Блок иммобилайзера хендай элантра где находится
Иммобилайзер предназначен для того, чтобы свести к минимуму вероятность угона Вашего автомобиля.
Ключи
Все замки автомобиля запираются и отпираются одним ключом. Однако, поскольку двери можно запереть и без ключа, следите за тем, чтобы ключи не оказались запертыми в автомобиле.
Примечание: Вы не сможете отключить систему блокировки запуска и запустить двигатель с помощью изготовленного Вами собственного дубликата ключа.
- Пароль иммобилайзера следует записать и хранить в надежном месте на случай необходимости заказа других ключей.
- Если Вы забыли пароль, обратитесь к официальному дилеру Хёндэ.
Номера ключей
Номер ключей автомобиля нанесен на металлической бирке, прилагаемой к ключам при выдаче автомобиля покупателю.
Номер ключей следует записать и хранить в безопасном месте на случай, если возникнет необходимость в дополнительных ключах. Дополнительные ключи будут выданы любым дилером Хёндэ, для чего достаточно указать их правильный номер.
В целях безопасности придаваемую к ключам металлическую бирку с номером ключей необходимо после выдачи Вам нового автомобиля снять с кольца и хранить отдельно. Из соображений безопасности фирма Хёндэ не сообщает номер ключей. В случае надобности в дополнительных ключах или потери ключей официальный дилер Хёндэ выдаст Вам их дубликаты.
Аварийный пуск двигателя
В случае неисправности системы блокировки запуск двигателя возможен только путем перевода системы в аварийный режим ключом зажигания.
Запуск двигателя в аварийном режиме системы производится следующим образом (цифры кода 0, 1, 2 и 3 даны для примера).
Примечание: Вы можете узнать пароль для перехода в аварийный режим запуска при выдаче нового автомобиля. Если пароль Вам неизвестен, обратитесь к официальному дилеру Хёндэ.
1. Для ввода первой цифры кода установите ключ зажигания в положение "ON" (Зажигание), затем верните его в положение "OFF" (Выкл.) и проделайте это число раз, соответствующее вводимой цифре. Например, для ввода цифры «1» поверните ключ один раз, для ввода цифры «2» — два раза и т.д. Однако для ввода цифры «0» необходимо повернуть ключ 10 раз.
2. Подождите 3-10 секунд.
3. Выполните операцию ввода следующей и остальных цифр, как указано выше в пунктах 1 и 2.
4. Двигатель следует запускать в течение 30 секунд после успешного ввода всех четырех цифр кода. По истечении этого времени запуск двигателя невозможен.
После использования аварийного режима пуска двигателя в кратчайший срок обратитесь к официальному дилеру Хёндэ.
Внимание: Если двигатель не запускается и в аварийном режиме, отбуксируйте автомобиль к официальному дилеру Хёндэ.
Обещал приложить фото по чистке, но после разборки стало понятно, что не все так как думал…
Замок зажигания оказался такой:
Отличие в том, что непосредственно блока SMARTRA нет на замке зажигания (его пока так и не нашел :-) )
Этапы разборки:
Аккуратно снимаем пластик.
А дальше пропайка, смазка контактов и сборка в обратном порядке.
Мне пришлось снять пластик, в который упираешься ногами, только тогда смог добраться до разъема.
Есть еще руководство, как это делается на Getz. Данная проблема с разъемом часто встречается.
Hyundai Elantra 2005, двигатель бензиновый 1.8 л., 132 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Hyundai Elantra, 2002
Hyundai Elantra, 2006
Hyundai Elantra, 2003
Hyundai Elantra, 2008
Комментарии 14
Здравствуйте!
У меня Туссан, смотрю, узел ключа зажигания кажется такой же. Месяц назад случилась такая же неприятность. Три дня периодически "не виделся" ключ. Разбирал, отключал — включал разъём. Так и не понял, от этого ли, но пока всё нормально.
А как у Вас год спустя?
Скажем так, даже забыл о том, что проблема была.
Разобрал, почистил, смазал и забыл. Проблема не возвращалась.
Спасибо!
Думаю ещё залезть, почистить. Благо разведал где блок SMARTRA находится.
Всем привет!
В сентябре 2016 года, когда я приехал в отпуск в деревню, у меня сломалась машина. Это был первый случай за 13 (тогда еще) лет, когда машина сломалась совершенно внезапно. Вот отчет. Напомню, что дело оказалось в электрике, в салонном блоке предохранителей – он окислился изнутри, и, в частности, отгнила ответная часть, в которую вставляется предохранитель блока управления двигателем. Сначала исправили по временной схеме, а позже я переставил начинку блока предохранителей из донора.
Март 2019 года. Я снова гощу в деревне у родителей. Машину, как приехал, не трогал. Но за 3 дня до выезда в Москву решил ее завести, а она не заводится. Даже не схватывает, хотя стартер крутит исправно. Ну приплыли, вторая внезапная поломка за, теперь уже, 16 лет?
Сразу обратил внимание, что не гудит бензонасос. Хотя он новый оригинальный. Кинул провода напрямую от аккума – гудит, с бензонасосом все хорошо. Проверили искру на свечах – искры нет. Хотя к системе зажигания ранее претензий не было, все относительно новое. В общем, покрутили-посмотрели «механическую» часть, вроде все хорошо. Ошибки прочитать было нечем и негде. Все время забываю заняться вопросом и купить себе ELM-327, хотя бы с телефона потыркаться можно…
Единственное, что решили еще сделать самостоятельно — заменить датчик положения коленчатого вала (ДПКВ). Слышал, что если он не исправен или глючит, то ЭБУ не даст команду на запуск двигателя. ДПКВ у меня в Москве остался новый оригинальный, поэтому на месте я купил недорогой ERA 550168 рублей за 700, чисто для проверки
Но и с новым ДПКВ машина не заводилась. Зато в этот момент я внимательнее посмотрел на панель приборов и заметил, что значок иммобилайзера моргает несколько секунд и тухнет.
А если неисправен иммобилайзер, или он не распознает ключ, то и на бензонасос с форсунками питание будет отключено, и на систему зажигания (хотя тут не уверен, если смотреть ShopManual, то похоже, что иммобилайзер должен рубить только подачу топлива).
Сразу проверил предохранители иммобилайзера, ЭБУ и реле ЭБУ. Все в порядке.
В салонном блоке предохранителей тоже все хорошо (но по прошлому разу мы то знаем, что проверить предохранитель это пол дела, надо еще проверять состояние разъема куда он вставляется…)
Быстрый гугл подсказал, что проблема с иммобилайзером не такая уж и редкая, и в 90% случаев виноваты контакты блока иммобилайзера. Народ их чистит и все начинает работать.
Полез к иммобилайзеру, для этого достаточно только снять кожухи на руле.
Почитал в ShopManual раздел по траблшутингу иммобилайзера, где одним из пунктов идет проверка питания на блок иммобилайзера.
Подключил мультиметр, плюс в соответствующий пин коннектора, минус на ближайшую массу, и вот те раз, в положении ключа зажигания ON тестер показывает почти 0В вместо +12В!
Хм, на иммобилайзер не приходит питание, подумал Штирлиц, и решил кинуть +12 напрямую, «врезавшись» в плюсовой провод коннектора другим проводом, где точно было +12. Питание появилось, но ничего не изменилось, машина не заводится, значок иммобилайзера моргает.
Схема подключения иммобилайзера имеется, и проследить проводку от подкапотного блока предохранителей до блока иммобилайзера вполне реально, и такая шальная мысль была у меня.
Но смутило то, что подав +12В на иммобилайзер, он все равно не заработал. Либо там и по управляющей линии какой-то обрыв, либо проблема еще и в связанных системах (в том же ЭБУ).
В общем, делать нечего – элементарного диагностического оборудования нет, до выезда остается 2 дня, тыкать пальцем в небо времени нет. Главное, что я установил – проблема идет по электрике, значит, тащим машину к проверенным диагностам. Кинули на буксир к старенькой Ниве и потащили в город за 30 км., ровно так же, как делали это в 2016-ом, причем в тот же сервис )
Оставили машину в сервисе, так как смотреть ее готовы были только утром. Весь вечер и следующее утро был как на иголках, что там? Сломался блок иммобилайзера? Сломался ЭБУ? Или банально проводка шалит? Отпрашиваться с работы и продлевать отпуск? К обеду наконец позвонили из сервиса, сказали, что все починили – забирайте машину.
А причина оказалась опять в окислении контактов. Конкретно — отвалились часть проводов от клемм снизу подкапотного блока предохранителей и реле. Причем как раз те, которые связаны с ЭБУ и иммобилайзером. Мастер сказал, что сканер показывал ошибки по иммобилайзеру и низком напряжении на ЭБУ. То есть помимо блока иммобилайзера проблемы с питанием были у ЭБУ (туда подходит несколько питаний, вот одно из них просело). Сам блок иммобилайзера и ЭБУ оказались исправны.
Такие дела. За диагностику и ремонт взяли 3000 руб. (на самом деле они еще возились с РХХ, но это я уже опустил, я вообще опустил 80% моментов и интересностей, которые произошли в те дни, дабы не раздувать и без того большой текст). Какая там в целом ситуация с проводкой мне выяснить не удалось у мастера. Ведь если отвалились пару клемм, то значит и соседние пойдут скоро? Не знаю, надо будет лезть инспектировать.
В целом то машина в плане электрики беспроблемная. Это уже либо возраст, либо косяки с излишним попаданием влаги при мойках ДВС, которые я регулярно делал, либо проникающий антикор вроде Раст-Стоп, которым я тоже поливал районы возле подкапотного блока.
Что интересно, и тогда в 2016, и сейчас, «отваливание» проводов случилось после продолжительной поездки в деревню. Расстояние 1250 км, обычно еду с минимумом остановок, двигатель не глушится на протяжении 16 часов, скорость все время высокая. Все разогревается до космических температур. Может это как-то провоцирует то, что по приезду у меня начинают рассыпаться провода и клеммы. Хорошо, что это не происходит в дороге. Казалось бы, что мешало и тогда и сейчас проводке отвалиться по дороге? Чтобы я куковал где-нибудь под Липецком, пока найдут причину. Но нет, машина всегда доезжает до места назначения, и уже там ломается ).
Hyundai Elantra J4 - стартер крутит, безнонасос не гудит, панель приборов не горит
Всем доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой - после пятичасового простоя машины (Elantra J4 2009 MT) в -10 поставил на прогрев - брелок сообщил что не может завести двигатель. Вышел к машине, действительно - при заводке стартер крутит, но привычного тихого гудения нет (бензонасос?), и не горит приборная панель, кроме значка открытой двери.
Факты:
- в машине есть штатный иммобилайзер, но так как есть автоматический запуск второй ключ иммобилайзера вшит чтобы этот самый запуск был возможен;
- приборная панель в положении ключа ON не загорается;
- печка, свет, подогревы работают;
- топливо обычное;
- температура воздуха "детская" для этой машины;
- стартер крутит, но вообще не схватывает.
Что было испробовано:
- скидывал клемму;
- запускал с минимум нагрузки;
- осмотр моторного отсека никаких течей не выявил, масла / жидкости в норме;
- предохранители, который большие и где видно плавиковый элемент, виуально целые.
Предположения:
- первая версия - какая-то беда с замком зажигания. То есть я его кручу-верчу, а он положение ON ключа как бы не видит, соответственно не работает бензонасос (нечему схватывать), не загорается приборная панель. Но ведь когда машина запускается с брелка, замок зажигания же никакой роли не играет? Если бы сломался он, то с брелка машина бы по идее запускалась;
- вторая версия - сошёл с ума иммобилайзер. То есть блок иммобилайера упорно отказывается что-либо запускать, что с ключа, что с брелка. В подержку этой версии есть субъективное до невозможности, но всё же воспоминание - в общем, как-то давным-давно я так же заглушил машину, но сам железный ключ из замка зажигания вытащил где-то на половине хода замка от положения ACC к положению OFF. То есть ключ не вернул в исходное положение и вытащил - в итоге при следующем запуске авто пару раз пришлось вынимать - вставлять ключ, что потом помогло.
Буду рад любым, даже самым безумным, идеям как же вернуть жизнь в машину! Пока машина стоит у дилера, завтра утром будем разбираться что за дела, пока собираю "версии" что же это может быть.
Счастливых обладателей автомобилей с иммобилайзером (ИММО) эта статья может не заинтересовать. Зато укрепит в уверенности, что крепкий сон и убеждённость в безопасности стоящей без присмотра машины, заслуга ИММО. Эти счастливцы порой не знают, где находится иммобилайзер. Но то, что он есть, напоминает им индикатор на панели приборов, чипованный ключ и персональная метка.
Тем же автолюбителям, кто ещё не верит в чудодейственную силу ИММО или сомневается в ней, будет полезно узнать о его возможностях. Узнать, что скрывается за английским «immobilizer» и неприветливым русским – обездвиживатель. Этот верный часовой постоянно находится в автомобиле и начинает нести службу тогда, когда больше этого сделать некому. Любое действие в автомобиле, непонятное IMMO, воспринимается им как враждебное.
Автосигнализация и иммобилйзер – единство и противоречия
Иммобилайзер ни в коем случае не противопоставляет себя сигнализации. В обязанностях нет задачи пугать потенциальных злоумышленников устрашающим рёвом сирены и фейерверком световых вспышек. Штатно установленный ИММО действует скрытно для угонщиков. Он даже позволит им завести машину и отъехать. Но результат будет один – автомобиль будет обездвижен в неподходящем месте.
Главная задача прибора – узнать владельца среди тысяч других и разрешить ему воспользоваться автомобилем. В противном случае, кто бы ни сел за руль машины, воспользоваться ей ему не удастся. Вариантов узнать владельца у защиты много:
- по заранее прописанному коду, с набором на пульте, который расположен внутри салона автомобиля;
- при наличии у водителя метки со встроенным чипом. Метка, в виде банковской (по размерам) карточки или брелока может располагаться отдельно от ключей и документов на автомобиль;
- когда водитель вставляет чипованный ключ в замок зажигания автомобиля;
- по отпечатку пальца владельца машины.
Важно: место, где находится ИММО, так же является тайной его общей, секретной миссии. Хотя место, где находятся штатно установленные приборы, чаще неизвестно только владельцам.
Как работает
Если в автомобиле находится штатно установленный иммобилайзер, то он постоянно ждёт адресованный ему кодированный пароль. Он может получить его как контактным, так и бесконтактным способом. В первом случае это происходит при наборе секретного кода или при включении зажигания чипованным ключом. Во втором случае, когда штатно установленный ИММО сам обнаруживает личную метку водителя.
При каждом из этих вариантов он анализирует полученный пароль с теми данными, которые заранее прописаны у него в памяти:
- при совпадении, IMMO, который может располагаться в машине где угодно, передаёт результаты анализа ЭБУ (блоку управления) машины;
- ЭБУ, получив сигнал ИММО, разблокирует соответствующие реле, которые находятся в нескольких электрических цепях автомобиля;
- в случае если злоумышленник обнаружит, где расположен иммобилайзер и демонтирует его, положительного результата он не получит. ЭБУ будет ждать сигнала прибора, которого нет, поскольку получение сигнала ИММО прописано у него в программе;
- таким образом, требуется либо перезаписать программу ЭБУ, либо установить чистый электронный элемент (микросхему), ответственный за этот процесс. Время у злоумышленников на перепрограммирование и перепаивание нет.
Важно: штатный ИММО будет конфликтовать с сигнализацией, если в ней предусмотрена функция автозапуска. Следует применить ключевой или бесключевой обходчик ИММО. При этом необходимо заранее предусмотреть, где будет находиться ключевой обходчик.
Врождённая любознательность или непреодолимая жажда творчества
Какой же резон в том, чтобы заменить электронный узел, выполняющий важные охранные функции. А резон должен быть достаточно серьёзным, поскольку последствия, после неудачной попытки самостоятельного вмешательства, будут чрезвычайно печальные. Тем более, если отсутствует опыт подобной работы и представления о том, где находится сам ИММО и как его найти.
Причин, по которым у владельцев автомобилей появляется желание демонтировать штатный иммобилайзер или его реконструировать, не так много:
- штатный ИММО, периодически, не выполняет команды чипованного ключа или персональной метки;
- он перестал принимать команды и обездвижел автомобиль;
- штатный иммобилайзер мешает, нерадивым автослесарям, диагностировать причину отказов некоторых агрегатов машины;
- противопоставление монтируемой сигнализации, с дистанционным запуском, ИММО;
- природная скупость и желание сэкономить, невзирая на последствия.
Для всех перечисленных причин существует одно простое решение – обратиться в профессиональный автосервис. Именно его специалисты перепрошьют ЭБУ или заменят его. При этом обученный комплект ключей или меток будет вручён водителю с гарантийными обязательствами. Для простого же автомобилиста, порой плохо представляющего все тонкости работы электромонтажника, будет совсем непросто даже найти штатный ИММО.
Искать придётся долго и с большими проблемами. Приборы, которые возложены функции охраны, напоказ не выставляют. Скрытность прибора – первый рубеж защиты автомобиля. Попытаться найти место, где он находится, можно – есть время и есть условия для этого. Другое дело – автоугонщики. У них нет ни времени, ни условий.
При подобных поисках многое придётся разобрать и, разобрав, найти не то что хотели найти.
В таких поисках важны даже самые мелкие ориентиры:
1. Для штатных иммобилйзеров со светодиодной индикацией;
- это место можно обнаружить по идущим от светодиода проводам;
2. Для штатных ИММО с чипованными ключами и контактными метками;
- недалеко от руля, вместе с замком пуска мотора, расположена принимающая сигнал, от транспондера ключа, специальная антенна. Её коммутация укажет место, где находится иммобилайзер;
3. Для штатных иммобилйзеров с транспордерной, бесконтактной меткой или карточкой;
- найти место, где расположен искомый прибор – не просто сложно, а физически невозможно. Придётся перебрать половину автомобиля.
Где находится при штатной установке
Решить проблему с поисками мест, где может находиться штатный иммобилайзер может тот факт, что прибор «штатный». На конвейерах автозаводов не удосужились решить задачу по изменению места расположения ИММО для каждой машины. Поточное производство оно и есть поточное и однообразное. Любое изменение – нарушение работы конвейера.
Достаточно знать место, где расположен штатный иммобилайзер на одной машине, как тут же станет понятным и где он находится на остальных автомобилях этой модели:
1. Где находится иммобилайзер на автомобиле LADA Priora;
иммобилайзер АПС6 (небольшая коробочка, размерами 100 мм – находится за боковыми крышками центральной консоли. В нижней её части.
2. Где находится иммобилайзер на LADA Kalina;
- иммобилайзер АПС6 находится за приборной панелью, магнитолой и элементами управления отоплением;
3. Где находится ИММО на LADA Granta;
- иммобилайзер расположен за приборной панелью управления автомобилем. Именно там, куда ведут проводки от антенны замка зажигания;
4. Где находится ИММО на Chevrolet Niva;
- он расположен в центральной консоли, рядом с правой ногой водителя;
5. Где находится ИММО на LADA 2110;
- иммобилайзер этого автомобиля расположен за боковыми щитками центральной консоли. Снизу от него можно найти ЭБУ.
Важно: реализация всех перечисленных автомобилей осуществляется с неактивированными иммобилайзерами. Их активацию легко сделать при покупке, но можно и самостоятельно – по инструкции.
Самым надёжным местом установки (переустановки) контактного ИММО является запирающийся капот автомобиля. Не стоит пренебрегать защитными функциями иммобилайзера. Они достаточно надёжны и долговечны. Возможности по восстановлению их работоспособности, в профессиональных центрах, просты и недороги. Народное же творчество, зачастую, вредит не только здоровью машины, но и кошельку её владельца.
Читайте также: