Задний мост газ 31029 ремонт
На автомобиле установлено однодисковое, постоянно замкнутое сцепление с пружинной ступицей и гасителем крутильных колебаний. Наружный диаметр ведомого диска 225 мм (9"). Сцепление автомобиля обеспечивает: передачу крутящего момента от двигателя на карданный вал и ведущие колеса автомобиля; отсоединение на непродолжительное время двигателя от силовой передачи автомобиля; плавное движение автомобиля при трогании с места и при переключении передач; предохранение деталей трансмиссии и двигателя от поломок за счет пробуксовки при перегрузках. УСТРОЙСТВО И РАБОТА Ведущими частями сцепления являются маховик и ведущий диск сцепления в сборе (состоит из кожуха, нажимного диска, рычагов выключения сцепления и нажимных пружин).
На боковых поверхностях кожуха 18, прикрепленного к маховику шестью болтами, имеются три равномерно расположенные прямоугольные окна, в которые входят с минимальным зазором три обработанных выступа нажимного диска 20. Такое соединение обеспечивает передачу крутящего момента через кожух на нажимной диск; центрирование нажимного диска относительно кожуха и возможность осевого перемещения на жимного диска при выключении сцепления. Между кожухом и нажимным диском расположены девять пар нажимных пружин 9 и 10. Для предотвращения заедания пружины имеют разное направление навивки. Во избежание перекоса нажимного диска и для создания необходимого нажимного усилия пружины устанавливаются только одной группы А или Б. Для предохранения нажимных пружин от вредного тепла, выделяющегося при пробуксовке сцепления, между нажимным диском и пружинами установлены теплоизолирующие шайбы И из прессованного асбокартона. Три стальных рычага 23 выключения сцепления располагаются в прорезях направляющих выступов нажимного диска и с помощью осей и игольчатых подшипников соединяются с нажимным диском и опорными вилками. На резьбовые хвостовики опорных вилок навернуты сферические гайки 26, которые прижимаются к сферическим поверхностям на кожухе коническими пружинами 25. Такое шарнирное соединение опорных вилок с кожухом обеспечивает возможность некоторого качания опорных вилок, необходимого для компенсации изменения расстояния по радиусу между осями рычагов при отводе нажимного диска.
Сферические гайки служат также для установки концов рычагов выключения в одной плоскости. В противном случае происходят перекос нажимного диска при выключении сцепления, неполное выключение и неплавное включение сцепления. Для предотвращения отвертывания сферические гайки раскернены в прорези на хвостовиках опор- ных вилок. Ведущий диск сцепления в сборе статически балансируется путем высверливания металла из бобышек нажимного диска. Допустимый дисбаланс 0,25 мН-м (25 гс-см). Глубина сверления не более 25 мм, включая конус сверла. Ведомый диск сцепления передает вращение от двигателя на ведущий вал 30 коробки передач за счет сил трения на поверхностях фрикционных накладок 19, зажатых усилием нажимных пружин междповерхностями маховика и нажимного диска. Фрикционные накладки изготовлены из асбестовой тканой ленты с вплетенной в нее медной или латунной проволокой.
Каждая из них имеет по 24 канавки, которые способствуют лучшему отводу тепла и очищению трущихся поверхностей от продуктов износа. Накладки независимо одна от другой приклепаны к восьми волнистым пружинным пластинам, которые, в свою очередь, приклепаны к стальному диску 21. По мере увеличения нажатия на ведомый диск волнистые пластины постепенно распрямляются, обеспечивая тем самым более плавное включение сцепления, и при полном включении практически принимают плоскую форму. К диску 21 при помощи трех пальцев 22 приклепан второй диск. В обоих дисках имеется по шесть окон, расположенных друг против друга. Между дисками располагается фланец ступицы 12 ведомого диска, имеющий шесть окон и три U-образных выреза, через которые проходят пальцы. Цилиндрические демпферные пружины расположены одновременно в окнах фланца ступицы и обоих дисков, они передают крутящий момент от фрикционных накладок к ступице, сжимаясь в зависимости от величины передаваемого момента. Поворот фрикционных накладок относительно ступицы ограничен упором пальцев 22 в края U-образных вырезов фланца ступицы.
Пружины демпфера способствует мягкому включению сцепления, а также понижают частоту собственных колебаний силовой передачи, устраняя возможность появления резонансных колебаний. Изменения крутящего мо- мента, вызываемые крутильными колебаниями коленчатого вала двигателя, заставляют диски 21 поворачиваться относительно ступицы в ту или иную сторону, сжимая и разжимая демпферные пружины. Для уменьшения передачи этих колебаний на трансмиссию служит гаситель, состоящий из стальной фрикционной шайбы 14, сидящей на лысках ступицы 12 и прижатой к диску 21 (с усилием 600 Н) нажимной пластинчатой пружиной гасителя 16, зафиксированной в канавке на ступице. Гашение колебаний происходит вследствие трения между этими дета- лями при повороте диска относительно ступицы. Для разборки гасителя необходимо отжать усики нажимной пружины до выхода из пазов отбортовки фрикционной шайбы и повернуть на- жимную пружину на 45 градусов. Между нажимной пружиной и фрикционной шайбой установлена теплоизолирующая шайба 15.
Ведомый диск в сборе балансируется статически путем установки балансировочных грузиков в отверстия диска 21. Допустимый дисбаланс не более 0,1 мН-м (10 гс-см). Биение поверхностей фрикционных накладок относительно шлицевого отверстия ступицы не более 1 мм. Выключение сцепления производится путем нажатия на кон- цы рычагов выключения подшипника 27, насаженного на подвижную муфту 28. Для защиты рабочей поверхности хвостовика крышки подшипника ведущего вала 31 от попадания грязи на нее надето два поролоновых кольца 29. При сборке, в подшипник и в муфту выключения сцепления закладывается специальная смазка, не требующая замены в течение всего срока эксплуатации. Картер 7 сцепления отлит из алюминиевого сплава. Он крепится к блоку двигателя на четырех шпильках и двух болтах и центрируется на двух установочных штифтах.
Для обеспечения необходимой соосности коробки передач с коленчатым валом двигателя зад- ний торец и посадочное отверстие картера сцепления обрабатываются в сборе с блоком двигателя, обеспечивая биение заднего торца и посадочного отверстия относи гельно оси коленчатого вала не более 0,08 мм. В нижней части картера сцепления имеется люк, закрытый штампованной нижней частью картера сцепления. Через этот люк производится демонтаж сцепления. Охлаждение сильно нагревающихся в процессе работы деталей и удаление продуктов износа осуществляются путем засасывания воздуха через заборное окно в заднем торце картера сцепления и выброса его через выходное окно сбоку картера сцепления с левой стороны. В процессе эксплуатации сцепления не требуется каких-либо регулировок. Регулировку положения рычагов выключения в одной плоскости производят только на заводе или при ремонте сцепления.
В этом случае ведущий диск, собранный с кожухом, приворачивают к маховику, установив между нажимным диском и маховиком в трех местах шайбы толщиной 8 мм. Вращая регулировочные сферические гайки опорных вилок, добиваются, чтобы размер от торца маховика до конца каждого рычага был равен 51+0.25 мм. При сборке сцепления устанавливают нажимные пружины одной группы (отличаются друг от друга по на- грузке до 15 Н). В процессе эксплуатации необходимо своевременно заменять изношенные фрикционные накладки ведомого диска сцепления, в связи с чем через 80. 100 тыс. км пробега автомобиля в нормальных условиях и через 40. 50 тыс. км пробега автомобиля в тяжелых условиях (например, автомобиль такси) необходимо проверить расстояние между маховиком и нажимным диском при включенном сцеплении Если это расстояние менее 6 мм, то необходимо снять ведомый диск для осмотра и замены фрикционных накладок. Для проведения замеров необходимо установить автомобиль на яму и снять нижнюю штампованную часть картера сцепления.
Начну издалека
Будучи на вахте, договорился с девченкой о свидании, девченка красивая и с понятием о правильном. Созванивались, общались, короче договорились по обоюдной симпатии
Вчера постригся, разоделся поприличней, сделал морду лица поинтеллигентней, сел в 029 и покатил в Караганду, к ней. Встретились, пообщались, погуляли по Караганде, и тут она изъявила желание посетить Музей Первого Президента, что у нас в родном Темиртау (Назарбаев отсюда свою карьеру начал, и до сих пор город свой не забывает). Да не вопрос — сели и поехали. По пути наезжаем на лужу, в луже яма… БАХ! Удар, задние колеса подклинили! Втыкаю первую, газку поддаю чтобы из лужи выскочить, поехала. Встали на сухом месте, я выскакиваю и изображаю картину Як Истребитель вокруг машины — все вроде нормально Мне даже и в голову не могло придти что причина такая…
Съездили в Темиртау, сходили в музей, покатались по городу и пофоткались в догонку. Да только вот к обычному гулу заднего моста добавились еще звуки, вроде как подшипников крайне ушатанных. Тут бы мне и понять что это крестовины кардана неправильно работают… Но меня сбил с толку звук шиииииииик-шиииик-шиииик-шиик-шик при разгоне — вроде как накладку тормозной колодки оторвало. И да, когда не небольшой скорости неровности проезжали — колеса (колесо) подклинивали. Ну думаю — колодки менять буду, только бы на скорости не заклинило на трассе, нифига, более 40кмч не клинило.
Приехали в Караганду, посидели еще, еще пообщались, время уже было около 23 часов… Домой ее проводил, сел и поехал. Доехал до ближайщей ямы… БАХ! И машина вообще перестала ехать. Залез вниз, смотрю — кардан на тросиках висит, из коробки выскочил Пригляделся к задним аркам — пиздецццццц… Задний мост по рессорам назад ушел Причем одна сторона явно дальше другой, перекосило в общем…
Что делать? А выхода всего три:
1. Бросить машину и ехать домой. Не катит, машина посреди дороги, все смотрят как Ленин на буржуазию и объезжают. Еще и не факт, что как приеду, все на месте будет, или даже сама машина уйдет.
2. Эвакуатор. 150 баксов? Щас, ага!
3. Делать на месте, до победы.
Выбрал последнее. Своих в беде не бросаю. Время 23:30… Отзваниваюсь корешу, чтоб спецовку мне привез из дома моего. Матери звоню, чтоб пацану спецовку передала. Кореш ругается с женой (ты куда в такое время?), прыгает в машину, забирает спецовку и летит до меня, по пути его лепят гаишники за превышение скорости (50 баксов штраф)…
Сам в это время, сразу после обзвона, начинаю машину домкратить, колесо снимать и стремянки ослаблять. Все это делаю в чистеньком, парадно-выходном шмотье, на корточках возле грязной машины в лужице неглубокой (ну хоть неглубокая, и то слава богу). И еще слава богу, что я кинул и возил не вынимая набор инструмента в багажнике, который себе на НГ подарил Ладно, стремянки ослабил, заодно обнаружил что НА СТРЕМЯНКАХ ПОД ГАЙКАМИ НЕ БЫЛО ГРАВЕРОВ. Попытался мост в ручную на место передвинуть, хрен там! Не Геракл я все таки… Что делать? Покурил, покумекал, достал из багажника трос буксировочный (стальная стропа с петельками на концах, в мизинец толщиной примерно, спасибо работе за такой хороший трос)), накрутил на полуось пару болтов колесных, нацепил на них трос… И стал ловить машину, чтобы аккуратно мост машиной сдвинуть. ХРЕН ТАМ, все суки то спешат, то просто говорят нет! И едут дальше. В Темиртау первый, ну или второй встречный бы помог… Только пьяный чувак подошел, поинтересовался в чем дело, посочувствовал и отвалил восвояси. Затем, минут через двадцать, подошел пьяный парламентер-разведчик-щегол от теплой компашки таких же щеглов (молодой пацан, не знаю как где, но в Казахстане молодых щеглами кличут). Видимо искали жертву на предмет отмутить и отмудохать Потарахтели за того-знаешь-этого-знаешь, оказалось — знаю. Расстались почти хорошими знакомыми Мое и так невысокое мнение о Караганде упало еще ниже
Прилетает кореш со спецовкой, переодеваюсь, понимаю что продрог как не знаю что. Зацепляем его Форестером мост, сдвигаем на место. Корешу постоянно звонит жена, постоянно интересуется где он, беспокоится сильно… Мне стыдно, чувствую себя гандоном распоследним, сдернул пацана чуть ли не посреди ночи от теплой жены, в соседний город, по пути еще штраф заработал… Оплачу ему штраф, хоть какая то компенсация.
Встаю раком на четвереньки, и мордой в колесную арку, затягиваю стремянки… Отправляю кореша домой, не смотря не его протесты. Сам лезу под машину — откручивать кардан. Предусмотрительно вытащил из багажника резиновый коврик, под машиной лужа пару сантиметров глубиной примерно. Водичка вперемежку со льдом, на улице ночью -5 было. Все равно коврик воды зачерпнул, спина и правая рука мгновенно промокли Кое как открутил 4 болта, вставил кардан, кое-как закрутил 3 болта из 4… На 4 просто уже ни сил, не терпения не хватило. На часах на тот момент уже полчетвертого ночи…
А еще в память врезалось что рядышком, буквально метрах в пятидесяти, стоял кабак с функцией караоке. И орда пьяного бабья этой функцией самозабвенно пользовалась Я тибя угнала, как чужую машину дивятку я, я тибя угнала-угнала И так завываниями и с визгами-писками раз наверно пять подряд только эту песню… Дальше пошла Пугачева…
Собрал машину, покидал все в багажник, отчалил до родного дому. Дома появился в полпятого утра, в грязной спецовке и с бывшей чистенькой парадно-выходной одеждой через руку, злой как собака на цепи и с песней про угнанную девятку в голове. Пожрал че нашлось, чай попил и заснул…
По итогам п****** имеется следующее — задний мост надо ставить на свое место, новые стремянки, резиновые подушки и прочие железки-резинки сидят на полке в магазине, ждут меня, и с надеждой смотрят завышенными ценниками на каждого вновь входящего.
А еще свербила мысль, что я на этой Волге рассекал по 400км в одну сторону по не самой оживленной трассе в -32 в один конец, потом в -28 в другой конец, и она довезла как надо…
Извините, фотки не делал, как то не до того было)))
Жмите кнопочку с пальцем, подписывайтесь на авто… Постараюсь делать БЖ поинтереснее)))
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Есть задний мост от 31029 (чайкавский). можно ли поставить ступицу от 31105 или 3110? что бы разболтовка была как 3110 и 31105.
Если речь о неразъемном мосте под 14" колеса и о полуосях, то - нет, нельзя. Увы.
Только переходники или замена моста.
А кто пробовал, чтобы так категорично утверждать?
Возможно это. Но руки и голову надо иметь. И дорабатывать напильником. Щиты и барабаны тоже под замену.
Если считать новые комплектующие, то однозначно дешевле готовый рабочий б/у мост 3110 взять на разборке и переставить.
Ждем подробный рецепт
1. на 15"-х полуосях надо укоротить длину(отрезать по шлицам которые в редуктор идут) примерно 2,5см. о обточить по диаметру саму п\ось после шлицов(чтоб ее диаметр был меньше диаметра шлицов), иначе упрется и не залезет.
2. вытачить проставки под колесные диски толщиной 2,5см(на те самые которые обрезали).
3. вытачить колесные болты длиньше стандартных (на те же 2,5см)
4. заменить тросы ручника или отогнуть трубки от тормозных щитков(чтоб колеса не задевали).
сам ездил на такой переделке около 2-х лет(пока донорский 3110 нашел, пока перебирал да и просто лень лезть туда было) все в номе. подшипники на п\осях не загудели, сальники не побежали
Собственно, а зачем такие сложности? Можно просто изготовить переходники со старой разболтовки на новую и не трогать мост, результат будет точно таким же.
Ну и - сомневаюсь, что кто-то пользовался процитированным рецептом ))
Собственно, а зачем такие сложности? Можно просто изготовить переходники со старой разболтовки на новую и не трогать мост, результат будет точно таким же.
Ну и - сомневаюсь, что кто-то пользовался процитированным рецептом ))
проверено на личном опыте в течении около 3-х лет.
проверено на личном опыте в течении около 3-х лет.
Тогда вопрос - чем такая переделка показалась лучше переходника или, например, замены моста? Я действительно не очень понимаю причины таких доработок.
Тогда вопрос - чем такая переделка показалась лучше переходника или, например, замены моста? Я действительно не очень понимаю причины таких доработок.
ну небыло моста от 3110, а возить 2 запаски - не очень охота было. потом мост был куплен, пока перебрался, пока дошли руки до "поменять" прошло около 3-х лет. отрицательных последствий не обнаружено.
ps. с разрезным мостом такой номер тоже проходит(пробовал ради спортивного интереса на 2410).
а возить 2 запаски - не очень охота было
а переходники с 5*139,7 на 5*108?
примерно такого вида:
а переходники с 5*135,7 на 5*108?
примерно такого вида:
только не 135,7 а 139,7.
с переходниками я ХБЗ. мне показалось проще так как я описал. хотя и проставками можно, только толщину их определить надо(хотя она скорее всего и будет около 2,5см)
Неужели действительно такой гемор с заменой моста?
А мне знакомый говорил что мосты 31029 и 31105 одинаковые, разница только в креплении колес.
что мосты 31029 и 31105 одинаковые
Картеры разные (вылет дисков 14" и 15" подвесок довольно сильно отличается - ширина мостов тоже различна).
Многие автомобили отечественного производства имеют поломки чаще, чем иномарки. Это аксиома. С некачественным покрытием дороги, в автомобиле может произойти все что угодно. Если владелец машины не знаком с ее внутренним оборудованием, то чаще всего у него появляется одна дорога – на станцию технического обслуживания. Но, если есть руководство по ремонту, а слух прекрасно различает звуки поломки, тогда нет никакого затруднения в ремонте собственными руками. В автомобиле ГАЗ-31029 возможно отремонтировать все, и даже придать модернизации.
Дверной замок
Многие водители хотят, чтобы двери в автомобиле закрывались тихо, легко и без грохота. Это вполне возможно. Можно также отремонтировать старые замки, и тогда не надо будет 10 раз хлопать дверью, чтобы она закрылась.
Так выглядит дверной замок
- Для этого требуется:
- Снять замок спереди.
- С внутренней стороны двери снять ручку.
- Держатель пружины нужно снять с тяги блокировки. Это делается при помощи отвертки (любой).
- Тягу блокировки требуется выдворить из сектора замка. Тягу требуется держать другой рукой, для того чтобы она не провалилась вовнутрь двери.
- Вытащить тягу можно внизу через отверстие.
- Смена дверного замка на ГАЗ-31029
- Удалить все шурупы с торца и с бока двери, которые держать механизм замка.
- С помощью отвертки помочь замку выйти из двери вовнутрь.
- Освободить замок от тяги внешней ручки и вытяну его из двери.
Смотрите в видео: Как отремонтировать замок двери Волги.
Если невозможно отремонтировать замок требуется установить новый. Установка идет в последовательности снизу вверх.
Тормозная система
Главным отличием от остальных машин является вакуумная установка усилителя, которая взаимосвязана с цилиндром тормоза. В нем имеется 2 поршня.
Тормозная система с ваакумным усилителем на ГАЗ-31029
Вторым вариантом является свой гараж, книга по эксплуатации автомобиля и некоторые инструменты.
Испорчены регуляторы, из-за этого увеличились зазоры между колодками и барабаном. Что делать? Надо двигаться назад и вперед попеременно, при этом надавить на тормозную педаль 15 раз. Если ничего не изменилось, требуется, согласно руководству по эксплуатации. Отремонтировать регулятор. Или, в крайнем случае, заменить неисправные детали.
Схема устройства тормозного механизма на ГАЗ-31029
Произошли какие-либо потеки. Что делать? Надо взять тормозную жидкость и наполнить емкость полностью до отметки мах. Второй человек должен нажимать на педаль тормоза. Требуется при этих движениях внимательно осмотреть все стыки в механизме, а также специальные трубочки и шланги. В месте подтека, требуется либо поджать соединители, либо заменить новыми. После чего произвести прокачку тормозов.
Схема всей тормозной системы
В вакуумном устройстве заедают детали. При этом слышен посторонний звук, а также это сказывается на самом торможении.
Что делать? Требуется проверка усилителя.
- Повернуть замок в зажигании до начала работы двигателя. Требуется 1500 оборотов в минуту.
- Резко отпустить газ и вдавить тормоз.
- При медленном поднимании тормоза, заглушить мотор.
- Постоянно следить за тормозной педалью.
- Второй человек при этом освобождает усилитель от шланга и клапана.
Советуем посмотреть: как заменить задние тормозные колодки.
Если дрожит тормозная педаль. Это барабаны. Их надо либо проточить, либо сделать замер диска. Если он стертый – его надо заменить.
Подвеска
Так выглядит неисправная передняя подвеска
Если ремонт производить своими руками, то это займет долгий период времени (около месяца). Потому что это всё очень кропотливое дело. Даже при том, что все детали возможно купить на рынке или в магазине без особого труда. Часть рулевого узла – трапеция, втулки, шайбы, болты, прокладки, смазки, жидкости.
Внешний вид ступицы ГАЗ 31029
Требуется пересмотреть все мельчайшие детали, где надо смазать, где надо заменить на новые составляющие. Установка нового исправленного и смазанного механизма идет в обратном порядке от порядка снятия.
Ремонтировать автомобиль самостоятельно тяжело, поэтому обязательно требуется помощник. И будет замечательно, если он хорошо разбирается в отечественных автомобилях. Это не только помощь в ремонте, но и еще безопасность. Потому что ключ может слететь с детали, или сама деталь ненароком может упасть (все-таки Волга проехала немало километров.). Следует тоже учитывать и качество дороги и зимние месяцы, когда покрытие засыпается средствами ото льда и снега. Это все, что очень влияет на металл, а машина сделана из металла, а не из пластика.
Смотрите в видео: Как отремонтировать переднюю подвеску.
Двигатель
Изначально в ГАЗ-31029 заводом был установлен мотор марки ЗМЗ 402. Позже силовые агрегаты модернизировали и меняли на более лучшие. В некоторые модели устанавливались дизельные моторы.
ЗМЗ 402 работает на бензине.
Так выглядит двигатель ЗМЗ 402
ГАЗ-31105 – заднеприводный, его задний мост является ведущим.
Подробная схема конструкции
Он состоит из балки, внутри которой расположены все основные узлы.
Так выглядит задний мост от ГАЗ 31105
Ось ведущей шестерни моста располагается на 4,2 см ниже ведомой, передаточное число основной передачи – 4,556, такая передача называется гипоидной. В коробке сателлитов установлены 2 оси, 4 сателлита и 2 конусные шестерни. Корпус изготовлен из двух половинок, стянутых между собой болтами.
Чертеж устройства заднего моста волги 31105
Правильное положение выставляется регулировочным кольцом, расположенным рядом с ней и подшипником. Преднатяжение подшипника выполняется распорным кольцом.
Наконечники полуосей заведены в шлицевые отверстия шестерёнок. На передней стороне которых установлены фланцы, соединённые со ступицей десятью шпильками. Ступица расположена прямо на корпусе полуоси заднего моста. На неё вывешивается и затягивается колесо.
Возможные неисправности
Проблема – во время движения раздаётся металлический шум
- Подшипник ведущей шестерни неисправен или попросту развалился. Лечится это покупкой и установкой нового.
- Кольца подшипников ослабли в своей нише. Требуется ремонт или замена изношенных элементов.
- Стирание зубьев шестерёнки основной передачи – замена шестерёнки.
- Боковое расстояние между зубцами основной передачи нарушено – ремонт с восстановлением прежнего расстояния.
- На подшипнике ведущей шестерни сбито преднатяжение. Восстановить прежнее преднатяжение. В случае большой выработки – поставить новый подшипник.
- Ведомая шестерня ослабла в своём замке – подтянуть гайки крепления ведомой шестерни Волги 31105.
- Нарушена целостность зубьев шестерёнок основной передачи. Происходит из-за сбившегося зазора или некачественной смазки механизма. В этом случае требуется замена обеих шестерёнок основной передачи.
Из тормозного барабана раздаётся металлический стук
- Неисправность подшипника полуоси – требуется установка нового.
Так выглядит тормозной барабан для ГАЗ 31105
Замена масла
В редукторе автомобиля ГАЗ-31105 масло желательно менять каждые 30-40 тыс. пробега. Для этого потребуется старая ёмкость объёмом не менее полутора литров, плоская отвёртка, шестигранник на 12 и гаечный ключ на 30.
Полезный совет! Перед заменой рекомендуется проехать 5-10 км. Масло моста должно нагреться – это будет способствовать его лучшему вытеканию.
Эти действия удобнее выполнять на подъёмнике или эстакаде:
- под редуктор устанавливается ёмкость для старого масла;
- сливное отверстие расположено в нижней задней части редуктора. Плоской отвёрткой из неё вынимается резиновая защитная пломба;
- пробка сливного отверстия моста откручивается шестигранником на 12, она может прикипеть и забиться грязью, поэтому придётся приложить определённое усилие;
Читайте также: