас более тридцати успешных интернет проектов и уже дюжина выигранных судебных разбирательств.
Что делать, если отсутствует компрессия в одном или нескольких цилиндрах
Наличие давления в цилиндрах двигателя является одним из основных параметров работы силового агрегата. Без него функциональность мотора будет нарушена, что станет поводом для серьезных неполадок. Может быть несколько причин, когда нет компрессии в одном цилиндре. Чтобы их выяснить, сперва нужно произвести диагностику.
Всегда ли компрессия свидетельствует об исправности двигателя?
Прежде чем рассмотреть признаки и основания, по которым компрессии нет в одном или нескольких цилиндрах, разберем, влияет ли этот параметр на работоспособность силового агрегата. Если давление в системе смазки двигателя 406 или другого ниже нормы, на практике это говорит об износе компонентов ДВС. Но это не всегда так. При сопряжении поршневых колец с плоскостью цилиндров важную роль играет именно смазывающая жидкость, собирающаяся на стенках двигателя. Благодаря моторному маслу сопряжение компонентов уплотняется.
Если же ее уровень в норме или выше, чем нужно, это станет причиной увеличенного расхода моторной жидкости. Из-за повышенной компрессии кольца изнашиваются быстрее. А зазоры, образовавшиеся в результате износа, начнут уплотняться смазочным материалом, которого в избытке. Эта проблема требует оперативного ремонта. Но по факту компрессия не показывает такую неисправность.
Признаки падения или потери давления
Рассмотрим симптомы, по которым можно определить слабую и маленькую компрессию во всех, в двух или в первом цилиндре. Если давление низкое или отсутствует, признаки такие:
- Затрудненный запуск силового агрегата. Для того чтобы его завести, автомобилисту надо дольше крутить стартер. А в результате полной потери давления мотор вовсе не возможно запустить.
- Двигатель стал функционировать менее стабильно. Из-за падения компрессии его обороты на холостом ходу и при движении на передаче будут неустойчивыми.
- Увеличение расхода потребляемого горючего. На первый взгляд определить этот симптом проблематично, но если вы следите за этим параметром, то сможете его вычислить.
- В дизельном движке проблема проявляется хлопками.
Может увеличиться давление в магистралях системы охлаждения. В результате этого из-под уплотнительных элементов начнет выдавливать антифриз.
- Если плохая компрессия в одном или нескольких цилиндрах и это связано с повреждением прокладки ГБЦ, то герметичность системы в целом нарушается. Открыв капот, вы сможете диагностировать эту неполадку по наличию выхлопных газов, которые выходят через появившуюся щель. Такая неисправность приводит к залеганию поршневых колец, что в итоге способствует увеличению расхода топлива и масла. В некоторых транспортных средствах этот признак дополняется возрастанием мощности силового агрегата и появлением обильного дыма из глушителя.
Сколько проработает двигатель?
Низкое давление — проблема, с которой часто сталкиваются автолюбители. Если падение незначительное, то двигатель может эксплуатироваться длительное время. Но учитывайте, что слишком малая компрессия или полное ее отсутствие может быть из-за сильного нагревания агрегата.
Длительная эксплуатация авто с перегретым ДВС со временем приведет к его полному выходу из строя.
Проверяем уровень компрессии
Резкий спад давления в итоге приведет к серьезным неполадкам в работе двигателя. Если нет компрессии в одном цилиндре, а причины неизвестны, то нужно выполнить диагностику.
Правила измерения величины
Рассмотрим нюансы, которые следует учесть при проверке:
- Силовой агрегат перед диагностикой нужно раскрутить при помощи стартерного устройства до наибольших оборотов. Чтобы это сделать, необходимо обеспечить все условия, сведя вероятность потери энергии к минимуму.
- Надо открыть капот двигателя и отсоединить от свечей зажигания все высоковольтные провода. Сами устройства выкручиваются и демонтируются. Это позволяет предотвратить образование сопротивления вращению.
- При диагностике следует прогреть силовой агрегат, проверка выполняется на теплом двигателе.
- Перед процессом отключается подача горючего, чтобы предупредить смыв моторной жидкости со стенок движка.
- Необходимо до конца зарядить аккумуляторную батарею для того, чтобы максимально раскрутить коленчатый вал мотора.
С помощью компрессометра
Для выполнения проверки потребуется соответствующее устройство. Компрессометр — простой манометр, оборудованный удлинителями, а также переходниками, предназначенными для подключения к разным свечам зажигания. Типы таких устройств отличаются между собой в зависимости от вида силового агрегата — бензинового или дизельного. Это обусловлено тем, что в последнем уровень компрессии более высокий.
- Откройте капот автомобиля, отсоедините провода от свечей и открутите их ключом. Извлеките устройства.
- Подготовьте прибор для диагностики. Подключите к нему удлинитель и переходники соответствующих размеров, установите их в свечные гнезда.
- После монтажа сядьте на место водителя и покрутите стартерным устройством. На дизельном автомобиле при диагностике компрессии необходимо демонтировать и форсунки.
- Выполните проверку в каждом цилиндре мотора. Полученные показатели необходимо сверить с теми, которые указал производитель транспортного средства. Обычно они отмечаются в сервисной книжке по эксплуатации.
Проверка маслом
Диагностику можно выполнить с применением моторной жидкости. Но для этого все равно потребуется компрессометр:
- Откройте капот и отключите высоковольтные провода от свечей зажигания.
- Выкрутите их из посадочных мест. В гнезда, куда они установлены, залейте 30-50 грамм моторного масла.
- Произведите диагностику давления прибором. Если рабочий параметр увеличился, а разница в показателях между цилиндрами отсутствует, то займитесь ремонтом сальников или колец. Они могли закоксоваться. Заменить их можно своими руками. В случае с кольцами придется выполнять снятие и разбор головки блока.
Повышаем уровень самостоятельно
Теперь расскажем, что делать для увеличения давления. В гаражных условиях его можно повысить при образовании нагара и отложений на цилиндрах. Все другие неисправности решаются путем демонтажа головки блока и заменой поврежденных компонентов. При снятии ГБЦ потребуется ее расточка, поэтому этот процесс лучше доверить специалистам. Как увеличить уровень компрессии:
- Подготовьте керосин и спирт. Необходимо смешать по 25 г каждого вещества в пропорции один к одному. Для одного цилиндра силового агрегата потребуется 50 г полученной смеси. Если надо повысить давление сразу в нескольких, то умножайте 50 г на количество элементов.
- Заведите мотор транспортного средства. Дайте ему прогреться до рабочей температуры.
- В цилиндры, компрессию которых необходимо повысить, залейте около 50 г смеси керосина и спирта. Автомобиль должен простоять так около десяти часов.
- По истечении времени добавьте туда около 20-30 грамм моторной жидкости и запустите силовой агрегат. Ему надо поработать 20 минут. При незначительных отложениях на стенках двигателя нагар удалится.
Дубликаты не найдены
копирайтеры блядь! Мои глаза!
Не водичка, а целое ведро компрессии.
Если учитывать сложность современных двигателей то все перечисленные причины просто пук в воду
Если у вас компрессия упала - вам на капремонт без вариантов. Всё выше - хуйня полная.
Прикольно читать перекопированный текст про движок волги
Подобной хуйни я еще не читал, если компрессия упала, пизда рулю, свечи зажигания на дизеле это мощь(нет)
Конструкция для удобного обслуживания и ремонта двигателя. 1949 год
Аш-82Т, пробный запуск после устранения утечки масла
Самолёт: Focke Wulf Fw. 190 A-8 w/n 170389, 1944 год.
Музей Hangar 10 в Узедоме, Германия.
Помогите, пожалуйста, разобраться
Есть Была у меня вытяжка (2 мотора, 3 скорости), с месяц назад начал посвистывать один из моторов, а после недели где-то и вовсе приказал долго жить. Второй протянул чуть дольше - поработал пару недель за двоих - но тоже, в итоге, сдох.
Разобрала, почистила - один моторчик воскрес, а второй - нет.
Собственно вопрос вот в чем. Термопредохранителя, который мог навернуться, я на двигателе не обнаружила. Контакты визуально все припаяны хорошо, нигде не нарушены, вал рукой проворачивается легко. Что можно ещё проверить? И стоит ли вообще лезть или уже присматривать новую вытяжку?
Вот сам виновник торжества:
В Гугле информации унизительно мало, поэтому прошу вашей помощи, плиз.
UPD: Термопредохранитель на прозвон и впрямь оказался дохлым. наверное, можно было и не прозванивать - законтачить концы провода и проверить работоспособность. ну да фиг с ним, зато теперь у меня есть мультиметр) прикрутила новый предохранитель - двигатель воскрес. напихала внутрь смазки, пока силиконовой, СИ-180, свистеть перестало. если надолго не поможет, знающий человек посоветовал литол, ну будем посмотреть.Большое спасибо ещё раз всем отозвавшимся!
Байка от лифтёров. Лучшее враг хорошего
Слышал от лифтёра эту байку. Двое электромехаников занимаются ремонтом лифта. Необходимо выполнить замену двигателя. Двигатель в лифтовой сгорел, наверх подняли рабочий движок с соседней парадной, по крыше перенесли в лифтёрскую, где нерабочий, установили. Запустить пока нельзя, должен прийти с проверкой человек, он даёт добро на запуск. Так хотя оно всё работает. Тащить нерабочий уже пора, рабочий день к концу подходит, а так не хочется его на руках межпарадку. И тут одному приходит в голову блестящая идея. Давай его сбросим с крыши. Спустимся вниз и просто в машину погрузим. Сказано, сделано. Поднесли уставшие порядком ребята к краю крыши движок, глянули вниз, там никого нет. Отлично, вниз его. На расслабоне подходят уже по земле к месту падения. Двигателя нет. Что за дела? Неужели ему уже ноги приделали? Оказалось, нет. Летун с тридцатиметровой высоты девятиэтажного дома ушёл в землю на полметра. На следующий день парни ещё полдня откапывали сгоревший двигатель. Лучше бы мы его на руках отнесли!
Ответ на пост «Китайский аналог Fluke, или до чего жадные китайцы»
@MrPain85, молодца, побольше бы такой инфы в интернетах.
Мне же эта история напомнила как мы проблему с машиной решали.
Был у меня Honda Civic Type R третьего поколения, и начал вдруг у него двигатель троить. Проверяли свечи, форсунки, катушки зажигания - все в порядке. В процессе очередной попытки найти причину обнаружил в разъеме питания форсунки неработающего цилиндра медный проводок. Суки! Автоэлектрики устанавливали сигнализацию с дистанционным запуском и на провод форсунки подключали вход для считывания оборотов двигателя. И уронили в разъем проводок, который спустя несколько месяцев таки замкнул контакты. А замыкание привело к тому, что в блоке управления двигателем (ЭБУ) сгорел транзистор, который как раз управлял этой форсункой. Все подробности, конечно, не сразу выяснились, началось все с прозвона контактов, благо у меня отец электрик по образованию и радиолюбитель. Никакие СТО и автоэлектрики, конечно, ремонтом ЭБУ заниматься не хотели, предлагали лишь купить б/у за 30-60 тысяч. Мы же с отцом пошли дальше и самостоятельно разобрали ЭБУ что само по себе дело непростое, поскольку корпус хорошо проклеен герметиком. Отец нашел сгоревший транзистор и временно заменил его аналогичным по характеристикам, но в другом корпусе. С Китая заказали оригинальных 5 штук примерно за 100 рублей. Пока ждали посылку, я ездил с негерметичным ЭБУ (хорошо, что было лето - тепло и сухо). Затем временный транзистор заменили на нужный, проверили работу, корпус промазали герметиком.
Вот так восстановление корректной работы двигателя обошлось в 100 рублей вместо нескольких десятков тысяч.
Поиск истины
Еще неизвестно как себя поведет второе авто. Буду скоро снимать картер и пытаться эндоскопом смотреть состояние гильз.
Так вот, пока отправят, может есть тут кто разбирается во всем этом, высказать свое мнение.
Компрессия в дизельном двигателе
В списке технических характеристик любого двигателя внутреннего сгорания зачастую указывается не компрессия в цилиндрах ДВС, а степень сжатия. Степень сжатия является конструктивным параметром, выражающим постоянное отношение объема цилиндра к объему камеры сгорания конкретного ДВС. Другими словами, степень сжатия указывает на то, во сколько раз объем рабочей топливно-воздушной смеси уменьшается (сжимается) в цилиндре во время перемещения поршня из НМТ в ВМТ.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому точно измерить компрессию дизельного двигателя. Из этой статьи вы узнаете о способах замера компрессии, подборе дизельного компрессометра и диагностике возможных неисправностей.
Компрессия и степень сжатия дизельного или бензинового двигателя являются разными понятиями. Компрессия двигателя представляет собой величину, под которой следует понимать создаваемое давление в цилиндрах силового агрегата в самом конце такта сжатия смеси. Указанное давление измеряют в атмосферах, давлении в килограммах на квадратный сантиметр (кг/см2), МПа, используют единицу измерения бар и т.д.
Падение компрессии в цилиндрах дизеля ниже отметки в 20 кг/см2, приводит к тому, что двигатель самостоятельно и без дополнительных вмешательств уже не заводится. Под таким дополнительным вмешательством без разборки двигателя наиболее часто стоит понимать прямую заливку в цилиндры моторного или трансмиссионного масла. В ряде случаев этот способ помогает единоразово завести мотор с низкой компрессией. Повторный запуск неисправного ДВС после простоя будет невозможен.
Среди главных признаков сниженной компрессии отмечены:
- неустойчивая работа мотора на холостом ходу и под нагрузкой; и после кратковременного простоя; , вызванное одним или несколькими неработающими цилиндрами;
- падение мощности и существенное увеличение расхода горючего;
- появление отработавших газов в системе охлаждения или смазки;
Простейшим способом диагностики уровня компрессии является выкручивание свечей накала, после чего можно пальцем перекрыть свечное отверстие. Если компрессия находится на отметке около 20 кг/см2 и выше, тогда человек попросту не удержит палец. Более основательная проверка компрессии дизельного двигателя осуществляется путем выкручивания свечей накала, установки в освободившееся отверстие и замерами при помощи компрессометра.
Почему снижается компрессия
Резкое и неожиданное падение компрессии без видимых причин может возникнуть после ремонта ДВС, после многочисленных попыток запустить агрегат, а также в результате недостаточной частоты вращения коленвала стартером. В первых двух случаях масляная пленка на стенках цилиндров может отсутствовать, в результате чего компрессия недостаточна для запуска. Частота вращения зависит от состояния АКБ, стартера и других элементов, а также от вязкости моторного масла. Обильное попадание топлива или ОЖ в картер двигателя может привести к разжижению масла, что также приведет к потере компрессии.
Рекомендуем также прочитать отдельную статью о причинах, по которым может заметно снизиться компрессия в дизельном двигателе. Из этой статьи вы узнаете о потенциальных неисправностях механизма газораспределения и цилиндропоршневой группы.
Компрессия может снизиться в результате неисправностей ГРМ (прогар клапана, разрушение стержня клапана или повреждение направляющей втулки, проблемы с гидрокомпенсаторами и т.д.) Падение компрессии дизельного двигателя также может быть вызвано трещинами в ГБЦ или деформацией прилегающей поверхности головки блока цилиндров к блоку цилиндров, разрушением прокладки ГБЦ, износом зеркала цилиндров, неисправностями компрессионных колец, прогаром и/или разрушением поршня. На показатель компрессии двигателя также влияет степень закоксовки двигателя (отложения на днище поршня, залегание поршневых колец в результате обильного нагара и т.п.)
Как завести дизель с низкой компрессией
Также масло можно заливать и через форсуночные отверстия, но демонтаж дизельных форсунок сложнее, требует больше навыков и времени. По окончании заливки масла во все цилиндры мотор нужно провернуть в ручном режиме. Достаточно сделать пару оборотов, за которые на стенках цилиндров образуется равномерная масляная пленка. После этого мотор с выкрученными свечами накала необходимо снова провернуть на два или три оборота, но уже стартером.
Данная операция позволит удалить излишки масла из цилиндров агрегата и избежать так называемого гидроклина, который может возникнуть после закручивания свечей. Наиболее частой причиной потери компрессии выступает неисправность поршневых колец. Самостоятельная заливка масла позволяет существенно поднять компрессию в момент первого запуска до оптимальных параметров, что и приводит к уверенному пуску мотора.
Защитные и восстановительные присадки для двигателя: принцип действия. В каких случаях используются присадки в масло, чего ожидать после использования.
Особенности и порядок самостоятельного измерения точной компрессии дизеля и бензинового двигателя. Компрессиия "на холодную" и "горячую", неисправности.
Низкая комрессия в цилиднрах двигателя: главные причины. Как поднять компрессию в двигателе без ремонта мотора, доступные способы. Советы и рекомендации.
Как самому определить прогар клапана двигателя. Основные симптомы погоревшего клапана, точное выяснение причин троения мотора. Диагностика, полезные советы.
Когда необходимо производить замену поршневых колец. Как устанавливать кольца на поршень при замене своими руками. Ресурс, колец, притирка и обкатка.
Влияние степени сжатия на мощность и другие характеристики мотора. Тюнинг и увеличение степени сжатия, а также понижение параметра в отдельных случаях.
Пропала компрессия в цилиндре, как решить проблему?
Компрессия представляет собой наибольший уровень давления в цилиндрах мотора во время процесса сгорания горючей смеси. Если нет компрессии в одном цилиндре или сразу нескольких, то эту проблему нужно срочно исправлять. Каковы признаки и причины снижения уровня компрессии? Более подробно об этом вы узнаете здесь.
Признаки и причины исчезновения
Признаков и причин, по которым нет компрессии в одном, двух или сразу всех цилиндрах, на самом деле не так мало. Поэтому для пользователей нашего ресурса были собраны материалы, которые могут помочь определить снижение уровня давления в системе.
Признаки
Если в головке блока цилиндров прогорает уплотнительная прокладка, сразу же нарушается герметичность самого цилиндра. Это можно увидеть, если выхлопные газы начнут прорываться через образовавшуюся щель. В этот момент происходит залегание колец, что влечет за собой повышенный расход моторной жидкости и бензина. Кроме того, в отдельных случаях мощность мотора может повышаться, а из выхлопной трубы будет идти дымный выхлоп.
Если в вашем автомобиле пропала компрессия во всех цилиндрах одновременно или в каком-то одном из них, то признаки могут быть следующие:
- мотор стал на порядок труднее заводиться;
- двигатель работает нестабильно, как на холостом ходу, так и во время езды на передаче, на всех оборотах;
- вы заметили, что ваш «железный конь» стал потреблять гораздо больше топлива;
- в работе цилиндров также начались неполадки;
- если ваша машина оснащена дизельным ДВС, то во время работы мотора вы услышите частые хлопки;
- повышается давление в патрубках охладительной системы.
Причины
Каковы же могут быть причины? Их очень много, но мы рассмотрим все:
- в устройстве выпускного клапана возникли трещинки, как правило, это вызвано износом мотора;
- выпускной клапан очень плохо прилегает, что влечет за собой утечку через место соприкосновения клапана с «седлом»;
- само «седло» клапана полностью разрушено или на нем имеются механические повреждения;
- прогорела уплотнительная прокладка ГБЦ. Это могло случиться из-за ее износа. Кроме того, причиной износа прокладки может стать попадание загрязнений на контактные поверхности прокладки. Также она может прогореть в результате перегрева мотора, что впоследствии приведет к появлению трещин на блоке или деформации ГБЦ или самого блока;
- вследствие перегрева двигателя может возникнуть задир цилиндра;
- в вашем двигателе износилась цилиндропоршневая группа;
- межкольцевые перемычки поршня вышли из строя, то есть разрушились;
- кроме того, причиной, по которой в одном или двух цилиндрах нет компрессии, может быть выход из строя впускного клапана;
- в одном или нескольких цилиндрах или на самих поршнях образовалась трещина;
- на сальниках и уплотнительных поршневых кольцах появился нагар, который снижает давление в системе;
- возникли сбои или неполадки в работе системы газораспределения;
- обрыв цепи или ремешка газораспределительного механизма. Если во время движения на автомобиле оборвался ремень или цепь ГРМ, то это вполне может стать причиной того, что погнулись клапана;
- клапан перестал закрываться или при его закрытии есть большой зазор. Если зазор слишком большой, то клапана, скорей всего, открывается недостаточно, причиной чему может стать некорректная регулировка или износ элементов. Кроме того, если в один или несколько цилиндров поступает недостаточно воздуха, под крышкой клапанов вы услышите стук.
Своими руками решение этой проблемы практически невозможно, особенно при отсутствии специализированного оборудования или каких-либо знаний.
Как проверить компрессию?
При помощи компрессометра
Чтобы понять, есть в вашем двигателе компрессия или нет, нужно воспользоваться компрессометром. Соответствие замеренного уровня должно совпадать с тем, который указан в сервисном мануале к вашему авто. Сама процедура замера должна осуществляться на моторе с рабочей системой электропривода стартера и мощной аккумуляторной батареей. В противном случае добиться точного результата будет очень сложно.
- В первую очередь, откройте капот, выкрутите и извлеките все свечи из разъемов.
- Затем следует приготовить сам компрессометр. Для этого определитесь с тем, какой переходник и удлинитель вам нужны, после чего все это нужно подключить.
- Затем переходник от устройства необходимо осторожно вкрутить в разъем для свечи, вставить ключ в замок зажигания и покрутить стартером. Если у вас транспортное средство с дизельным двигателем, то вам также потребуется выкрутить форсунки.
- Проверьте уровень давления в каждом из цилиндров.
- Сверьте показания компрессометра с теми, которые указаны производителем вашего авто. Таким образом, вы можете сделать вывод о состоянии поршневой группы вашего мотора.
Проверка маслом
Также проверить, есть в одном или двух цилиндрах компрессия или нет, можно при помощи обычного моторного масла. Залейте около тридцати-пятидесяти граммов жидкости в гнездо выкрученной свечи, а затем опять проверьте уровень при помощи устройства. Если вы увидели, что уровень компрессии резко повысился, а разница в уровнях между цилиндрами пропала, то это может свидетельствовать об одном. В вашем двигателе закоксовались кольца либо же их сальники.
В этом случае считайте, что вам повезло. Поскольку заменить сальники можно и в домашних условиях. Если же дело именно в кольцах, то здесь ситуация немного сложней, поскольку придется производить демонтаж головки блока. Тем не менее, эта процедура не особо сложна и, соответственно, не особо дорогая.
Повысить уровень компрессии
В домашних условиях это можно только в том случае, если причиной ее появления стал нагар на поршнях и цилиндрах.
- Вам потребуется денатурированный спирт и керосин. Смешайте по 25 грамм каждого в пропорции 1:1. Это количество нужно для одного цилиндра. Соответственно, для четырех цилиндров понадобится в четыре раза больше смеси.
- Затем прогрейте двигатель до рабочей температуры.
- В каждый цилиндр через свечное отверстие примерно по 50 грамм полученной смеси. Так машину нужно оставить на 10 часов. После 10 часов в каждый цилиндр залейте немного масла и заведите двигатель, он должен поработать 20-30 минут. Нагар с отработанными газами должен выгореть.
Видео «Замер компрессии в двигателе»
Предлагаем вам узнать, как произвести замер давления своими руками.
Читайте также: