W220 крутит стартер но не заводится
МВ 202 С180 1996 г. ПМС
Ситуация:
- на улице - 7 - 10
- аккумулятор заряжен
- бензин есть
- с сигналки снял (стоит только штатная)
Сел утром в машину, стартер крутит но не заводит. уехал на такси.
Вечером:
- свечи поменял
- искра идет на все четыре горшка проверил
- долил бенза из канистры 5 л.
Итог ничего не помогло.
Выкрутил свечи, они все в бензине. Со старыми было тоже самое.
Подскажите ребят что-нибудь.
а все просто..
Свечи мокрые-бензин поступает.Искра есть-должен воспламеняться..
Вопрос топлива! Может соляры плюхнул по ошибке..
Да нееее какая соляра, о чем-ты. до этого заправлялся на лукойле, ездил на этом бензе 5 дней. Потом в канистре привез тоже с лукойла. Если только конденсат. Потому что перед всем этим было -5, а ночью упало до - 16. Бензин точно норм. Насос работает. Что еще посмотреть своими силами?
Заедь в тёплый гараж, покури часик, и поставь хорошие свечи сухие и выставь зазор на 0.8мм. у меня заводилась после этой процедуры.
С гаражом попробую завтра. но почему когда поставил новые сухие свечи, не завелась? Что там может замерзнуть? А потом когда я их выкрутил они все в бензе? На газ я не нажимал. Может это с форсунками что-то?
а как ты определил что искра идет на все горшки?
Выкрутил все свечи, в вв провода вставлял одну свечу, ложил на двигатель и просил подругу заводить, а я смотрел. а что еще как-то можно?
Я даже незнаю, почему она завелась в тёплом гараже, но свечи я менял раза 3 грел ,чистил, сушил, потом новые воткнул, но предворительно отключил бензонасос выкрутил свечи, и погонял стартером чтоб выгнало остатки бензина. Вставил новые свечи и завёл, повалил чёрный дым , и она потихоньку заработала прогрелась и всё нормализовалось, примерно так, на газ не-нажимай. А как она себя перед этим вела расход бензы чёрный дым когда заводил может и переливает, чисти форсунки , и ДЗ.
Отредактировано Merin (2011-02-11 02:15:23)
у меня мысль пришла в голову. я както раз с блокапмс снимал трубку. и машина резко заглохла и не заводилась. т.е мозги не понимают что машина всасывает воздух. проверь не соскочила ли она у тебя, либо она наглухо забилась каким нить г. а может она лопнула. покачто это все что пришло в голову
Было вот что за последнее 3-5 месяцев:
- замена помпы (сам);
- восстановление моторчика печки (сам);
- непроходимость вентиляции картерных газов (не исправлено, решил подождать тепла и сделать сам);
- читстка ДЗ, смазка тяги газа (сам);
- форсунки мне мыли летом (две банки винса аж брал, делал знакомый);
Что заметил в последнее время:
- повышенный расход в минуса (прошлой зимой также было);
- прыгали обороты без нажатия газа, но это из-за обмерзания ДЗ и непроходимости карт.газов;
- какой-то странный звук (шелест даже наверное) с правой стороны по ходу движения, слышно только при открытом капоте( только на холодную);
- тупость машины, тяга есть. но если педаль в пол, начинает рвать только на оборотах более 2000.
- в - 30 заводится сама через раз (то с газом надо, потому что не может набрать обороты, то сама заведется) но я думаю на это тоже влияет непроходимость картерных газов.
А может быть такое что искра то есть, но ее мало? Может это стартер а точнее его силовой провод?
racer1990 блин ну трубку я хотел снять на блоке ПМС, но не смог ее сдернуть побоялся вырвать там что-нибудь. расскажи как ее снимать просто тянуть от и все или как-то по другому?
И самое пугающее в том, что все было нормуль, заводилась всегда.
Che_87
заполни профиль для начала.
диагностику произведи.
Я даже незнаю, почему она завелась в тёплом гараже,
Дурачат вас на заправках! Точно с газовым конденсатом бенз бодяжат!
Отредактировано bujhmberlin (2011-02-11 14:27:49)
Вообщем сейчас ходил, снял реле бензанососа и решил его открыть и посмотреть. там все цело. Протер все. и думаю крутанука я стартером и ептить он завелся, но не надолго. видимо работол на том бензе который был в горшках. вставил реле обратно и происходит тоже самое, крутит но не заводится. когда только заводишь пытается схватить и потом нифига. Т.е. вывод что это форсунки которые тупо заливают свечи? Че делать?
Возился опять с отключением реле бензонасоса, когда его снимешь машина заводится. одеваешь опять тоже самое, крутит но не заводит. делал так 3-4 раза. Трубочку ПМС блока проверил, она идеально чистая. Какой датчик может умер скажите че смотреть, любые мысли в студию:-)
может датчик колен вала. у меня была подобная проблема. поменял и всё прошло
так он же говорит,что искра есть..
Получается когда включешь насос, бенз поступает и форсунки опять все заливают. Что управляет форсунками? ПМС или нет? Датчик давления топлива есть какой-то? Из-за чего форсы льют так много бенза? Мозг что-то не понимает значит? Или понимает неправильно, соответственно неправильный впрыск? Залил сейчас вытеснитель влаги еще в бак.
Может снять блок ПМС и промыть его спиртом? Или хотя бы посушить его? А датчик температуры двигателя - это тот который находится на термостате самый левый или нет?
Che_87
Попробуй завести с помощью стартспрэя в воздухан и выкатать весь бенз,если его можно бензом назвать.
Попробуй завести с помощью стартспрэя в воздухан и выкатать весь бенз,если его можно бензом назвать.
Что за стартспрей и куда его брызгать?
Не стартспрей нафиг. прочитал что от него могут кольца треснуть. жесткачок:-) И типа он вообще для дизелей придуман.
Вообщем понял я где датчик ОЖ, он может влиять на заводку? Если его вообще отключить, авто должно заводится? На него есть предохранитель?
Все ребят нашел тему про катализатор, типа в нем может замерзнуть вода. а в тот день как раз было - 5 где-то, а ночью ударило -16. Вот там наверное лед просто. Завтра буду его греть сначала, а потом снимать.
Che_87
отпишись потом, очень интересно.
прочитал что от него могут кольца треснуть.
Если его вообще отключить, авто должно заводится?
нууу про катализатор впринципе может быть как вариант. но что то мало верится, может теюе картошку в трубу засунули? по приколу. если ты считаешь что вентиляция картера недает тебе покоя, открой масляную крышку и чем нибудь прикрой счто бы выздух выходил, ч вообще на заведенном движке откручивал, оттуда только иногда маленькие брызги вылетают. и тогда вентиляцию исключишь, но это опять же чушь какая то. но будем исключать все по очереди. а вообще тебе правильно сказали, съезди на диагностику. либо купи блочек за 1500р в чипе и дипе, к ноуту его и 3 проводка в разъем и будешь сам себе диагност, я так уже сделал
Что-то все заладили с этой диагностикой, что там диагностировать? Вот хотя бы предположения? К тому же нормального диагноста найти, его в городе Ч, днем с огнем не сыщешь. а к ребятам со сканером я заезжал не раз, на других машинах в том числе. приезжаешь смотри машину троит, сканер цепляет - ошибок нет, приезжаешь смотри чек инжек горит - ошибок нет, а че горит? А х.з., может вода на датчик попала. если сильно напрягает заклей лейкопластырем и езди мозг себе не е. и. Одни уроды умудрились в автосервисе "Альпина", слесаря х. ы уронить насос пиербург при замене, я его причем у них в магазине покупал. а потом развели руками и сказали ты нам не рабочий привез. так что я теперь лишний раз в сервис не суюсь, делаю сам, через знакомых что-то. только в криминальных случаях поеду. Буду снимать выхлопную систему и чистить кат потому что он все равно не рабочий, его напрямую пробивали когда он умер и там столько говна скорей всего набилось. Если не поможет тогда в сервис.
вот тебе мой опыт сегодняшний. наулице -15, машина простояла 12 часов на морозе. после чего схватывает и глохнет. я сразу комп подрубил пишет ошибка 19 и 21. ведешкой побрызгал на кнопку дросселя. подраконил кнопочку. непомогло. ну за газом завелся слава богу, пришлось с минуту держать газ до этого машина практически глохла. когда прогрелась стала работать на 1000 оборотов. выжимаешь сцепление стрелка падает на 1000. приехал на работу и стандартная процседура перетыкать все датчии и продуть трубочку ПМС и дал я в нее 8 атмосфер. только не в сторону блока ПМС а в сторону колектора. и сначала трудно пошел воздух а потом пых и получше, и я все понял что это лед там скопился. снял воздухан а перед заслонкой дросселя водичка и чуток маслица. ну маслице оно всегдла у меня туда чуток попадает. продул все и машинка завелась как положенно и после прогрева скинула оборотына 750 где то можт 800
вот кстати фотка ошибки
Отредактировано racer1990 (2011-02-11 21:46:07)
Отредактировано bujhmberlin (2011-02-11 22:15:55)
ведешкой побрызгал на кнопку дросселя. подраконил кнопочку. непомогло.
А что комп показал что в трубке ПМС лед?
А еще расскажи пожалуйста как эту сраную трубочку снять с блока? С него надо крышку снять чтоли?
Умирающий (разряженный) акын сразу проявляет себя при подключении нагрузки (стартер) , мигающая приборка, тусклый свет и т д . У топика же все светится , а нет сигнала на запуск стартера (или он присутствует - сигнал) но стартер не работает ( втягивающее, щетки)
andreyDOBRO
Активный пользователь
andreyDOBRO
Активный пользователь
blade22000
Пользователь
у меня было такое после мойки двига. Залило блок, день постоял, высохло и поехал. А так тоже самое. все загорается, стартер не крутит.
Активный пользователь
Это замок зажигания глючить начинает, не давно лечился от такой болезни, что сделал мастер не знаю, но я отдал 10000 за ремонт. Вылечил
andreyDOBRO
Активный пользователь
Это замок зажигания глючить начинает, не давно лечился от такой болезни, что сделал мастер не знаю, но я отдал 10000 за ремонт. Вылечил
Активный пользователь
не совсем так, она запускается пока замок сам работает, как только в самом замке беда приходит, то всё. он ничего принимать не будет, ни ключ, ни карточку. я сам недавно прилипал с замком. поначалу ключ принимал не всегда, потом это стало проявляться с такими симптомами: ключ принялся, но стартер "не дышит", ключ принялся двигло стартует, но с кучей ошибок по системам и АКПП в блокировке, а бывало что и с первого раза запускался нормально. Но в один прекрасный момент (ладно во дворе дома был) он перестал зачитываться вообще. Пришлось снимать и везти его на машине за 200 км на ремонт.
andreyDOBRO
Активный пользователь
не совсем так, она запускается пока замок сам работает, как только в самом замке беда приходит, то всё. он ничего принимать не будет, ни ключ, ни карточку. я сам недавно прилипал с замком. поначалу ключ принимал не всегда, потом это стало проявляться с такими симптомами: ключ принялся, но стартер "не дышит", ключ принялся двигло стартует, но с кучей ошибок по системам и АКПП в блокировке, а бывало что и с первого раза запускался нормально. Но в один прекрасный момент (ладно во дворе дома был) он перестал зачитываться вообще. Пришлось снимать и везти его на машине за 200 км на ремонт.
вот у меня иногда проскакивало, что типо машина не видит карточку, еще пару нажатий на кнопку запуска и заводит
andreyDOBRO
Активный пользователь
Noname444
Пользователь
при работающем двигателе сняли реле мозгов двигателя, машина заглохла, после не на один ключ не реагирует, ключ проворачивается и отдает, помощь при посадке работает, даже зажигание не реагирует. перемыкая контакт 30 и 87 на реле как будто включается зажигание.
какие у кого мысли и мнения.
KoT_666
Мастер "ТКлассики"
при работающем двигателе сняли реле мозгов двигателя, машина заглохла, после не на один ключ не реагирует, ключ проворачивается и отдает, помощь при посадке работает, даже зажигание не реагирует. перемыкая контакт 30 и 87 на реле как будто включается зажигание.
какие у кого мысли и мнения.
Noname444
Пользователь
KoT_666
Мастер "ТКлассики"
Как можно перепутать,если они на разных концах блока стоят? Для начала смотрите предохранители 29 и 30 того же блока.
Noname444
Пользователь
Новый пользователь
не заводится. s320 w220
Привет всем.
не нашел нигде конкретно ответа!
Машина w220 s 320_ 2000гв. Ситуация следующая: при движении в пробке машина заглохла на ходу, при попытке завести ее стартер не крутил, поглядел на приборную панель, при включении зажигания работают все приборы кроме указателя температуры ОЖ,и включается вентилятор, 10 минут ситуация не менялась, потом указатель ожил,вентилятор выключился,и машина,как ни в чем не бывало, завелась и поехала.До дома доехал ,около дома опять заглох двигатель,и все, указатель лежит-машина не заводится и через 10 мин опять вентилятор перестал работать и она завелась .Зашел дамой прочитал везде такие проблемы были у таких авто, но никто так и не сказал как ремонт сделано! Скажу сразу, машину не грел 100%,температура все время чуть выше 80градусов.
Коротко и ясно, не завелся после очередной остановке на парковке.По прибытию нужно крутить стартером и ехать, но этот дельфин просто отказался это деалать…
Ситуация такая, думал ключ отвязался, хотя стоп, полез преды сразу проверять, после все целые и готовы к работе, думал блок мозгов, затем вроде думал со стартера провод соскачил или перегорел или оторвался а что еще лучше окислился, та ну думаю на яме быстренько разберусь.
После заехав на яму все отлично было закрученно притянуто и без всяких зеленых мерзких окислений.
ЧТО МОГЛО произойти?вспоминаю, почему все таки было странно что не было кик дауна по дороге на эту парковку, просто начал мычать при обгоне.подумал может глюк или передача была низкая и тому подобное, но после я начал переключать на меху и передачи в ручную не перли не вперед не назад, а самое главное не было индикатора на панели приборов спидометра, то есть пришел к выводу что всему виной селектор передач, дааавай быстрей побежал за инструментом и с радостной харей начал курочить подлокотник, нечего сложного в разборе нет.достал обсмотрел все и визуально оказалось все целым от разъема до самой платы селектора…думаю соберу может оклемается друг, придет в себя и начнет дружить с приборкой, но не тут то было, что я собственно уже не знал куда копать…ключ проворачивает зажигание включается, ключ инфракрасный луч подает и работает в стандартном режиме, на прямую если закаратить реле стартера через лампочку то он заведется и опять же на аварийной коробке то есть 3-ей передаче начнет вести себя как полностью исправный автомобиль только для случая поездки в сервис или просто колхозный вариант навалить туда два проводка и ездить как в старенькой девятке.
Причину не могу найти но думаю что нужно подкидывать второй селектор с б/у тачки и смотреть что будет(Грешу на сселектор передач.)
В этом Реле(стартера) 4-ый Контакт, Коротим через лампочку об массу, и стартер начнет крутит, если будет включено зажигание он заведется и будет работать в штатном режиме.это если надо завестись с такой же проблемой как у меня…
Собственно перед этим нЕ приятным делом, мойка прошла удачно и нечего не куда не накапало, не затекло…
Дело было не в бабине!
масло хлестало в Блок АКПП через жгут проводов от коробки (затекло грамм 150) переворачиваем после прочистки блок вниз где разъем, актуально для W220)
ЧТО в Итоге ? селектор или блок/АКПП ?
дело в том что масло поступило в блок не просто так(бочонок взорвался тоже не просто так, в плате)тоесть замена селектора не помогла воосве.
Данную проблему решил заменой Блока акпп(EGS51) все гуд, панель начала показывать все передачи, отлично! НО СТАРТЕР опять не крутит…причина не известyа(читал что нужно С-дружить блок акпп с мозгами, кодировка должна пройти, кто то сказал просто скинуть ошибки через старуху.)вообщем копаем дальше!
Если включить и держать ключ, то крутит пол секунды, через 2 сек опять крутит пол секунды и так до бесконечности, двиг запускаться не успевает, если прикуривать в этот момент, то в моем случае запускается с 3го раза. Случилось второй раз через 100км, прошлый раз совпало с отказом пневмы, потом само заработало. На этот раз само по себе, т.к. прошлый раз менял предохранитель пневмы, подумал может чего там шевелю и появляется контакт, все разобрал. Если почитать форумы на эту тему, то советы везде одинаковы. заменить акб, заменить стартер, но решения нигде нет.
увидел окисл на нескольких контактах на нижнем разъеме
ох и страшное занятие!
почистил, продул, все собрал, все работает. посмотрим на долголи или опять чего пошевелил и заработало.
70км и все повторилось, постоял минут 10, завелась как ни в чем небывало. потом опять. разобрал пол машины. опять все работает. куда копать не знаю.
одновременно глючит пневма. то утечка давления то время заполнения большое, раз 5 уже прогонял все проверки, все отлично, все герметично, даже снимал рессивер,
поначитавшись всякой х, есть версии что гдето кан садится или напруга, начал все разбирать и тп
диагностировать все подряд, нашелся интересный момент
вспомнил, что примерно месяц назад вылезла ошибка по этой х, и больше не появлялась, и вот что обнаружил
пока попробую почистить, но это трупак уже 100%. возможно он чтото садил.
пока нет новой вскрыл старую
все прочистил, просушил, залил лаком, вставил в корпус и залил клеевым пистолетом, врубаю — работает
покатаюсь, потестю, пока опять все работает., на 2 дня хватило, лезу дальше
Что выяснилось
— если отсоединить датчик коленвала — стартер мослает, запуска нет
— если замкнуть реле стартера в момент глюка — стартер мослает, запуска нет
— ключ думаю можно откинуть — в момент втыкание чтото активируется
— еслиб связь с акпп нарушена былабы — стартер вообще не крутилсябы
Наткнулся в ДАС есть проверка запуска, как глюкнет попробую.
Еще сегодня странности были с хондой, у которой 80к пробега. Стоят морозы, включил зажигание — бензонасос молчит, думал не услышал — кручу стартер — 0, потыркал замок, с 3го раза услышал бензонасос, завел, включаю свет а габаритов 0, пох, поехал — габариты включились. И тут пришла мысль, похоже релюшки залипают, и на мерсе навено также.
Вобщем словил глюк — подключился, в момент пуска кратковременно пропадают сигналы от акпп, чтото подсказывает, что либо масса либо разъем шевелится, вобщем направление ясно.
Долез до массы, ей ппц. провода как после прокалки, явно грелись и не хило
Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.
. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.
Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.
К постановке диагноза надо приступать спокойно
Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.
Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину. "), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.
Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.
Из искры возгорится.
Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.
Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.
Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.
Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.
Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.
Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.
Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.
На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.
Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.
Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.
Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.
Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см .выше).
Не жмите до пола – не поможет
Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.
Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.
В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.
Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.
С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.
Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину. ".
Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.
Поменьше нахлебников
Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.
Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.
И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.
На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.
Читайте также: