Солярис 2020 щелкает сигнализация
Только купил Тушкана, приехал домой, вышел из машины, поставил на сигнализацию и домой. Примерно через час эта дура начала орать.
Причем жму закрыть, на секунду перестает, а потом снова начинает. Завел, заглушил. Вышел из машины и снова закрыл. Буквально через секунд 5 снова сработала.
Сейчас вот снова поставил и сижу жду когда сработает. Пока тихо.
Сигналка вроде штатная. Т.е. хозяин ничего не говорил, есть дополнительная или нет да и брелок штатный.
Что это может быть? Кто-нибудь сталкивался?
PS: Еще мне не очень понятно, если я ключом закрываю/открываю тушкана, то не срабатывает центральный замок. Он срабатывае только если с брелка открывать/закрывать - это правильно?
PPS: Не пинайте сильно, если это в мануале есть. Просто только купил, уже проблемы. Мануал буду сейчас читать. Может найду ответы, но буду очень благодарен за помощь.
ЗЗЗЫ: Есть ли в Москве толковые и проверенные спецы по Тушканам, к которым можно подъехать и они все проблемы решат подобного плана?
вполне может коротить один из концевиков если там оголенный провод рядом с массой :) ветерок подул - коротнуло - сигналка сработала.
а по поводу ЦЗ - такого не должно быть.
видимо сдох блок управления ЦЗ и предыдущий хозяин вместо покупки нового соединил сразу активатор водительской двери с проводами на остальные активаторы.
это если и кнопкой ЦЗ не работает.
А вот по сигналке он мне сказал что иногда у него бывало при сильном ветре, срабатывала, но отключалась по брелку.
А у меня ситуация, что включилась. Отключаю и через секунду снова. На улице ветра не было с утра, а она сработала.
Я обратил внимание, рядом стоял Hundai Solaris, как только он уехал, все нормально стало (он и ночью был). Сейчас машина уже несколько часов стоит и не пикнет. Совпадение или какая-то связь.
Тушкан - дизельный? С неоткрывающимся капотом? Что-то мне подсказывает, что.
"У вас - француженка?
Ну и натрахаетесь вы с ней!"(с)Акуяма Моторс.
А вот по сигналке. Пока единственное объяснение, которое у меня есть - это проблема в окружающей среде, от которой сигналке крышу сносит. Что именно не понимаю. В гараже ночью молча стоял.
Михаил, спасибо, читал ваши отзывы о дизеле, очень нравились, но они меня не смогли переубедить. :) В семье это третья дизельная машина. Проблем с ними никогда не имели (я имею ввиду с дизелями) поэтому и брал, знал на что иду. :)
Вот она - дизельная сущность людей. Тросик слетал, но хозяин продолжал мучиться.
Соляра воняет, но мы не замечаем.
Мотор тарахтит, но нам это "нравится".
Дрожь такая что зубы стучат, но "а меня устраивает".
Да и всё так по жизни.
У меня с фордом порядок полный был. Все чинил, как замечал и солярой не пахло. :P
Опасения многих понимаю, все-таки в нашей стране брать поддержанный дизель - это в рулетку играть. Не известно что в него лил предыдущий хозяин. А ремонт ТНВД, турбины не дешев. Да и форсунки тоже.
Штатный телепат исправляет все по фото, необходимо фото брелка и оплата на QIWI терминал.
Если серьезно, то к установщикам или электрикам, знакомым с данным типом сигнализации и сертификатом от производителя на их установку.
А всю ночь в гараже молча простояла. Специально закрыл и на сигналку поставил.
Ну и хотелось бы услышать про электриков, где в Москве такие водятся или сразу к диллеру ехать?
И снова здравствуйте, сегодня я вам расскажу про такую напасть как проблема ЦЗ в морозы.Выражается эта проблема у всех поразному но эффект один, куча потраченных нервов и Геморой по открыванию машины с ключа, хотя у всех стоят нормальные сиги, да и машина вроде как не корыто, и тут становится обидно, почему на старом японце это работало как часы, а тут встало.Ответ очень прост, ленивые установщики, решившие не заморачиваться, воткнуть активатор в водительскую дверь срубить Бобла, и типо все работает, но до наступления холодов, а дальше ипи…сь как хотите.Перечислю симптомы:
1)при падении температуры воздуха на улице ниже -10 градусов, при снятии с сигнализации открывается только водительская дверь, остальные же остаются закрытыми.
2)Замки начинают срабатывать рандомно вообще.
3)При нагреве авто все возвращается в норму, только пока авто не остынет вновь.
4)Замки не работают в принципе и отогрев уже не помогает.
В моем случае были первые три признака примерно с месяц после наступления холодов, а в итоге полная не работоспособность открытия закрытия замков с пульта сигнализации(дистанционно), но с ключа все замки работали исправно.
Есть несколько решений это проблемы, первый заметна активатора замка в двери, он приводил в движение механическую часть замка, а та в свою очередь электрические контакты управления отпиранием и запиранием всех дверей(эмистация закрытия /открытия дверей из Нутри салона)
Как правило, это помогает но не надолго.
Я же расскажу про более эффективный метод, про него мне рассказал один хороший человек pillot78 . Суть в следующем, нужно снять замок с водительской двери, разобрать его и добраться до платы управления замками, через диоды припаяться двумя проводками в нужных местах для прямой подачи иппульса отпирания и запирания замков с сигнализации, вроде просто, но с, , а страшно)))Не че и не такое ломали)
Поехали:
1)снимаем обшивку двери, там все просто, подковыриваем лючки с саморезами один в ручке открывания двери изнутри, второй в подлокотнике и окуратным движением руки отколупываем клипсы дверной панели, сильно не тянем там у нас провода от блоков управления стёклами и зеркалами, вынимаем шлейфы и убираем карту двери на заднее сиденье, дальше откручиваем упор подлокотника и не боясь снимаем полиэтилен закрывающий дверь
Тадам!:)
Дальше больше!
В нижнем левом углу мы видим хромированные шляпки саморезов, хм это как то не спроста)Это место крепления моего активатора, выкручиваю их и достаю гада, перед этим пощелкал брелком ноль реакции.
проверил на пряму подав 12В.Подклечен он к проводам импульса отпирания и запирания дверей.
2)
Центральный замок на транспортном средстве стал уже настолько привычным, что без него уже не представляется возможным эксплуатация легкового автомобиля. Он должен сохранять работоспособность не зависимо от того запущен мотор машины или нет, лишь бы аккумулятор был в рабочем состоянии и подключен к бортовой сети транспортного средства.
Виды неисправностей
Автоэлектрики обычно делят неисправности центральных замков на два вида:
- Отказ в работе полностью или частично.
- Работает, но со сбоями из-за механических или электрических дефектов.
Квалифицированные специалисты, которые ремонтируют электрооборудование автомобилей, искать проблему всегда начинают с диагностики ремонтируемого оборудования.
Принцип работы устройства
Этот узел представляет собой сложное электромеханическое устройство. В его состав входят такие устройства:
- Блок управления.
- Провода соединительные.
- Исполнительные механизмы с электроприводом.
Исполнительный механизм специалисты называют актуатором или активатором. В передней двери со стороны водителя, и иногда и в пассажирской, устанавливают привод, который называют управляющим. Он при включении через отдельные провода посылает управляющие импульсы на остальные исполнительные устройства.
О неисправностях
Проверку нужно начинать с тестирования автомобильной сигнализации. При невозможности срабатывания от переносного пульта, нужно проверить работоспособность от кнопки ручного закрытия или открывания дверей. При наличии работоспособности в ручном режиме, переходят к поиску в электрических или механических цепях устройства.
Первым делом нужно убедиться в работоспособности аккумулятора в пульте управления. Далее нужно определиться с характером неисправности. При полном отказе будут слышны слабые щелчки от срабатывания реле, которые запускают исполнительные механизмы, а кнопки закрытия остаются без движения. В этом случае проверку начинают с блока предохранителей. Он расположен в моторном отсеке со стороны водителя. Проверке подлежат такие предохранители как F23, F24, F25, F31, F32.
Если они в порядке поиск нужно продолжить в цепях питания исполнительных механизмов и блока управления. Случаются изломы проводов в местах поворотов жгутов, окисления контактов разъёмов проводов с блоками. Мультиметром или тестером следует проверить целостность обмоток приводных электродвигателей.
Блок управления центральным замком редко выходит из строя, поэтому его проверку осуществляют в последнюю очередь. Делают это, убедившись, что именно из него отсутствуют сигналы управления исполнительными механизмами.
Обладатель любого автомобиля, в том числе и Хёндай Солярис может столкнуться с такой неполадкой как отказ в запуске мотора. При этом этот процесс может сопровождаться постоянным «щёлканьем» и прокрутками стартера.
Ниже в этой статье мы подробно разберём причины возникновения этих неполадок, а также способы ремонта неработающего стартера.
Почему не заводится двигатель на Хендай Солярис: причины
Если стартер вашего Хёндай Солярис крутится, а автомобиль отказывается запускаться, причин этому может быть не так и много:
-
Первым делом убедитесь в том, что аккумулятор заряжен , клеммы затянуты достаточно хорошо, а на проводах отсутствуют разрывы. Очень часто именно это становится причиной возникновения подобных неполадок в зимнее время года, поскольку аккумулятор так разряжается гораздо быстрее.
Аккумулятор под капотом.
Блок предохранителей в салоне. Отмечен стрелочкой.
Проверка стартера
Проверить работоспособность стартера необходимо двумя способами:
- Первый заключается в проверке механических способностей , ввиду проворачивания отвёрткой приводной шестерни, и если она исправна, то повороты будут происходить без применения каких-либо больших усилий.
- Воспользовавшись проводами для «прикуривания», соединяем плюсовой провод с аккумуляторной батареей и болтом на тяговом реле, а минус с корпусом самого стартера. Далее, перемыкаем вывод управления с «питанием», после чего на исправном агрегате должен произойти запуск.
Щёлкает стартер, но не крутит
Стартеры на Солярисе слабые, хоть и дорогие. Если по его работе есть вопросы, то необходимо его снять, продиагностировать и почистить.
Как известно, все реле во время своей работы используют электромагнитный способ соединения контактов, то есть при возникновении на них напряжения, контакты разной полярности притягиваются друг к другу. И в этот момент возникает тот самый щелчок.
Цена и артикулы стартера
Согласно каталогу для Хёндай Солярис, его каталожный номер обозначен 36100-2B614 , а цена варьируется в пределах 22000–25000 рублей , а аналоги можно найти по цене почти в 2–2,5 раза меньше, то есть 10000–12000 рублей , однако это может сказаться на качестве агрегата.
Пошаговый порядок снятия стартера Хёндай Солярис
Снять стартер на Хёндай Солярис своими руками вполне реально, достаточно лишь обладать определёнными навыками, и иметь под рукой все необходимые инструменты.
- Первым делом позаботьтесь о наличии смотровой ямы или подъёмника.
- Далее, снимите минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
- Демонтируем провода, которые идут непосредственно на стартер, и снимаем его с места фиксации, открутив все фиксирующие болты.
- Если у вас уже есть новый стартер, то ставим этот агрегат на место старого, фиксируем его и подключаем все провода.
Всё готово для работ по снятию стартера.
А если предстоит ремонт, то делаем следующее:
- На демонтированном стартере обращаем внимание на целостность контактов, корпуса.
- Если во время запуска двигателя, стартер издавал щелчки, то круг поиска достаточно сузится, поскольку виной чаще всего становится втягивающее реле, которое и отвечает за связь бендикса и маховика.
Когда происходит «щёлканье» стартера, не всегда ему виной втягивающее реле, поскольку если бы на него совсем не поступал ток, никаких звуков не было бы совсем. А реле стартера щёлкает так, что услышать его специально, совсем не представляется возможным.
Выводы
Как вы могли убедиться сами, для того, чтобы найти причину отказа в запуске двигателя на Хёндай Солярис не так уж и сложно. Важно точно выяснить причину поломки и принять верное действия по её устранению.
На мой взгляд, надо очень четко понимать и выделять следующие моменты:
1. Основной сферой деятельности нашей компании является профессиональная защита от угона - мы прикладываем максимум возможных усилий для того, чтобы предлагать нашим клиентам только надежные и проверенные противоугонные системы и противоугонные комплексы.
2. Наша компания независима от какого-либю/каких-либо производителей и по этой причине мы можем предлагать нашим клиентам решения от разных производителей - главным критерием нашей рекомендации будет надежность системы (оборудование и противоугонные свойства) + пожелания со стороны автовладельца (функционал, бюджет и т.п.)
3. Мы не участвуем в "войнах производителей".
4. Вы обратились за советом и рекомендацией именно к нам - это изначально должно предполагать определенную степень доверия с Вашей стороны.
| Цитата: |
| Хорошо остановимся на старлайте, раз уж вы один из рекомендуемых официальных установщиков. |
Отмечу, что помимо этого мы еще имеем огромный опыт работы с Солярисами - отзывы на эту тему можете изучить здесь: http://solaris-club.net/forum/showthread.php?t=817
| Цитата: |
| Точно, GTA ведь еще никто не отменял :) вобщем я понял, что "дополнительной помехи" чтоб попасть в салон, если украли просто брелок без ключа не присутствует, ОК. |
По поводу так обсуждаемого Вами пин-кода скажу о том, что можете проверить на себе - машина Ваша, но у меня по этому поводу такие мысли:
1. через месяц постоянного нажатия нескольких кнопок Вы скорее всего его отключите, т.к. это просто утомительно.
2. видео из открытого доступа в сети - комментариев у меня нет и не будет, поэтому выкладываю ссылку в формате "as is": http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=n-hI_iVZBYU
3. "Кодграбберов не существует"(С)
4. Надежной помехой для проникновения злоумышленника в салон авто будет во-первых наличие надежной и криптоустойчивой кодировки в установленной сигнализации, а если ставится задача вообще максимально затруднить проникновение в салон машины, то здесь уже смотрим в сторону установки "штырей" в двери и бронирования стекол..
| Цитата: |
| А что вы скажете про сигнализацию на CAN-шине типа A94 |
На Солярисе использовать сигнализацию с кан-модулем имеет смысл лишь для комплектации, где есть бесключевой доступ/кнопка "старт/стоп" - там некоторые статусы штатной системы доступны по кану. На более низких комплектациях подключения будут осуществляться "по-аналогу".
| Цитата: |
| правильно или нет я понимаю, что если есть возможность подключить запуск двигателя через CAN-шину(а он идет во всех версиях solaris), то нет необходимости городить модуль обхода штатного иммобилайзера?? |
Если у Вас машина, например Хаммер, на котором имеется "штатный автозапуск", то некоторые сигнализации (например, последние Пандоры) в состоянии управлять данным функционалом именно по кану - если у Вас машина Солярис, то варианты реализации автозапуска таковы:
- установка сигнализации с функцией автозапуска и соответствующими этому подключениями
- использование модуля обхода штатного иммобилайзера, в который помещается распознаваемый машиной ключ/чип, или же используется модуль типа Fortin/iDataLink, на который подается команда от сигнализации на дистанционный запуск машины.
Исходя из обозначенного Вами в первом сообщении бюджета доступен только вариант с установкой сигнализации с сиреной и обходчика, в который будет помещен один из двух ключей от Вашего автомобиля.
| Цитата: |
| Другой вопрос смысл от штатного иммобилайзера? Насколько он необходим, какова практика его отключения злоумышленником? |
Наличие штатного иммобилайзера, например, отличает с точки зрения угона оборудованный данной системой автомобиль от условного "старого жигуля", который можно чуть ли не условной отверткой завести - для обхода штатного иммобилайзера у угонщика должно быть заранее на руках соответствующее оборудование/программное обеспечение, и он должен знать заранее хотя бы один способ деактивации штатных систем охраны угоняемого авто.
Относительно Соляриса могу Вас уверить в том, что штатный иммобилайзер без дополнительных усилений не окажет угонщикам серьезного сопротивления - одним из возможных способов действий угонщиков является диагностический разъем, находящийся в районе коленей водителя.
Кстати, если почитаете автоклубы владельцев Солярисов, то машина уже начинает переходить в разряд угоняемых - количество сообщений об угоне увеличивается.
| Цитата: |
| Страховые компания имеют пункт в своем договоре, что должны быть включенными все средства безопасности установленные на автомобиле, и если жертвовать штатным иммо, получается что он был установлен и не был включен, печальный опыт общения с агентами может случиться |
Принцип работы обходчика штатного иммобилайзера таков, что питание на него подается лишь в момент получения блоком сигнализации команды с брелока на дистанционный запуск двигателя - чип считался и после этого обходчик не активен, т.е. если Вы просто пришли к машине, сняли сигнализацию с режима "охрана" и заводите двигатель, то для запуска двигателя чип штатным иммобилайзером будет распознаваться из ключа, вставленного в замок зажигания.
Что касается взаимодействий со страховыми компаниями, то в случае с Вашим авто никто не мешает сделать так называемый "клон" чипа одного из ключей (напоминаю, что можно это сделать и у нас - услуга стоит 4000 рублей), и тем самым сохранить на руках для страховой так называемый "полный комплект ключей", что в случае угона машины не позволит СК выдвинуть Вам какие-либо претензии по невыполнению условий договора.
| Цитата: |
| Получается что автозапуск зло ]:-> |
Я и целый ряд моих коллег с удовольствием пользуемся автозапуском - очень удобно, причем не только зимой, но и летом/осенью/весной.
Другое дело, что чтобы уйти от "зла", надо бы строить надежные рубежи охраны вокруг реализованного автозапуска.
С точки зрения бюджета вариант с Е60 (кстати, помимо Старлайна можно еще и Пандоры рассматривать - например, Пандору 1870 - здесь есть возможность и автозапуск реализовать, кстати) будет оптимальным для авто Вашей комплектации, т.к. на данном авто все подключения в любом случае будут "по-аналогу", т.е. без использования кан-шины.
Читайте также: