Где устанавливается сирена от сигнализации под капотом

Обновлено: 08.01.2025

Сирена для сигнализации преобразует подаваемые противоугонной системой импульсы в звуковые сообщения. Громкость и частота оповещений относятся к изменяемым характеристикам. От них зависит своевременность реакции пользователя на попытки угона или повреждения транспортного средства.

Виды сирен

Автомобильные сирены классифицируются по следующим признакам:

По принципу генерации звука. Преобразование сигналов может осуществляться посредством пьезоэлемента. Изменение амплитуды колебаний пластины позволяет менять характер звучания сигнала. Сирена автомобильная с роторным устройством работает за счет создания воздушного потока. К бортовой сети эти оповещатели подсоединяются с помощью реле. Индукционные приборы издают звуковые сигналы за счет колебания металлической пластины.
По виду подключения и питания. Звукоизлучатель может соединяться с головным блоком с помощью электрических кабелей или беспроводным способом. Во втором случае преступник не сможет прервать связь оповещателя с процессорным устройством. По типу питания звукоизлучатели бывают автономными и неавтономными. Первые устройства не зависят от напряжения автомобильной сети. Неавтономные подключаются к электрическим системам машины.
По степени давления звука. От этого показателя зависит громкость звукового оповещателя. Устройства могут иметь малую, среднюю или высокую мощность.
По напряжению источника питания. Тип сирены для автосигнализации подбирается с учетом параметров бортовой сети транспортного средства. Устанавливаемые на легковые автомобили устройства питаются от 12 В. Грузовые машины оснащаются приборами, требующими напряжения 24 В.

Как установить и подключить

Автономная сирена подключается следующим образом:

устройство устанавливают под капотом;
красный кабель подсоединяют к аккумуляторной батарее;
черный провод соединяют с гайкой массы, расположенной на кузове;
белый провод подключают к головному блоку сигнализации;
синий кабель отсекают и размещают у основания звукоизлучателя;
ключ выставляют в положение с зеленым индикатором (на этом подключение устройства с автономным питанием завершается, резервный аккумулятор активируется после исчезновения напряжения в бортовой сети).

У водителей часто возникает вопрос, как соединить неавтономную сирену с сигнализацией. Провод черного цвета выводят на кузов и подключают к гайке массы. Красный кабель соединяют с положительной клеммой аккумулятора. Электрическую цепь снабжают дополнительным предохранителем.

Установка говорящей сирены своими руками схожа с монтажом автономного прибора.

Добавляются желтый и зеленый провода, подсоединяемые к кнопкам дополнительного сигнала.

Как управлять

Для управления наружной сиреной для авто используется отрицательный слаботочный кабель с клеммой. Для обеспечения положительной полярности шлейф оповещателя включает белый кабель. При появлении на этом элементе напряжения устройство подает звуковой сигнал. Управляющий сигнал может отправляться по радиоканалу. Неавтономные устройства работают в соответствии с состоянием силового кабеля.

Переделка и настройка

Способы переделки и настройки зависят от типа оповещателя:

Многотональный. Отличается возможностью изменения типа сигнала. Для изготовления многотональной сирены используется микросхема 561ЛН2. Частота генератора звука зависит от номинала резистора. Увеличения частоты вырабатываемого сигнала достигают изменением этого параметра. Для получения однотонального устройства потенциометры заменяют постоянными сопротивлениями.
Двухтональный. Устройство подключается ко входу процессорного блока противоугонной системы. По силе звучания самодельный извещатель не отличается изготовленному в промышленных условиях. При этом она требует меньшего количества тока и имеет индивидуальное звучание. Импульсы, формируемые металлической пластиной, попадают на схему, собираемую из транзистора типа VT1.
Сирена 12 Вольт. Для сборки используются транзисторы и динамики. Сопротивление индукционных элементов последних должно составлять 16 Ом.
Сирена мощностью до 15 вольт. Для активации тревожного режима противоугонного комплекса подойдет извещатель, собранный с применением генератора УМС-8-08. Чтобы подключить сирену сигнализации, нужно использовать защитное реле.
На базе микросхемы сотового телефона. Неисправную сирену можно отремонтировать, используя плату КА2410. Для усиления сигнала применяется транзистор. Звук подается на динамическую головку, которая снабжается вспомогательным диодом, защищающим от некорректного внедрения сирены в цепь (соединения отрицательного кабеля с положительной клеммой).

Сборка автомобильного звукоизлучателя, работающего от разного напряжения, включает следующие этапы:

создание чертежей печатной платы с помощью специальных компьютерных программ;
перенесение эскиза на вощеную бумагу, создание трафарета;
обработка текстолитового листа мелкозернистой наждачной бумагой;
обезжиривание поверхности изготавливаемой платы (текстолит обрабатывают утюгом или самодельным нагревательным устройством);
наклеивание шаблона;
удаление трафарета (выполняется с помощью теплой воды);
обработка текстолитовой пластинки раствором, состоящим из хлористого железа и воды, смешанных в пропорции 1:3;
просверливание отверстий для ножек деталей микросхемы;
припаивание радиодеталей;
введение генератора в корпус сирены.

После выполнения вышеуказанных действий оповещатель становится готовым к установке в машину.

Добрый день! Не давно произвел замену двигателя, под капотом обнаружил 2 не подключенных провода от сигнализации, одним из них оказался датчик температуры второй с такой же клеммой но без датчика. Куда подключить датчик температуры понял а второй провод куда подключать не ясно, судя по схеме подключения они должны быть параллельно подключены. Собственно вопрос куда подключить вторую клемму? Концевик капота на месте и провод не от него.

Ответы 5

под капотом обнаружил 2 не подключенных провода от сигнализации, одним из них оказался датчик температуры

Интересненькое дело. А63 - система БЕЗ ЗАПУСКА МОТОРА и датчик моторный

ей не положен. Но предположим - у Вас - А93 (или А63 нового образца+запусковый комплект, что собственно РАВНО А93), а не А63 в голом виде. Тогда под капот могут быть выведены - ЛАПША оранжевосерый+черный - это ДВА провода, которые надо примотать к ДВУМ проводам, торчащим из датчика по цветам - черный к черному, оранжево-серый - к оранжевому. А еще под капот может быть выведен еще один ОДИНОЧНЫЙ оранжево-серый - к концевику капота и серый потолще - к сирене ПЛЮС. Минус сирены надо соединить с кузовом (МАССОЙ). А еще под капот могут быть выведены И ДРУГИЕ ПРОВОДА сигнализации - например для управления кодовым реле или обычным реле, а также провода гибких каналов для управления доп. оборудованием.

А еще - провода, пошедшие из салона под капот МОГУТ БЫТЬ НАДСТАВЛЕНЫ проводами другого цвета, если не хватило длины. Так что

что у Вас за провод

Куда подключить датчик температуры понял а второй провод куда подключать не ясно, судя по схеме подключения они должны быть параллельно подключены.

остался неподключенным - ЗАОЧНО НЕ ВИДНО. Хоть бы фотку сделали.

СХЕМА подключения А93 ЗДЕСЬ , как и все инструкции и описания. Там же есть и А63.

Извиняюсь! Набрал не правильно модель! Действительно у меня установлена модель А93. По факту в подкапотном 4 провода: 1 это концевик капота, 2 это датчик температуры как на фото, 3 к сирене и 4 выглядит как провод и клемма на нем, т.к. провода заизолированы изолентой полностью цвет не могу сказать. Датчик температуры расположен с левой стороны двигателя, проводок с клеммой с правой стороны двигателя. Фото смогу сделать вечером, заодно цвет обмотки посмотрю. Доп оборудования не подключали, доп блокировок тоже.

2 это датчик температуры как на фото

К ДАТЧИКУ ДОЛЖНА ИДТИ ЛАПША - ДВА сваренных вместе проводка - черный и оранжево-серый!

Это уже ДВА провода +1 к концевику+1 к сирене = ЧЕТЫРЕ провода!

заодно цвет обмотки посмотрю.

Неплохо бы, только надо учитывать

провода, пошедшие из салона под капот МОГУТ БЫТЬ НАДСТАВЛЕНЫ проводами другого цвета, если не хватило длины.

проводок с клеммой с правой стороны двигателя. Фото смогу сделать вечером,

На клемму хотелось-бы тоже взглянуть. Может это не от сигнализации? Может к туманкам шло? Может что-то штатное не прикрутили/не воткнули на мотор?

УВЕРЕНЫ, что ЭТО ОТ СИГНАЛИЗАЦИИ?

Картинка - плакат из СХЕМЫ по ссылке, что я давал выше.

Спасибо за помощь и советы! Вечером все еще раз хорошенько рассмотрю, возможно это и правда не от сигнализации. Меня сбило с толку, что провод датчика температуры и неизвестный провод лежат в одной гофре и обмотаны одним видом изоленты. Еще раз спасибо.

Ого! Присоединяюсь!
В украинском варианте со штатной сигой срена где стоит? Я по картинке не разобрался (

И еще - куда сам блок сиги запихнуть?
Под подлокотник ссыкотно. Оч легко найти и обезвредить.
Под торпеду, куданить за показометры или мафон?

А если под капот?
Под капот кто-нить ставил? Если да - то куда?
И под капот нужен особый блок (типа влаготермозащищенный) или можно и обычный запхнуть в целовановом мешке?

ИМХО спокойнее под капот, конечно если на него худлок поставить.

Ого! Присоединяюсь!
В украинском варианте со штатной сигой срена где стоит? Я по картинке не разобрался (
И еще - куда сам блок сиги запихнуть?
Под подлокотник ссыкотно. Оч легко найти и обезвредить.
Под торпеду, куданить за показометры или мафон?
А если под капот?
Под капот кто-нить ставил? Если да - то куда?
ИМХО спокойнее под капот, конечно если на него худлок поставить.

Обычно сирену ставят под капотом, а сам блок сигналки в салоне. В салоне лучше условия, сырости меньше. Сигналку под капотом плохо ставить еще и потому, что к ней проводов много надо тянуть. Ее под торпедой или на место штатного блока дистанционного управления надо ставить. Туда уже часть проводов заведена штатно. То, что блок легко будет найти это не так уж и страшно. Сигналка это первый уровень защиты. Она должна предупредить когда в салон пытаются залезть. Если уж залезли в салон, она в любом случае не поможет. Надо дополнительно замок на руль или коробку передач иметь. А вот как к сирене провода тащить это вопрос. Не хотелось бы лишних дыр из салона в капот сверлить, как это часто делают установщики сигналок.

около левого крыла из салона под капот
б) заглушка отверстия под тросик газа (пишут, что легко прокалывается)
в) еще какие-то
поищи, описано довольно подробно
я тож поищу, но чуть позже

надо покумекать, что к сиге тянуть из проводов
ИМХО в "бороде" вообще не вариант. Брода ломается легко и блок уже в руках вора. А найти легко можно по щелканю реле (если есть - например, для мигания габаритами - когда сирена молчит - уже оч хорошо будет слышно в пустом салоне где сига работает) или по проводку от светодиода. Из-за этого надо использовать штатный.

Спасибо. Буду смотреть.
На мой взгляд, если сигналку отключили грабером, то и нет разницы трудно или нет найти ее блок управления. А если взломали дверь или разбили стекло, то сирену все равно отключат открыв или взломав капот. По мне, так пусть лучше повозятся с имобилайзером и механическим замком, чем будут все ломать. Главное вовремя получить сигнал, что машину вскрыли или пропала с ней связь.

Если отключили граббером - само собой, местоположение блока не важно. Я вот никак не рещусь на пандору (много детских болезней) или сталкер (дорого) - чтоб не сграббили.
Чтоб капот не взломали - Дефентайм - или даже два.
СИрены 2. 3 - штатную, автономку и в салон не помешает, на мозги вору кричать.
А, думаешь, с иммо и механикой - не будут ломать?

Вовремя получить сигнал - большая проблема. Глушат пейджер - и все! Надо постоянно проверять обратный сигнал от авто. Не все сиги это делают.

Ну а потом, получил сигнал - и что? Бежать к авто в палкой - лупить воров? А тебя пара крепких парней в багажник и "спасибо за ключи" =)

Авто должно само сопротивляться.

Если отключили граббером - само собой, местоположение блока не важно. Я вот никак не рещусь на пандору (много детских болезней) или сталкер (дорого) - чтоб не сграббили.

Я тоже на эту сигналку нацелился. Но окончательно не решил.

Чтоб капот не взломали - Дефентайм - или даже два.
СИрены 2. 3 - штатную, автономку и в салон не помешает, на мозги вору кричать.
А, думаешь, с иммо и механикой - не будут ломать?

От вора зависит. Чаще всего, увидев механику, бросают машину или берут, что можно взять и бросают.

Вовремя получить сигнал - большая проблема. Глушат пейджер - и все! Надо постоянно проверять обратный сигнал от авто. Не все сиги это делают.
Ну а потом, получил сигнал - и что? Бежать к авто в палкой - лупить воров? А тебя пара крепких парней в багажник и "спасибо за ключи" =)
Авто должно само сопротивляться.

Тут уж сам смотри по обстоятельствам. Или дубину бери или в милицию звони.

То, что, они будут всё ломать, так это не страшно , ведь у тебя появляется шанс, получить, хотябы сломанную машину, чем никакую

arr,
Почитал, блин поучительно :) ,спасибо за ссылку

в штатном европейском варианте
Я думаю что между двигателем и аккумулятором там дырочка на 6 неспроста.

заглушка отверстия под тросик газа
Только наверное не газа, а открывателя капота :)
Тема проводка плюса в салон
http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/showthread.php?t=13836
Еще гдето в разделе аудио, фотки были

(много детских болезней)
Как будто у остальных иммунитет прям :)

автономку и в салон не помешает
Вариант 120 децибел в замкнутом пространстве, да и еще эффект неожиданности :) Как бы потом не пришлось сиденья отмывать от "неожиданности" :)

arr,
Почитал, блин поучительно :) ,спасибо за ссылку

Я думаю что между двигателем и аккумулятором там дырочка на 6 неспроста.

Вот у меня там поставили - по большому секрету говорю - =)
На левом, получается, лонжероне.
Вот только мето этио плохое, факт.
Снизу из под бампера можно даже рукой достать. И защита картера не поможет. Я совю оттуда сниму, поставлю в другом месте. Благо попросил установщика оставить хвост подлиннее.
Мне оч нравится шпилька на перегородке моторного отсека.
У меня 1,6 мотор, так ровно за пластиковой крышкой двигла не переборке есть 3 шпильки, вваренные в нее. вот на верхнюю - тема. снаружи не достать никак! Установщик говрит, что там ей жарко будет, посмотрим. На край - если сгорит - заменю ))

Только наверное не газа, а открывателя капота :)
Тема проводка плюса в салон
http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/showthread.php?t=13836
Еще гдето в разделе аудио, фотки были

Спецы тянут через жгут проводов в левом крыле.
Мне сделали отдельным жгутом (2 провода - на сирену и концевик капота). Протягивается проволокой, ничего не разбирая - из салона провода тянут под капот. Удобнее работать вдвоем - один толкает проволоку из салона, второй ловит под капотом.

Вариант 120 децибел в замкнутом пространстве, да и еще эффект неожиданности :) Как бы потом не пришлось сиденья отмывать от "неожиданности" :)
ага))
на том сайте (ссылки выше) есть расказ как один поставил в случае угона штатную музыку в движении играть загробным голосом "эта машина - твоя могила"
результат - испачканное сиденье и разбитое изнутри стекло водит двери (ЦЗ блокировался).
вот так)

arr,
Протягивается проволокой, ничего не разбирая
Я думаю что открытые провода без гофры под подкрылком это плохо, были какие-то проблемы со штатными жгутами до 2006 года (судя по форуму) когда себе вел питание протянул там в гофрах.

По серене, под фарами места завались.

Я думаю что открытые провода без гофры под подкрылком это плохо, были какие-то проблемы со штатными жгутами до 2006 года (судя по форуму) когда себе вел питание протянул там в гофрах.

По серене, под фарами места завались.

ну не, в гофоре, само собой
под фарами - оч доступно(

Кста, про установку самого блока сиги.
В подлокотник - не вариант.
Я до шттаного блока ДУ добрался за 1 мин - открыть крышку подлокотника и вытащить саму емкость в нем (оч легко, просто вверх). И вот он блок.

Если ставить под торпедой, то надо ставить рядом с реле поворотников.
Так найти сложнее - щелкают почти одинаково. И в одном месте.

Мне оч нравится шпилька на перегородке моторного отсека.
У меня 1,6 мотор, так ровно за пластиковой крышкой двигла не переборке есть 3 шпильки, вваренные в нее. вот на верхнюю - тема. снаружи не достать никак! Установщик говрит, что там ей жарко будет, посмотрим. На край - если сгорит - заменю ))

Не сгорит. Сигналка работает редко, когда машина стоит и двигатель не работает.

Не сгорит. Сигналка работает редко, когда машина стоит и двигатель не работает.
ну это на случай перегрева неработающей сирены от нагретых деталей двигателя конвекционным и лучевым нагревом =))

вообще с той стороны INTAKE, так что не высокая температура
максимум 95 градусов ))
ну летом, чуть пожарче.

Протянул жгут под капот, как показано в этой теме. Но колесо снимать вовсе не обязательно. Поддомкратил машину возле колеса и прекрасно отвинтил и опустил на колесо защитный подкрыльник. Затем вынул резиновый уплотнитель и через него протянул жгут. Там в уплотнителе для второго жгута уже и специальное место есть.

Подскажите пожалуйста где лучше установить сирену охранной сигнализации и как лучше тянуть провода к ней и к датчику открытия капота. Как это было задумано в штатном европейском варианте и как у нас в мастерской делают? Хочу сам установить сигналку.

1. Штатная сирена стоит под правой фарой. Место сравнительно не плохое ,
но при большом желании добраться туда угонщику несложно.
2. Что-бы не тянуть лишние провода под капот можно испольозовать штатные , ведущие к сирене (желтый ) , и к концевику капота ( розово -черный ). При этом нужно на сирене поменять полярность (смотреть схему ), а штатный концевик заменить на тот который идет в комплекте с сигналкой.

Кстати. вот бы такую сирену заиметь. :)
http://www.youtube.com/watch?v=12h9WqI08WU

Lark,
По пункту 2, у нас к сожалению нету проводов :(

вот бы такую сирену
А-а-а 5 балов, офигенно :rofl:
Чисто теоретически продаются микрушки в которые можно по 30сек звука записывать, и потом воспроизводить + усилок и вуаля, ах ах, о я я :rofl:

2. Что-бы не тянуть лишние провода под капот можно испольозовать штатные , ведущие к сирене (желтый ) , и к концевику капота ( розово -черный ). При этом нужно на сирене поменять полярность (смотреть схему ), а штатный концевик заменить на тот который идет в комплекте с сигналкой.

Вы действительно видели эти провода в своем авто или это чисто теоретически? Я их искал в своей машине, но не нашел и поэтому тянул новые. У меня штатно стояла не охранная система, а система дистанционного открытия дверей.

В общей сложности, на сбор информации, для установки автосигнализации (АС), у меня ушла неделя, чистая неделя. Всю эту информацию я предоставлю тут. Устанавливать же я не решался 3 месяца, друзья, знакомые, коллеги мне все уши прожужжали: «Отдай ты уже в сервис, пусть сделают…»

I. Итак, почему же я решил устанавливать сигнализацию сам, не имея не единого опыта за плечами, и с начальными – даже ОЧЕНЬ начальными знаниями в радиотехнике, электронике. Можно даже сказать школьные:)

1) Нет, это не финансы, скорее интерес, было интересно попробовать самому, честно, посмотрев отчёт одного парня, было страшно приниматься за дело, но, глаза боятся, а руки делают…
2) Вторым моментом было то, что в городе на такие машины никто сигнализации не устанавливал, и условием было оставить машину на сутки как минимум – ЭТО ВООБЩЕ НЕ ВАРИАНТ! Не потому что мне постоянно нужна машина, просто доверия к людям нет… Также большим минусом является тот факт, что при неполадках, в случае покупки АС в одном месте, а установки в другом, эти 2 «места» будут перекидывать стрелки друг на друга, в итоге придётся либо смириться, либо отказаться от сигналки, либо всё-таки лезть самому и разбираться.
3) Ну и в-третьих, как оказалось, это очень полезно для самого себя немного изучить проводку автомобиля, невольно поразбирать салон и поудивляться некоторым вещам…:)

P.s. Сервисмены такие же люди, ничуть не лучше нас…

Отдать в сервис — минусы:
• финансы;
• оставить машину чужим людям на сутки;
• качество (не себе — так себе);
• в случае чего, снова и снова ездить к сервисменам за помощью (а хочется немного независимости!);
• некоторые сервисмены состоят в деле с автоугонщиками, так что, если ваше авто кому-то очень нравится, они получат всю необходимую информацию, как обойти охранные функции вашей АС.

Отдать в сервис – плюс(ы):
• не нужно возиться… (плюс не однозначный, бездействие приводит в деградации…)
• а больше не вижу…

Сделай сам – минус(ы):
• время…
• ну и все, наверное…

Сделай сам – ПЛЮСЫ:
• 1,2,3,4,5, …, ∞ Плюсов очень много, начиная с того, что у вас будет уверенность в эксплуатации (лучше вас не сделает никто!), заканчивая тем, что вы будете знать от и до всю схему расключения вашей АС, а также узнаете ещё очень много интересного. Также отнесём к этому персональность и качество соединений (очень ВАЖНО!)
О качестве соединений отдельный разговор, от этого зависит не только работоспособность АС, а так же безопасность, как автомобиля, так и ваша! Подробнее в процессе установки.

II. Зачем мне нужна сигнализация? Тут снова не всё как у многих… Охранные функции были не определяющими, захотят, угонят на эвакуаторе… На то дело нужно GPS чип втыкать в машину и следить… Нужен был автозапуск и обратная связь. Все мне тыкали на StarLine, мол, Боги среди автосигнализаций. А я так скажу, хорошая сигнализация та, которую владелец установил сам… Почему, спросите вы? Элементарно возьму в пример себя, в случае отказа сигнализации, глюка мозга и т.п. я смогу сделать всё необходимое, чтобы безболезненно завести свой авто. Если что-то перестало работать, я знаю, куда нужно лезть, и что там «тыкать»:) А сигнализации ВСЕ не без греха, нет ничего идеального!

III. Что нам понадобится:
• Руки(можно даже растущие из одного места, главное чтобы умели паять, а научиться этому можно буквально за день, поверьте мне!), ноги, голова… вобщем ВЫ целиком:D;
• Набор для пайки(паяльник помощнее для силовых проводов, да и для обычных подойдёт, флюс(я использовал пасту для пайки и смолу), припой(свинцовый – классика жанра), кембрики(желательно, зачем? Увидите!), изолента(обязательно). А это вам ИНСТРУКЦИЯ ПО ПАЙКЕ, её тоже используйте:)
• Всё для разборки нужных элементов(отвёртка крестовая:D, желательно покороче, ну я и длинной справился), пассатижи(кусачки), гаечный ключИК(универсальный, много что им откручивал, начиная от клеммы аккумулятора, заканчивая релюшками под панелью…). А так же канцелярский нож для оголения проводов.
• Мультиметр (вольтметр, тестер)
• Хомуты пластиковые для крепления проводов.
По-моему, ничего дефицитного нет… всё доступно, я из этого абсолютно ничего не покупал, благо на работе этого добра достаточно.

IV. Если все в сборе, можно начинать, НО! Перед началом отцепляем клемму от аккумулятора, дабы не натворить делов и раньше времени не закончить работу с последующим ремонтом проводки…

Начинаем с замка зажигания. Находим синюю "фишку" под рулевой колонкой,

расцепляем её для удобства и паяемся к проводам, которые ближе к замку зажигания (ЗЗ) (т.е. между ЗЗ и фишкой).
Силовые провода требуют особого внимания, снимаем часть изоляционного провода.

накручиваем провода аналогично как на фото, С ЕДИНСТВЕННОЙ ПОПРАВКОЙ! Не скручивайте провода от АС, это обеспечит лучший контакт с контактируемым проводом и после пайки соединение не будет очень толстым.

Я переделал, распустил провод.

Тщательно пропаиваем их и также надежно изолируем. Изоленту не жалеем!

В том же духе все силовые провода…

У меня получилось:

красный АС — на — черно-белый ЗЗ
зелёный АС — на — черно-синий ЗЗ
жёлтый АС — на — чёрный ЗЗ
Далее чёно-жёлтый провод ЗЗ разрезаем.
жёлто-чёрный АС — на — чёрно-жёлтый ЗЗ (ближе к ЗЗ)
чёрно-жёлтый АС — на — чёрно-жёлтый ЗЗ (ближе к фишке) — видно на 4 фото.
ВАЖНО! Все провода прозванивайте для утверждения, особенно если вы не первый владелец авто, мало ли что делали с ЗЗ до вашего владения.
Синий провод я пока не задействовал, т.к. не понял пока для чего он, да и без него всё работает… Но всё равно буду разбираться. Ещё раз повторюсь, все контакты хорошо ЗАИЗОЛИРОВАТЬ.

V. Едем дальше. Цепляемся к проводам приборки.

Снимаем приборку, отцепляем 3 зелёные фишки сзади.

Почему кембрики — просто изолента тут будет бесполезна, со временем она всё равно сползёт, ну хотя ещё зависит от изоленты и от вашей сноровки. Но я предпочёл кембрики. Сидят плотно и не допускают сильного изгиба места пайки. Но есть у этого метода-кембрика запарка, чтобы его продеть, нужно соответственно разрывать провод, к которому мы коннектимся, и, продев кембрик на 1 из уже 3 проводков, паяем эти самые 3 проводка, а после накрываем всё это дело кембриком. Ниже на 7 фото видно.

Я просто буду указывать № провода и куда его цеплять:

1 -> на концевик(триггер) капота (был в комплекте с АС, если нет, докупайте) -> подкапотное пространство.
2 — тут стоит отметить 15-ый провод(петля) — если мы оставляем петлю замкнутой, это означает мы даём понять АС, что у нас авто с ручной коробкой передач, и в будущем, для УСПЕШНОГО дистанционного запуска авто, перед этим нам каждый раз будет нужно выполнять процедуру "логической нейтрали" ("ЛН"), процедура из 2-3 пунктов, но нюанс в том, что при снятии авто с охраны во время между процедурой "ЛН" и автозапуском авто (ну например вы что-то забыли в машине), "ЛН" "онулируется", вобщем автозапуск не сработает… Т.е. после снятия авто с охраны, вам нужно будет снова выполнять процедуру "ЛН" — заводить авто, передачу на нейтраль, ручник, комбинация кнопок, достаём ключ из ЗЗ, авто продолжает работать под управлением АС, закрываем авто, ставим под охрану, сигнализация глушит двигатель — вот она процедура "ЛН" Смысл этой процедуры в безопасности, авто не будет заводиться на передаче, а значит не подкатит к соседской машине или до первого препятствия, ямы и т.п. :) Но каждый раз выполнять все эти действия, лично я от этого отказался…
Я разрезал эту петлю, обманул АС, теперь она думает, что у меня каробка-автомат, и для будущего успешного запуска двигателя, мне нужно лишь оставить коробку в нейтральном положении, зимой, учитывая застывание коробки, к этому прибавится ручник. Минус этого в том, что оставив машину на передаче и заводя дистанционно, авто заведётся и уедет… Поэтому нужно быть уверенным в своих действиях, так что решайте сами для себя, как будет лучше для вас…
Значит если петля замкнута(РКПП) -> на концевик ручника -> красно-жёлтый провод в центральном разъёме приборки.
Если петля разомкнута(АКПП) -> на массу.
3 — не использовал, т.к. он "+" (положительный), а мне нужен "-" (отрицательный) — он будет под номером 14.
4 — на положительный контакт сирены (докупал отдельно за 150 р.) -> к "+" от сирены — подкапотное пространство.
5 -> на чёрно-белый провод в центральном разъёме приборки.
6 -> на "-" (минусовой) контакт обходчика штатного иммобилайзера.
7 -> на чёрно-зелёный провод в левом разъёме приборки
8 -> на-ВНИМАНИЕ—СВЕТЛОзелёно-чёрный провод в правом разъёме приборки.
9 — не использовал за ненадобностью.
10, 16 — не использовал, долго думал над функциями, которые несут эти контакты, и решил от них отказаться… Объясню почему, двойная блокировка стартера через реле, к чему? Есть иммобилайзер, есть встроенная блокировка стартера в сигналке. А релюшки не идеальны, тоже выходят из строя, на ум приходит пословица — не рой яму другому, сам в неё попадёшь.
11 -> на массу.
12 -> тут как и с контактом №2, зависит от выбранной вами трансмиссии:
Если петля замкнута(РКПП) -> не используется.
Если петля разомкнута(АКПП) -> на чёрно-белый провод в разъёме над педалью тормоза.
Итак я выбрал АКПП, поэтому этот контакт я использовал, тут меня постигла первая "непонятка", подцепился к проводу — загорелись стоп-сигналы, и не гаснут, нажал на педаль тормоза — не помогло, отцепил-подцепил клемму аккумулятора — тоже не помогло, отцепил-подцепил фишку разъёма педали тормоза — ПОМОГЛО.
13 — триггера багажника пока нет, планирую купить. Пока протянул в багажник, но не эксплуатирую:)
14 — вот этот-то провод мне и нужен для концевиков дверей. Тут тоже есть что отметить. "Непонятка" вторая: вобщем как я лажался описывать не буду, начну сразу с сути, вобщем с концевика водительской двери идёт один провод на приборку (сине-белый), а с остальных 3-х дверей идёт другой провод (жёлтый) оба они рядом, на центральном разъёме приборки. Всё бы ничего, но при отпирании водительской двери, в то время, когда авто находится под охраной АС, сирена срабатывала как при лёгком ударе, т.е. 3 раза пикнула и всё, а на пейджер никакая информация не поступала. С остальными же дверьми всё было, как положено, сирена, пейджер получал информацию. Разные сигналы у этих контактов. РЕШЕНИЕ: поступил просто, обрезал сине-белый контакт, и припаял его, вместе с 14 контактом АС, к жёлтому проводу. Всё стало по феншую.
15 — как я уже сказал, петля выбора КПП, я разрезал.
18, 19 — не использовал за ненадобностью.
20 — к активатору замка багажника. Раз контакт у нас — (минусовой), не совсем логично, значит вместе с ним тянем ещё 1 провод постоянный +(положительный) и подцепляем их к движку (активатору) замка багажника. Купленный мною движок оказался слабоват, поменяем:) Так что проверяйте активаторы на месте И НЕ ОТ АККУМУЛЯТОРА, а именно от АС.

VI. Переходим к центральному замку (ЦЗ).

Находим белый разъём слева от ног водителя под обшивкой.

В нём находим жёлтый и сине-зелёный провода.

синий АС -> на жёлтый ЦЗ
зелёный АС -> на сине-зелёный ЦЗ

сине-красный и зелёно-красный -> оба на массу.

сине-чёрный и зелёно-чёрный — не используем.

VII. Заканчиваем всё это дело обходчиком
иммобилайзера (имм.)

Обходчик можно либо: купить — 500 р., либо сделать самому — 0 р. Схема элементарная, можете в этом убедиться.

На сколько я понял в покупной обходчик внедряется ключ целиком. Это означает, что ваш ключ будет постоянно в машине, не лучший вариант… Возможно есть и такие, где вставляется лишь чип имм… Так что, если вы решите всё-таки покупать, то постарайтесь найти такой, куда внедряется лишь чип, так безопаснее. Если даже таких нет, попробуйте в обычный обходчик прилепить чип на 2-сторонний скотч, только надёжно, всё-таки чип злоумышленникам меньше даст, чем ключ от авто.

Итак, у вас есть обходчик, за покупной я не скажу, буду описывать как у меня на самодельном, но должно быть аналогично. Из обходчика у нас выходят 4 провода ("+", "-", и 2 провода — антенна). Находим блок имм., у меня он выглядит так ->

Проще всего его найти в вашем мануале авто, либо, оголив ЦЗ, можно увидеть провода, выходящие из штатной антенны имм., а по ним уже вычислить блок имм.

Разрезаем 1 из проводов антенны, какой, по сути не имеет значения, но, для убеждения проверяем — заводим авто. Если не завелась, или завелась, но заглохла, то мы перерезали нужный нам провод. Тут меня накрыла третья "непонятка" — обрезал провод, завожу — заводится:) Сутки с дружищем ломали голову, КАК ТАК-ТО?:D, перепарковали свои мозги, провели исследовательскую работу, проанализировав наши действия, предположили, что всё это потому, что не был вынут ключ из ЗЗ, следовательно имм. не считывает код с ключа, пока его не вынуть и не вставить снова. Поэтому, разрезаем провод и только потом вставляем ключ в ЗЗ и проверяем. Далее контачим провода антенны имм. к разрыву провода антенны штатного имм. "+" и "-" в зависимости от вашей АС.
— если у вас провод АС для обходчика "+", то к нему цепляем "+" от самого обходчика, а "-" на массу.
— если от АС "-", как в моём случае (6-ой контакт), то к нему цепляем "-" от обходчика, а "+" берём с ЗЗ.
Хотелось бы дополнить про обходчик — он должен активироваться лишь при автозапуске, при заводе с ключа, обходчик работать не должен! Проверить можно 2-мя способами: либо смотреть срабатывает ли релюшка при заводке авто с ключа (срабатывать не должна), либо, если имеется 2-ой ключ, вынуть из него чип имм., убрать чип и ключи с чипом из машины и пробовать завести авто, должно быть как при разрезанном проводе антенны штатного имм. — не завелась, или завелась, но заглохла. Если же завелась, то это не есть хорошо… Нужно дорабатывать обходчик. Как? Расскажу в следующей статье.

Большинство установщиков сигнализаций имеют свой «фирменный» стиль и методику установки. Как правило, по питанию, месту установки, блокируемым элементам и цепям они во многом схожи. С одной стороны, это облегчает дальнейший ремонт и обслуживание сигнализации, особенно, если оно производится не установщиком сигнализации. С другой стороны, оригинальные методики установки сигнализации, точки подключения и блокировки значительно увеличивают степень охранной защиты.

Точки установки автомобильной сигнализации можно условно классифицировать на:

места установки основных узлов автосигнализации;
точки подключения цепей питания;
точки подключения датчиков (закрытия дверей, капота, багажника, температуры двигателя и салона, перемещения, микрофона, наклона и других);
точки подключения к внутренним шинам связи автомобиля (CAN, LIN);
точки подключения системы автозапуска;
точки блокировки запуска двигателя;
точки сигнализирующих устройств (звуковой сирены, световой).

Большинство мест подключения определяется конкретной схемой, которая приведена в инструкции по установке сигнализации, а также схемой электрооборудования автомобиля.

Опытные установщики, особенно специализирующиеся на определенной марке сигнализации или, наоборот, модели автомобиля, могут без труда определить точки подключения сигнализации.

Универсальные специалисты (в том числе и автоумельцы) пользуются общепринятой методикой определения точек подключения и правильного электрического соединения. Приведем некоторые из них.

Места установки узлов и устройств автомобильной сигнализации

Местом установки центрального блока 1 обычно выбирается место под приборной панелью, в центральной консоли либо под бардачком.

Почему выбраны именно эти места:

установка головного блока в салоне авто вносит дополнительную меру защиты;
в данном месте блок более защищен от попадания влаги;
под рулем обычно находится распределительный блок с предохранителями и реле (если он находится за бардачком, как в некоторых моделях авто, рациональнее его разместить именно там);
торпедо является центральным местом автомобиля, от которого совокупность всех проводников будет иметь наименьшую длину.

У такого месторасположения есть один главный минус: о нем знают все.

С этой точки зрения лучше расположить головной блок на центральной консоли. Там также меньшая вероятность попадания дождевой воды, которая может проникнуть в салон вдоль сливов боковых стоек. Это утверждение действительно при отсутствии в автомобиле люка.

Модуль радиопередатчика (позиция 2) устанавливается по следующим принципам:

максимальная высота в салоне;
отсутствие близких затеняющих металлических конструкций, в том числе, и зеркала заднего вида;
максимальная удаленность от других электронных средств (радар-детектор, активная антенна магнитолы, др.)

Индикатор режимов работы автомобильной сигнализации 3 обычно устанавливают в зоне общей видимости на расстоянии, которое позволяют проводники соединения сигнализации, идущие в комплекте.

Но такой способ установки позволяет без труда определить, где приблизительно установлен головной блок сигнализации. Лучше удлинить штатный провод к индикаторному светодиоду (это сделать несложно), и ввести в заблуждение злоумышленников.

Немаловажно хорошо запрятать сирену 4. Если сирена находится прямо под капотом, ее можно без труда отключить за короткое время с помощью бокорезов. Если ее запрятать куда-нибудь за бампер или другое непролазное место, это создаст дополнительные трудности при угоне.

Датчик температуры двигателя 5, который устанавливается на многие автомобильные сигнализации, крепится вблизи термостата, лучше стационарным способом (не с помощью хомутов).

Точки подключения цепей питания

На 50% стабильность работы автомобильной сигнализации зависит от корректности подключения точек питания.

Массовый (минусовой) провод питания, а их в схеме установки сигнализации может быть несколько, должен обеспечивать надежное соединение с кузовом автомобиля. Обычно в схеме электропитания автомобиля в салоне имеется множество мест подключения массовых проводов (земля – ground). Они обычно выполнены в виде резьбовых соединений, приваренных к кузову автомобиля.

Они могут быть расположены:

на стыках пола салона и боковых стоек, передней консоли;
на металлических элементах центральной консоли;
на рулевой колонке.

Следует использовать только места соединения под гайку (не под разъем). Проводник, ведущий к массе, должен иметь сечение не менее 10 кв.мм. Как правило, его сечение оговорено в инструкции по установке. Такое же сечение должно быть и у главного плюсового провода, питающего автомобильную сигнализацию.

Наиболее безопасно вести плюсовой провод непосредственно от плюсовой клеммы аккумуляторной батареи через предохранитель 30 – 40 Ампер, установленный в отдельное гнездо. Во многих случаях его необходимо приобретать отдельно. Подключение следует производить как можно более скрытно, желательно, вдоль штатной проводки автомобиля, прихватив провод хомутами к жгуту. Такой метод не позволит по проводу питания «добраться» к головному блоку сигнализации.

Питание по шине 15 (зажигание включено) не всегда следует производить непосредственно от ключа зажигания. В большинстве современных замков зажигания (после 2005 г.в.) используется электронное включение зажигания. Необходимо по схеме определить реле, обозначаемое, как включение цепи питания 15 (IGN- ignition), и только с его выходной клеммы подключать цепь питания.

Точки подключения датчиков (закрытия дверей, капота, багажника, температуры двигателя и салона, перемещения, микрофона, наклона и других)

Перед началом подключения датчиков необходимо ознакомиться с особенностями схемы электрооборудования автомобиля, схемой расположения и распиновкой разъемов центрального блока автосигнализации.

Один из возможных вариантов приведен на примере сигнализации Старлайн.

Если в автомобиле отсутствуют CAN и LIN шины (до 2000-х годов выпуска), необходимо прямое подключение к датчикам открытия дверей, капота. Оно может быть организовано по различным схемам в зависимости от особенностей электрооборудования автомобиля. Но в любом случае, конечной точкой подключения будет являться концевик открытия дверей. Подключение входов происходит согласно распиновке разъема Х4.

Конкретная схема подключения к дверям:

В случае другого включения концевиков дверей требуется иная схема включения.

В сигнализациях, в которых имеется выносной датчик угла наклона/перемещения (в Старлайн он встроенный), предусмотрен отдельный разъем для их подключения. Датчики наклона следует устанавливать стационарно, в крайнем случае, тщательно закреплять на стационарных элементах конструкции пластмассовыми хомутами.

Точки подключения к кнопкам управления

Возможная схема подключения к штатным кнопкам управления:

В автомобилях с двухполярным управлением режимами центрального замка такая схемы выглядит так:

Для более пожилых автомобилей (до 90-х годов выпуска), где нет электроники, центральный замки управляются силовыми проводами. В таком случае, необходима организация точек подключения непосредственно к силовым проводам приводов центрального замка. Для этого, возможно придется вскрывать гофросоединение в дверях.

Подключение сигнализации к системам концевиков и центрального замка является наиболее трудной и, в то же время, ответственной частью установки автосигнализации. При малейших сбоях и неисправностях в подключении этих точек сигнализация может непреднамеренно срабатывать.

Точки подключения к внутренним шинам связи автомобиля (CAN, LIN)

Задача подключения к устройствам автомобиля значительно упрощается, если в авто предусмотрены шины связи CAN и LIN. Шина CAN обычно установлена на всех автомобилях после 2005 года выпуска.

Типовая схема подключения:

В этом случае для сбора информации о системах кузова собирается по соответствующим шинам, подключение многочисленных точек концевиков дверей, других датчиков автомобиля не требуется.

Точку подключения к шинам связи найти непросто, для этого необходимо обратиться к справочной литературе для конкретной марки автомобиля. Визуально она выглядит в виде скрутки проводов аналогично компьютерным линиям локальной связи.

Точки подключения системы автозапуска

Организация правильной работы системы автозапуска требует грамотного подключения к нескольким системам автомобиля, а именно:

замку зажигания;
петле накачки иммобилайзера (если не предусмотрен бесключевой автозапуск);
системе управления двигателем.

Подключение к точке замка зажигания может производиться по различным схемам в зависимости от схемного решения системы запуска автомобиля. Включение транспондерной системы обычно производится по следующим схемам.

Отдельные модели сигнализаций имеют возможность программного бесключевого автозапуска с автомобилями после 2008 годов выпуска. Лучше предусмотреть такую возможность на этапе выбора модели сигнализации.

Для индикации момента запуска двигателя автомобиля возможно использование следующих точек подключения:

напряжение заряда аккумуляторной батареи (наиболее универсальный режим, так как после запуска двигателя напряжение на АКБ повышается за счет работы генератора);
сигнал с датчика коленвала;
импульсы форсунок, высоковольтных цепей;
данные по шине CAN (самый простой способ).

Точки блокировки запуска двигателя

Выбор точек блокировки запуска двигателя напрямую влияет на степень охранной защиты. Для блокирования обычно выбирают такие точки, которые не вызывают накопление ошибок в системе управления двигателем. Например, можно блокировать сигнал датчика коленвала, но в таком случае записывается ошибка датчика коленвала.

Наиболее стандартные решения:

блокирование работы стартера (универсальный метод, но легко обходится простым подключением в подкапотном пространстве, даже непрофессионалом);
установка реле прерывателя в цепи топливного насоса низкого давления (преимущественно, в бензиновых авто), форсунок;
отключение по цепям питания блока управления двигателя (более изощренный метод);
блокирование цепей иммобилайзера (самый надежный, но опасный метод на предмет возможных сбоев в его работе);
блокирование цепей питания и концевого выключателя АКПП.

Типовая схема блокирования изображена на рисунке:

К цепям бензонасоса легче обеспечить доступ после реле бензонасоса. Оно присутствует на большинстве автомобилей. К общему (плюсовому) проводу форсунок проще обеспечить доступ непосредственно возле топливной рампы, можно сделать прерывание в районе главного реле. Оно обычно расположено в блоке предохранителей подкапотного пространства.

Иммобилайзер автомобилей обычно расположен в районе центральной консоли, но такую блокировку для автомобилей после 2000-х годов выпуска лучше не производить.

Очень простой, но надежный и универсальный метод, — блокирование работы кнопки фиксации парковочного режима АКПП. Она расположена непосредственно в районе акселератора АКПП.

Точки подключения световой сигнализации

В автомобилях до 2000 года выпуска подключение световой сигнализации можно производить непосредственно от кнопки аварийной сигнализации. В современных авто такое реле (или электронное управление) установлено в блоке управления кузовом. Поэтому, если используется автосигнализация без CAN-шины, возможны проблемы с установкой режима светового оповещения.

Общие советы

При выборе модели сигнализации исследуйте вопрос на предмет ее совместимости с конкретной моделью транспортного средства.

Не пытайтесь самостоятельно организовывать нештатные цепи защиты, не убедившись в их безопасности, отсутствии сбоев работы штатного электрооборудования автомобиля, особенно последних годов выпуска.

Подключение ко всем точкам производите качественно проводами необходимого сечения, тщательно изолируя места соединений.

Читайте также: