Ремонт кнопок брелка центрального замка
Брелок от автомобиля, пульт от шлагбаума и гаражных ворот, пульт от дачной сигнализации — современные ключи уже не потеряются даже в недрах женской сумки. Электрификация всего и вся — это очень удобно, практично и уже совсем недорого. Но однажды пульт откажется открывать или закрывать по самой тривиальной причине — банальный износ. Время властно над каждым, а в случае с тонкой электроникой — властно в квадрате.
Можно, конечно, купить новый пульт, разыскать мастера или подобрать аналог на китайской барахолке. Но, как показывает практика, вложенные деньги и время не всегда дадут искомый результат. Есть способ проще, дешевле, а главное — быстрее. Согласитесь, к хорошему привыкаешь быстро, а отвыкать — весьма неприятно и даже болезненно.
Да, все верно, в данном случае лучше произвести ремонт самостоятельно, ведь особых знаний и ловкости не потребуется. В первую очередь — теория. В трех случаях из четырех, причина поломки — не плата, а сама резиновая кнопочка, которая уже «не нажимает» — стерлось проводниковое покрытие с резинки, контакт не замыкается. Его-то, условный «ключ», нам и предстоит восстановить.
Для этого следует заранее озаботиться строительным феном, резиновым клеем и зайти в магазин радиодеталей — для ремонта пригодятся шайбы из электропроводника, которые стоят копейки и продаются буквально на вес. Но прежде чем начать инсталляцию, нужно тщательно все обезжирить и сделать это стоит именно ацетоном, который после бесследно испарится.
Итак, резиновая основа клавиши очищена и готова к ремонту. Наносим немного клея и аккуратно, лучше пинцетом, «усаживаем проводник», после чего столь же бережно прогреваем отремонтированную поверхность строительным феном. Бытовой, увы, не подойдет, поскольку температуры не хватит. Опытные мастера могут провернуть эту процедуру паяльником, но тут потребуется куда больше опыта и ловкости, так что проще будет все же найти и применить строительный фен.
Процесс не займет слишком много времени и сил, а чтобы проверить работоспособность, даже не требуется собирать устройство — просто приложите кнопки к экрану смартфона и проверьте отклик. Такая операция вряд ли займет больше одного вечера, но сэкономит немало сил — к мастеру нужно отвезти, подождать пару дней, потом забирать — и денежных знаков. Впереди лето, так что честно сэкономленные лучше потратить на отпуск.
Многие владельцы автомобилей, оборудованных сигнализацией, в самый неподходящий момент оказываются в неприятной ситуации, когда при нажатии на кнопки брелка ничего не происходит.
При многократном сильном нажатии сигнализация все-таки срабатывает, но вскоре проблема возвращается, и все заканчивается тем, что кнопка вовсе перестает работать.
Первое, что приходит на ум в этом случае — садится батарейка. Однако и замена элемента питания не всегда снимает данную проблему.
Что делать, если с батарейкой все в порядке, но брелок сигнализации не реагирует на кнопки? В этом случае искать причину неисправности нужно в самом брелке.
Чаще всего подобное происходит из-за следующих обстоятельств:
- Брелок получил механические повреждения при падении и т.п.;
- Внутрь брелка попала влага, что привело к окислению контактов и дорожек на плате;
- Запала кнопка на брелке. В этом случае при нажатии на клавишу не ощущается характерный щелчок;
- Кнопка отломилась от контактов на плате;
- Кнопка повреждена/износилась и требует замены.
В случае повреждения самого корпуса и/или платы брелка может потребоваться замена всего пульта, поскольку приобрести подходящую плату отдельно не представляется возможным.
Если причина в запавшей, отломившейся или износившейся кнопке, починить брелок можно самостоятельно, не обращаясь в сервисный центр.
При этом цена вопроса в большинстве случаев не превышает 30-50 рублей — именно столько стоит новая кнопка для брелка автосигнализации StarLine, Мангуст, Шерхан и т.д.
Для этого необходимо выполнить следующие действия:
- Снять крышку батарейки;
- Извлечь элемент питания;
- Открутить крепежный винт, который спрятан под батарейкой;
- Открутить другие крепежные винты на корпусе (если таковые имеются);
- Снять заднюю и переднюю части корпуса;
- Извлечь плату брелка. Она в большинстве случаев состоит из двух спаренных плат, чтобы получить доступ к кнопкам платы нужно аккуратно разъединить;
- Произвести визуальный осмотр дорожек и контактов на предмет наличия загрязнений и/или повреждений;
- Очистить плату от грязи при помощи ватной палочки и спиртосодержащей жидкости;
- Прочистить контакты самой кнопки. Для этого на нее следует нанести небольшое количество спирта и произвести 15-20 нажатий. Такие манипуляции помогут вычистить скопившуюся грязь.
Если в ходе осмотра на самой кнопке будут выявлены дефекты, потребуется ее замена.
Замена кнопки брелка на примере автосигнализации StarLine
Если сломалась кнопка на брелке сигнализации, произвести ее замену можно самостоятельно.
Для этого достаточно обладать минимальным опытом работы с паяльником и иметь под рукой следующие инструменты и материалы:
- новая тактовая кнопка;
- маленькая крестовая отвертка;
- паяльник с тонким жалом-иглой;
- пинцет;
- спирт или жидкость для снятия лака;
- припой;
- флюс для пайки;
- термоклеевой пистолет или клеевой стержень с зажигалкой.
Рассмотрим процесс замена кнопки брелка на примере автосигнализации StarLine.
Поскольку брелки разных сигнализаций имеют схожее устройство, данную инструкцию по замене кнопки можно считать универсальной:
Ремонт пульта управления сигнализацией на авто своими руками
Если вы обладаете необходимыми навыками и инструментом, то можете попробовать самостоятельно починить брелок.
Инструмент для разборки-сборки и ремонта
Чтобы разобрать, а затем собрать пульт вам подойдет, например, простейший набор для ремонта мобильных телефонов. Для работы необходима маленькая отвертка, пинцет, а также пригодится специальная пластиковая лопаточка, которая поможет поддевать и вынимать те или иные элементы, не царапая и не повреждая их.
Внимательно запомните откуда вы открутили каждую из деталей. Аккуратно складывайте винтики туда, где вы их точно не потеряете (например, в небольшую чашу). В случае утери найти винт на замену будет очень не просто.
Найти неисправность поможет мультиметр. Для самого ремонта вам скорее всего понадобится паяльный набор. В него входят: паяльник с тонким жалом, припой, флюс. Еще пригодится приспособление для удаление лишнего припоя и спирт для замытия платы после пайки с флюсом. Работу может упростить «третья рука». Она представляет из себя стойку с зажимами и увеличительным стеклом. Зафиксировав на ней плату брелка вам гораздо проще будет сориентировать и припаять радиодеталь.
Обеспечьте себе удобное рабочее место. На нем должно быть достаточно пространства, и оно должно хорошо освещаться. Без хорошего света не только неудобно работать, но еще и вредно для зрения. Особенно если вы работаете с миниатюрными элементами.
Инструкция как открыть и разобрать брелок
Разбор брелка каждой модели кроет в себе особенности. Но, в общем и целом, алгоритм выглядит следующим образом:
Внутри вы обнаружите блок, состоящий, как правило, из трех модулей:
Обычно, эти модули разъединяются без использования специального инструмента.
Далее выполните ремонтные воздействия и соберите пейджер в обратной последовательности.
Замена кнопки брелка на примере автосигнализации StarLine
Если сломалась кнопка на брелке сигнализации, произвести ее замену можно самостоятельно.
Для этого достаточно обладать минимальным опытом работы с паяльником и иметь под рукой следующие инструменты и материалы:
- новая тактовая кнопка;
- маленькая крестовая отвертка;
- паяльник с тонким жалом-иглой;
- пинцет;
- спирт или жидкость для снятия лака;
- припой;
- флюс для пайки;
- термоклеевой пистолет или клеевой стержень с зажигалкой.
Рассмотрим процесс замена кнопки брелка на примере автосигнализации StarLine.
ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ » alt=»»>
Поскольку брелки разных сигнализаций имеют схожее устройство, данную инструкцию по замене кнопки можно считать универсальной:
- Разбираем брелок (процесс описан выше);
- Разъединяем две платы;
- Разогреваем паяльник. Если он работает от сети 220 вольт, то после прогрева прибор следует отключить от розетки;
- Выпаиваем старую кнопку. Она припаяна в четырех местах: две точки — это сами контакты; другие две — монтажные;
- Убираем излишки припоя, чистим контакты;
- Припаиваем новую кнопку, удерживая ее пинцетом;
- Очищаем место пайки и обезжириваем место соединения кнопки спиртом;
- Дополнительно укрепляем кнопку каплей термоклея, даем ему остыть;
- Собираем брелок в обратной последовательности.
Что надо делать с брелком если он упал в воду?
Если вы утопили пейджер автосигнализации, то следует сразу же вытащить из него батарейку. Это нужно, чтобы обесточить его. Затем просто положите пульт в теплое и сухое место минимум на 8-10 часов. Сушить его феном или положив на батарею мы не рекомендуем. Воздействие повышенных температур хоть и высушит влагу гораздо быстрее, но также может испортить пластиковый корпус или дисплей.
Но в случае появления замыкания до того, как вы успеете извлечь батарейку, последствия намокания могут быть необратимыми. И тогда придется искать и ремонтировать «сгоревший» от замыкания элемент.
Обнаружить его можно визуально. Поврежденный элемент почернеет, а плата вокруг него может слегка обуглиться. Если таким образом неисправность идентифицировать не получается – воспользуйтесь мультиметром. Поочередно «прозванивайте» каждый из элементов на плате и вы найдете поломку.
Как отремонтировать кнопки?
Для замены кнопок точно так же для начала разберите пульт. Чаще всего кнопка состоит из двух частей: внешней накладки (на которую происходит нажатие) и самой кнопки, припаянной к плате и замыкающей отдельные контакты, тем самым давая понять плате, что вы нажали на нее. Замена пластиковой или резиновой накладки на кнопку не представляет из себя ничего сложного. Как правило она просто зажата между платой и корпусом. Вынув плату, вы легко сможете поменять ее. Проблема состоит только в том, что в свободной продаже эту накладку почти невозможно найти. Купить ее можно только в сборе с корпусом.
Если необходимо заменить кнопку, тогда предварительно старую нужно будет отпаять от платы. Эта процедура требует определенных навыков из-за маленьких размеров контактных ножек кнопки. Если вы не обладаете ими – лучше обратитесь в сервис по ремонту электроники. Бездумно прикладывая паяльник к плате, вы рискуете испортить ее.
Что касается ремонта кнопки, целесообразно только отмачивать ее в спирте, если она залипла. В противном случае проще купить другую на замену.
avvadog › Blog › Пульт StarLine A91. Замена кнопки.
Цель поста — не похвастаться самостоятельной заменой кнопки в пульте StarLine, а просто совет, где взять такую кнопку, чтобы самостоятельно или с чьей-либо помощью заменить, если руки из правильного места растут. Проблема в том, что, например, в Москве такие кнопки (её название SWT-1188E-1K2) продаются во многих местах и по цене всего-то от 17 до 50 рублей. Но… только в рабочее время и с понедельника по пятницу. Не вариант. Как и заказать доставку за 200+ рублей. В итоге пришлось купить на Алиэкспрессе — 100 штук за 100 рублей вот здесь: ru.aliexpress.com/item/Fr…omentary/32422373003.html Подождать пришлось 3 недели. Поменял на всякий пожарный все три кнопки и пользуюсь. Оставшимися 97 штуками готов безвозмездно поделиться в Москве. Просто подъезжаете и забираете. Пишите в личку. Не отправляю и не отдаю/продаю оптом.
Updated 22.11.2017 На Али уже ввели платную доставку, так что цена по ссылке выше, с учетом подешевевших до 92 рублей кнопок, составляет порядка 140 рублей. И да, кнопок штук 15-20 еще осталось
Причин поломки или неудовлетворительной работы центрального замка может быть много. Какие-то из них обусловлены климатическими условиями (повышенная влажность, холодные зимы и тому подобное), а часть – неправильной установкой и регулировкой или износом.
Локализация неисправностей центрального замка
Все неисправности центрального замка (ЦЗ) условно можно разделить на следующие категории: полный или частичный отказ; замок не работает или работает со сбоями из-за механических либо электрических дефектов или повреждений. При выявлении неисправностей центрального замка следует основываться на этой классификации и начинать ремонт не с каких-то конкретных действий, а с диагностики оборудования. Это позволит сохранить немало времени, а возможно, и финансов.
Центральный замок должен функционировать независимо от того, работает двигатель автомобиля или нет, а также включено или нет зажигание – главное, чтобы бортовая сеть не была обесточена (клеммы питания должны быть подсоединены к аккумулятору). Вся система состоит из соединяющих проводов, выключателей и:
- электрических приводов (соленоидов или механизмов с моторчиком) – электрический центральный замок;
- вакуумных приводов, трубок, компрессора и платы его управления – пневматический (вакуумный) центральный замок.
Приводы обычно называют актуаторами или активаторами. В водительской двери автомобиля, а также нередко и в передней пассажирской, установлен управляющий привод, который при срабатывании отправляет по отдельным проводам электрический сигнал на открывание/закрывание остальных дверей (на управляющую плату или на силовые реле остальных дверей – только в электрическом ЦЗ).
При наличии автосигнализации ремонт начинают с ее тестирования. Если центральный замок не срабатывает от ее переносного пульта, то в первую очередь следует проверить, как он работает от ключа и кнопки для открытия/закрытия водительской двери (и передней пассажирской, если в ней тоже установлен управляющий привод). Когда «вручную» центральный замок работает, следует искать неисправность в электрических и управляющих цепях сигнализации. В первую очередь надо проверить батарейку дистанционного пульта – возможно, она разряжена.
Если замок не работает совсем или частично…
Если центральный замок не работает или выдает сбои и при «ручном» управлении, то сначала надо определить характер проявления неисправности. При полном отказе всей системы у вакуумного ЦЗ не будет слышно работы компрессора, а у электрического – слабые пощелкивания срабатывающих реле, кнопки ручного открытия на всех дверях останутся неподвижными.
В этом случае необходимо проверить и при необходимости заменить предохранитель цепей ЦЗ (в зависимости от электрической схемы автомобиля он может быть не один). Возможно, на этом ремонт и закончится. Если при активации ЦЗ какой-то предохранитель выгорает, то значит в защищаемой им цепи происходит короткое замыкание, и надо искать причину, которая это вызывает.
Предохранители целы, но центральный замок «вручную» не работает:
- отсутствует напряжение на входе активатора водительской двери из-за обрыва подводящих проводов или плохого контакта на их клеммах в результате окисления – привод не может передать управляющий сигнал для остальных дверей (не чем);
- вышел из строя концевой выключатель активатора водительской двери либо плохой контакт на его управляющих клеммах или обрыв проводов, отходящих от управляющих клемм – отсутствует управляющий сигнал.
Ремонт следует начать с проверки наличия питания и управляющих сигналов (появление или исчезновение напряжения на соответствующих контактах) привода при активации ЦЗ. Затем проверяют качество контактов и целостность проводов соответствующих цепей. В последнюю очередь проверяют концевой выключатель, который при необходимости ремонтируют или заменяют (в электрических ЦЗ всегда установлен внутри привода).
Причиной отказа также может быть неисправность электронной схемы сигнализации автомобиля, а в случае вакуумного ЦЗ еще и выход из строя управляющей платы компрессора. Их проверку и ремонт производят в самом конце диагностики. Если же центральный замок подает хоть какие-то «признаки жизни», то речь идет о его частичном отказе – слышны звуки работы компрессора у вакуумного ЦЗ и пощелкивание реле – у электрического.
Дверные кнопки ручного открывания могут частично или не на всех дверях срабатывать, либо передергиваться из положения «закрыто» в «открыто» и сразу обратно (или наоборот). Одной из причин такого поведения ЦЗ может быть нарушение фиксации крепежа тяги, идущей от привода к механизму замка (в водительской двери, если плохо работают все активаторы, либо в той, у которой происходит нарушение процесса отпирания/запирания).
Починка частичных отказов вакуумного центрального замка
Чаще всего, встречаются неисправности, сопровождающиеся длительной работой компрессора (в течение 15–20 с или дольше, пока не сработает его защита):
- Центральный замок открывает и закрывает двери автомобиля (и наоборот), пока не отключится насос.
- Все двери открылись/закрылись или на каких-то замок не сработал (возможно неравномерное срабатывание замков), и компрессор продолжает гудеть, пока его не выключит защита.
Причиной 1-го случая может быть: неисправность либо «плавает» из-за конденсата или других причин контакт выключателя актуатора водительской двери – с привода по обеим управляющим проводам на плату насоса подается напряжение («плюс» и на открытие, и на закрытие – в результате компрессор то качает воздух, то откачивает). Необходимо провести ревизию выключателя, а при необходимости отремонтировать его или поменять.
Во 2-ом случае может быть:
- Негерметичность трубок вакуумной магистрали.
- От концевого выключателя актуатора одной (или нескольких) из дверей до платы управления работой компрессора не доходит сигнал, что замок закрылся/открылся, и насос продолжает гонять воздух.
- Сигналы о запирании/отпирании замков приходят на плату компрессора, но он их «игнорирует».
В 1-ом случае сначала проверяют магистраль к двери с несработавшим приводом. Выявить поврежденное место можно по шипению воздуха. Порванные трубки меняют. Если все шланги целы, то негерметичен один из приводов – обычно в них рвется или трескается мембрана. Если нет подходящих мембраны или актуатора б/у, то придется приобретать замок двери в сборе.
Во 2-ом случае ремонт начинают с проверки электрических цепей от актуаторов дверей до управляющей платы на наличие напряжения на соответствующем проводе. Можно просто сравнить состояние всех цепей от всех приводов. Скорее всего, неправильный сигнал поступает только от одного привода, и замеры напряжения на проводах пучка, идущего от него, будут отличаться от показаний на проводниках от всех остальных. Затем следует найти обрыв цепи и устранить его. Чаще всего, повреждение происходит в дверных гофрах. Если провода целы, то причина кроется в неисправном концевом выключателе, который ремонтируют или меняют.
В последнем случае необходимо разобрать блок компрессора и почистить контакты клемм пневмодатчика сигнализации открытие/закрытие – скорее всего, они окислились. Если это не помогло, то надо проверять схему управляющей платы – ремонт нужен ей.
Ремонт электрического центрального замка
Отечественные ЦЗ с соленоидами через несколько лет эксплуатации начинают бояться перепадов температуры на понижение, особенно в условиях повышенной влажности и в осенне-весенний период. Соленоиды сперва начинают подклинивать, а спустя какое-то время они могут вовсе отказаться открывать/закрывать замок. Они обычно встречаются на авто с заводской установкой ЦЗ. Лучше их менять на приводы с моторчиком, но можно попробовать разобрать, почистить и смазать свежей смазкой.
Несрабатывание или частичное срабатывание активатора одной или нескольких дверей может быть вызвано:
- обрывом или плохим контактом в питающей цепи от выключателя активатора водительской двери до силового реле (напрямую или через управляющую плату) и после него до неработающего привода;
- выходом из строя реле;
- неисправностью управляющей платы – если есть;
- плохим контактом или обрывом проводов на клеммах мотора или соленоида внутри активатора;
- износом шестерен активатора (с моторчиком) или его подвижных элементов (для всех приводов);
- сгоревшей обмоткой моторчика или катушки соленоида.
Ремонт начинают с проверки подачи напряжения на не срабатывающий, как надо, привод. Напряжение должно поступать на 1 провод при активации функции «закрыть».
При открывании на этом проводе напряжение должно пропасть, а на другом – появиться. Затем, в зависимости от полученных результатов тестирования, проверяют либо сам активатор и устраняют неисправность в нем, либо всю цепь до него по отдельности (до реле, включая управляющую плату, если есть, затем само реле и проводку после реле) с восстановлением работоспособности поврежденных участков. Наиболее часто встречающаяся поломка в системе ЦЗ – обрыв провода в гофре между дверью и кузовом автомобиля.
постоянно заедала кнопка цз — жмешь ее жмешь не хочет открывать двери и все, закрывает нормально — у многих такая проблема…Решил вскрыть посмотреть в чем проблема…Оказалось с той стороны где открывание на корпусе кнопки есть выступы в которые упирается кнопка — поэтому идет недожатие кнопки. Выступы сточил надфилем — работает теперь нормально…
Skoda Octavia 2008, engine Gasoline 1.6 liter., 102 h. p., Front drive, Manual — electronics
Comments 9
по снятию: можно попробовать и не снимая центр консоли, а только снять кожух ручки кпп- и надавливая вниз кнопку по бокам длинной стороны (на фото хорошо видны по 2 зацепа с каждой стороны корпуса кнопки) втавить что-то гладенькое плоское можно типа пластиковой карточки — ее можно обрезать по ширине или акуратно тупым ножиком, но в перый раз все-таки легче ее снять если приподнять центральную консоль и увидеть как она держиться — жаль я забыл сфоткать этот момент. Если снимать центральную консоль — я снимал в первый раз и мне полностью не удалось ее снять из-за ручки ручника которую нужно подать максимально вверх а для этого нужно вывести из зацепления трос ручника или ослабить его как-то…Вообщем сзади нужно снять дефлектор обдува, откручиваете сзади все шурупы снизу и сверху по 2шт. Далее спереди снимаете чехол кпп нижнюю часть, вынимаете пепельницу и откручиваете 2 самореза, далее остается еще два самореза которые крепят центр консоль к торпеде их нужно нащупать т. их не видно и выкрутить — нужно иметь маленькую трещеточку. Все теперь ручник к верху и пластик центр консоли освобождается иуже в таком положении можно снять кнопку и потом поставить. Подлокотник при этом снимать не нужно — он не мешает и стоит сам по себе.
У меня тоже не открывала, но не в выступах дело было, а стерлись токопроводящие контакты на силиконовой вставке.
возможно и в токопроводящих контактах тоже! будем иметь ввиду спасибо за подсказку! я еще так сильно не углублялся, думал и этого хватит! так как на закрывание работает нормально а открывать не хочет — значит скорее всего есть недожим из-за этих выступов. После описанной процедуры у меня в частности работает кнопка значительно лучше. Не скажу что прямо идеально всегда с первого раза, но со второго третьего точно, а раньше с 20 или вообще не работала. Возможно можно еще чуть больше подточить место где кнопка упирается еще на пол миллиметра былобы не лишним или саму кнопку, или же подклеить кусочек пластика в месте где соприкасается с силиконовой кнопкой. Сейчас уже понял что лучше когда разберете кнопку — подсоединить ее и попробовать нажимать прямо на силикон и убедиться что работает хорошо токопроводящие контакты…
Скорее всего контакты раз не с первого раза открывает, пластик и силиконовая вставка там не изнашивается. Я у себя делал в бж есть.
Читайте также: