Концевики дверей ваз 2110 подключить к сигнализации
Точки подключения сигнализации на ВАЗ 2110
Точки подключения сигнализации на данное семейство автомобилей выбираем в зависимости от места расположения основного блока сигнализации, и от устанавливаемой сигнализации: с возможностью дистанционного запуска, или без неё. Обычно основной блок устанавливают за панелью приборов, либо за центральной консолью в районе расположения ЭБУ двигателем.
Поэтому из предложенных вариантов выбирайте сами подходящий Вам способ подключения сигнализации.
Подключаем у замка зажигания:
+12V розовый
Стартер красный
Зажигание голубо\красный
Подключаем на переключателе света:
+12V розовый клемма 30
Зажигание голубо\красный клемма Х
Габариты бело\чёрный клемма 58
Подключаем на разъёмах панели приборов:
Тахометр жёлтый Х1, пин3
Генератор коричнево\белый Х1, пин12
Ручник коричнево\голубой Х1, пин 11
Поворотники голубой и голубо\чёрный Х2, пин 5,6
Зажигание оранжевый Х1, пин 10, Х2, пин 2
Подключаем на разъёмах в кармане, слева от блока предохранителей:
+12V коричневый или розовый 8 контактный разъём
Стартер красный 8 контактный разъём
Концевики дверей: (к концевикам также можно подключиться на аналогичных проводах у блока индикации БСК)
Общий (с задержкой) бело\чёрный 21 контактный разъём
Водительская голубо\белый 21 контактный разъём
Задняя левая серо\чёрный 21 контактный разъём
Задняя правая серо\красный 21 контактный разъём
Передняя правая коричневый 21 контактный разъём
Ручник коричнево\голубой 21 контактный разъём
Генератор коричнево\белый 13 контактный разъём
Замок багажника голубой кнопка откр. Багажника
Подключаем на разъёмах блока предохранителей:
+12V розовый Ш3, пин 4
Зажигание голубо\красный Ш2, пин 16
Габариты бело\чёрный Ш2, пин 6
Подключение к Центральному замку:
Управление по минусу, подключаемся в жгуте водительской двери, либо возле блока ЦЗ:
И так отцы, еще одна часть. Часть третья безопасная.
Ибо тут пойдет речь о сигнализации на тазик.
На днях приехал товарищ и давай валяться у меня в ногах ибо страсть как ему зачесалось поменять сигнализацию. Ну как я могу отказать человеку целующему мои ноги?
Аргументы в пользу замены были такие:
а) без экрана на брелоке (там только лампочка загорается при тревоге) не понтово знаете ли)
б) не знаю кем и как поставлена (хотя уже знаю как)
в) имелась новая сигнализация которая уже была уже куплена.
В принципе замена старой на новую операция не сложная. Надо иметь схему подключения от старой и сопоставить ее с новой. Потом отдирая по одному проводку переключить и будет счастье и мир во всем мире. В принципе я так и сделал) Но денек на коленях перед машиной постоять пришлось)))
Интернет перед работой все таки вскопал, и вопросов у граждан по поводу сигнализаций множество. Вот и хочу поделится своими соображениями может кому то будет интересно и поможет в самостоятельной установке.
Хочу сразу сказать, я не умею ставить сигнализации и профессионально этим не занимался. И ни коим образом не претендую на звание "гуру антиугона". Просто хочется снять несколько типовых вопросов которые возникают при самостоятельной установке и помочь другу.
И так для работы нам надо:
1) кусачки
2) термобжимная трубка
3) паяльник+канифоль+олово (либо зажигалка и олово спиралькой толщиной 0,8 мм)
4) электросхема авто
5) ну и сама инструкция от сигнализации.
Подключение будем рассматривать на примере сигнализации Pandora. Кстати всем кто сейчас подумал — "ага) я теперь знаю какая сигналка стоит у сыроеда)". Обломайтесь. У меня самодельная. Зря меня что ли 8 лет радиотехнике обучали?
Смотрим на картинку из инструкции и идем с верху в низ по проводам.
Первые три провода — управление замком багажника. Если электрозамок уже стоит, и имеется кнопка открытия на панели, то можно без зазрения совести подключался к ней. Берем в руки тестер, прозвониваем провода на сигнализации между собой относительно серого. Задача найти провода которые между собой не прозваниваются (тестер показывает обрыв). В нашем случае это сер.\красн. и серый.
Вот их в произвольном порядке цепляем на кнопку.
Далее два провода — выходы на поворотники, либо другую иллюминацию. Если хочется делать по инструкции и цеплять на повороты, то врезку можно сделать:
1) в проводах которые идут к левому подрулевому переключателю (голуб.\черн. и голуб.\желт.; голубой — питание 12В — он нам не нужен)
2) либо в кнопке аварийной сигнализации. Какие там провода не знаю, но выяснить просто: на тестере предел 20В постоянкой (крутилку влево надо поворачивать) нажимаем на кнопку чтобы сработала аварийка и смотрим на каких контактах есть напруга.
======
Но есть в таком подключении минус. Если машина более менее свежая и может каким либо образом заинтересовать угонщиков, либо других приспешников криминального культа, то так подключать не стоит. Ибо можно вытащить повторитель поворота, вынуть лампочку и в получившееся контакты бахнуть шокером. Сигналка погорит в мгновение ока, а бортовая электроника останется практически целой. По крайней мере завести машину можно. По этому раскошельтесь на рулюху и подключите сигнализацию на ближний свет. Если будут курочить фару (а она сильно крепче) то сработает датчик удара.
======
Далее провод красн.\черн. — это один из 2-х питающих проводов.
Для ленивых — прикручиваем на любое место, где есть 12В не зависимо от положения ключа в замке зажигания.
Для не ленивых — тянем провод напрямую от аккумулятора.
=====
Ибо в десятках есть уязвимость. Это провод идущий от гениратора к аккумулятору. Если его кусануть, то сигналка тоже обесточивается.
=====
Провода зеленый и синий — это дополнительная блокировка двигателя и функция включение с брелока.
Ставим по принципу "без глупостей", по этому провода подмотали и концы и за изолировали.
Розовый — управление блоком стеклоподъемников. Удобная функция когда при постановке на охрану стекла автоматически закрываются. Пока не трогаем ибо блок не предоставлен. У меня валялся блок только для 2-х подъемников (в следующей записи опишу как поставить), а надо бы на 4. По этому пока прокинул в сторону блока с кнопками стеклоподъемкинов и заизолировал.
Зел.\Син. — тоже выход на дополнительную блокирующую релюху. Уже по известной схеме подматываем и оставляем, если лень докупать.
Коричневый — подключать к концевикам. Опять два способа:
Для ленивых и тех кто считает, что АПС зло — подцепиться к концевику водительской (либо любой другой) двери.
Для тех кто все таки хочет защитить машину еще и иммобилайзером. Тут не все так просто. Надо сходить в магазин и купить диодов на 20В и током 1А. Но в принципе это приблизительные параметры пойдут КД213 КД203 КД202 КД226 и т.д. Спросите в радио магазине, там по справочнику подберут.
Задача развязать зел.\чер. провод от 10 контакта АПС и цепь подсветки. Ибо АПС включает режим считывания при срабатывании концевика водительской двери. И все бы ничего, но на ВАЗе затолкали в АПС вежливую подсветку которая гаснет через некоторое время после запирания авто. Проблема упирается в то, что когда подсветка гаснет сигнализация начинает сходить с ума и думать, что двери открываются и закрываются. Чтобы не иметь проблем — надо подумать и воткнуть диод согласно картинке ниже.
Если же с диодами ничего не получилось и готовы мириться, что режим считывания метки будет при повороте ключа в положение "зижигание", то кусаем без зазрения совести зелено-черный провод с 10 контакта АПС и живем дальше как белые люди)
Корич.\красн. — нам не нужен можем без зазрения совести кусануть его под корень.
Корич.\желт. и корич.\бел. — концевики капота и багажника. Если они у вас есть, то каким либо образом вызваниваем\ищем. Если нет протягиваем. В моем случае провод концевика багажника бел подпаян к проводу индикатора открытия левой задней двери. Концевик капота протягивал самостоятельно.
====
Штатные концевики легко отжимаются линейкой. По этому использовать их или не стоит вопрос открытый. По этому стоит подумать на тему СМК датчиков (геркон с магнитом) продаются в магазинах торгующих сигнализациями для помещений. Белые такие прямоугольные, устанавливаются на двери и окна. Стоят копейки
====
Желтый — управляющий провод для встроенного реле блокировки двигателя. Подключаем к сине-красному проводу идущему от замка зажигания согласно схеме в инструкции.
Феолетовый — выход на сигнализацию. Тут в принципе все понятно.
Следующие 4 провода подключаем по желанию. Бел.\желт. и белый — можно подматать приняв эти функции за ненужные излишества, ибо нужды в них не много. А вот бел.\зелен. и бел.\син. подключить не трудно и рекомендовано инструкцией. На педали тормоза подключаемся к левой клемме концевика (если к правой, то будет постоянно на брелоке гореть индикация нажатой педали тормоза), и к концевику ручника. Там один провод, по этому путаться не в чем.
Красный — питалово. Подключаем туда же куда подключили Красн.\черн.
Черный — на массу в любом удобном месте.
Далее разъем управления центральным замком. У товарища он стоит штатный, по этому устанавливать замки во все двери не пришлось.
Тут подключаемся так:
Провода с предохранителями (это зел.\красн. и син.\красн.) крутим на массу. Зеленый и синий к белому и коричневому на замке водительской двери. Полярность определяется опытным путем. Тыркаем сигнализация на охрану, если замки закрылись — значит все окей, если нет меняем местами синий и зеленый.
И остается два черных провода — силовые провода встроенного реле блокировки. Рвем один из проводов к замку и на концы прикручиваем черные провода.По инструкции надо порвать провод подходящий к клемме 15 (голуб.\красн.)
И собственно все) Установка сигнализации по методу "без глупостей" закончена.
В дополнение уже по своей машине решил поэкспериментировать с системой охлаждения.
Нашел мнение, что пробка на расширительном бачке требует немедленного усовершенствования. Ибо ее клапан создает давление (по задумке создателя) выше атмосферного. Это нужно, чтобы тосол закипал при температуре выше чем в естественных условиях. Но в силу того, что давление в системе выше чем на улице она имеет противное свойство подтекать.
Суть доработки — выкорчевать клапан из пробки к едреней фене и радоваться жизни без подтеков тосола.
Попробовал — бред полный. Отцы не ведитесь. Тосол закипит, все вокруг бачка заплюет горячая жижа, и в добавок будет сильно парить на лобовое стекло.
Купил новую крышку — обрел сон и покой. Жижа не кипит, бачек не парит. А трубки которые обычно подтекают у людей разобрал и посадил на герметик. Ничего никуда не течет.
В данном обзоре рассмотрено, как подключить сигнализацию к центральному замку следующих авто: ВАЗ-21099, а также 2110 и 2115. Есть три стандартных схемы подключения: для ЦЗ, управляемых отрицательной полярностью, положительной и переменной. Но для разных автомобилей существуют свои нюансы. Иногда требуется добавлять предохранитель на провод «+12 Вольт», иногда – наоборот, этого не требуется. Замки ВАЗ, в свою очередь, относятся к самому простому типу, к первому. Но стандартная схема, публикуемая в Интернете, для них не подходит.
Особенности центрального замка ВАЗ
Всем известно, что в «Ладах» перечисленных здесь моделей используется ЦЗ, управляемый отрицательной полярностью. Это значит буквально следующее: подаём «0 Вольт» на один проводок – все замки закрываются. Подаём это же напряжение на другой провод (второй) – они отпираются. Так сделано во многих европейских авто. А что такое «подать «0 Вольт»? Это значит, подключить провод к массе.
Блок управления центральным замком имеет следующую распайку:
- Чёрный провод – масса (подключен всё время);
- Розовый – питание «+12V» (используется встроенный предохранитель);
- Жёлтый, красный – подключены к исполнительным механизмам в дверях (эти провода к сигналке не подключают!);
- Коричневый, белый – управляющие провода, как раз те, о которых уже говорилось.
Рассмотрим схему подключения ЦЗ, которая реализована «с завода»:
Сначала можно решить, что для наших целей подходит треугольный разъём (обозначен как «С»), так как он содержит управляющие контакты. Но, обратите внимание – в штатной схеме используется микропереключатель, расположенный в водительской двери. Мы разорвём два провода, идущих от этого переключателя, а в разрывы будут подключены реле, встроенные в блок сигнализации. Другие варианты исключены.
Подружим сигнализацию и ЦЗ
Блок любой современной сигнализации снабжается двумя реле, подключаемыми к блоку управления ЦЗ. Одно реле является открывающим, второе – запирающим, а схема в общем случае выглядит так:
Зелёный и белый шнуры, идущие от блока сигналки, в нашем случае потребуются, как и указано на схеме. Впрочем, нужны будут не только они. Включать контакты реле мы будем в разрывы штатной проводки. Значит, шнуров будет не 2, а 4.
Схема подключения ЦЗ ВАЗ
Ещё раз посмотрите на схему, опубликованную в первой главе. Реле мы будем включать в разрыв белого и коричневого провода, идущих от микропереключателя к БУ ЦЗ. И очевидно, что разорвать эти провода проще возле 8-контактного разъёма. Того самого, который показан вначале.
Чтобы не возникло вопросов, покажем то, что должно получиться в результате:
Общие контакты соединяют с проводами, выходящими от микрика. Белый шнур продолжает собой коричневый провод, идущий из двери, и так далее. Нормально замкнутые контакты используются тоже, наряду с нормально разомкнутыми. Таковы особенности подключения к ЦЗ ВАЗ.
Примерная последовательность действий, выполняемых установщиком:
- Изготовить и проложить 4-жильный кабель, проходящий от блока сигналки к 8-контактному разъёму;
- Осуществить подключение кабеля на стороне блока сигнализации (см. последнюю схему);
- Возле 8-контактного разъёма разорвать белый и коричневый провода, идущие от микропереключателя (контакты 5 и 7). Главное – не перепутать их с проводами, идущими на треугольный разъём «С»;
- Выполнить подключение в разрывы проводов, белого и коричневого. На этом – всё.
Мы привели эту последовательность затем, чтобы ещё раз подчеркнуть – реле включаются между микриком и БУ ЦЗ. Никаких дополнительных устройств подключать не потребуется. А в результате, автоматика сигналки сможет управлять состоянием замков.
Помните, что монтаж выполняют, сняв минусовую клемму с аккумулятора.
Все провода, добавляемые в конструкцию авто, должны быть защищены (используйте термостойкие трубки либо изоленту). Скрутка – не самый плохой метод соединить два провода. Но ещё лучше использовать пайку.
Интересный нюанс, из практики
Казалось бы, если человек имеет опыт работы с электрооборудованием, он может выполнить всё, согласно приведённой инструкции. В результате, если не будет допущено ошибок, вы можете столкнуться с интересным феноменом. Вместо закрытия будет происходить кратковременное запирание с последующим открыванием. И – наоборот. Что в этом случае делать?
Взгляните, что именно может присутствовать в некоторых из комплектаций:
В водительской двери может отсутствовать исполнительный механизм. И тогда, к БУ ЦЗ подключать сигналку бесполезно. Нет актуатора, а значит, некому закрывать или открывать дверь и передвигать рычажок микрика. Допустим, замки закрываются, а затем мы убираем массу с коричневого провода и получаем следующее: белый провод находится на массе, происходит отпирание.
Отмечаем следующее: выполнять монтаж можно только тогда, когда вы уверены, что в водительской двери есть актуатор.
Были комплектации, где установлен только микропереключатель. Здесь не нужна самонадеянность – добавить актуатор будет сложно, так как к нему должна идти штатная проводка. С завода, как вы понимаете, она может отсутствовать. И что тогда делать, непонятно.
Остался один нерассмотренный вопрос – где именно расположен блок управления ЦЗ. В указанных моделях ВАЗ если ЦЗ есть, то есть и БУ. А расположен он под крышкой торпеды, рядом с водителем, справа:
Снимаем «бороду» торпеды и смотрим, что находится справа вверху. На одной плоскости с разъёмом магнитолы прикреплены две коробочки – требуемая нам, а также иммобилайзер (если он есть).
Мы бы слукавили, если бы не сказали о том, что в действительности есть другой вариант установки сигналки. Штатно на актуаторы идут всего два силовых кабеля. Имея отвод питания, снабжённый предохранителем, эти кабели подключают к реле сигналки напрямую. Такой вариант, как вы догадываетесь, не является рекомендуемым. Представьте, что будет, если сигнализация сломается. ЦЗ должен остаться, а в данном случае это не будет выполнено. Удачного подключения!
Монтаж актуатора замка ВАЗ-2110
Если замок зажигания выходит из строя, уже не до шуток. По сути, без функционирования данного агрегата завести машину вы не сможете. Разве что будете использовать метод из фильмов, где главные герои роются в проводах под рулем, соединяют пару проводков и заводят машину. И то, далеко не факт, что это сработает на вашей десятке.
Потому давайте лучше обсудим реальные проблемы с замком, поговорим про принцип его работы, особенности распиновки и замены.
Стандартный узел
Особенности устройства
Начнем с некоторых основных моментов, о которых вам следует знать перед тем, как приступать к замене или ремонту.
- Замок зажигания (ЗЗ) является главным элементом системы запуска автомобиля. Завести двигатель без него вам не удастся.
- В замке встроена противоугонная система. Потому если ЗЗ не работает, риск стать жертвой автоворов существенно увеличивается.
- ЗЗ способен блокировать повторное включение стартера, но при этом без первоначального отключения зажигания.
- У десятки ключ можно извлечь из замка тогда, когда он находится в положении «ноль». Достав его, вы тем самым выдвините специальный стержень, который отвечает за противоугонные функции.
- Если ключ с нулевой позиции переходит на «один», тогда запорный стержень уходит, контакты зажигания замыкаются.
- Когда машина заведена, все электрооборудование получает питание и находится под напряжением. Это относится к приборной панели, фарам, генератору, стеклоочистителям, стеклоподъемникам, печке, поворотникам и пр.
- Повернув ключ на позицию «два», вы тем самым замыкаете другую группу контактов, что дает возможность подать напряжение на реле стартера. Тем самым движок заводится и можно ехать.
Инструкция по установке сигнализации на ВАЗ-2110:
1. Датчики открытия крышки капота и багажника устанавливаем чтобы они замыкались в начале открывания.
2. Для инсталляции датчика капота необходимо сделать крепление из пластины электропривода замка двери.
Для этого изгибаем кронштейн для крепления в двух точках: гайкой на шпильке правой опоры амортизатора и саморезом на обивке моторного отсека. Для крепления датчика просверливаем отверстие в кронштейне.
3. Закрепляем кронштейн и вставляем датчик в кронштейн.
4. Верхней гайкой необходимо отрегулировать положение датчика по высоте.
5. Фиксируем датчик в необходимом положении нижней гайкой.
6. Проверяем соединения датчика с «массой» на капоте с помощью омметра.
Таким же образом инсталлируем датчик открытия крышки багажника.
Для защиты провод датчика используем гофрированный патрубок.
7. Установка сирены на ВАЗ 2110 удобна в моторном отсеке около правого брызговика.
Для крепления кронштейна сирены используем одну из вваренных шпилек.
8. Сверлим отверстие для второго крепления, используя кронштейн в качестве шаблона и закрепляем болтом кронштейн.
Вставляем болты в пазы корпуса рупора сирены и зажимаем гайки крепления к кронштейну. Сильно не затягивайте, так как корпус рупора сирены пластмассовый.
При установки рупор сирены должен смотреть вниз для защиты от попадание влаги внутрь корпуса.
9. Датчик удара стандартно во всех автомобилях размещают под приборной панелью, а микроволновый датчик устанавливают ближе к середине салона машины. Поэтому инсталлируем микроволновый датчик вместо задней пепельницы. Для этого убираем пепельницу и вывернув саморез, достаем ее держатель.
Причины замены
Произвести замену всего замка или только контактной группы нужно в зависимости от характера поломки и сложившейся с вашим автомобилем ситуации. Потому рассмотрим варианты, когда замена может все же потребоваться.
| Причина замены | Ваши действия |
| Была попытка угона, в результате которой цельность замка была нарушена | В этом случае можно заменить только контактную группу и личинку, поскольку сам замок скорее всего цел. Меньшие затраты и необходимая эффективность ремонта. Хотя специалисты советуют приобрести сразу новый замок и поставить его |
| Были утеряны ключи, запасной отсутствует | Пытаться отыскать мастера, который выточит вам точно такой же ключ, как был ранее, нет смысла. Придется приобретать замок и устанавливать его на свой автомобиль |
| Проблемы с контактами или контактной группой | Проверить, действительно ли проблема в этом, не сложно. Выключите аккумулятор, отсоединив минусовую клемму, затем снимите кожух под рулевой колонкой, и проверьте провода на наличие сопротивления. Переключайте поочередно ключ в положения 1,2 и 3, замеряя при этом сопротивления. Если омметр показывает «ноль», тогда с замком действительно проблемы и требуется замена |
| Появилось желание усовершенствовать замок | Часто автовладельцы меняют стандартный ЗЗ на более современный, оснащенный подсветкой. Он стоит не дорого, зато им удобно пользоваться в темное время суток. Не приходится нащупывать гнездо для ключа |
При проверке контактной группы обязательно отключайте минусовую клемму с аккумулятора, иначе произойдет короткое замыкание, и менять придется далеко не только ЗЗ.
Распиновка на фото
Схема и распиновка
Первым делом познакомьтесь со схемой замка, схемой подключения проводов, что позволит лучше понять особенности распиновки ЗЗ.
Как вы видите, распиновка включается в себя 8 элементов. Что каждый из них означает, и за какие функции отвечает? Будем разбираться.
- Питание микровыключателя датчика вставленного ключа (+12Вольт).
- Питание на массу при открывании дверей со стороны водителя.
- Источник питания, подающий ток на стартер (+12Вольт, 50 контакт на схеме).
- Источник на +12Вольт. Активируется после включения зажигания. Питание дополнительное оборудование, такое как видеорегистраторы, часы и пр. (контакт 15 на схеме).
- Источник на +12 Вольт. Срабатывает при вставленном ключе. Идет на 5 контакт.
- Источник питания +12Вольт. Активируется подсветка личинки ЗЗ.
- Источник на +12Вольт от аккумулятора (на схеме контакт 30).
- Не активен.
Проводка
Дверные концевики: где находятся, подключение, проверка
Изначально концевики на двери ставились для автоматического включения плафона салона. Схема подключения у них была простейшей – все соединялись параллельно, то есть было безразлично, какая дверь открыта. В бюджетных комплектациях автомобилей часто вовсе ставился только концевик водительской двери.
Видео: Проблемы с концевиками у Лады Весты, Гранта и Калина
Слабым звеном таких концевиков стала необходимость размещать их в крайне неудобном месте: нажимала на них выступающая часть металлического листа двери в нижнем углу, реже конструкторам удавалось разместить концевик выше. Из-за этого они часто выходили из строя даже несмотря на герметизирующий колпачок снаружи. Для автомобиля с сигнализацией это означало случайные срабатывания тревоги в неподходящее время или, что ничуть не лучше, возможность открытия двери без срабатывания сигнализации.
В дальнейшем схемы подключения концевиков в дверях усложнились – изначально для индикации конкретной открытой двери на примитивных бортовых компьютерах. Здесь уже к каждой двери шел свой сигнальный провод, что усложнило установку сигнализаций: так как подключить концевики нужно к единственному входу центрального блока, попытка соединить его со всеми концевиками сразу приводит к нарушению индикации на экране бортового компьютера (показывает все двери открытыми одновременно). Из-за этого приходится применять диодную развязку, позволяющую объединить логически выходы концевиков, не нарушая работу компьютера.
Работает она просто: поскольку диод проводит ток только в одном направлении, при замыкании любого из концевиков выход сигнализации оказывается связанным с «массой» в любом случае, но с остальными проводами концевиков нажатый оказывается связанным через встречно включенную пару диодов, не пропускающую ток.
Решение проблемы с надежностью концевиков оказалось достаточно простым. Давно стало нормой, что концевик двери находится в самом механизме замка, то есть он высоко поднят и хорошо защищен от попадания воды, если, конечно, исправен уплотнитель стекла. Отметим, что сам принцип работы концевика двери при этом изменился. Если концевой выключатель двери установлен в прихлопе, то срабатывает он при определенном положении двери, замыкая контакты, когда она начинает открываться.
Если же концевик двери находится в замке, то срабатывает по перемещению запорного механизма: часто (но не обязательно) достаточно поднять ручку, не открывая саму дверь, чтобы замкнуть контакты. Это, кстати, делает установку сигнализаций удобнее: можно оставлять при работе дверь открытой, защелкнув «собачку» замка отверткой, и сигнализация уже не будет «видеть» дверь открытой.
Так хорошо, например, настраивать датчик удара, поставив машину на охрану с открытой дверью, а не повторяя для каждой регулировки цикл «закрыл – поставил на охрану – ударил – снял с охраны – открыл дверь – поменял настройку».
На современных машинах концевик водительской двери получил еще одну функцию – на него обычно завязано «засыпание» и «пробуждение» бортовой электроники. По этой причине на сигнализациях с автозапуском приходится подключать цепь имитации открытия двери водителя: бортовой контроллер в конце цикла автозапуска «увидит», что после выключения зажигания дверь открылась и закрылась, и штатно переведет автомобиль в режим пониженного энергопотребления.
При этом часто на проводе концевика возникает кратковременный импульс «массы», что при обычной схеме диодной развязки приводит к срабатыванию тревоги по открытию двери спустя некоторое время после постановки на охрану. Чтобы избежать этого, схему развязки диодами усложняют.
Разница с предыдущей схемой в том, что диоды врезаются и в штатную проводку, а сигнализация подключается между диодом и концевиком. В этом случае при замыкании концевика «масса» приходит и на штатный блок управления бортовыми цепями автомобиля, и на сигнализацию. Но, когда в штатной проводке контроллер создает импульс «массы», вход сигнализации оказывается заперт встречно включенными диодами, и срабатывания тревоги не происходит.
Демонтаж
Если предыдущие мероприятия показали, что требуется вмешательство в конструкцию замка зажигания, работа в любом случае будет начинаться с демонтажа устройства.
Для этого у нас есть специальная пошаговая инструкция.
Проверка состояния
Этапы установки сигнализации на автомобиль ВАЗ 2110
Установку сигнализации на ВАЗ 2110 можно условно разделить на два этапа: крепление деталей системы и электромонтаж. Наиболее сложная работа на первом этапе — установка электрических приводов дверей и багажника.
Подключение проводов питания к центральному блоку сигнализации.
Подключение датчика удара к центральному блоку.
Подключение жгута проводов датчиков открытия капота/крышки багажника к центральному блоку, а также сирены и габаритов.
Если на центральном блоке одна колодка, а подключить необходимо 2 датчика, подключаем их параллельно.
Светодиодный индикатор и переключатель сервисного режима подключаются к центральному блоку через отдельные колодки
Особенности центрального замка ВАЗ
Всем известно, что в «Ладах» перечисленных здесь моделей используется ЦЗ, управляемый отрицательной полярностью. Это значит буквально следующее: подаём «0 Вольт» на один проводок – все замки закрываются. Подаём это же напряжение на другой провод (второй) – они отпираются. Так сделано во многих европейских авто. А что такое «подать «0 Вольт»? Это значит, подключить провод к массе.
Проблема, как подключить сигнализацию к центральному замку отечественного автомобиля, актуальна для владельцев ВАЗов с 2000 года. До этого на тольяттинские модели центральные замки вообще не устанавливались. Сейчас полезное устройство предлагается для базовых комплектаций как дополнительная опция. Понимая пользу центрального замка и охранной автомобильной сигнализации, многие автовладельцы устанавливают оба устройства на отечественные автомобили всех годов выпуска, тем более, что самостоятельная установка помогает сэкономить деньги. Вазовские модели составляют около половины автомобильного парка страны, обеспечение их безопасности интересно миллионам водителей.
Выбор охранной сигнализации для установки на отечественную машину
Функция дистанционного закрытия и отпирания всех дверей автомобиля обязательна для всех видов современных противоугонных сигнализаций. Без центрального замка установить сигнализацию невозможно, поэтому владельцы машин перед покупкой охранной системы вынуждены установить центральный замок.
Торговля предлагает автомобилистам сотни моделей противоугонных сигнализаций в большом ценовом и функциональном диапазоне.
При выборе автомобильной сигнализации для установки на отечественные машины главными критериями выбора для автовладельцев становятся:
- Доступная цена охранной системы. Опытные автолюбители не покупают самые дешевые противоугонные сигнализации, сомневаясь в их долговечности, качестве работы. Большинство российских водителей предпочитает покупать автосигнализации из среднего ценового диапазона.
- Функциональность системы. Достаточным набором опций обычные владельцы вазовских моделей считают комплектацию автосигнализации дистанционным брелком, двумя-тремя сенсорами, сиреной, кабелями для подключения.
- Возможность самостоятельного монтажа. Для реализации этого требования на стадии покупки нужно интересоваться сложностью электронного блока управления охранной системой, подробными схемами и инструкциями по подключению противоугонной сигнализации. При самостоятельном монтаже желательно минимальное нарушение штатной электропроводки, не рекомендуется вмешиваться в работу существующих механизмов.
Владельцам моделей ВАЗовского производства не нужно беспокоиться о сложностях перепрошивки заводских защит, обходов штатных иммобилайзеров. Тем не менее, начинающим любителям автомобильного тюнинга специалисты не рекомендуют начинать работу с самостоятельной установки охранных систем, снабженных:
- дистанционным запуском двигателя (удаленным включением мотора по температуре, таймеру);
- кодированной диалоговой системой связи, GSM модулями;
- многочисленными дополнительными опциями (запуском со смартфона, включением подогревателей, кондиционеров).
При желании установить на вазовскую модель полный набор охранных опций вам придется обратиться в специализированный сервис, где могут установить дополнительное оборудование.
Самостоятельно проще всего установить простую автомобильную сигнализацию с минимальным набором функций.
В продаже вы найдете десятки простых противоугонных автосигнализаций, которые доступны для самостоятельного монтажа на вазовские модели, остается только выбрать подходящие по цене и набору функций.
Конструкции центральных замков
Расширенные комплектации центральных замков автомобиля включают:
- блок управления;
- подводящие кабели электропроводки;
- входные датчики;
- пульты дистанционного управления;
- исполнительные устройства (актуаторы);
- дополнительные приспособления (доводчики стекол, электролюка, блокираторы электропривода багажника, замка топливного люка).
В базовых комплектациях блок управления центрального замка после поворота ключа снимает блокировки с замков всех дверей, активируя актуаторы.
Такие же функции выполняет блок управления автосигнализацией, лишенный актуаторов, поэтому согласование двух систем, построенных на разных принципах, становится основной задачей установщика.
Принципиальная схема подключения электрических цепей одинакова для всех типов центральных замков, автосигнализаций, изменяются только конструкции блока управления, актуаторов, количество выводов для подключения дополнительных устройств.
Общая схема подключения сигнализации к центральному замку
Важными элементами центрального замка, кроме блока управления, становятся концевые выключатели («концевики») дверей и микропереключатели, фиксирующие положение ключа, блокировочных механизмов замков. Эти элементы в обязательном порядке должны подключаться к освещению салона и автосигнализации.
Различия конструкций приводов исполнительных устройств (электрические, пневматические), типы контроля (отрицательным, положительным импульсом, переменной полярностью) важны для понимания теории. В практической работе автолюбитель ориентируется на конкретную модель центрального замка.
Особенности центральных замков ВАЗовских моделей
Перед тем, как подключить сигнализацию к центральному замку на ВАЗ 2114, 2110, нужно разобраться в особенностях центральных замков ВАЗовских моделей. Как исполнительное устройство в дверях отечественных авто используются электромеханические замки, управление которыми предусмотрено всеми популярными моделями автосигнализаций.
Все штатные центральные замки моделей ВАЗа, устанавливаемые на заводе (ВАЗ 2110, 2111, 2114, «Лада Гранта», «Калина», «Приора»), управляются отрицательным импульсом. Для подключения сигнализации нужно найти минусовый провод управления, подать на него минус от главного блока автосигнализации.
Если вы установили на отечественную модель центральный замок с импортной машины, он может управляться положительным импульсом. При этом дверь закрывается при подаче плюсового напряжения (12 V).
Разобраться, как подключить сигнализацию к центральному замку на Приоре, понять распиновку проводов вам поможет принципиальная схема.
Схема подключения сигнализации к центральному замку на приоре
Подобные схемы для других моделей ВАЗа вы можете найти в Интернете или в технической литературе.
Практические операции подключения
Для установки автомобильной противоугонной сигнализации вам понадобятся простые инструменты и материалы:
- отвертки, гаечные ключи (для демонтажа элементов салона вазовских моделей специальные съемники не нужны);
- паяльник и паяльные принадлежности (припой, кислота);
- разноцветные одножильные кабели (подбираются по цветам штатной электропроводки или распиновке конкретной электросхемы);
- линейные измерители и мультиметр;
- изоляционные материалы;
- крепежные элементы (предпочтительны специальные пластмассовые клипсы).
Найти блок управления центральным замком проще всего при установке главного БУ автомобильной сигнализации. Например, на ВАЗе 2110 он расположен довольно неудобно.
Чаще всего, для удобства работы с монтажом элементов сигнализации приходится полностью разбирать приборную панель, дверные карты, снимать обивку багажника, разбирать электроприборы осветительных систем.
При монтаже удобно использовать провода таких же цветов, как идущие от блока управления центральным замком.
Разобрав дверную карту, можно подключить управляющие провода непосредственно к электроприводу замка.
От модели автосигнализации зависит, нужна ли покупка дополнительных реле. Иногда штатные предохранители, силовые ключи могут не выдержать добавочной нагрузки.
Чтобы избежать окисления, нарушения целостности проводов (это ведет к ложным срабатываниям сигнализации), необходимо соблюдать простые правила:
- проводить электромонтажные работы при отключенном аккумуляторе;
- соединять электропроводку только пайкой или клеммами, изолировать соединения;
- использовать кабели с небольшим запасом по длине, укладывать их жгутами, надежно крепить к кузовным элементам;
- соблюдать цветность кабелей для легкого поиска при переделке или ремонте.
После окончания электромонтажных работ не спешите устанавливать снятые детали на место. Окончательную сборку элементов салона, дверей, обшивки производят только после установки всех элементов противоугонной сигнализации, проведения регулировок, проверки функциональности охранной системы.
Подробно посмотреть, как подключить сигнализацию к центральному замку на ВАЗ 2110 можно на видео:
Заключение
Качественный монтаж и настройка противоугонной системы, даже при покупке простой автосигнализации, позволят автовладельцу меньше беспокоиться о сохранности машины. Дистанционно установить охранный режим можно простым нажатием кнопки на брелке. После этого сенсоры заставят охранную систему реагировать удары по стеклам, механические взломы кузовных элементов, попытки открыть двери, багажник, капот. Так же просто машина снимается с охраны.
Не гарантируя полной сохранности авто от угона или вандализма, световая и звуковая сигнализация отпугивает автомобильных воров, дворовых хулиганов. Небольшие расходы денег и труда на установку автосигнализации сберегут ваши нервные клетки, обеспечат безопасность автомобиля от неквалифицированных взломщиков на городской парковке или во дворе.
Читайте также: