Уходит тосол ваз 2106 причины
На примере карбюраторного двигателя 21083 автомобиля ВАЗ 21093 (21083, 21099) попробуем разобраться в ее причинах, самостоятельно их диагностировать, а так же, приведем примеры того, что делать в такой ситуации.
— Снижение уровня жидкости в расширительном бачке системы охлаждения
Постоянно или периодически наблюдается снижение уровня антифриза (тосола) в расширительном бачке системы охлаждения двигателя автомобиля. Ниже метки MIN или близко к ней.
— Имеются потеки охлаждающей жидкости (ОЖ) на деталях системы охлаждения
На соединениях деталей системы охлаждения двигателя имеются следы вытекания (сочения) антифриза (тосола) — потеки. Потеки так же могут быть на соседних деталях (если ОЖ разбрызгивается или капает).
В ряде случаев потеков может не наблюдаться, а антифриз все равно уходит. Причина этому — испарение ОЖ от нагретых деталей двигателя и иных деталей автомобиля. Либо утечка происходит в скрытом, труднодоступном месте или там, где и предположить невозможно. В самом худшем случае это попадание ОЖ в камеры сгорания или масло в поддоне.
— Запах антифриза (тосола) под капотом
Сладковатый запах антифриза (тосола) при открытии капота автомобиля. Может усиливаться по мере прогрева двигателя.
— Капли или лужа ОЖ под машиной
На месте стоянки автомобиля, в районе двигателя возможно появление на земле капель или даже лужи охлаждающей жидкости.
— Пар под капотом
По мере прогрева двигателя от радиатора и иных элементов системы охлаждение наблюдается парение, величина которого зависит от степени утечки. Наблюдается в сочетании с сладковатым запахом.
— Белый дым из выхлопной трубы глушителя
При работе прогретого двигателя имеется постоянный белый дым из глушителя, который не проходит даже после поездки на автомобиле. Если подставить руку к выхлопной трубе, на ней будут капли жидкости.
Следует учитывать, что схожее дымление возможно при повышенной влажности воздуха, дырках в выхлопной системе (проржавела).
— ОЖ в салоне автомобиля
Места утечки ОЖ
Причины неисправности уходит антифриз
— Трещина в расширительном бачке
— Выдавило ОЖ через крышку расширительного бачка
При постоянном перегреве двигателя автомобиля, либо из-за попадания в ОЖ газов из камер сгорания возможно повышение давления в системе охлаждения двигателя и ее выброс через крышку расширительного бачка. При этом наблюдаются следы вытекающего антифриза на стенках бачка.
— Не герметичное соединение шлангов и трубок системы охлаждения
Слабо затянут хомут на шланге (патрубке), либо сам шланг изношен (в месте фиксации хомутом).
— Трещины в патрубках системы охлаждения
Усталостный износ материала шлангов и трубок системы или применение некачественных деталей.
— Не герметичность помпы
— Не герметичность радиатора системы охлаждения
Трубки радиатора могут быть повреждены при ремонте, либо вышла из строя уплотнительная прокладка между его бачками и трубками.
Чаще всего подтекают соединения шлангов идущих к радиатору и его патрубкам.
— Протечка крана отопителя
Антифриз уходит через потерявшие герметичность уплотнения крана отопителя.
— Попадание антифриза в камеры сгорания двигателя
Через трещины в камерах сгорания ОЖ может попасть туда.
Что делать если уходит антифриз?
Примечания и дополнения
Объем охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя 21083 автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099 — 7,8 л. При падении уровня ОЖ в расширительном бачке до отметки MIN уходит приблизительно один литр антифриза.
Все о двигателе - поршня, моршня, голова, распредвалы, цепи, ремни, звездочки, клапана, карбюраторы и иже с ними
Модератор: рустем
ВАЗ 2106 греется и при этом давит антифриз в расширительный
Здравствуйте, помогите пожалуйста советом, где искать проблему?
Не много опишу ситуацию. Произошел перегрев в прошлом году , было это так, завел зимой для прогрева, и пошел в дом, буквально минут через 5-10 вижу парит я туда бегом. В общем после этого и начались все проблемы, зимой еще ездила машина и не грелась, но как настало лето, то все мотор начал греться.
Начал искать проблему, оказалось прогорел выпускной клапан на втором цилиндре, заменили его, поездил вроде ситуация улучшилась, но хватило этого не надолго, через некоторое время машина начала опять кипеть. После этого был заменен термостат, установлен новый радиатор, покупались куча пробок на радиатор. Но мотор все равно грелся, даже на трассе на скорости, заметил одну особенность, что на больших оборотах. При этом электровентилятор не включается, даже когда по прибору он должен включаться. Кстати датчик включения тоже новый и вентилятор работает, перемыкал.
Еще при езде когда двигатель прогревается антифриз от минимума в бачке, набирается почти полный, а обратно в радиатор не уходит. В общем мне посоветовали опять снять головку, повез ее местному мастеру, думал, может что нибудь опять с тем клапаном, который был ранее заменен, но направляющая осталась старой. Он проверил их и заново притер, поставил я все собрал, прокатился и понял, что все это было сделано зря. Как грелся двигатель так и все и осталось, как давило жидкость в бачок так и осталось.
Вчера разбирал все по новой, снял головку, рассухарил тот клапан, где был раньше горелый, покрутил его и понял, что ходит он как-то с перекосом. И возле направляющей есть какой- то зазор, между головкой и самой направляющей. Ведь так же не должно быть.
Думал, что может быть где-то есть микротрещина, но эмульсии в масле нет, как и масла в антифризе. Что уже может быть даже не знаю, мастеров хороших тоже у нас не сыскать, а везти куда-то , но куда?
А эмульсия необязательно будет, давит газы в систему охлаждения. Проверить плоскость гбц, поменять прокладку, правильно затянуть.
"Каковы бы ни были обстоятельства, унывать не надобно; от уныния делам не лучше, а нам самим хуже." (митрополит Московский Филарет)
"Ай-я-я-яй, я разгильдяй"
Прокладку только меняли и плоскость мастер проверял, сказал нормально ставь и ехай, а вот не поехала. А не может ли давить газы под направляющую втулку. Там я щель заметил, вроде так не должно быть? Затягивали строго все по порядку, как в книге сказано.
Да если бы) Брянская область, и то до Брянска мне 350 КМ еще. В нашем в районе мастера есть, но головку проверить никто не может.
Понятно.
А что с вентилятором? Так и не работает? Реле есть или есть только датчик, который контактами включает вентилятор?
Не реле уже нет, через датчик включается. Он работает, но как-то странно, сам точно исправен, в гараже пробовал, включался, а на трассе не включился, хотя по прибору температура была выше 92. Говорят, что может быть такое, что в радиаторе воздух, а жидкость всю в бачек выгоняет, вот и не включается.
Есть два типа датчиков - с мощными контактами и обычные. На обычных без внешнего реле горят контакты очень быстро.
KolaN32 писал(а): Говорят, что может быть такое, что в радиаторе воздух, а жидкость всю в бачек выгоняет, вот и не включается.
Что-то не верится. Датчик ведь в самом низу стоит.
Всем доброго времени суток! Многие наверняка сталкивались с ситуацией, когда выбрасывает тосол из расширительного бачка. При этом далеко не все знают, с чем это связано и по каким причинам возникает.
Если система охлаждения двигателя работает правильно и корректно, это просто великолепно. Поскольку при таких условиях ДВС будет работать долго и исправно.
Система герметичная, исправная, внутри нее свободно перемещается жидкость охлаждения, отводится тепло, поддерживается рабочая температура.
Но когда возникают неисправности, это влечет за собой перегрев двигателя , серьезные поломки ДВС, дорогостоящие ремонтные работы, а порой даже полную замену силовой установки. И если на машине вдруг начинает выбрасывать антифриз или тосол, то следует оперативно приступить к выяснению причин и устранению провоцирующих факторов.
Немного о проблеме
Расширительный бачок является неотъемлемым компонентом системы охлаждения ДВС. Главной задачей этого элемента является демпфирование колебаний давления внутри трубопроводов, которые возникают в результате уменьшения или увеличения объемов жидкости охлаждения при ее охлаждении и нагреве соответственно.
Подобная емкость позволяет снизить нагрузки механического типа на всю систему охлаждения. Тем самым ДВС защищается от гидроударов и появления воздушных пробок. Хотя их полностью предотвратить нельзя, в результате чего порой приходится разбираться в том, как же удалить воздушную пробку . По сути бачок восполняет дефицит жидкости в магистралях охлаждения и выступает в качестве приемной емкости при появлении излишков ОЖ, что возникает при нагреве состава. Конструктивно это обычный с виду герметичный пластиковый бак.
Неотъемлемым элементом узла выступает крышка расширительного бачка, которая выполняет еще и функции клапана. С его помощью в бачок поступает давление извне при его дефиците в системе, либо же осуществляется сброс избыточного давления.
Когда ОЖ нагревается, жидкость постепенно расширяется, за счет чего происходит заполнение пространства бака. Параллельно с ростом испарений от нагрева повышается внутреннее давление.
Для различных конструкций бачков и конкретных двигателей авто вместе с их системой охлаждения предусмотрены определенные пороговые значения давления. Когда они достигаются, начинает срабатывать клапан, который выгоняет из системы лишнее давление. Но бывают ситуации, когда тосол уже кипит, растет давление, но оно не сбрасывается. А вместо этого выкидывает уже саму жидкость. То есть клапан не справляется со своими задачами. Почему это происходит и как с этим бороться, является ключевым вопросом данного материала.
Причем выбросы могут появляться уже после остановки двигателя и во время работы силовой установки. Давайте разбираться в причинах.
Основные причины
Можно выделить несколько основных причин, с которым связан выброс жидкости охлаждения через расширительный бачок.
Они разделены на несколько групп в зависимости от того, с чем именно связаны проблемы.
Подобные явления происходят на различных автомобилях, включая:
- ВАЗ 2114;
- Газель;
- КАМАЗ;
- ДАФ;
- Лада Калина;
- Ниссан Альмера;
- Митсубиси Лансер;
- Хендай Акцент;
- Фольксваген Поло;
- Ниссан Кашкай;
- Дэу Ланос;
- Лада Гранта;
- Мазда 6;
- Мерседес;
- Ауди А5 и пр.
Вероятность столкнуться с подобной проблемой выше у машин с более солидным пробегом. Хотя нельзя исключать выбросы антифриза и на автомобилях, которые лишь недавно были приобретены и введены в эксплуатацию.
Давайте рассмотрим отдельно возможные причины.
Неисправности бачка
Сначала может показаться, что бачок устроен предельно просто, и никаких существенных проблем с ним возникнуть попросту не может.
Но именно из-за бачка чаще всего начинает выбрасывать жидкость охлаждения.
- Нарушена герметичность. Антифриз имеет высокую текучесть, из-за чего он может проникать даже через небольшие трещины, визуально незаметные. Тем самым, когда давление растет, жидкость выдавливается. Смотрите на наличие пятен под машиной после стоянки. Лучше всего при подтекании полностью заменить бак;
- Бракованные резьбовые соединения. Выполняя проверку крышки расширительного бачка, обратите внимание на резьбу горловины и самого клапана. На дешевых и низкокачественных изделиях часто имеются заусенцы и сколы, из-за которых плотное прилегание становится невозможным. Рост давления провоцирует просачивание ОЖ через эти каналы;
- Клапан. Клапанная крышка также является распространенной причиной выброса жидкости из бачка. Причем проблему довольно просто идентифицировать. Все работает нормально при холостых. Но увеличив обороты, под нагрузкой жидкость буквально выталкивает из-под клапана. Сначала попробуйте разобрать и почистить элемент. Если не поможет, клапан под замену.
Но это не единственные возможные причины. Двигаемся дальше в поисках истины.
Нарушена циркуляция ОЖ
Если циркуляция нарушается, жидкость сильно перегревается, увеличивается давление и ОЖ выдавливает через клапанную крышку.
Тут выделяют несколько причин.
Управление мотоблоком с прицепом — категория прав, правила вождения
- Неисправен термостат. Если он не работает, тогда жидкость будет ходить лишь по малому кругу, минуя радиатор охлаждения антифриза. При такой ситуации мотор перегреется. Нужно проверить и при необходимости поменять узел;
- Воздушная пробка или засорившиеся каналы. Засоры появляются из-за накипи, механического мусора, неправильного смешивания антифриза и пр. Тут выполняется очистка и промывка радиатора;
- Поломка водяного насоса. О признаках и причинах неисправности водяной помпы я уже рассказывал в отдельном материале. Просто пройдите по ссылке .
На этом потенциальные причины не заканчиваются. Есть еще один немаловажный момент, на который стоит обратить внимание.
Образование утечек
Чаще всего автомобилисты сталкиваются с дефицитом ОЖ в системе охлаждения. Когда объем тосола падает, повышается температура при охлаждении мотора. Нагрев ведет к активным испарениям и росту давления.
Если при остывании мотора уровень остается неизменным в бачке, тогда тут нужно искать проблему в циркуляции. А когда уровень падает, тогда герметичность нарушена. То есть где-то образовалась утечка.
Как оспорить штраф ГИБДД: в каких случаях это возможно, основные способы
Выделяют несколько основных вероятных причин утечки:
- Износились и состарились патрубки и шланги системы. Их потребуется заменить, укрепив новые детали дополнительными хомутами для повышения надежности соединений;
- Трещины в радиаторах отопителя и системы охлаждения. Если дело в печке, тогда антифриз будет вытекать в салон. Обычно в ноги переднего пассажира;
- Проблемы с уплотнителями помпы и термостата. Ищите следы антифриза около тех элементов, которые выступают в роли подозреваемых;
- Пробита прокладка ГБЦ. В этом случае потребуется замена прокладки ГБЦ . Опасность в том, что ОЖ может проникнуть в цилиндры мотора или смазочную систему, смешавшись с маслом. Последствия могут быть крайне губительными для мотора, включая заклинивание ДВС.
Вот вы наглядно убедились в том, что ничего хорошего в выбрасывании тосола через расширительный бачок нет. При появлении первых же признаков обязательно останавливайте машину, приступайте к поискам причин и их устранению.
Если возникли сложности с диагностикой или ремонтом, всегда есть возможность обратиться в автосервис.
Думаю, на этом можно заканчивать. Если вам есть, чем дополнить материал, хотите поделиться личным опытом или дать полезные советы, пишите в комментариях.
Спасибо всем! Подписывайтесь, приглашайте к нам своих друзей и ждите много новых и полезных материалов!
Для поддержания температурного режима в рабочем двигателе необходимо две технических жидкости: тосол и моторное масло. Тосол имеет водянистую консистенцию, и перемещается он по отдельным каналам блока, не пересекаясь с маслом. А вот моторное масло заливается прямо в двигатель, через головку блока. По консистенции оно достаточно вязкое, так как помимо снижения температуры оно отвечает еще и за смазку трущихся деталей ДВС.
Причины попадания тосола в масло
Конструкция двигателя предусматривает полную герметичность охлаждающей системы. Поэтому попасть в моторное масло тосол может только при следующих неисправностях:
Изношенная прокладка блока
Между блоком цилиндров и головкой ГРМ имеется стальная прокладка, разделяющая каналы с тосолом и маслом. При перегреве мотора она может прогореть или деформироваться, спровоцировав течь тосола в блок. При аккуратной эксплуатации такой прокладки хватает на 100 000 км пробега.
Некачественная сталь на блоке или прокладках
От постоянного нагрева и охлаждения на некачественных стальных элементах мотора могут появляться трещины, через которые тосол будет попадать в масло, или же наоборот, моторное масло начнет просачиваться в охладительную систему. Вторая ситуация спровоцирует перегрев ДВС, и приведет к прогару прокладки.
Деформация головки блока цилиндров
Чтобы после капитального ремонта головка блока не деформировалась, ее нужно правильно подтянуть. Эта процедура проводится дважды: после сборки блока и спустя 10-15 тыс. км пробега после капитального ремонта.
Неподходящая прокладка блока
При покупке дешевой детали появляется риск того, что заводские отверстия в ней не подойдут к блоку автомобиля. А это запросто может привести к перегреву двигателя или попаданию тосола в моторное масло).
Чтобы обезопасить ДВС от подобных проблем, достаточно покупать прокладки у проверенного поставщика и не допускать перегрева мотора.
Признаки попадания тосола в масло
При попадании охлаждающей жидкости в моторное масло водитель будет наблюдать следующие признаки:
Если вовремя не устранить течь тосола в блоке, то есть риск полной поломки ДВС, которую можно решить только путем капитального ремонта.
Первые действия при попадании тосола в масло
Для того, чтобы устранить течь тосола, нужно определить место, где она изначально появилась (на прокладке головки или внутри самого блока). Если причиной течи стала прогоревшая или деформированная прокладка, то для устранения проблемы достаточно заменить ее на новую деталь, более высокого качества.
Если после замены прокладки течь тосола не прекратилась, значит, причина кроется в трещинах на головке ГРМ или блоке. В первом случае головку придется менять полностью, так как ремонту при появлении трещин она не подлежит. А вот блок можно заварить, если для этого у вас имеются необходимые навыки.
После устранения течи обязательно нужно промыть обе системы. Для этого достаточно:
Патрубки охлаждающий системы желательно промывать отдельно, предварительно демонтировав их с автомобиля. Если же очистка будет проведена некачественно, то появится риск возникновения следующих неполадок:
- Подшипники на коленчатом валу закоксуются, увеличив нагрузку на ДВС;
- Остатки эмульсии внутри блока засорят смазочные каналы, спровоцировав перегрев мотора;
- Большинство стальных элементов ДВС (коленчатый вал, клапана, распределительный вал, поршневая группа и т. д.) потеряют заводскую стойкость к коррозии.
Все перечисленные явления постепенно приведут к клину мотора. И тогда придется производить капитальный ремонт ДВС, что по стоимости выйдет намного дороже прочистки блока.
Читайте также: