Точки подключения сигнализации на додж стратус

Обновлено: 08.01.2025

Всем привет! Очень давно хотел себе установить, наконец таки созрел и купил Alligator C-3C.

С автозаводом, автодожимом и т д…
Выбрал подходящий денек и приступил к намеченному. Думал справлюсь за день, но как обычно: без но не обойтись.
Взял тестер, весь необходимый инструмент, купил скотч-локи, на d от 0.5 до 2 (чтобы не мотать все изолентой и не паять).

Разбирая торпеду на ноги мне выпала вот такая вот штуковина:

Сразу стало понятно что это определенно от какой то сигналки. Если кто знает что это — напишите)
Были обнаружены еще следующие приборы:

Пришлось потратить кусок времени чтобы все это извлечь.
Извлек вот это:

Извлек и дай думаю машинку заведу, а стартер не крутит!) Снял остатки пластмассы и нашел реле в районе замка зажигания — разрывающее провод от стартера. Удалил реле. Не заводится. Еще пол часа ушло на то, чтобы найти что есть еще одно реле, разрывающее бензонасос — под подножкой левой ноги!

Прикиньте сколько нового я узнал о машине за этот вечер!
Столько потрясений, что решил начать с утра на свежую голову. Блок решил установить в нишу под левой ветродуйкой, под панелью с кнопками управления стеклами.
По подключению:
6-и контактный силовой разъем — ничего сложного, всё дублируется с ключем зажигания.
12-и контактный разъем — два провода на поворотники (около кнопки аварийки), питание на блок сигналки (+12/масса), и самое интересное: отпирание/запирание. Само реле цз где то за предохранителями в салоне, ближе к двигателю. Просечь от него провода мне не удалось.
Долгие поиски привели меня на сайт (Не реклама!) Схемы подключения сигналки на котором я нашел инфу по цветам всех проводов для подключения, а также узнал что не все так просто и замыкание и размыкание производится посредством изменения сопротивления:

.
Схема на сигналке вот такая:

И я решил что было бы прикольно просто запараллелить реле отпирания, реле запирания с кнопкой закрывания/открывания на двери. Я затянул в дверь два провода, разобрал выключатель и запаялся параллельно контактам:

В итоге плюс 12 на синий и зеленый, а два провода на черный/синий и черный/зеленый соответственно.
Все работает как часики.

И еще один вопрос. Для автозапуска двигателя нужен сигнал с контрольной лампы аккумулятора либо сигнал с тахометра. И еще один провод — это выход с педали тормоза (+ со стопов) С лампы аккумулятора я не нашел выход, зато вычитал из интернета и из ссылки чуть выше что подойдет любой провод кроме минуса с катушки зажигания! Протянул через пробку где идет основной жгут. Аналогично работает как часики. А плюс со стопов берется из под подножки левой ноги.

Датчик удара приклеил за приборной панелью, там есть отличное место, как будто специально для него. На фото видно.

Пока это все на что у меня хватило времени. Осталось добить: автодожим стекол, концевики багажника, дверей и капота.

Доволен! Протестирую на расстояние — напишу в следующей статье, когда установлю все остальное! Всем ровных дорог.

Пришла, наконец, сигнализация с желтой страны, доводчик стекол уже давно прибыл, теперь надо ставить всю эту приблуду.
О сигналке.
Сигналка twage B9, дешево и сердито, все функции есть, разъем для GSM модуля имеется, запуск есть, по отзывам надежная, все детали, включая брелок и блок управления на али можно взять за копейки, если что накроется, тьфу-тьфу… тук, тук, тук…

все что надо, в комплекте имеется

могли бы еще датчик объема засунуть, скряги… хрен с ним, свой адаптирую.
А пока расхерачиваем и глазеем на кишки

спаяно все отлично, претензий нет

Инфа. Брал на али тут за 3600р, шла посылка месяц.
О доводчике
Тут все описывал вот такой он

брал на али тут за 600р примерно.
Установка сигналки
В особые подробности вдаваться на буду, сигналка была, надо было только ее найти, определить выводы и воткнуть новую.

Проблемы начались сразу, еле нашел старую сигналку, она была над блоком предохранителей внутри на консоли, начал разбираться с проводами — ушло полдня, сигналка была поставлена профессионально, все провода уложены, все на разъемчиках. Пришлось все разматывать, переподключать, потом укладывать все заново. Сначала, питание, потом двери, потом замки, потом к зажиганию, параллельно програмируя функции.

Промучился с зажиганием, у нас много проводов должно быть задействовано, чтобы поддерживать все функции при дистанционно заведенном двигателе, у меня не хватило выходов, придется релюшку поставить, а то кондер-печка не включается, отдельно пост сделаю.
Но проблемы продолжились! При попытке завести двигатель ничего не произошло, откинул сигналку — один хрен!
Прошло полдня… за это время было перековыряно все! но, нашел! в косе между коробкой и двигателем былы обнаружена релюшка типа иммобилайзер, которая прерывала цепь разрешения на запуск двига на PCM. причем эта релюшка управлялась цифровым сигналом с сигналки. Вот эта сволочь.

В ту цепь воткну другую релюшку, и подрублю на сигналку на блокировку двига
Вот обложился… шел третий день…

Ладно, сигналка установлена, все работает, все заводится, все закреплено, датчики, антеннка установлены, теперь плавно переходим к установке доводчика.
Вот схема подключения.

Первым делом находим провода между моторами и кнопками, а также ACC

разрезаем провода помеченые на рисунках крестиками -, подключаем все соответственно римским цифрам на фото и на схеме, провода с белой полосой к разъему, не забываем про термоусадки

Провод на питание и провод управления на сигналку протягиваем в салон, мимо разъема на двери, удалив защелку

предохранитель обязательно ставим до двери в салоне, а то мало-ли что, а огнетушитель не всегда под рукой…

подрубаем провод управления к сигналке, соответственно нужному импульсу (+-), программируем дополнительный выход на управление стеклоподъемником, все скручиваем, проверяем, стекла поднимаются в 2 цикла, слышно по щелчкам реле.
Далее все пропаиваем, так как ток очень приличный, скрутки не прокатят!

все укладываем в жгуты аккуратненько

Напяливаем карту двери взад, радуемся!
На закуску видео, где, кстати, заднее левое стекло закрылось со второго раза, — оно у меня всегда медленное было…

ЗЫ! Спустя год. Все отлично работает, и автозапуск, и багажник с брелка, и доводчик. Так что не все то плохо что с Китая.
to be continued…

Установка сигнализации не сложна, если знать куда какой провод присоединить, а их всего то с десяток
1,2 питание
3. от вкл зажигания
4.от концевика дверей
5. от багажника
6,7. управление центральным замком
8.9. выход на повороты

Теперь о трудностях. Если с 1.2.3. более менее ясно, то 6.7. вызвали трудности, тк не знаю где находится блок управления центральным замком. Кто знает отзовитесь,
уж очень много проводов надо проколоть в пустую а еще доступ к ним ни какой.
А как поставлю сигу в тема станет хорошим пособием идущим позади

Gipperion Просмотр профиля Авиатор Просмотр профиля

Член Крайслер Клуба

Тут есть некоторая полезная информация.

Black_LX Просмотр профиля

Старший по неясным вопросам.

Aeroplane Просмотр профиля

сам делал недавно.
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s. st&p=850889
концевики и управление ЦЗ бери с BCM, парковочные огни на блоке управления светом. развязывай реле как на схемах. все работает без косяков.

Отследил. Сине-зеленый на третей фишке сверху на моторном щите за ручником. Открывание 2.5 кОм. Закрывание 5.3 кОм.
Спасибо всем высказавшимся. Для меня очень ценная инфа.

voli Просмотр профиля

Chrysler Grand Voyager Limited 2.8 CRD 2007 г.в.

voli Просмотр профиля

Установка сигнализации не сложна, если знать куда какой провод присоединить, а их всего то с десяток

А как поставлю сигу в тема станет хорошим пособием идущим позади

к замку зажигания как подключить

Chrysler Grand Voyager Limited 2.8 CRD 2007 г.в.

Aeroplane Просмотр профиля Aeroplane Просмотр профиля

PS это простой пусть. самое надежное конечно схемы из FAQ

voli Просмотр профиля

извините но там нет не чего толком

а здесь кое что

Chrysler Grand Voyager Limited 2.8 CRD 2007 г.в.

к этому разьему мне надо завести три провода я правильно понял ?

3 A2 12PK/BK FUSED B(+)
4 A22 12BK/OR FUSED IGNITION SWITCH OUTPUT (RUN)
7 A1 16RD FUSED B(+)
8 A31 18BK/LB FUSED IGNITION SWITCH OUTPUT (RUN-ACC)
8 A31 16BK/WT FUSED IGNITION SWITCH OUTPUT (RUN-ACC)
9 A21 16DB FUSED IGNITION SWITCH OUTPUT (RUN-START)
10 A41 16YL FUSED IGNITION SWITCH OUTPUT (START)

Зеленый провод - выход управления включением аксесуаров, подключиет к клемме АСС замка зажигания .

Синий провод - дополнительный выход управления, подключите к соответсвующей клемме замка зажигания в зависимости от выбранного алгоритма работы выхода или к педали тормоза для автомобилей с кнопкой запуска .

Для проведения работ, о которых говорится дальше, понадобится лампа-контролька на 12 Вольт. Известно, что использовать такие пробники в современных авто нельзя. Но мы будем производить замыкание сигнального кабеля на «массу» или на «плюс», а сопротивление диодного пробника для этого оказывается слишком большим. Если следовать инструкции, ничего «спалить» не получится. Мы будем просто подавать отрицательное или положительное напряжение на управляющий шнур.

Разновидности блоков управления ЦЗ

Центральный замок устроен просто – единый блок управляет электромагнитами, установленными в дверях. Сам этот блок может находиться в передней двери (автомобили «Хонда»), но чаще он установлен под капотом. На рисунке показан внешний вид блока, применяемого в автомобилях «ВАЗ»:

К разъёму идут разные проводочки, в том числе питание и масса. Но всегда есть два провода, которые являются сигнальными.

Классификация блоков управления ЦЗ:

Управление отрицательным импульсом. Замыкаем один из сигнальных проводов на массу – замки принудительно запираются. Замыкаем на массу второй провод – открываются;
Управление положительным импульсом. То же, что «1», но подавать на каждый провод нужно «+12 В»;
Управление переменной полярностью. Один из сигнальных контактов нужно замкнуть на массу, на второй подать «+12 В», и тогда замки откроются. Если полярность поменять – закроются. Но когда напряжение (0 либо 12 В) подают на каждый контакт в отдельности, не происходит ничего.

Перед выполнением работ неплохо бы узнать, какой тип управления используется блоком. Для случая «1» контрольку подключают к массе и проверяют провода по очереди. Если нужен положительный импульс (случай «2»), контрольку подцепляют уже к «плюсу». Используя этот метод, вы найдёте оба сигнальных контакта. Для третьего случая всё будет несколько сложнее.

Итак, вы уверены, что используется управление переменной полярностью. Для поиска сигнальных проводков выполняют действия:

Пробник на основе светодиодов подключаем к «массе». При закрытии замков на одном из «важных» контактов разъёма диод должен гореть, на втором – гаснуть (или не гореть всё время);
Подключаем пробник к положительному напряжению. На первом из найденных контактов светодиод горит, но уже в момент открывания замка. На втором в этот момент – кратковременно гаснет или же, не горит всё время;
Необходимо заметить, что выполняют проверку только в процессе отпирания или закрывания. В остальное время пробник может реагировать как угодно.

Надеемся, принцип понятен. Проводить поиск придётся долго, проще сразу найти схему разъёма БУ ЦЗ.

Заметим: к замку последнего из рассмотренных классов не подключается сигнализация, оборудованная сигнальными выходами без реле.

Это невозможно в принципе. Можно самостоятельно изготовить блок, содержащий реле и всю необходимую «обвязку». Но такой вариант мы не упоминаем.

Подключение сигналки к ЦЗ

Прежде всего, ответим на вопрос, а зачем мы подключаем сигнализацию к замку, и что хотим получить в результате? Управлять ЦЗ, как было выяснено, можно при помощи двух сигнальных кабелей. Это будет использовано дальше: автоматика получит возможность менять состояние замков, отпирая или закрывая их по мере надобности. Каждая сигнализация имеет выходы, предназначенные для управления ЦЗ. Есть выход на открывание и на запирание.

ЦЗ управляется постоянной полярностью

Итак, мы рассматриваем разновидность замка, обозначенную в первой главе цифрой «1». Выходы сигналки, предназначенные для ЦЗ, могут быть силовыми или сигнальными. В первом случае речь идёт о реле отпирания и реле закрывания, и тогда подключение выполняют согласно схеме:

Зелёный кабель, идущий от разъёма сигнализации, отвечает за запирание (LOCK), белый – за открывание, и поэтому верхний по схеме узел – это реле запирания. Нормально разомкнутые контакты здесь подключены к массе, общие контакты – к сигнальным проводам ЦЗ. Как найти и распознать эти провода, говорилось выше.

Важно знать следующее. От разъёма блока ЦЗ проводки не отрезаются, просто к ним подключаются белый и зелёный кабели, указанные в схеме. Кстати, выходами сигнализации могут являться не «ноги релюшек», а слаботочные сигнальные выводы. Если используется отрицательная полярность, то всё понятно, а если «комбинированная» – устанавливайте диоды («стрелка» должна идти к разъёму сигналки).

Выше рассмотрено, как подключить замок, управляемый отрицательным импульсом. Если говорить о другом типе ЦЗ, имеющем номер «2», схема будет отличаться не сильно:

В отличие от первого варианта, нормально разомкнутые контакты здесь подсоединены к «плюсу», а не к массе. Верхняя релюшка – запирающая, нижняя отвечает за открывание. И так же, как в первом случае, вместо реле могут использоваться сигнальные выводы. Но тогда, диоды должны «указывать» на разъём ЦЗ.

ЦЗ управляется переменной полярностью

Замок, управляемый переменной полярностью, подключить сложнее всего. Сразу приводим схему, из которой ясно, что блок сигнализации должен содержать реле (верхнее реле здесь – запирающее):

Два провода, ранее идущие от разъёма БУ ЦЗ к исполнительным механизмам, должны идти к разъёму сигнализации (к «средним» контактам). Главное – не перепутать их между собой. Срабатывание верхнего реле должно приводить к закрыванию, а не наоборот.

Перечислим особенности третьей схемы:

На провод «1.» в момент закрывания идёт «плюс», на второй провод – «минус»;
В момент принудительного отпирания – всё наоборот: провод «1.» оказывается на массе, на провод «2.» идёт «+12 В»;
После проведения монтажа, с разъёмом БУ ЦЗ провода «1.» и «2.» уже не контактируют. В этом и есть основной недостаток (штатное соединение приходится разрывать).

Отметим, что управление ЦЗ методом «переменной полярности» применяется только в автомобилях из США. Да и то, не во всех. А сигнализаций, оборудованных не реле, а слаботочными управляющими выводами, сейчас практически не выпускают. Так что, есть большая вероятность всё подключить, как надо. Желаем успеха.

Центральный замок Volkswagen, пневматика

На самом деле, у нас не был рассмотрен ещё один тип ЦЗ – пневматические, или вакуумные замки. Ими управляют при помощи одного кабеля, а не двух. Управляющий провод можно обнаружить в багажнике (возле компрессора), под задним сиденьем и так далее. При открывании на проводе будет «плюс», при запирании он подключен к массе. Найденный управляющий шнур придётся разрезать. К сигналке подключают обе части шнура (подробности рассмотрены дальше).

Приводим пример подключения сигнализации:

То же самое в виде букв:

Отпирающий НР – к «+12 В»;
Закрывающий НР – на массу;
Отпирающий НЗ – к той части шнура, которая идёт к БУ ЦЗ;
Закрывающий НЗ – к «общему» лепестку реле отпирания;
«Общий» лепесток закрывающего реле – ко второй половинке шнура (к исполнительным механизмам).

Надеемся, вопросов тут не возникнет. Но всё же, на всякий случай мы откроем комментарии.

В завершение, отметим и ещё раз подчеркнём, что любые монтажные работы выполняют с отключенной минусовой клеммой.

Речь идёт о клемме аккумулятора, питающего электросеть. Прокладывая новый кабель, используйте термостойкие изолирующие трубки либо изоленту. Всё оборудование, установленное в автомобиле, находится в агрессивной среде. Об этом необходимо помнить.

Установка сигнализации. Точки подключения. ⇐ NV200

Собираюсь ставить сигнализацию на это авто. Если кто нить ставил, поделитесь точками подключения. На профильных сайтах такой машины нету.
Сегодня начну разбирать пластик. Буду искать сам. Условия для этого есть, гараж инструменты свет.

В планах:
1. Установка сигнализации с автозапуском, закрытием замков и доводчиком стекол на 2 стекла.
2. Иммобилайзер с активной меткой и беспроводными реле.
2. Замена штатной головы на 2-х диновую китайскую. Замена штатных динамиков с подготовкой дверей. В перспективе добавление усилителя и сабвуфера. Прокладка отдельных кабелей питания и акустики.
3. Утепление и шумка салона. (Пока в стадии планов и подбора материалов)
4. Увеличение просвета авто. (Есть опыт самостоятельной установки проставок на 4 авто. Саксид,Фанкарго,Кольт+,Рактис )

Все будет исполнятся в бюджетном варианте и максимально самостоятельно.

P/S/ модератору. Пункты 2,3,4 думаю вынести в самостоятельные темы.

Выкладываю точки подключения сигнализации.

Замок зажигания
пост.+12в - синий
ACC - коричневый
Зажиг.1 - красный
Зажиг. 2 - жёлтый
Стартер - Белый

Концевики дверей (Панель приборов, 24-х контактный разъем белый) по "-" , все кроме 5-й двери собираем через диоды. Цвета с дверью могут быть перепутаны, проверяйте. Сигналке пофиг там один вход.
пер. лев. -белый
пер. прав. - жёлт./чёрный
зад. лев. - синий (4-й верхн. левый)
зад. прав. - зелён./красн.
5-я дверь - розовый/чёрный

Повороты (Панель приборов, верхний разъём где мало контактов)
левый - зелёный
Правый - белый , провода соседние.

Замки дверей. (Панель приборов, чёрный разъем, толстые провода) - работа в разрыв, смена полярности, пост."-" , при вкл "+".
откр. дверей - зелёный
закр. дверей - серый

Подсветка. - фиолетовый в разъеме магнитолы.

Тормоз - красный на лягушке педали.

Тахометр - разъем на катушке зажигания, любой.
сигнал- зеленый
питание - фиолетовый
масса -черный

Для большинства сигналок всё есть.
Кан шина ущербная, многих сигналов там нет.
На OBD-2 разъёме контакта тахометр, нету.
Точки блокировки уже сами придумаете, тут каждый сам себе злобный буратино.

Через какое то время прикуплю "модуль управления стеклоподъемниками" распишу как его подключать.

Распайку разъема магнитолы забыл списать, но там все просто.

Добрый день.
Подключил доводчик стекол в дверях.
Доводчик использовал на два стекла, т.к. у меня на задних сдвижных дверях окна не двигаются.
Для активации использовал свободный сервисный канал сигналки. Результат окна закрываются при постановке на охрану.
Доводчик использовал фирмы Cenmax AS-2. Простой и дешевый прибор.
Есть навороченные от Пандоры, с кучей функций. Мне такой не нужен.

Подключается в водительской двери около разъема блока управления стеклами.
Крепится там же у кабельной трассы.
Приведу цвета всех проводов.
Розовый. толстый(т.) -пост +12в
Белый т. - левый верх. "+"
Синий т. - ключ в положении ON +12в.
Жёлтый т. - Левый вниз "+"
Серый т. - правый вниз "+"
Красный т. - правый верх "+"
Чёрный - масса "-"

Провода к которым подключаемся.
Синий - питание +12в
Чёрный - масса "-"
Белый - в разрыв , подъем левого стекла.
Красный - в разрыв , подъем правого стекла.

Остается сигнальный провод. (их обычно два по + и по -, выбираем по "-")
Его протягиваем через резиновую манжету переходник в салон. Он был короткий поэтому пришлось нарастить.
соединяем со свободным сервисным каналом сигналки, настраиваем его для сработки при поставновке на охрану по "_". Как правило есть канал который уже на заводе так настроен. Вот его и используем.

Можно так же подключать и модуль на 4 стекла, просто два останутся свободными.

Разъем с уже подключенными проводами доводчика.

Установка сигнализации. Точки подключения. - i.jpg (25.98 КБ) 14713 просмотров

Читайте также: