Калина шумит задний подшипник

Обновлено: 21.04.2025

купил калину 08 года. передыдущий хозяин перед продажей заменил колодки по кругу+тормозные диски и барабаны. Через какое то время также начал появлятся прогрессирующий шум правого заднего колеса при первых торможениях после стоянки. особенно это касается сырой погоды. Вывесев колеса понял что именно это колесо не так эффективно блокируется ручником. нажатием педали тормоза это не заметно. (машина с абс)
первое заменил трос ручника. эффекта не получил. следующий шаг — наварил на распорную между колодками пластину немного металла что бы сблизить расстояние от барабана и колодок. (если память не изменяет начальный размер 114 мм, увеличил до 115.5) подгонял неспеша с вывешенными колесами. (почему не зделали сзади эксцентрики как на волгах и уазах) в результате добился равномерного блокирования и достаточным усилием блокировки колес на 4 щелчок. проблема уже третий месяц не беспокоит.
судя по этому получается, что уравновешивающая усилие планка ручника совершенно не справляется со своей задачей.

и кстати говоря увидел небольшие признаки сопливости рабочего цилиндра. поехал по магазинам искать манжеты для замены. каково было мое удивление: манжет больше в продаже нет. только цилиндр в сборе. я видимо совсем отстал от жизни.

bot-fcsm, цилиндрик заедает, скатайся на тормозные барабаны, проверь тормоза, если есть перекос на попе — значит берешь и меняешь задние цилиндры (оба), регулируешь ручник на 3 щелчка, прокачиваешь систему, если не менял тормозуху более 3 лет — меняешь целиком.

Народ, подскажите плиз.
Есть 2 проблемы , может быть связанные.

1. При длительном торможении начал шуметь в левом колесе. Ну по типу как задние колодки шумят, когда влага попадает. Причем, уже после полного торможения при начале движения шум некоторое время продолжается.
Эффект не ловится, даже проехав по тому же участку снова шума нет. Появляется изредка. Гарантийщики несут пургу что раз продемонстрировать не можешь — ремонтировать нечего.

2. Начали сильно шуметь задние барабаны, погода была конечно влажная, но шуметь стало даже при движении, без нажатия тормоза. Причем, Что любопытно при проезде кольца, резком повороте шум практически гарантированно проявлялся.
Ездил на гарантию 2 раза. Замерили тормозные усилия на стенде , везде все норма — разница только на ручнике сильная — подтянули аж так что дальше щелчка не затянешь. Сказали типа что зазоры были большие — грязь попадала. подтянули, сказали что больше не будет. Барабаны не разбирали , типа не надо.
Заодно поменял накладки на передние тормоза.

Еду обратно, шума сзади вроде нет. но при длительном спуске зашумели уже оба передних колеса, причем уже не на торможении, а при движении, метров 200 ехал то тормозил то отпускал, не мог избавиться от шума (!). Проехал этот участок обратно — никакого шума. На следующий день никаких шумов спереди нет, зато снова зашумело сзади, снова периодически шум при движении сзади, даже без нажатия тормоза, при поворотах изредка.

Гарантийщики лепят пургу, суппорта не отходят, но это типа НОРМАЛЬНО.

ВОт и интересует ГДЕ собака порылась.
И как накрутить хвост гарантийщикам ?!

Стук и скрип сзади при торможении на автомобилях LADA

Сталкивались, когда-нибудь с ситуацией, когда при торможении сзади автомобиля появляются посторонние шумы (стуки, удары, скрипы)? Такая проблема может встречаться на любом автомобиле Лада (например, Калина, Приора, Гранта, Ларгус, Нива, Веста или XRAY). Расскажем про возможные решения этой неисправности.

Чаще всего посторонний шум сзади при торможении возникает при большом износе расходников (тормозные барабаны или колодки №3). Стук может появляться при закусывании колодок. При разборке тормозного барабана также обратите внимание на состояние тормозного цилиндра №1, который может подклинивать. Меняем колодки на новые.

В некоторых случаях виновником становятся изношенные стяжные пружины №2 и №7, которые со временем растянулись или лопнули. В результате нормальная работа задних тормозов нарушается.

Еще одной причиной стука сзади может быть трос ручника или его выскочившая пружина №14. Осмотрите все детали, а ручник подтяните.

Иногда причиной недуга может быть разболтавшийся подшипник задней ступицы. В этом случае шум (шоркает и постукивает) сзади появляется во время торможения на малой скорости.

Последняя причина, с которой приходилось сталкиваться многим владельцам машин — слишком длинные колесные болты. Например, более длинная секретка цепляет при торможении и появляется стук. Решение: заменить его на более короткий.

На автомобилях платформы B0 (Lada Largus, XRAY, Renault Logan, Sandero и др) со временем появляется скрип в задних тормозных механизмах. Причина: колодка трет о тормозной щит. Снимаем фиксатор и отводим колодку, видим место потертости. Зачищаем эти проблемные места и смазываем консистентной смазкой. Подробней на видео:

А вам приходилось сталкиваться со стуком сзади при торможении автомобиля? Каким образом вы устранили эту проблему? Решаем подобные проблемы в комментариях или на форуме. А если скрип при торможении исходит из передней части, то скорей всего этот шум издают передние тормозные колодки, которые следует заменить парой на более качественные.

Калина шумит задний тормоз

у меня этот трабл в августе появился, и никуда не проходит
ну, может при влажных колодках на пару торможений исчезнуть.

разбирал, смотрел, протирал, все там ОК
может заменой колодок тык через 15 вылечу

это гнётся край тормозной колодки, и она железом (своим) по железу барабана при торможении шуршит.

не понял, поясни поподробнее, какой край там может согнуться ?

. колесо, оно подтормаживает только в одном месте, чтобы это значило и как с этим бороться? Стоит ли в гарантийку с этим обращаться?

Меня данная проблема тоже коснулась. Первопричина данного явления (при условии нормальных барабанов и колод) ИМХО — несоосность тормозного барабана, а скорее ступичного подшипника и колодок. Вывесите колесо и покрутите его. Если заметно затормаживание его в одном месте то это оно и есть. Но здесь не так все просто , почему левое колесо не шаркает, а правое шаркает? Как я убедился, за это ответственен колдун. Он как правило распределеят на правое колесо заметно меньшее (15-20%) усилие ввиду своей конструкции и качества изготовления. Мне удалось избавится от шаркания отрегулировав колдун на бОльшее тормозное усилие. Вот уже год я не слышу никаких звуков от задних колес при торможении. Несмотря на открытую ковку ВСМПО. А когда у меня была девятка я 5 лет периодически слушал это и думал что все ОК.

Калина шумит задний тормоз

Был шр-шр такой звук сзади при торможении, и после дождя правое заднее при небольшом торможении блокировалось, оказалось пустой зазор колдуна 1.3мм, сделал зазор 2.4мм всё прошло.

Этот звук, болезнь этих машин в сырую погоду, практически не лечится.

А причина то в чём? Колодки так шуршат о барабаны?

болезнь этих машин в сырую погоду

у меня тоже такое скрежетание иногда возникает. Забил на него

я тоже забил, в итоге подкрылок протёрло

На моем автомобиле замечается такая вещь, но только в мокрую погоду пока не прогрелись колодки, потом это шуршание пропадает.

+1, постоянно в сырую погоду подобное. Забил давно.

У меня аналогично — только в сырую погоду.Забил я на это дело.

началось с месяц назад. При торможении сзади доносится какой то не понятный глухой скрежет. Я с начало подумал либо лед в арках, либо колодки кончились. Вскрытие показало колодки норм, остаток более 50%, барабаны с ровным износом, ступичный подшипник с ровным ходом, без люфта. Единственная неисправнось тормозной цилиндр, один тек, а другой на половину закис — заменил оба, звук остался..
Ваще уже бесит, еще заметил, что если на скорости при поднять ручник, то скрежет потихоньку уходит, потом видимо как остынит опять появляется..
Ребят, кто сталкивался? Кто знает в чем проблема?? Подскажите, за ранее огромное спасибо!!

тоже самое, при торможении сзади справа хр-хр-хр, как будто об локера трет. появляется на холодную только, после прогрева ( 3-5 торможений) пропадает. забил. Колодки Ниппон, барабаны ВИС алюминий, полгода назад менял.

Калина шумит задний тормоз

привет знатоки
подскажите мне мой ребус разгадать

стало колесо шуршать заднее левое при торможении. чем сильнее тормозишь тем сильнее трется ( с таким звуком шух-шух-шух-шух в такт колесу ))))))

вчера вскрыл барабан — там всё ок! пружинки все на месте, распорка норм, колодки тож норм новые стоят полугодовалые
шланг тормозной и трос ручника не трутся всё притянуто.

осталось мне только в Битву экстрасенсов обратиться )))

может есть у кого какие идеи?

Привет!
Давишь на тормоз -> Колесо затормаживается -> оттягивается назад -> трёт по локеру(подкрылку).

Если всё правильно, то на подкрылке свежие следы останутся. В виде потёртостей.

уверен открывал дверь высовывал голову и слушал
отчетливо сзади шуршит с водительской стороны

есть маленький пятачок на подкрылке в самом низу наверно размером 1смх2см который у меня вчера при осмотре подозрение вызвал насчет трения, но че мне показалось что вряд ли такой маленький участок соприкасается

но для уверенности попробую седня чам нибудь мазнуть краской какой нибудь этот участочек. проеду погляжу сотрет или нет

стало колесо шуршать заднее левое при торможении

черная пыль высыпалась, но я решил что это стирание колодок. вышкрябал большое оттуда карчоткой и обратно поставил на барабан внимания не обратил сильного.

спасибо за идею, щас приболел я. как полегчает пойду днище промазывать и снова барабан скину

стало колесо шуршать заднее левое при торможении

просто ни с того ни с сего
вечером ехал к дому норм. утром поехал от дома — явное шуршание.

разве что вода могла подействовать . а действий никаких с ним не предпринималось до этого

видно на фото барабан, кольцо внутри чугуниевое и вокруг кольца где отколотый, где отслоившийся силумин который и шоркает по пыльнику на котором колодки закреплены.

Было такое на девятке, начиналсь обычно по весне. Без нажатия на тормоз шорканье каждый оборот колеса, при нажатии на тормоз шуршание. Смотри внутренний край заднего тормозного барабана. Там на границе силуминового барабана и чучунной тормозной вставки силумин интенсивно окисляется, куски его отваливаются и осыпаются во внутрь барабана, где размалываются в пыль колодками, и при этом возникает шуршание. Неужели из барабана куча чёрной пыли не высыпалась? Такое наблюдалось не у меня одного. Хороших дождей в последнее время не было? По лужам много гонял? Лечится молотком, отбиваются все явно ослабленные куски силумина, глянешь, поймёшь. Пока я не отбил всё, каждую весну снова начинало шоркать, а прошлым летом все отбил, этой весной не шкрябало.

По заверению производителя, заводские ступичные подшипники, установленные на Ладу Калина, рассчитаны на 200 тысяч километров пробега. Но при эксплуатации автомобиля в суровых российских реалиях, срок службы этих расходников заметно снижается.

Поэтому необходимость смены подшипника может возникнуть и на относительно новых автомобилях. Бывали случаи замены на 20 000 км.

Алгоритм замены

Перед началом работы, необходимо подложить клинья под передние колеса Калины.

Сначала срываем колёсные гайки.

Отворачиваем гайку ступицы головкой на 30.

Если ступица не пошла от руки, используем трехлапый съемник.

Подшипник фиксируется в ступице стопорным кольцом.

Для запрессовки нового подшипника используем обойму от старого подшипника.

Напрессовываем ступицу на ось легкими ударами молотка по внутреннему кольцу подшипника, затем наживляем гайку и уже ей догоняем ступицу до упора. После окончательной затяжки гайки заминаем буртик в паз.

Когда нужно менять

Подшипник задней ступицы характеризуется постепенным износом . Моментально выйти из строя он может лишь при ДТП. Нередко износ происходит настолько медленно, что многие автомобилисты не замечают ухудшения ходовых характеристик авто.

На ранних стадиях распознать неисправность можно только при помощи сервисного оборудования. При поддомкрачивании заднего колеса, начинаем вращать его. Если при этом слышится хруст и ощущается люфт, то подшипник следует менять.

Рассмотрим основные признаки того, что задний ступичный подшипник вышел из строя:

В процессе езды со стороны заднего колеса доносится гул . Это свидетельствует о значительной выработке детали.
Постепенно гул нарастает и начинает сопровождаться хрустом .
Возникают проблемы с управляемостью. Машину водит в стороны.
При простукивании шин ногой ощущается люфт , машина начинает шататься.

Артикулы

Родной артикул мы не рекомендуем. Также не рекомендуем Pilenga . У нас он не проехал и 7 000 км. Мы поставили на замену CRAFT 256706.

Оригинальный подшипник CRAFT артикул 256706.

По этому артикулу бьётся также много производителей:

Также подходит: SKF BA2B 633313 C.

В процессе длительной эксплуатации легкового автомобиля начинает возникать разнообразный шум, указывающий на износ какого-либо элемента ходовой части. Водители с многолетним стажем нередко определяют изношенную деталь по звуку, диагностика мастеров СТО подтверждает эти предположения. Если вовремя распознать, что гудит подшипник ступицы, то удастся спокойно поменять запчасть без критических последствий.

О причинах износа

Детали, установленные на заднюю ось машины, служат дольше передних.

Подшипник ступицы изнашивается и шумит по таким причинам:

недостаточное количество смазки в сепараторе либо ее избыток, наносящий не меньший вред;
попадание внутрь механизма пыли, грязи и влаги вследствие повреждения сальников и пластиковых защитных пыльников;
воздействие на ролики продуктов износа – металлических частиц и стружки;
некачественная либо неподходящая смазка, вытекающая из сепаратора в результате нагрева.

Примечание. Если при замене был установлен бракованный подшипник или подделка, шум может появиться спустя 5–20 тыс. км.

Процессы износа детали значительно ускоряются в тяжелых условиях эксплуатации:

Постоянная езда с максимальной загрузкой по разбитым дорогам.
Большая часть пробега авто пройдена на высоких скоростях.
Эксплуатация машины на грунтовых дорогах, в сильный мороз и жару.
Проблемы с тормозными механизмами, которые постоянно греются и передают часть тепла подшипникам, увеличивая их рабочую температуру.
Не настроены углы развала – схождения передних колес.

Конусные подшипниковые узлы нередко выходят из строя вследствие сильной затяжки ступичной гайки, регулирующей тепловой зазор между роликами и внешней обоймой. Похожий результат дает ослабление гайки – в механизме появляется люфт и ролики разбиваются гораздо быстрее.

Гул подшипника проявляется раньше положенного срока, когда хозяин авто слишком увлекается тюнингом – ставит диски и шины больших размеров с приличным вылетом наружу. По факту увеличивается масса колес и меняется центр тяжести, происходит перераспределение нагрузок и деталь шумит через пару десятков тысяч км. В подобных случаях стоит задуматься об установке усиленной версии подшипника.

Диагностика подшипниковых узлов

Важно вовремя засечь первые симптомы износа элементов – это даст вам маленький запас пробега до замены. Определить, как гудит подшипник довольно просто: вспомните звук разгоняющейся электрички либо поезда метро и сравните с шумом ходовой части автомобиля.

На первой стадии износа гудящий звук подшипниковых механизмов проявляется на скорости 40–50 км/ч и нарастает в процессе разгона машины. Позже к гудению добавляется треск и стук, свидетельствующий о частичном разрушении сепаратора и выпадении роликов. На последней стадии деталь разваливается на куски, колесо заклинивает либо поворачивается поперек дороги, что представляет большую опасность для пассажиров авто и находящихся неподалеку пешеходов.

Как узнать, где находится колесо с нерабочим подшипником:

Сначала внимательно прислушайтесь, откуда доносится звук – со стороны передней либо задней оси. Если сомневаетесь, проверьте изменение шума в крутом повороте. Негодная деталь передней ступицы загудит сильнее.
Исключив 2 исправных колеса, переходите к диагностике оставшихся ступиц. Поочередно поднимайте домкратом каждую сторону автомобиля, вывешивайте колеса и вручную пробуйте их качать вдоль оси вращения в вертикальной и горизонтальной плоскости. На изношенную деталь укажет увеличенный люфт (маленький вполне допускается).
Чтобы исключить шатание колес из-за разбитых шаровых пальцев, попросите помощника нажать педаль тормоза в момент проверки. Люфт исчез – точно виноват подшипник.
Быстро вращайте подвешенное колесо. Если слышны посторонние стуки или вращение требует определенных усилий, проблема в подшипниковом узле.
Выработка сепаратора и роликов вызывает вибрацию, ощущаемую прикосновением руки к ступице в процессе кручения колеса.

На слух довольно сложно определить, какой подшипник окончательно износился, когда выходят из строя сразу 2 детали, расположенные на разных осях. Гул идет с обеих сторон, локализовать неисправность нереально. Существует два способа уточнить местонахождение: вывешивать и проверять все колеса поочередно либо воспользоваться подъемником станции техобслуживания.

Неисправный подшипниковый механизм всегда нагревается интенсивнее остальных. Если во время движения вы услышали гудение, остановитесь и ощупайте колпачки ступичных гаек, сравнивая температуру. К сожалению, способ неприменим при установленных декоративных колпаках – пока вы их снимете, металлические детали остынут.

Что делать с гудящим подшипником?

Окончательная поломка подшипника любого из передних колес опасна в первую очередь для пассажиров авто. Если сепаратор рассыплется, в ступице появится огромный люфт, колесо начнет вилять и машина потеряет управление. Чем это закончится при движении на высокой скорости, предсказать трудно. Разрушение заднего подшипникового узла не настолько критично – неисправность просто обездвижит автомобиль.

Подобные поломки нередко приводят к отрыву переднего или заднего колеса, летящего дальше по инерции. В интернете достаточно видеоматериалов, показывающих, куда попадают оторвавшиеся автомобильные скаты – во встречный транспорт, пешеходов и так далее. Оставшись невредимым в результате аварии, хозяин колеса может нанести ущерб и травмы окружающим.

Как следует поступить, когда загудел подшипник:

Самостоятельно выполните диагностику, не откладывая в долгий ящик. Точно выясните, с какой стороны находится проблемная деталь.
Передний ступичный подшипник, издающий характерный гул, настоятельно рекомендуется поменять сразу.
Если после обнаружения неполадки необходимо добраться до гаража, двигайтесь медленно и аккуратно. Периодически останавливаясь, проверяйте степень нагрева ступицы и давайте возможность остыть.
С неисправным задним механизмом тоже затягивать не стоит. Выделите на замену детали время и при необходимости изыщите средства либо поставьте машину на прикол, пока не произведете ремонт.

Считается некорректным вопрос, сколько можно ездить с гудящим подшипником ступицы. Ни один автомеханик в здравом уме не даст определенного ответа, поскольку подобная езда сродни лотерее. Практический опыт показывает, что большинство водителей не желает рисковать и доводить ситуацию до крайности, а потому меняет нерабочую деталь своевременно.

Калина шумит задний подшипник

Просмотрел ВЕСЬ форум. Ответа не нашел (извиняйте, если не прав).

Похоже на ступичный подшипник, как вариант для проверки либо на подъемнике, либо на домкрате вывешенные колеса крутим рукой и слушаем, умерший подшипник при вращении шумит. Вот. Надеюсь поможет.

При нарушенном сход-развале в повороте скорее будет визжать резина, а не гудеть. Поэтому придерживаюся мнения Grey77

Рукой можно и не услышать, вывешиваем передние колёса поочередно, заводим авто (касаемо передних колёс), втыкаем 4ю, раскручиваем колесо и слушаем. Если подшипнику дрова, то услышишь сразу, завоет как сирена)))))))))))))))

В общем, это был подшипник передней левой ступицы.
Был на сервисе, там сделали осмотр ходовой, написали перечень неисправностей тысяч на 7-8 рублей. :blink: Пригласили к себе на ремонт!
Я подумал, почесал репу, почитал книгу по ремонту. Учитывая, что в ремзону они не пускают.
Короче, сделали с отцом сами в гараже. :friends:

Поменять ступичный — 7000? Он стоит-то копейки, да и работы там немного.

Он стоит 500 руб. Только кроме этого они нашли много разного — шаровые, сайлентблоки, опорные подшипники.
Буду делать сам по мере сил и времени.

У меня тоже иногда гудит. Только на скорости 80 км/ч. Но это гудит резина. С увеличением скорости гул проходит. Когда резина прогреется — все тихо.

Кстати, у меня уже вторая Калина. Первая была 2008 года. Нынешняя 2010. Обе куплены новыми. 1.6. 8 клапанов. Что на той, что на этой еще на обкатке поменял задний правый ступичный подшипник . Был люфт.

Всем привет! Не знаю по теме я или нет? Вчера менял колеса (ставил зимние) Последнее ставил правое переднее и когда подтянул болты — крутанул колесо, но оно легко не стало крутиться, а прокрутилось примерно на 180градусов и встало. Раньше крутилось свободно несколько оборотов. Что это ступичный? Гул вроде бы есть, но не понятно, может это шипы жужат

Тему новую начать не могу, напишу сдесь.
Калина 1.6 8кл. пробег 92 т.км.
Недавно появился гул такого рода: начинается около 30-40 км/ч, (зависит от прогрева, когда прогреется начинает гудеть с меньшей скорости). Гудит только когда идет нагрузка на колеса (разгон, либо торможение двигателем) гул зависит только от скорости движения, от выбранной передачи не зависит. причем на 30-60 км/ч слышно как шаркает, дальше превращается в монотонный гул.
Не зависит от виражей и поворотов.
Вывешивали по очереди колеса и, так сказать, эмулировали нагрузку 🙂 давили одновременно газ и тормоз, как нам показалось что гудит левое колесо.

Через несколько сотен километров обнаружилось что на нейтрали (либо с выжатом сцеплении) тоже шаркает только гораздо тише. (глушили машину и катились до полной остановки, и звуки не пропадали, только становились реже)

Полюбому ступичные подшипники, лучше менять по парно на каждую ось.

если ступичному подшипнику кирдык то и люфт должен быть, подшипник устроен таким образом что гула без люфта быть не может

не согласен. гудеть может и без люфта, но гудеть он будет всегда, и под нагрузкой и без неё.

Ступичный подшипник.
Он двухрядный , одна из беговых дорожек начала крошиться.
Поэтому шум пропадает при небольших отклонениях в сторону (нагрузка на дефектную дорожку меньше).

Поднимал машину в гараже и проверял люфты всех колес — все в норме. Никаких заеданий, ничего криминального и ничего явно бросающегося в глаза. Так и езжу уже второй год — гул при повороте не прогрессирует и не пропадает. На более высоких скоростях гул постепенно исчезает.

Почему появляется шум в коробке передач на Лада Калина — выжимая сцепление шум исчезает

Автомобиль: Лада Калина.
Спрашивает: Макар.
Суть вопроса: беда — шум в сцеплении, что делать?

При запуске автомобиля на холодную заметен шум. По мере прогрева шум пропадает. Но если сразу выжать педаль сцепления то шум пропадает. Что это? Боюсь что могу встать на дороге. Мне сказали что это выжимной.

Особенно это заметно на холодном двигателе.

Проблема актуальна не только для Калин, но и для десятого семейства, Приор, Грант.

Причины шума в коробке передач

Убитый выжимной подшипник со следами ржавчины и без следов смазки.

Подшипник первичного вала КПП можно заменить только после демонтажа самой коробки.

Чтобы избежать лишних проблем, стоит завести привычку пару раз в год проверять уровень масла в КПП. Обратите внимание при осмотре щупа, на его целостность. Беда в том, что при включении второй передачи, неправильно вставленный щуп (криво вставлен), может тереться.

Типичная поломка вилки сцепления в месте присоединения рычага к валу.

Выжимной подшипник обычно меняется вместе с диском и корзиной сцепления.

Ресурс зависит от изначального качества детали и особенностей эксплуатации автомобиля. Если приходится часто ездить по пробкам, то вероятность выхода из строя подшипника велика.

С гудящим выжимным можно ездить довольно долго, однако в итоге подшипник всё равно рассыпется или заклинит.

Гул появляется по причине того, что подшипник вращается при запущенном моторе. Но на него не воздействуют никакие усилия. Поэтому даже незначительный люфт может стать причиной появления постороннего звука. Смазать подшипник не получится – он закрытого типа и доступ к нему проблематичен. Поможет лишь полная замена.

При выжиме сцепления на подшипник действует нагрузка, следовательно, уменьшается люфт. По этой причине звук может исчезать.

Всё, что осталось от выжимного. Кстати, этими осколками может здорово побить корзину сцепления.

Замена выжимного подшипника

Для замены выжимного подшипника, как минимум, придется запастись терпением и загнать машину на смотровую яму.

Чтобы провести замену выжимного подшипника, потребуется снять коробку передач.

Работа сложная – необходимо отсоединять кулису, демонтировать привод сцепления, стартер, крепление к кузову.

Отсоединяются приводы по очереди, при помощи любой направляющей фиксируется механизм дифференциала. После этого выкручиваются крепления КПП к блоку двигателя и осуществляется снятие коробки.

Прочее

Гудение по причине поломки подшипника на первичном валу устранить можно лишь после снятия коробки и замены элемента . Потребуется регулировка. Но на практике посторонний звук по этой причине появляется редко, чаще виной выжимной. Также гул может наблюдаться из КПП из-за низкого уровня или качества масла. В этом случае его нужно либо долить, либо заменить.

Почему шумит МКПП на авто Калина, Приора, Гранта, как устранить гул и впоследвии не допускать

Здравствуйте, дорогие друзья!

Часто на наших автомобилях Лада, таких как Приора, Гранта, Калина, можно услышать шум МКПП. Ниже я покажу, что именно шумит. Дело в том, что в этих коробках, чаще всего проблема одна и та же.

Как и быстрый износ синхронизаторов, который в первую очередь приводит к хрусту при включении второй скорости и задней передачи.

А сейчас пару слов о том, как не допустить появление шума, если на данный момент коробка исправна.

Часто, это происходит с характерным хрустом, так как их-за высоких оборотов синхронизаторы еще не успели принят нужное положение.

Сделаете так несколько несколько раз и передачи, особенно вторая, будут с хрустом включаться всегда. У данных авто, коробки передач слабые и такого обращения не выдерживают!

2. Не стоит резко включать и пониженную передачу. То есть делать это нужно не перескакивая с 5 на 2 к примеру.

Хотите притормозить двигателем, переключайте передачи последовательно, чтобы не происходило характерного удара. Это плохо влияет в первую очередь на коробку передач!

3. Не стоит держать руку на ручке КПП. Давление на рычаг приводит к износу вилки и муфты, после этого появляется люфт, передачи перестают четко включаться.

4. Многие автолюбители, слышат шум от работы выжимного подшипника. К сожалению, это проблема этих машин. А для его замены, требуется снимать коробку передач.

Чтобы ваш подшипник прослужил как можно дольше, стоит помнить, что он работает, когда вы выжимаете сцепление!

Соотвественно, не стоит долго держать его выжатым, так любят делать очень многие водители.

Включать передачу нужно непосредственно перед тем, как хотите начать движение.

Ладно, вспомнили прописные истины. Теперь покажу вам главного виновника шума от МКПП на наших Калине, Приоре, Гранте. Он на фото:

Лада калина шум в коробке при отпускании сцепления

Может это механизм регулировки троса, он под воздушным фильтром. У меня он тарахтит

это проблема подшипника первичного вала и проблему это так и не устранить, я просто забил на это, просто если сильно тарахтеть начинает то просто пережал сцепление поймал тихий треск и все 🙂

Аналогично. блин многа смысло но не +1 же ставить. Правдо появился еще какой-то шабуршащий звук на холодной машине. вообще в непонятка, лечится так же нажал отжал. как бы это подшипник не савсем того 🙁

Dimdem, идея. Если ты прав, можно проверить нажать пидаль сцепы, и нажать газ, до 2000 раскрутить тем самым отцентровать диск, не сбовляя оборотов отпустить пидаль. если станит тише, то нажать еще раз сцепу и отпустить диск дисбалансируеться и шум появиться.
Тем самым мы выявим твою идею. а там будем копать дальше
и вот что еще, тоже может идея совместная с твоей. у меня то он появился после замены именно диска, а если он просто с новья криво собран,( он же на клепках нет центров, вот дисбаланс, и первичный начинает гулять, шуметь. ( тоже что и на 10 с новой сцепой.
PS: ушол проверять, надо чтоб так побольше нороду проверили у кого есть шум. ( может и правдо шуметь еще изза износа диска( не накладок а демпфера всего))
———————————————————————————————————————
.

если это что-то со сцепой. выходит люфт в районе выжимного 🙂 точнее это скорее всего он и бухтит если это так. больше там как бы нечему. диск поджат корзиной к маховику и вроде как жестко, остается радиальное биение выжимного которое при оборотах за 800 просто центрирует.
надо книгу смотреть. конструкцию изучать. но люди говорят что очень часто подшипник на первичном обычно с большой выборкой, меняют и тишина. ненадолго 🙂

Выжимной не может бухтеть, так как он сидит на напровляшке,которая не вращается.

ну опять про выжимной,
Проверить выжимной легко, и все так делают. Он начинает шуметь только при нажатии на педаль сцепления.я же говорю я менял выжимной, дело точно не в нем, и садиться он довольнотоки плотно на направляющую.
Оставь пока выжимной в покоии, подумай что еще может быть.

Ну мне то это не интересно особо. имхо ездит — не трогай.

В данном случае скорее что-то где-то не отцентрировано. скорее всего ведомый диск ставился без центрирующей оправки в итоге биение. и вибрация. в конечном итоге с такими симптомами скорее всего придется менять маховик. ну по личному опыту. но могу просто пужать.
у меня сцепление тарахтит с самого начала, но тарахтеть меньше стало после замены сцепления 🙂 звук стал более глухим скажем так 🙂

Нет, ну это не дело совсем когда у новой машины такие вещи имеют место быть

45т.км за бортом. и она едет. звук не усиливается, бензина больше не ест. разогнал до 185. было страшно. вибрация на руле ацкая. обороты на 5к вроде. хз. кстатит 165 все ок. 170 уже не все ок. явно фенька аэродинамики.

У меня раньше до упора ехала ровно, сейчас тоже после 160-170 вибрации даже наверно биения сильные. Но у меня уже 90 000 пробег. А сейчас еще и сцепление мозги компосирует. В общем вскрытие покажет

Коробка 2181 состоит из следующих элементов:

валов первичного и вторичного;
шестеренок и муфт включения каждой скорости;
понижающего редуктора;
вилок включения передач и механизма их переключения;
датчика задней передачи, включающего соответствующий фонарь;
картера сцепления;
вместо тяги используются два троса.

Первые две передачи оснащены многоконусными синхронизаторами.

Механизм представлен следующими узлами:

актуаторами сцепления и передач;
вилкой включения сцепления;
датчиком скорости.

Включение передач осуществляется электромоторами, приводом выбора и включения передач.

Особенность АМТ состоит в электрическом приводе диска сцепления.

переключатель диапазонов коробки передач;
разъем АКП;
блок клапанов управления;
датчик числа оборотов вторичного вала (скорости автомобиля).

АКПП имеет четыре ступени, изготавливается японской компанией Jatco JF414E (AY-K3). Управление — электронное. Режим работы коробки выбирается посредством переключения рычага в нужное положение — P, R, D и N (паркинг, реверс, драйв, нейтраль).

Корпус коробки с внутренними элементами

Несмотря на то, что многие водители пользуются режимом “нейтралки” для движения накатом при длительном спуске, либо задерживают рычаг на этом положении при переключении режимов, инструкцией к АПП это делать не рекомендовано. Это связано с тем, что двигатель отсоединяется от трансмиссии в этом режиме, что позволяет транспортировать автомобиль на небольшой скорости, а движение на высоких скоростях может привести к поломке коробки, как и постоянные процессы отсоединения/присоединения двигателя к коробке.

Особенностью конструкции является уменьшенный клиренс, а также алюминиевый поддон, который закрывает двигатель. Во избежание механического повреждения поддона рекомендуется сразу после покупки автомобиля заменить его на более прочный, например, на стальной.

Почему шумит коробка

Слишком густое масло

Густота масла влияет на возникновение шумов в коробке

Между тем, слишком густое масло затрудняет работу коробки, особенно при запуске двигателя.

Низкий уровень масла

Для устранения можно попробовать долить масло в коробку. Однако проверить его уровень сложно, так как в некоторых моделях нет щупа (на 2181). Открутив пробку маслозаливной горловины, можно примерно определить достаточность масла в трансмиссии – если подтекает, то масла достаточно, если нет – то лучше долить.

В других моделях (2180, “Робот”, АКПП) уровень масла можно проверить с щупом и долить до нужной отметки, при этом только на первых двух процедура проводится на “холодную”.

Изношенные подшипники

Проверка подшипников коробки

Но на нейтралке может шуметь и выжимной подшипник. Если это так, то при выжиме педали сцепления (на МКПП) начинает стучать, греметь или появляются другие подобные звуки. При неисправности подшипника первичного вала, если выжимать педаль сцепления, шум КПП исчезает, а при движении на скорости (1 и 2 передача), то есть при увеличенных оборотах, наоборот, – шум превращается в вой.

Поврежден корпус

В масло попала грязь

Заключение

Износ подшипников первичного или вторичного валов позволит определить характерные шумы и дребезжание при нейтральном положении рычага на низких и высоких передачах.

Повреждения корпуса коробки также дают тарахтение при переключении с выпадением передач (не всегда), отсутствием масла в КПП.

Шум в АКПП может быть по причине низкого уровня масла (или плохого его качества), а также износа подшипников, из–за чего появляется люфт. Если шум появляется при непрогретой коробке на холостых оборотах, то причиной может быть заклинивание муфты генераторного шкива. Шум только на первой передаче чаще всего означает неисправность планетарной передачи. Рассыпание передачи приводит к тому, что вой коробки усиливается.

по дороге из Питера в Москву не доезжая 300км, появился гул , в мастерской сказали что это подшипник в переднем левом, поменяли , и сказали что с права тоже скоро загудит, объясните пожалуйста природу сего явления, и последствия.

В передней ступице стоят роликовые подшипники . с ними такая беда бывает . непонятен ход от ВАЗа с ихней установкой

с ними такая беда бывает

это то понятно , а вот долго ли можно ехать , и как срочно менять их надо, а то я пол дороги переживала и думала чего надо делать ?

В передней ступице стоят роликовые подшипники

По мануалу в задней, а в передней все осталось от 2110

Разрушение подшипника чревато очень плохими последствиями, но он сначала загудит.

Разрушается он во первых изза не оч. хорошего качества изготовления, во вторых оччень важен момент затяжки гайки крепления пеодшипника, он по моему в районе 25 кг*м, в первую очередь он призван создать преднатяг подшипника. Так что если менялось до этого в колхозных услдовиях то как повезет. В третьих наши замечательные дороги нагружают его ударными нагрузками.

Не переживай RIANA дело житейское :)

в передней все осталось от 2110 На первых выпусках ролики стояли .. я практически сразу 10-е воткнул по причине щелчков подшипника

Viktor1111, спасибо поняла., как загудел надо менять, а сколько он должен работать то ? вот только что нашла заказ наряд от 08.02.2009г. на замену подшипника так что он всего то два месяца проездил? это что нормально?
а меняли на СТО фирменной не в колхозе вроде.

2 месяца это конечно не серьезно. Скорее всего дефект подшипника. Их срок службы десятки тысяч киллометров, иногда и больше сотни.

К сожалению автомобильные подшипники не стандартные и вряд ли удастся для калины достать приличные импортные типа от SKF, FAG или им подобных, Так что придется довольствоваться тем что есть. Но качество российских подшипников которые мне попадаются в руки очень часто не выдерживает никакой критики (иногда даже клеймо стоит "сделано в ссср, где же они 20 лет лежали. ), то ли их кустарят где то на задворках заводов. Любой подшипник это высокоточное сложное изделие, собирается в массовом производсве с учетом неточностей изготовления элементов, тем самым все эти неточности компенсируя. Если сварганить его "на коленке" без учета производственных неточностей, то реально там будут работать 2-3 шарика, естественно они разрушатся от перегруза и все.

Второй момент про натягивание, У каждого подшипника должен быть определенный преднатяг, у ступичного подшипника калины он создается именно гайкой, что бы удежать колесо 25 кг*м более чем достаточно. Большинство динамометрических ключей сделано всего до 15 кг*м так что могло просто не быть подходящего ключа.
Для себя у меня есть лом, на нем я рисую мелом риску где то на расстоянии 0.5 метра и одной рукой тяну, потому что знаю, что ей я 50 кг потянуть смогу, в любом случае попадаю примерно в диапазон от 20-30 кг*м, в этот момент помощник жмет на тормоз что бы колеса не вращались.

Есть еще один момент, наружнее кольцо надо выпресовывать съемником или специальной оправкой на прессе, если в процессе могтажа подшипник расыпался, то это то же могло послужить причиной его быстрой поломки.

Вот такая процедура. А в заказ наряде гарантий на работы не было.

Конечно низкое качество подшипников для ВАЗ напрягает, но для сравнения, калиновский подшипник стоит примерно 400 р, на ДЭУ нексию, вообщем то бюджетное авто искал несколько месяцев назад, просили 1500-2000 р,

Viktor1111, ой как ты все понятно обьясняешь, мне всегда хочется разобраться как почему и на что надо обращать внимание а на что нет,
гарантия то есть у меня машина еще на гарантии но дело в том что я больше не хочу в тот сервис ехать , но меняли они его по гарантии , поеду в Питер ладу ,
а их надо в паре менять или это не принципиально?

RIANA, вы легко услышали этот гул? Он такой, что обращает на себя внимание среди массы других звуков?

RIANA,
Если менять подшипники по износу, то можно и парой, а если он сломался изза дефекта какого либо, то вряд ли в этом есть смысл. Сколько наездил первый до замены? Сколько накатанно было между заменами?

Я имел ввиду не гарантии на автомобиль, а гарантии на выполненные работы по замене подшипника и на сам подшипник.

У меня на 093 задний засвистел почти сразу, я его один махнул, второй ходит нормально.

Все на чем автомобиль едет, т.е. ходовая часть, колеса подшипники, амортизаторы, рулевое управление всегда требует к себе повышенного внимания, потому что если заглохнет двигатель на ходу с вероятностью 90% можно уйти с дороги, а вот если отвалится колесо последствия могут быть намного печальнее.

Trista-6, да он стал заметен , раньше едешь музыка на одном уровне, а тут что то мешать стало ,а потом силнее загудел сначала немного а потом по нарастающей и гул как от самолета что-ли , даже с учетом шипов по асфальту а когда скорость сбрасываешь то он еще и тыдын, тыдын делал , и за год я немножко сооброжать начала когда новые звуки появляются поэтому сразу стаа прислушиваться

Viktor1111, первый раз поменяли в этом феврале тыщ 17000 прошел, второй раз вот сейчас 2 месяца всего простоял, по дороге в и питера москву загудел, а на обратном пути и левый загудел этот на 20000 тыщ

Судя по описанию ты уже приблизилась к крайней стадии, обычно он начинает шуршать, теоретически в пределе разрушение подшипника заднего колеса может привести к тому что оно улетит на ходу, у переднего, то что оно то же выпадет, но всетаки не улетит, в любом случае вряд ли машину удастся удержать на дороге.

Viktor1111, когда в москве меняли на прошлой недели, мастер сказал что подшипник восмеркой , и что запчасти дряные поставляют. вот интерсно есть ли выбор этих подшипников , кто их делает ? Чючюндрик наверно знает.

Ерунду вы тут пишете всякую! Во первых подшипники на Калине свои -оригинальные, пер. ступица тоже.Они шариковые. Задние действительно роликовые, но можно поставить и обычные шариковые. Второе ; затягивать гайку ступиц можно небоясь её перетянуть, даже при всём желании вам это не удасться. Ни какого ПРЕДНАТЯГА в этих подшипниках НЕТ. Это вам не подшипники хвостовика редуктора от "классики".Подтяжку подшипников рекомендую сделать на новой машине тысяч через пять. Ключ не сложно изготовить самому из усов от любой ВАЗовской рейки и головки на 30. В качестве удлинителя хорошо использовать отрезок трубы 50-70 см. в длину. Тянем что есть силы.И ни чего не боимся. Если подшипник ставится новый, то вскрываем его и проверяем наличие смазки.

ЧИТАТЕЛЬ,
Перетягивая подшипник ступицы ты рискуешь сократишь ему жизнь, и сорвать резьбу,
Почитай теорию работы подшипников, без преднатяга ничего по хорошему не работает
Простая головка на 30 у меня не подходила почему то, пришлось купить специальную для этого

Viktor1111, Сразу видно , что не приходилось тебе на ГАзоне футорки затягивать, а там резьба та же.Этот подшипник не перетянешь как ни старайся. Таково его устройство. Вот не дотянуть можно. Постараюсь завтра фотки своего ключа ступичного сделать.

Читайте также: