Схема подключения датчика удара автосигнализации
Всем привет, в предыдущем посте была подготовка, в этой части я расскажу о принципе работы и покажу схему для самостоятельного подключения.
Схему разделил на так называемые модули. Которые могут работать отдельно.
Модули датчика удара и GSM оповещения успешно установлены и отлично работают.
Сначала я цеплял GSM оповещение на 1 вывод датчика удара — не подошло, т.к. при вытащенном ключе — она тоже срабатывает и звонит когда не надо. Выход нашол в плюсе от сирены. С ее помощью точно не будет ложных срабатываний.
Телефон у меня был не нужный android от мегафона, дешевый и со всеми модулями BT, GPS, WiFi — которые пригодятся позже — пока в разработке умная машина), по типу "Умный дом". Будет управляться голосом (программа "Дуся" у которой есть интеграция с "Tasker") и будет подключен к магнитоле через китайский блютуз приемник к AUXу. (250р.)
Датчик удара работает только тогда когда не включено зажигание. Сделано это для того чтобы он не работал постоянно. Реле управляется через 75 клемму. Которая отрубает датчик удара если зажигание включилось.
Датчик удара при срабатывании посылает (помоему массу) на красно коричневый провод в приборке — который отвечает за стандартный концевик капота. Штатная сигналка срабатывает если открыть капот в закрытой на сигналку машине.
Можно использовать и обычную звонилку. Только подключать нужно будет на кнопку быстрого набора. Т.е. она замыкается и телефон звонит на быстрый номер, например на единичке.
Суть довольна проста и без всяких сложных плат и схем — заработала сирена — реле замкнуло два провода от 3.5 разъема наушников. Прога видит это и звонит. Телефон включен в тройник в USB и заряжается при работающем зажигании, когда машина на сигналке он работает от аккумулятора.
3.5 джек на наушники — возможно у вас будет другая схема для подключения если вы хотите также на андроид. Схему делал методом тыка. Главное работает
Модуль подключения видеорегистратора — в разработке. Это хорошая функция запишет мудака который въехал в вас на парковке например и решил удрать, 30 сек достаточно. В данный момент в теории, не испытано, но должно работать
Видео работы чуть позже.
1. Провод 1 мм сечением — 2 метра. — было
2. Реле 5 контактное 12v — 1 шт. — 50 р.
3. Колодка по 5 контактное реле — 1 шт. — 25 р.
3. Реле 4 контактное 5v — 1 шт. — 30 р.
4. Датчик удара 2х зонный Starlin — 1 шт. — 200 р.
5. Телефон — либо простой, либо как
в моем случае на android — было
6. Штекер 3.5 jack — было
7. Mini USB провод для зарядки — было
Итог: 300
Вывод: Я доволен ) Получил огромный радиус действия оповещения. И сигналку за копейки с штатной степенью защиты взлома. Аналоги стоят от 10 000 + установка.
При наличии «кнопочного» сотового телефона есть возможность сделать из него автосигнализацию. При возникновении тревожных ситуаций такое устройство будет совершать звонок на номер владельца. Иногда в функции телефона входит и отправка СМС, совершаемая по нажатию кнопки, и эту возможность тоже допустимо использовать. К самодельной сигнализации из мобильника можно даже подключить датчик удара. Схема, рассмотренная ниже, содержит один транзистор и одно контактное реле. Повторить ее сможет любой.
Особенности подключения датчиков в авто
Представьте, что при открытии двери срабатывает некая кнопка, один из контактов которой соединен с «массой». Когда дверь открыта, сигнальный провод будет находиться на «массе», а в остальное время он не подключен ни к чему.
Подобных датчиков в автомобиле присутствует несколько. К ним относятся: датчики отпирания дверей, датчик капота и так далее. Допустим, управление неким модулем надо выполнять по срабатыванию любого из сигнальных контактов (схема «логическое ИЛИ»). Тогда, нужно использовать диоды.
Подытожим то, что сказано выше. В любой цепи автомобиля всегда реализовано управление «по массе». То есть, сигнальный кабель приобретает «нулевой потенциал» в момент передачи сигнала. Максимальной силой тока, передаваемой по такому кабелю, можно считать 300 миллиампер. Выходить за этот предел нельзя!
Самостоятельное изготовление GSM-сигналки
Когда аккумулятор сотового аппарата разряжен, о возможности работы нашей мобильной сигнализации не может быть и речи. Так что, специально для имеющегося телефона нужно приобрести АЗУ (зарядное устройство на 12 Вольт). Заметим, что управление будет вестись нажатием на кнопку клавиатуры телефона. Поэтому к контактам кнопки нужно подпаять два провода.
Излишне напоминать здесь, что производить пайку можно тогда, когда штатный аккумулятор изъят.
Дополнительный модуль, подключаемый к телефону
Вся схема будет работать так:
- На разъеме телефона питание присутствует всегда, а поступает оно от АЗУ. По нажатию клавиши уже запрограммировано одно из действий: совершение звонка владельцу, отправка тревожного СМС.
- Некий управляющий кабель при возникновении тревожной ситуации получает «нулевой» потенциал. Время удерживания этого потенциала может быть небольшим.
- После шага «2» на определенное время замыкаются контакты реле. В действительности, они подключены к клавише телефона, который осуществляет вызов.
Последовательность выглядит просто. Осталось устранить одно несоответствие: потенциал «0» на выходе датчика появится и исчезнет, тогда как клавишу в состоянии «нажато» нужно удерживать долго.
Несоответствие устраняется, если реализовать и подключить несложную электрическую схему:
Время замыкания контактов К1.1 регулируют подбором номинала следующих деталей: резистора R1, конденсатора C1. Чем больше номиналы, тем дольше контакты остаются замкнутыми. При подключении к источнику питания лучше использовать пред-колбу. Вместо КТ973Б можно установить КТ983А.
Заметим, что сила тока, потребляемая обмоткой реле, не должна превышать 0,5 Ампер. Впрочем, для большинства моделей 12-вольтовых реле это требование выполнено всегда. Удачной сборки!
Подключение датчика удара и наклона
На схеме в предыдущей главе показан один сигнальный датчик. Например, им может быть концевик двери. Допустим, вы хотите, чтобы управление схемой осуществлялось по нескольким каналам одновременно. Тогда, как говорилось выше, нужно использовать диоды, чтобы подключить много датчиков сразу. Но механические переключатели (концевики) можно соединять друг с другом без использования диодов. В результате должно получиться нечто подобное.
Каждый диод должен быть рассчитан на 200-300 мА или больше.
Можно говорить о совместимости самодельной мобильной сигнализации с датчиками удара или с другими подобными устройствами. Суть в том, что к клавише телефона подходят ровно два провода, а число разных датчиков будет ограничено лишь пожеланиями и возможностями владельца.
В том числе, к катоду одного из слаботочных диодов легко будет подключить шнур от датчика удара, наделенного двухуровневой системой реагирования. Подключают именно «белый» шнур, а «синий» провод при этом не используется.
Так как в схеме было применено реле, ни одна из сигнальных цепей телефона не будет иметь гальванического контакта с проводом, соединенным с другими устройствами или модулями. О наличии «петель», в том числе петли с нулевым потенциалом, можете не беспокоиться – их не появится в любом случае.
Знайте, что осуществляя монтаж устройств, получающих дополнительное питание (активных датчиков), внимание надо уделять качеству подключения «силовой массы». Если контакт останется плохим, управление будет вестись с перебоями. Речь идет не о ложных срабатываниях, а, наоборот, об отсутствии вызова в предусмотренных для этого случаях. Желаем успеха.
Трудности пайки проводов в телефоне
Схема подключения датчика удара в штатную сигнализацию с gsm оповещением за 300 р.
Схему разделил на так называемые модули. Которые могут работать отдельно.
Модули датчика удара и GSM оповещения успешно установлены и отлично работают.
Сначала я цеплял GSM оповещение на 1 вывод датчика удара — не подошло, т.к. при вытащенном ключе — она тоже срабатывает и звонит когда не надо. Выход нашол в плюсе от сирены. С ее помощью точно не будет ложных срабатываний.
Телефон у меня был не нужный android от мегафона, дешевый и со всеми модулями BT, GPS, WiFi — которые пригодятся позже — пока в разработке умная машина), по типу "Умный дом". Будет управляться голосом (программа "Дуся" у которой есть интеграция с "Tasker") и будет подключен к магнитоле через китайский блютуз приемник к AUXу. (250р.)
Датчик удара работает только тогда когда не включено зажигание. Сделано это для того чтобы он не работал постоянно. Реле управляется через 75 клемму. Которая отрубает датчик удара если зажигание включилось.
Датчик удара при срабатывании посылает (помоему массу) на красно коричневый провод в приборке — который отвечает за стандартный концевик капота. Штатная сигналка срабатывает если открыть капот в закрытой на сигналку машине.
Можно использовать и обычную звонилку. Только подключать нужно будет на кнопку быстрого набора. Т.е. она замыкается и телефон звонит на быстрый номер, например на единичке.
Суть довольна проста и без всяких сложных плат и схем — заработала сирена — реле замкнуло два провода от 3.5 разъема наушников. Прога видит это и звонит. Телефон включен в тройник в USB и заряжается при работающем зажигании, когда машина на сигналке он работает от аккумулятора.
3.5 джек на наушники — возможно у вас будет другая схема для подключения если вы хотите также на андроид. Схему делал методом тыка. Главное работает
Модуль подключения видеорегистратора — в разработке. Это хорошая функция запишет мудака который въехал в вас на парковке например и решил удрать, 30 сек достаточно. В данный момент проблема в том что плюс от реле для тройника, где воткнут регик, также подастся на 75 клемму где его (плюса) не должно быть когда нет зажигания. Думается.
Видео работы чуть позже.
1. Провод 1 мм сечением — 2 метра. — было
2. Реле 5 контактное 12v — 1 шт. — 50 р.
3. Колодка по 5 контактное реле — 1 шт. — 25 р.
3. Реле 4 контактное 5v — 1 шт. — 30 р.
4. Датчик удара 2х зонный Starlin — 1 шт. — 200 р.
5. Телефон — либо простой, либо как
в моем случае на android — было
6. Штекер 3.5 jack — было
7. Mini USB провод для зарядки — было
Итог: 300
Вывод: Я доволен ) Получил огромный радиус действия оповещения. И сигналку за копейки с штатной степенью защиты взлома. Аналоги стоят от 10 000 + установка.
Устройство датчика от сигнализации
Для основы сигнализации можно взять готовое устройство, которое называется на Алиэкспрессе «Модуль датчика вибрации автомобиля / мотоцикла».
Вот основные технические параметры этого устройства:
- Номинальное напряжение: 12 В постоянного тока
- Рабочее напряжение: 5-15 В постоянного тока
- Ток покоя: 6 мА
- Выходной ток: 100 мА (максимальный ток нагрузки).
Далее можете увидеть внешний вид и внутреннюю часть устройства, после снятия крышки.
Как показала практика, потенциометр управления чувствительностью не имеет смысла, поскольку устройство может улавливать удары / вибрацию только тогда, когда ручка потенциометра находится на максимальном перемещении, хотя это и не большая проблема.
Автомобильные датчики удара, предназначенные для обнаружения вибраций, вызванных движением транспортного средства, защищают стекла и колеса вашего авто. Активные действия злоумышленников вызывают прохождение ударных волн через металлическую конструкцию автомобиля. Поднятие авто домкратом и откручивание колесных гаек также может вызвать вибрации. Датчик удара автомобиля посылает сигнал на подключенную охранную сигнализацию, когда происходит какое-либо подобное событие.
Настройка датчика для микроконтроллеров
Вот еще одна простая идея: добавим активный пьезо-зуммер между контактами vcc и out 3-контактного разъема, поэтому в активном состоянии будет визуальное и звуковое предупреждение об ударе / вибрации продолжительностью в одну секунду.
Возможно, вы захотите разместить электромагнитное реле для управления мощной нагрузкой, например, ревуном авто, но тогда понадобится реле слаботочного типа.
Выходной каскад автомобильного датчика ударов может использоваться для взаимодействия с различными электронными схемами. Его внутренний транзистор выключен в состоянии ожидания. Но когда пьезоэлектрический элемент обнаруживает удар или вибрацию, небольшое напряжение обрабатывается операционным усилителем, и транзистор включается, обнуляя конечный выход на 3-проводном разъеме.
Эти маленькие автомобильные датчики удара очень дешевы и их можно найти на eBay, Aliexpress, Banggood и многих других сайтах по электронике.
Самодельный датчик удара или вибрации
Достаточно чуть к нему прикоснуться или ударить, как стрелка микроамперметра подпрыгнет вверх. Последовательно с микроамперметром следует поставить подстроечный резистор, чтобы регулировать его чувствительность. В схеме используется одинарный операционный усилитель LM358, можно использовать и его аналоги, например, TL071.
Минимальное напряжение питания зависит от выбора операционного усилителя, если применить LM358, то минимальное напряжение питания будет 3 вольта, если взять TL072 – то схема будет работать минимум от 7 вольт. Не следует повышать напряжение питания более 16 В.
Низкоомный резистор R4 на схеме задаёт чувствительность. Чем меньше его сопротивление, тем более чуткой становится схема даже к мелким ударам. Не следует понижать его сопротивление ниже 0,33 ома, чувствительности схемы и так хватает. Вместо стрелочника можно поставить светодиод, тогда он будет мигать во время ударов.
Всем доброго времени суток! Давно вынашивал мысль доукомплектовать сигнализацию датчиком удара, но всё ни как руки не доходили). В европе они запрещены и поэтому заводом изготовителем не устанавливаются. Тамошние дедушки и бабушки хотят спать спокойно — а у нас можно без колёс остаться, и штатная сигналка тебя никак не предупредит, да и любителей прижаться на парковке тоже хватает. И вот пару дней назад, на базаре, купил я этот датчик, а вместе с ним реле и предохранитель.
Провод выходит точно за бардачком, и без проблем протягивается в полость панели.
Работа светодиодов при постановке на охрану.
FIAT Scudo 2008, двигатель дизельный 2.0 л., 120 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
Fiat Scudo, 2001
Fiat Punto, 2007
Fiat Albea, 2008
Fiat Albea, 2010
Комментарии 55
Спасибо.Применил этот способ на своей Весте!
Ничего не понятно
Зачем вы подаете питание на датчик удара через реле?
Вы точно ничего не напутали?
Я про рисунок
По логике датчик удара должен управлять реле
А реле стоять в разрыве концевика
Абсолютно всё равно где будет стоять реле, но в моём варианте датчик удара не работает в холостую при рабочем двигателе.
Про логику: датчик удара и так уже управляет релюхой через концевик, только заводской, той что в блоке BSI.
все дошло
Датчик удара напрямую к концевику подключен
А реле нормально замкнуто и питает датчик удара пока не повершешь ключ
Все, понял, т.е. датчик удара в этот момент работает, просто сигнализация на него не реагирует
Всё верно. Датчик удара работает до включения зажигания, но штатная сигнализация уже не активна.
По подключению все понятно, датчик удара отключается после включения зажигания, тогда представим ситуацию- открыл авто, сел, хлопнул дверью не включив зажигание и что? Сигналка заорала?
Вы наверно не внимательно читали. Подключение к ШТАТНОЙ сигнализации…, а как же вы попадёте в авто, не отключив её с штатного ключа :)
Интересная идея. Думаю как реализовать на своем авто.
Да также. Питание на реле можно брать в любом месте где при включении зажигания появляется плюс.
Нарыл на форуме:
Там ничего сложного. Датчик удара стоит от 150 до 350 руб (в зависимости от модельки и жадности продавца). Датчики в продаже в основном двухзоновые (зона предварительного срабатывания и зона тревожного срабатывания). Однозоновых уже нет давно. Покупаем датчик (у него будет 4 контакта: +, -, предварительная зона, зона тревоги), смотрим по инструкции и отрезаем предварительную зону (не получится никак предварительную к штатной сиге забабахать без переделок). + датчика кидаем на постоянный плюс, "-" кидаем на постоянный минус, оставшийся провод (зона тревоги) прикручиваем к проводу концевика капота (или двери любой). Смысл в том, что датчик удара работает по принципу концевика, т.е. на этом проводе появляется масса и сигналка срабатывает. Остается отрегулировать чувствительность датчика удара.
Верно, но при движении от вибрации он будет девать сигнал на концевик капота, вот для этого и ставится реле для его отключения.
Понял. Надо значит найти провод, на котором будет + только при включении зажигания.
Читайте также: