Форд фьюжн сигнализация глючит
Уважаемые люди помогите! Купил 3 дня назад фьюжен, начались проблемы с иммобилайзером, ключ видел не сразу. Вчера вообще отказался заводиться. Не первый не второй ключ не помогает. Снимал аккумулятор на 6 часов, та же песня. Помогите
to yura-dok: к сожалению такая проблема(потеря двух ключей) происходит из за потери питания(прикуривали,севший АКБ,нет массы на АКБ или плюс,так же контакт от АКБ на корпус авто"не на двигатель"! а на корпус, и т.д.)
Если два ключа слетело то это не ключи потерялись,а приборная панель и ЭБУ двигателя(ИММО)
Вам необходимо их прописать-"Адаптировать" либо в сервисе или у дилеров.
Большое вам спасибо. А то мне сказали, что может вылетели мозги, и их замена около 30000 рублей.
to yura-dok: Забыл вам написать,для того что бы адаптировать ключи с авто"подружить" нужен пин код иммобилайзера "ИММО" его могут считать те кто занимается ,программированием ЭБУ или дилеры(дилеры бесплатно)
Но проблема может быть и в самих чипах(в ключах) устарели,на много проще и дешевле будет приобрести новый чип(без ключа) он будет с пин кодом,нужно будет только адаптировать и все.
Так что с вашим ЭБУ все в порядке,не беспокойтесь.Если вы ставите новый ЭБУ то его тоже на да будет адаптировать,так как в каждом блоке идет свой "ИММО"
to yura-dok: Для начала начните с самого простого-замените батарейку в ключе.Очень часто элементарный разряд батарейки приводит к таким последствиям,а замутить перепрошивку всегда успеете.
Батарейка и иммобилайзер к друг другу не какого отношения не имеет(в ключе чип без питания,питание только на сигн.)
Да что Вы?Попробуйте к примеру в Мерседесе завести двигатель без батарейки питания в ключе.
to stinger: покажите мне хоть один иммобилайзер(штатный)на батарейках.(и кроме лазерных конечно)
Тут же речь идет про обычный ключ.
Вот пример про который я говорил.Обратите внимание на пункт №1 в статье. https://rpp-mercedes.ru/post_1307985693.html
to stinger: я же говорил
Лазерные сидят на одной плате,чип с сигналкой на микросхеме.(там нет антены)
xekxek: to stinger: я же говорил
Нет,это я говорил чуть ранее про Мерседес.И это не лазерный,а инфракрасный.Приведу ещё один пример,с которым недавно столкнулся.У знакомого на Ладе Приоре стоит штатная сигналка с управлением на ключе зажигания.Он замучился с проблемой,когда при заводке двигателя через раз на панели приборов загорался символ иммобилайзера,соответственно двигатель тоже запускался через раз.Он уже собрался заказывать новые мозги с новыми ключами.Но при внимательном осмотре выяснилось,что просто ослабли контакты держащие батарейку в штатном ключе,после элементарного поджатия контактов проблема ушла.
Я имел в виду "Лучевой" (направленный)
С калиной не удивительно! не даром завод изготовитель с завода выпускают авто с отключенной системой иммобилайзером(покупатель сам включает) Так же производитель рекомендует их не включать(часто глючат)
По поводу этой ситуации-так это не иммобилайзер а сигнализация(она же и давала сбой,блокировку)
А иммобилайзер действует по принципу "ИММО" ключ с приборкой а приборка с ЭБУ.
А сигналка сразу с ЭБУ.
Речь шла о Приоре.
Сигнализация тут не при чём.Как сигнализация может давать сбой,если в момент открывания авто со штатного пульта она снимается с охраны?Если при запуске двигателя загорается символ иммобилайзера,то дело именно в нём,а конкретно в плохом контакте с батарейкой питания,что и показала практика(имею ввиду мой случай).
блин у меня та же проблема . но я снимал клему акб и раньше это как-то спасало а щас уже нет . был у спецов они ковырялись под рулем - стало работать . но ИММО и антена на месте ..стало работать приехал домой ещё 2 раза завелась и опять сдохла , затолкал в гараж снял на ночь клему . утром завел и опять к спецам . у них она не запускалась ,мастер сказал и я два раза снял поставил клему после чего все заработало как часы . разов 20 запускал ,пробовал все (закрывал открывал ключом и с кнопки , оставлял на полчаса и на час все ок ) спросил у мастера что он сделал -ничего . после мастеров приехал домой (загнал в гараж ) загнал в гараж . через 1 час завёл ,а через 3 часа уже нет. Возникает вопрос : это скорее всего ПРОВОД, но какой и где КОВЫРЯТЬ ума не приложу .
Блокировка замков дверей и включение режима охраны с пульта дистанционного управления . Для того чтобы заблокировать все двери автомобиля, нажмите кнопку 2 (рис. 10.4) на пульте управления. Замки дверей заблокируются, одновременно включится режим охраны, указатели поворота мигнут один раз, а контрольная лампа иммобилизатора, расположенная в комбинации приборов, перейдет в режим медленного мигания.
Рис. 10.4 . Пульт дистанционного управления: 1 – кнопка разблокировки; 2 – кнопка блокировки; 3 – кнопка разблокировки двери задка
Разблокировка замков дверей и выключение режима охраны с пульта дистанционного управления . Для того чтобы разблокировать замок двери водителя и выключить режим охраны с пульта дистанционного управления, нажмите кнопку 1 (см. рис. 10.4) разблокировки на пульте. Указатели поворота мигнут два раза, режим охраны выключится и разблокируется только дверь водителя.
Разблокировка замка двери задка пультом дистанционного управления . Для разблокировки двери задка нажмите два раза кнопку 3 (см. рис. 10.4) пульта дистанционного управления в течение трех секунд.
При включенном режиме охраны разблокировка происходит с одновременным отключением данной зоны охраны на 45 с. Если за этот период дверь задка не будет открыта, то она автоматически снова блокируется, а если дверь задка открывалась, то эта зона охраны автоматически отключается на время до ее закрытия.
Для блокировки крышки багажника после закрытия нажмите кнопку 3 пульта управления.
Программирование функции разблокировки . Для программирования функции разблокировки только водительской двери или всех дверей одновременно, нажмите одновременно на кнопки 1 и 2 на пульте дистанционного управления и удерживайте их в течение четырех секунд (зажигание должно быть выключено). Указатели поворота мигнут два раза для подтверждения команды.
Концевик двери Форд Фьюжн – это выключатель, который ловит и передает сигнал открытия или закрытия дверной конструкции на блок питания. Он установлен внутри водительской, пассажирской двери, в нише багажной части. Концевик имеет прямое отношение к замку. О том, что он работает, сообщает лампочка. Если дверь долгое время находится в открытом положении, то прибор начинает пищать. О ремонте и других способах устранения проблемы стоит думать, когда устройство перестает срабатывать.
Что такое концевик двери и для чего он необходим
Ремонт концевика на двери иномарки Форд Фюжион зачастую более целесообразен, чем покупка нового прибора. Его цена варьируется от 650 до 1000 рублей в зависимости от производителя. Перечислим основные моменты, которые стоит знать:
- Микросистема позволяет убедиться, что дверные механизмы работают корректно.
- Без выключателя блок питания не получит сигнал, когда производится действия. Из-за этого может произойти нарушение работы замка.
- Переключатель работает в виде замыкающе-отмыкающей кнопки.
Устройства бывают плюсовые и минусовые. В Фордах любой модификации установлены плюсовые приборы.
Принцип действия не отличается, но существуют особенности установки.
Концевик удастся отремонтировать, если поломка незначительная, например, отход провода, блокировка из-за загрязнений, необходимость смазки. В других случаях лучше приобретать новую деталь и проводить замену.
Типичные поломки и их признаки
Если на Форде Фьюжен не работает блокировка дверей, то необходимо установить причину неисправности. Основные моменты:
- Попала пыль, грязь или элемент давно не смазывался.
- Произошло окисление, примерзание из-за попавшей влаги, попал концентрат. Может произойти утечка электротока или причиной этому стала мойка, атмосферные осадки, резкое похолодание.
- Проводилась неправильная регулировка. Высокая установка или слишком малый ход данной детали.
- Ложное срабатывание сигналки, когда в зазор между контактами попала пыль или вода.
- Коррозия. Предотвратить поломку поможет регулярная смазка внутренней ниши антикоррозийным средством.
Предупредить проблемы сможет регулярная диагностика, профилактические работы и герметичный пыльник, который полностью закрывает кнопку.
Благодаря накладке грязь или вода не смогут попасть внутрь механизма. Чтобы установить этот элемент, требуется снять устройство, монтировать внутрь пыльник и закрепить.
Отключение концевика
Заводской прибор вставляется в задние, передние дверные полотна и багажник. Сверху располагается специальная резинка, которая фиксируется крепежным винтом. Для отключения детали предусмотрена инструкция:
- Резиновый элемент приподнимается. Откручивается болт.
- Вытягивается концевик настолько, насколько позволяет его проводка. Снимается резиновый фрагмент.
- Водитель получает доступ к двум проводам: один ведет к кузовной части, а другой к двери. Отключаются оба.
После этого можно проводить замену детали.
Ремонт концевика двери
Во время ремонтных работ должна быть открыта только одна дверца Ford Fusion. Самое уязвимое место – проводка. Работа выполняется только в резиновых перчатках. Чтобы найти поломанный контакт, предусмотрено два способа:
- Для проверки электропроводки после отключения подсоединяется один провод, затем другой. Индикатор позволит выявить, в каком проводке скрывается обломка контакта.
- Водители прибегают к помощи «крокодильчиков». Так называется автомобильный диагностический прибор. Они цепляются за корпус машины. Жалом оборудования проводятся касательные движения к каждому проводку. Рабочие устройства будут зажигать индикатор зеленым цветом, а неисправные – красным или погаснут полностью.
Далее производится ремонт контактов. Для замены электропроводки применяется алюминиевый контакт с сечением 1,5 мм². После снятия неисправного элемента и установки нового проверяется работоспособность прибора.
Прожиг концевика
После того как удалось отключить деталь, в некоторых случаях проводится прожиг элемента. Для работы понадобится лампа мощностью 500 Ватт. Если водитель никогда не сталкивался с подобным ремонтом, то лучше обратиться к мастерам СТО. Потребуется следующий инвентарь:
- источник переменного тока 220V, индикаторная отвертка;
- лампа накаливания с цоколем Е27 и мощностью не менее 200W;
- провод марки АВВГ-2*2.5 — 2-3м, электровилка;
- патрон под лампу с цоколем Е27, кусачки-бокорезы;
- мультиметр, который позволит проверить качество прожига.
Из выше перечисленных приспособлений собирается устройство для прожигания. Для дальнейших действий понадобится розетка, в которую будет включен аппарат. Работа проводится в несколько этапов:
- Подключается лампа. Определяется нулевая фаза.
- Отсоединяется минусовая клемма от АКБ. Устанавлваются концы прибора в разъем проводки двери.
- Открывается дверца. Включается вилка оборудования в розетку в фазу 0.
- Другой отверткой вдавливается язычок замка, чтобы получилась импровизация закрывания конструкции. Открывание проводит внутренняя ручка.
- Процедура повторяется 5–10 раз.
Попутно важно проверять сопротивление на контактах. Оно должно быть нулевое.
После окончания прожига аппарат обесточивается, клемма АКБ возвращается на место. В конце стоит открыть, закрыть двери, чтобы убедиться в наладке работоспособности.
Автозакрывание дверей
Автоблокировка – это дополнительная безопасность пассажиров во время движения транспорта. На Фордах, как и в других иномарках, функция автозакрывания обозначена кнопкой на бортовой панели. На клавише нарисован кузов автомобиля с открытыми дверцами. Для того чтобы активировать эту функцию, потребуется держать кнопку несколько секунд. После, при разгоне более 10 км/час, конструкция будет автоматически закрываться самостоятельно, блокируя выход.
Сегодня авто перестало реагировать на кнопки штатного брелка(3кнопки)
Без причин(брелок не падал, не намокал, итд..)
Батарейка нормальная
"Прописывать" заново пробовал(4поворота ключа) ,все пикает, все как положено, но без результата.
,да авто Ford Fusion 07г.
Контакт в ключе ,чего. батарейки.
Маловероятно..
1подгибал
2когда "прописывал" при нажатии на кнопку пиик есть значит брелок работает, да??
Думаю мож, предохранитель где, или еще что.
всеж думаю, что в машину надо лезть, а вот куда.
Вполне реально. учитывая, что если брелок долгое время находился в кармане (брюк например) в жару.
Разобрать брелок, почистить контакты. к примеру.
Как же не импульс.
когда 4раза ключем покрутил идет пиии (вход в прогр)
,а дальше нажимаешь любую кнопку брелка и после нажатия идет пии
это же реакция на нажатие кнопки? или я не прав?
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Вполне реально. учитывая, что если брелок долгое время находился в кармане (брюк например) в жару.
Разобрать брелок, почистить контакты. к примеру.
print , вынь предохранитель F44 3А (Аудио). после этого попробуй.
Да, машина должна быть заглушена. На заведенной не работает.
Сигналка есть? Автозапуск?
*Casper* писал(а): print , вынь предохранитель F44 3А (Аудио). после этого попробуй.
Да, машина должна быть заглушена. На заведенной не работает.
Сигналка есть? Автозапуск?
Вынул.
Целый..
Осталось все по прежнему
Сигналки итд нет(а надо бы. ), все штатное
,да забыл, из не штатного бортовой комп. Мультитроникс ,и mp3 адаптер Yatour..
ну не думаю ,что это играет сильно рояля.
Ааа блин. Вынь и выкини на час. За это время попробуй пощелкать кнопачками.
Добавлено спустя 48 секунд:
Ааа блин. Вынь и выкини на час. За это время попробуй пощелкать кнопачками.
Добавлено спустя 48 секунд:
Предупреждать надо.
Пойду выну снова.
Добавлено спустя 17 минут 36 секунд:
В общем - частично опроверг свою идею.
Отключил полностью жгут проводки водительской двери. Клацнул на сигналке - все закрылось, все открылось. Но у меня не штатная сигналка (штатный брелок тоже есть, только не ношу его с собой).
Так что отличия возможны.
Моя идея как программиста - простой способ закрыть ЦЗ - закрыть водительскую дверь.
Учитывая что на форде ЦЗ ключем и ручкой в салоне не закрывается при открытой водительской двери - это вполне логичный вариант - проверка так же будет работать.
Но я не знаю как можно малой кровью это подтвердить или опровергнуть. Это может быть как перебитый провод, так и сдохший актуатор водительской двери.
Сегодня после года нормальной работы неожиданно заглючила сигнализация (Alligator S-350 с пейджером), установленная дилером на моем ФФ. Точно через полчаса после постановки на защиту сигнализация срабатывает, пейджер показывает, что была попытка открыть одну из дверей.
Три раза я выбегал к машине, мало ли что. На четвертый вышел заранее, естественно никого не обнаружил, а сигнализация сработала.
Очень странно, что это происходит каждый раз после истечения 30 минут.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Очень уж не хочется ехать к тому дилеру, кто мне ее устанавливал (НЮМ), не люблю я их, да и гарантия на сигналку уже закончилась?
| сигнализация, глюк, не работает, сирена |
Elikdon
У меня томагавк, глюков не замечено.
CD. Чел спросил: А есть ли такие сигнализации с обратной связью, без автозапуска у которых не было проблем с электрикой фокуса, а то смотрю пишут про старлайн и шэрхан"
Я и ответил. Так, что непонятно за что "!"
Здесь не проблем с электрикой фокуса, здесь проблема с ленью или знаниями установщиков
У меня шериф, ставил сам, ни каких проблем нет, кроме того, что в самой сиге не програмируются две функции, но это уже глюк сиги, по скоку мне они не важны было просто лень ехать менять блок сиги
турочка
если ставили КАН - адаптер, то возможно проблема в нем, они частенько летят, информация от установщиков сигнализаций, так что нада ехать проверять его.
Коллеги, уже вторую неделю не могу победить сигнализацию.
Включаю сигнализацию, закрываются замки, через 5, 10 минут или даже полдня срабатывает сигнализация по открытию двери багажника или капота. Отключение концевика капота не помогает. Естественно, что его я проверил сразу же. Если отключить разъем с замка багажника, тоже все работает, только приходится ездить с горящей лампочкой "открыта дверь" а багажник открывать ключем.
Первое что пришло в голову - посмотреть концевик замка багажника. В результате был проделан труд (смотреть тут), в результате которого концевик был изучен и почищен. Потом я проверил жгут провода под обшивкой задней двери и в месте перехода его в кузов. Все ОК. Я даже менял сам блок сигнализации. Но проблема осталась.
Я не уверен в тот ли форум я написал (если нет - пусть модераторы просто удалят эту тему), но буду признателен за любой совет.
Машина FF1, хэтч, Comfort, Duratec 1,6V, ЦЗ.
Сигнализация Pantera SLK-200SC
Вообще то проще подключиться к минусу, который появляеться на лампе подсветки багажника, если таковая имеется, потому как правило багажник и капот вешается на один канал сигналки, с капота одназначна идет минус, значит и богажник определяется по минусу, так что думаю это самый простой вариант.
ну или да, диод поставить на на подключение багажника, вопрос просто в том где и как все это подключено и кто делал
вариант тут получаеться первый, что появляется масса на входе канала сигнализации, от куда она там береться, это вопрос. Вариант второй глючит сама сигнализация, что проще проверить определяйтесь сами, можно отключить канал на сигнализации и посмотреть на результат, если проблема в кнцевике или проводке, это станет ясно, если глюк продолжит иметь место значит сигнализация. Гадать на кофейной гуще не получиться, нада искать причину =)
концевик подает минус на лампу освещения багажника, по крайней мере в штатном исполнении проводки, по этому в принципе без разницы горит сама лампа или нет, вопрос как у вас осущественно подключение канала, в каком месте
31 июля 2009 18 авг уста 2009Подскажите пожалуйста, у меня тож проблема с сигнализацией, симптомы очень похожи на то, что писал Baal
Включаю сигнализацию, закрываются замки, через 5, 10 минут или даже полдня срабатывает сигнализация по открытию двери багажника или капота.
Заметил, что если поставить салонный свет в положение выкл, то проблема пропадает.
Дело в диодной развязке, как здесь писали, или что?
caramba
Я тебе вроде все подробно написал.
Вообщем, я нарисовал, как я в итоге подключил канал минусовой капот/багажник сигнализации, что-бы исключить ложные срабатывания сигнализации, когда через лампы освещения багажника/салона/бардачка может попасть минус (ноль) со стороны GEM-а.
проще взять минус дверей от гем блока, схема есть раньше а концевик багажника от минуса подсветки багажника и тогда не будет ни каких проблем с фокусом и сигой
и вообще почитайте тему установка сигнализации своими руками, там есть ответы на все вопросы
А вам навернное лучше сюда обратится http://forum.autoset.ru/index.php?sid=2042. daf77e541cdbc12
| цитата: |
arab122166 проще взять минус дверей от гем блока, схема есть раньше а концевик багажника от минуса подсветки багажника и тогда не будет ни каких проблем с фокусом и сигой и вообще почитайте тему установка сигнализации своими руками, там есть ответы на все вопросы |
У меня до этого именно так и было, как ты говоришь. Поэтому и потребовалась диодная развязка. Я разговаривал с четырьмя мастерами установки сигнализаций, двое - из фирменных фордовских сервисов. Каждый из них подтвердил, что такое случается, когда по непонятным причинам со стороны GEM-а пролазит минус. Но вот почему - никто толком объяснить не смог. Я пять лет ездил без диодов. И вот на шестой пришлось ставить.
Может кому поможет мой опыт.
Сигналка у меня аллигатор, ставил самую простую из того что было при покупке машины.
И вот где то пол года меня она изматывала. После постановки на охрану через 30 минут начинала орать! Обычно я при этом просто нажимал один раз на открытие дверей, она пикала несколько раз и замолкала на всю оставшуюся ночь! Но всё равно это не выход думал я, подрываться так каждый раз- не дело.
Даже стал изучать закономерность, по скольку срабатывала она через раз.
И тут после бесполезного поиска неисправных концевиков, и закисших контактов и масс, вдруг заметил (совершенно случайно ) что при закрытом бардачке горит свет внутри него. Увидел через щель.
И всё стало ясно как белый день. Оказывается за 6 лет эксплуатации, скоба, удерживающая крышку бардачка, за которую цепляется замок крышки- прогнулась немного, на столько, что концевик отходит и включается свет внутри! Естественно через 30 минут отключение потребителей "будит" сигналку и она начинает "орать".
В итоге просто подогнул эту металлическую скобу немного внутрь и вопрос решён. Крышка закрывается плотнее, правда думаю на долго ли.
P.s. Таким путем нашел ещё один минус в этой машине. Конструкционную недоработку.
В следствие того, что бардачок на фф-1 просто дистрофичный, и альтернативных кармашков, мест в салоне для разного барахла тоже дефицит, то бардачок получается почти всегда перегружен и забит до верха. И к тому же весь свой вместительный вес крышка бардачка испытывает на себе. Естественно эта тяжесть вся висит на этой петле, которая с виду не сказать что прочная.
Так что вот. Век живи, век учись.
А с антирадаром я тоже не знаю чего делать. подключил к плафону и срабатывает если забываю выключить. Достало уже. Тянуть куда то ещё, до замка зажигания- лень! К тому же нет гарантии что не получится так же.
24 дек абря 2010Mr.Mirror
Я же написал из за чего он забит!
Из за его не достаточного объема и нехватки дополнительных мест для барахла.
проще говоря, помимо маленького бардачка, в остальных местах (карманах в дверях) тоже особо ничего не положишь.
Вот бардачок и забивается до отказа со веменем.
А по поводу карманов навесных сзади я вплотную раздумывал, но остановился на том, что это колхоз и портит весь вид салона, к тому же с моим ростом под 1,9м. и так остается не так много места для задних пассажиров. Мнус так же и при желании вздремнуть. Спинку переднюю не опустишь до задней сидушки.
Так же это дополнительный рассадник хлама ненужного.
Как видите минусов в этом больше чем плюсов, так что оно мне не надо.
Slasher
А по подробнее можете рассказать как провод проводили?
Я пока понятия не имею что там и как разбирать. Сложно или нет?
Спасибо!
Читайте также: