Какая длина тросика спидометра ваз 21053

Обновлено: 21.04.2025

Originally posted by gnom:

Думаю, что 5ступка семерки от 5ступки пятерки не отличается, так что можно ставить.

----------
Ребята, давайте жить дружно!

А коробки (на классике) вроде как только два варианта: 4ступка и 5ступка.

По-крайней мере я как-то на другие не натыкался.

----------
Жизнь хороша, если есть ППШ!

Originally posted by Pavel_A:

Скорее всего плохой тросик, его хвостовик не заходит в привод. Я с этим боролся укорачивая рубашку троса.

Спидометр работал, а вот несколько дней назад стрелка начала болтаться, как дер. вобщем какбы поднимется и срывается, поднимется и срывается. Через день упала намертво. Мне насоветовали, что тросику хана. Купил тросик, договорился насчет ямы, вспомнил инопланетян, зохвативших мосх конструктора и его родственников, извернулся и поменял тросик, но результата это не принесло. Остальное в первом посте.
----------
Значит пятиступка на пятерах семерочная?

Ну да. Особенно учитывая, что ВАЗ ее так и не разработал.

Щас только дошло - это ж 21053, т.е. движок 2103, как на 2107. Значит и главная пара скорее всего та же. Хотя для верности надо мануалы смотреть.

----------
Ребята, давайте жить дружно!

Вот-вот, в руководстве по ременту все указано, но по опыту - семерочный, от пятиступки, подойдет, так как коробки и движки одинаковые, соотв. и главные пары тоже.
Но если книга по каким-либо причинам недоступна, то что мешает снять старый привод и посчитать зубья на шестеренках.

У меня какоето не правильное руководство. Там этого нет. Честна. Втроем читали. А то бы и не спрашивал.

Первое, что пришло в голову, когда я увидел их на прилавке. Но у меня нет гаража с ямой и эстакады под рукой тоже нет. Договорился на работе в гараже, но там строго. Не более часа после работы, потом на это место встает служебная машина и то не каждый день. Вот и решили купить привод и сразу заменить.

Я так понял, что нужно открутить болт, который держит привод, затем открутить "поддержку" КП и "поддержку" кардана и оттянуть всю эту конструкцию вниз и вбок. Тогда можно вынуть-вставить привод в каробку. Правильно?

Правильно?
Вроде нет. Насколько помню, просто откручиваеться болт от коробки и дальше от спидометра. Различия только по числу зубьев на приводе. А второй конец вроде четырехгран. Насколько помню то нужно привод поставить без "перегибов". Кстати будете ставить то посмотрите "солдатик", это та самая хреннь в коробке, если износилась она . то сочувствую.
Хотя полгода ездил без спидометра, четко скорость определял по шуму двигателя.
Сейчас тоже при скорости более 120 на приборы не смотрю, только на дорогу и скорость по "писку" бортового компа.

Я первый раз скрутил болт и попытался вытащить, но уперлось в кузов. А там еще шестерня даже не показалась. Ладно, на завтра договорился насчет ямы. Будем попробовать.

недавно оборвался тросик спидометра у ваз2104,купил тросик для классики поставил не работает. в чем может быть дело? коробка 5ступенчатая, на тросике краской выведено 2107(на новом).

упоры под колеса, поддомкрачием любое одно заднее, откручием тросик с привода, вставляем спичку в привод спидометра (что-бы видеть лутчше) ,заводим, передачу, спичка вращаетса или нет, дальше
ПС менял всборе (с оплеткой) или чисто сам трос вставил .
ПО ДЛИНЕ=РАЗНЫЕ.
Трос спидометра 2104,2105 L=1040мм /синяя широкая/ 2105-3819010
Трос спидометра 2101,2102 L=1080мм /кр. узкая/ 2101-3802703
Трос спидометра 2107 L=1000мм /кр. широкая/ 2107-3819010
семерочный=на 4 см КОРОЧЕ твоего. если с оплеткой=можно натянуть, если менял чисто тросик (на старую оплетку) =4 см короче.

менял в сборе, (синяя). у старого тросика сейчас обнаружил на конце приблуду в виде стопора, чтоб тросик не заходил в оплетку со стороны спидометра.

Юрий Буланый Знаток (251) . эта Приблуда (типа стопора) у меня стоит СВЕРХУ (возле приборки) я прямо вытягиваю с пол метра сверху тросик, смазываю, обратно вставляю. если-бы приблуда снизу стояла=не вытянуть трос.

отсоедините трос от коробки и покрутите, а помощник пусть посмотрит за спидометром. может привод срезало, может спидометр не исправен.

О километрах и милях на циферблатах спидометров и прочих полезных вещах — в ближайшем ремонте электрооборудования.

Автомобильные приборы (далее — приборы) делятся на две группы: индикационные и сигнальные. Первые, обычно в виде стрелки, информируют водителя о значении измеренного значения. Второй — дать сигнал о возникновении аварийного режима в работе какой-либо системы автомобиля.

Спидометр СП135 в футляре. Тахометр TX200 безрамочный.

Гибкий вал ГВ124-Э.

Амперметр AP110.

* Панель приборов (подгруппа 3805) представляет собой металлическую конструкцию, на которой с помощью хомутов фиксируются индикаторы часового типа и индикаторные лампы в отдельных корпусах. Комбинация приборов (подгруппа 3801) представляет собой компактный пластиковый блок индикаторов и сигнальных ламп, закрытый общим стеклом.
Антон УТКИН Журнал за рулем.

СПИДОМЕТРЫ. ТАХОМЕТРЫ. АМПЕРМЕТРЫ

КУПИТЬ НЕ НЕПРАВИЛЬНО

СПИДОМЕТР. СПИДОМЕТР. АМПЕРМЕТРЫ

Самым главным прибором в автомобиле, конечно же, является спидометр (подгруппа 3802). Чаще всего это механический привод от гибкого вала от коробки передач. Но на больших грузовиках и автобусах спидометры работают от электричества. В таких машинах двигатель и коробка передач расположены далеко друг от друга, и слишком длинный трос между ними долго не проработает.

Спидометры последних моделей автомобилей (ВАЗ 2110, ГАЗ 3110) больше не будут путать с передаточными числами — они электронные. Получая сигналы от датчика Холла, установленного на коробке передач, это устройство преобразует их в постоянное напряжение. Частота пульса определяет показания скорости и пробега. Согласно международному стандарту датчик должен посылать 6000 импульсов на каждый километр пути.

Следующий параметр спидометра — посадочный диаметр. Конечно, это касается только коробчатых устройств (85, 98, 100, 125, 130, 140, 165 мм). Ориентируясь на диаметр, передаточное число и максимальную скорость по шкале, можно легко подобрать спидометр вместо неисправного штатива.

Гибкие валы приводных спидометров (подгруппа 3819) для большинства отечественных автомобилей изготавливаются заводом ЛЭТЗ в г. Лысково Нижегородской области и частично фирмой AEP в Риге. Все валы одинаковы по конструкции и отличаются только длиной. Если у вас нет возможности купить обычный, подойдет и длина чуть большей длины. Присоединительные размеры обечаек большинства валов одинаковы: резьба ниппельной гайки со стороны трансмиссии M22x1,5, а со стороны спидометра — M18x1,5. Исключение составляют кабели автомобилей ВАЗ — провода М18х1,5 и М16х1,5 соответственно. Однако оболочка ломается редко, гораздо чаще само дерево. Они это исправляют вот так. Выньте оторванный стержень из корпуса и определите длину, сопоставив части. И готовят новую из более длинной, возможно, даже непригодной для использования. Учтите, что диаметры валов одинаковые — 3,3 мм, а их концы запрессованы в квадрат со стороной 2,7 мм. Стамеской на наковальне отрезаем отмеренную часть кабеля. Обезжирьте круглый конец в растворителе и замочите в растворе соляной кислоты на пару минут для гравировки. Итак — в расплавленной канифоли и оловянном припое. Пропитанную оловом часть кабеля мы выпилили на квадратное сечение. Цены на тросы спидометра обычно от 15 до 40 рублей. Их длина — для отечественных автомобилей — в таблице. 2.

Последней легковой машиной с амперметром была ГАЗ 31029 / ГАЗ 31029, а сейчас это полезное устройство даже не устанавливается на УАЗ. Универсальный амперметр АП110 больше подходит для дооснащения любой машины, пожалуй, самой массовой на нашем грузовике. Стоит от 20 руб. До 30 руб. Конечно, его архаичный циферблат вряд ли впишется в дизайн приборной панели современного автомобиля, тем более иномарки, поэтому, чтобы он был виден только водителю, он может, например, устанавливаться слева от рулевой колонки. 60 + 1 мм, вставить прибор и прижать штатным ремнем.Дополнительный провод от генератора сечением 6 мм2 прокладывается к амперметру по основной проводке, затем так удобнее.

Панель приборов 17.3805.

Комбинация из 151,3801 устройства.

Спидометр СП135 в футляре.

Тахометр TX200 безрамочный.

Гибкий вал ГВ124-Э.

Автомобильный спидометр — довольно сложное устройство, предназначенное для записи и представления информации о скорости автомобиля в удобочитаемой форме. Конечно, бывалые автолюбители могут буквально на себе почувствовать, насколько быстро они движутся и нужно ли им сбавлять скорость. Однако спидометр еще надежнее. К сожалению, это устройство часто выходит из строя или дает ложную информацию. Давайте разберемся, как работает автомобильный спидометр и почему кабель трансмиссии — маленькая, но чрезвычайно важная деталь, которая часто выходит из строя.

Устройство спидометра

Сегодня спидометр необходим в любом автомобиле с двигателем внутреннего сгорания. Часто спидометры устанавливают еще и на велосипеды, но это на усмотрение владельца. Спидометр автомобиля, как правило, совмещен с так называемым одометром. Это означает, что на устройстве есть стрелка и шкала: стрелка указывает скорость, а шкала указывает пройденное расстояние в километрах. Основные рабочие элементы спидометра следующие:

Трос привода;
Высокоскоростные магнитные узлы;
Гибкий вал.

Дело в том, что устройство получает энергию вращения прямо от трансмиссии. Поскольку чисто механическая система была бы слишком сложной, к ней были добавлены магниты. За счет создания взаимодействующих магнитных полей водитель может наблюдать, как отклоняется стрелка устройства. Когда магниты вращаются, характеристики магнитного поля меняются, на чем и играли инженеры: существует взаимосвязь между скоростью вращения магнитов и скоростью автомобиля, по которой эту же скорость можно определить с точностью.

Чисто механические датчики скорости можно найти только на старых автомобилях. Это неудивительно: поскольку бортового компьютера, связанного с датчиками, нет, нет смысла добавлять сложную электронику. Выше мы указали рабочие элементы спидометра. Итак, вот как выглядят спидометры и на старых автомобилях: электрические элементы, отвечающие за определение скорости, работали вместе с тросом. Спидометры, работа которых связана с взаимодействием магнитных полей, называются импульсными. Они могут работать без кабеля.

Что представляет собой тросик спидометра

Практически все тросы современных спидометров похожи друг на друга. К тому же кабели даже классических отечественных автомобилей практически неотличимы от своих современных аналогов. Оба кабеля представляют собой гибкие кабели в оплетке. Их основные особенности:

Оболочка (оболочка) кабеля очень прочная. Дополнительный трос внутри фиксируется хвостовиком и медным кольцом, которое находится сбоку от спидометра. На некоторых кабелях кожух очень легко снять, а на некоторых даже есть дополнительный тормозной шланг. Рубашку восстановить невозможно: со временем она изнашивается и приходит в совершенно непригодный для использования вид. Но кабель внутри него обычно не так быстро изнашивается, и при желании его можно использовать повторно после замены рубашки.

Какие неисправности спидометра связаны с тросиком

Если вы внимательно прочитаете техническую литературу, а затем обратитесь, например, к информационным порталам и форумам за информацией, вы заметите следующие несоответствия:

Двигайтесь по порядку. Трос спидометра никоим образом не отвечает за гул спидометра. Дело в том, что за вращение магнита отвечает приводной трос. Сама конструкция вращается на втулке (часто из пластмассы), а не на подшипниках. Поскольку ресурс втулки быстро заканчивается, при высокой частоте вращения магнита может быть слышно гудение, стук и т.д. Смазка шестерен, чистка деталей и т.д. Вряд ли поможет — шум иногда утихает, но возвращается через месяц или два вождения. Что касается второго пункта, то он отчасти верен. Но помните: электронный блок может переходить в рабочий режим по таблицам, т.е продолжает исправно работать, но не дает точных данных. Вот с чем сталкивается водитель при выходе из строя троса спидометра:

Перестал работать спидометр. Это особенно очевидно вначале: возникают огромные пробелы;
Сбоку от спидометра слышен звук, чем-то напоминающий глухой рев. Он становится сильнее по мере того, как набирает скорость. Дело в том, что трос спидометра смазан, и при отсутствии смазки прибор издает много шума;
Автомобиль начал расходовать много топлива. Как правило, наряду с этим наблюдается более серьезная проблема — стрелка спидометра просто перестает двигаться. Разборка устройства безошибочно покажет обрыв кабеля.

Как видите, в предварительной диагностике в сервисе нет необходимости — странное поведение спидометра уже говорит о том, что его стоит разобрать и проверить. Как правило, странное поведение стрелки устройства является следствием обрыва кабеля. А вот с увеличением расхода дизельного топлива / бензина здесь все сложнее. Автомобильная электроника работает в паре с блоком управления, поэтому выход из строя отдельных датчиков может вызвать проблемы, связанные с чрезмерным расходом топлива — датчик скорости не исключение.

Как выбрать новый тросик спидометра

Решаем, как найти оригинальный кабель или ближайший к нему аналог. Многие автолюбители так и поступают. Однако необязательно брать оригинальную или фирменную запчасть на конкретную модель автомобиля. Об этом поговорим чуть позже. А пока разберем основные способы поиска запчасти:

Выше мы упоминали, что автолюбитель может схитрить и взять кабель, который, по сути, не влезает в машину. Проще говоря, это третий вариант поиска — по параметрам самого кабеля. Старый и новый кабель должны быть одинакового диаметра, иметь одинаковый хвостовик и быть одинаковой или близкой к этой длине. Допускаются расхождения в диаметрах (несколько десятых долей миллиметра), расхождения по длине аналогичны. Хвостовик можно модифицировать напильником и плоскогубцами. Тогда снятый с автомобиля УАЗ трос можно будет адаптировать к вашему автомобилю. Но помните следующее:

ace

Жигуленышь

Ни в коем случае нельзя ставить другую шестерню - ее сломает, а если не повезет - придется коробку перебирать.
Привод спидометра зависит ТОЛЬКО от шестерни на вторичном валу КПП, а уже в паре они подбираются под передаточное число редуктора.
Эта шестерня может быть причиной поломки приводов, поменять ее можно только сняв КПП и заднюю крышку с нее.
Если не ошибаюсь, то:
редуктор 2101 - передаточное число 4,3 - зубьев 12
редуктор 2103 - передаточное число 4,1 - зубьев 9
редуктор 2106 - передаточное число 3,9 - зубьев 13

Если коробку не меняли, то нужно посмотреть какой редуктор шел к модели с завода (можно посчитать крутя колесо и считая повороты кардана).
По-моему к 2106,21065 - редуктор 2106, а к 21061,21063 - редуктор 2103.

AleZ

Жигуль

ace

Жигуленышь

На этой шестерне есть проточки - по ним можно определить под какой она привод. Если привод ломался - лучше ее сразу заменить.

Route_66

Отъявленный ЖигулистЪ

у тебя коробка 05 должна быть там НАВЕРНО 13. 9 зубцов НАВЕРНО на 01 коробке.

по поводу скорости можешь определить на сколько врёт по тахометру.

ВАЗ21061 1996гв, двигатель 03 (1500), под капотом начинка почти как у 05-07 (воздухозаборник, радиатор), на отцовской 061 другой радиатор, воздухан. Коробка 4-хступка. ГП-хз сколько. Пока привод работал при 3,5 тыс было 90, остальные числа не помню. На старом приводе было 9 зубьев, но их сильно съело. будет возможность выложу фоты (лежит у отца в гараже в 30км). Счас вообще глухо 0км/ч. Какие могут быть последствия, если я вместо 9 воткну 13 зубьев?
PS какие должны быть соотношения скорость/обороты для 061?

от движка никак не зависит. только от коробки, ГП и размера колёс. у меня тоже при 3500 90 едет. коробка 2105 4х ступка, ГП походу 4.3(сам незнаю, проверить надо)

кстати у всех коробок 4 передача прямая. передаточное число 1. а значит у любой классической коробки на 4 передаче с одинаковыми оборотами крутится кардан)

Насчет 061 - не знаю, у меня 06 (1981 г.). Коробка 4-ступ., редуктор - х.з. (какой стоял с завода). Так при 80 - показывает ровно 3000, при 100 - 3700. 3800 (вчера специально проверял).

Karam

Читайте также: