Вырвало балку из лонжерона ваз 2107 ремонт без сварки
случаи:
апрельским днём, еду по проспекту, переключаю скорость и в момент включения цепляния, рычаг кпп немного просел в низ. на стерегло, остановился, открыл капот, и визуально замечаю что двигатель стал ниже, первая мысль была что сорвало крепления кпп к кузову, так как последний раз сильно их затянул, но к удивлению двиг не был прижат к задней стенки, оглядев я решил ехать с осторожностью дальше по делам, сильно торопился. через час я заметил антифриз на коврике, потекла печка, точнее оторвался фланец от её радиатора(так как натянулись шланги), 5 минут и я сделал возвратку напрямую, без печки, ещё через час при тормажении стал слышаться скрежет шипов о кузов, и стук при вывертывании руля, тут уже пришло время принимать меры по серьёзней, оглядев рулевую трапецию заметил что на ней висит двигатель, в балка со стороны водителя оторвана от кузова, тросом притянул балку к стабилизатору чтоб при торможении не цеплять за кузов. так доехал до дома!
сам непосредственно ремонт:
наведя справки по ремонту, решил делать поставку из уголка, и крепить её на сквозь через лонжерон к другому уголку при помощи болтов! за дело, вырезав уголок по контуру стал намечать дырки, чтоб примерить его по месту заколотил кувалдой, в таком духе и с переводческой примеркой сделал 4 дырки при помощи электродрели, балку привернул к уголку через родные дырки в балке, под шляпки болтов вырубил оставшуюся труху в лонжероне, так как при установке уголка ко внутренней стороне лонжерона они сдвинусь и по месту уже не подходили! затем просверлил лонжерон, по двум оставшимся дыркам в уголке спереди и позади балки, затем для установку второго уголка, для того чтоб лонжерон не смялся при затяжке, наметил во втором уголке дырки! ГЛАВНОЕ НЕ ДОПУСТИТЬ ЧТОБЫ БАЛКА СМЕСТИЛАСЬ, ПО ОТНОШЕНИЮ К СВОЕЙ ОСИ!ДЛЯ ЭТОГО ДЕЛАЛ ЗАСЕЧКИ НА ЛОНЖЕРОНЕ, ПО КОНТОРУ ЕЁ СТАРОГО ПОЛОЖЕНИЯ. потом всё стягивается( для стяжки выбрал болты от крепления заднего бампера ВАЗ 2108, по длине подошли как раз, вроде не пришлось подпиливать! ну вот и все, дешёго и обошёлся без сварки, и снятия каких либо агрегатов! езжу уже пол года=) и не беда что балка стала ниже на 3 мм.
Похожие статьи
8 comments on “ Вырвало балку из лонжерона ваз 2107. А там тож балку приварили к лонжеронам но приварили спереди как бы и на ”
Меняй лонжерон и балку . Лонжерон в одном месте заварен уже, рядом лопнуты. Хуйня получится, если 10 заплаток ставть
От сварки лонжерон мягче становится будет постоянно рваться а балку можно оставить зачистить её от сварки
Есть в продаже ремвставка лонжерона,крепления балки
Ваз 2107 болты крепления балки к лонжеронам вырвало, реально ли на место поставить?
На то и ремонт, чтобы сказку сделать былью.
Конечно реально! День работы дрелью и всё получится!
А делал примерно тоже, что и Владислав.
Хорошая была колдобина…
Пробовали на долго не хватает
Без проблем. Готовится пластина с отверстиями под болты крепления балки, вставляются болты и приваривается снизу к лонжерону. Делов на два часа.
Одним словом у меня на ВАЗ 2106 при резком торможении, ехал со скоростью около 70 км. в час, вырвало нижний рычаг со стороны водителя, так вот - я поменял балку, рычаги нижние с двух сторон, пружины с двух сторон, стойки с двух сторон. , да и при замене стойки с пострадавшей стороны были проблемы, как будто стойка оказалась короче, я еле ее прикрутил - путем нажатия на кузов, а сверху ( в моторном отсеке ) еле выглядывала резьба, я наживил и только потом смог затянуть, а с пассажирской стороны все очень легко село.
Так вот, проблема состоит в том, что с пострадавшей стороны, когда я нажимаю на кузов, то амортизации почти нет, а с пассажирской все хорошо амортизирует.
К слову хочу добавить, все менял с одной стороны на другую - стойки, пружины - ничего не помогло, как не амортизировала водительская сторона - так и не амортизирует, в отличии от пассажирской - она намного мягче. И еще, когда машина стоит на кирпичах относительно порогов, а колеса передние сняты, то четко видно, что углы нижних рычагов очень отличаются, рычаг с пассажирской стороны находится ниже, чем с водительской ( относительно земли ).
Да и совсем забыл, я с двух сторон поставил ремонтные накладки ( ну куда в кузов упирается пружина ), я не знаю как объяснить, эта накладка вставляется в стакан передней подвески. Я Вас очень прошу, ответьте мне на почтовый ящик kord5@mail. ru, в чем может быть дело.
И как избавиться от этой поломки.
Такое место с 3я шпильками. Оно давно было какое то все странное. гниловатое а вот теперь задняя балка, точнее, правая ее часть, держится ХЗ на чем. Колесо ушло назад и иногда трется об защиту, сзади жуткий металический скрежет.
В общем варить нужно. 1) Если кто то таким занимался то каковы впечатления? )) 2) Хватит ли для этого простого гаража ил обязательно яма нужна? 3) Сколько стоят эти железяки и где их лучше покупать? (г. Уфа) 4) сколько (примерно) стоит заварить это в сервисе? паралельно ищется гараж с ямой, электричеством в аренду (г. Уфа)
ремонт места крепления балки ВАЗ 2107, 2106, 2105 разницы нет
Назначение балки
Описание и крепление балки
Конструктивно балка представляет собой массивную с-образную конструкцию, сделанную из двух штампованных стальных листов, сваренных между собой. На концах балки находятся четыре шпильки, к которым крепятся рычаги подвески. Шпильки запрессованы в углубления. Выше шпилек находятся проушины с несколькими отверстиями. В эти отверстия вкручиваются болты, которыми балка прикручивается прямо к кузову ВАЗ 2107.
Основные неисправности балки
- деформация балки. Так как балка располагается под днищем автомобиля, в неё может попасть камень. Ещё водитель может задеть балкой за дорогу, если передние колёса вдруг провалятся в особенно глубокую яму, которую водитель вовремя не заметил. Наконец, на машине может быть неправильно отрегулирован развал и схождение. Итог всего этого будет один: деформация балки. Причём она необязательно должна быть большой. Даже если балка прогнётся всего на несколько миллиметров, это неизбежно скажется на управляемости машины, а значит и на безопасности водителя;
- растрескивание балки. Так как балка является устройством, подвергающимся знакопеременным нагрузкам, она подвержена усталостному разрушению. Этот вид разрушения начинается с возникновения на поверхности балки трещины. Этот дефект невооружённым глазом заметить нельзя. С трещиной балка может работать годами, и водитель даже не будет подозревать о том, что с балкой что-то не так. Но в какой-то момент усталостная трещина начинает распространяться вглубь конструкции, причём распространение идёт со скоростью звука. И после такой поломки балку эксплуатировать уже нельзя;
Замена поперечной балки на ВАЗ 2107
Прежде чем переходить к описанию процесса, следует сделать пару пояснений:
Теперь к инструментам. Вот что необходимо для работы:
- новая поперечная балка для ВАЗ 2107;
- комплект торцевых головок и вороток;
- 2 домкрата;
- фонарик;
- комплект накидных ключей;
- отвёртка плоская.
Последовательность работы
Для работы придётся использовать смотровую яму, и только её. Работа на уличной эстакаде не представляется возможной, поскольку там негде закрепить блок для вывешивания мотора.
- Автомобиль устанавливается на смотровую яму. Передние колёса поднимаются домкратами и снимаются. Под кузов устанавливаются опоры (в качестве опор обычно используется несколько деревянных брусков, уложенных друг на друга).
- С помощью рожковых ключей откручиваются болты, удерживающие нижний защитный кожух двигателя, после чего кожух снимается (на этом же этапе можно открутить и передние брызговики, так как они могут мешать дальнейшей работе).
- Теперь с автомобиля снимается капот. После этого над двигателем устанавливается подъёмное устройство с тросом. Трос заводится в специальные проушины на двигателе и натягивается так, чтобы исключить падение двигателя после снятия балки.
О сварке и правке повреждённой балки
С учётом всего вышеперечисленного единственным рациональным вариантом ремонта для начинающего водителя является замена поперечной балки. А восстановлением повреждённой балки должны заниматься только специалисты с соотвествующими навыками и оборудованием.
Предлагаю способ восстановления днища автомобиля без переварки и в обычных гаражных условиях. На авторство идеи не претендую, хотя идею родил сам :) Если сравнивать расходы на проведение капитальных сварочных работ - то данный метод несравнимо дешевле. Он конечно не идеален и врядли подойдет тем, у кого уже кузов сгнил в "труху". А так - думайте сами, решайте сами - иметь или не иметь.
Для этого нам потребуется:
Материалы:
- оцинкованное железо в листах (2 кв.м);
- мастика противошумная битумная (2 банки);
- болты, гайки, шайбы М5;
- саморезы длиной 15-20мм
Оборудование:
- машинка углошлифовальная (в простонародье болгарка);
- дрель
- шуруповерт
- ножницы по металлу;
- рулетка;
- кисть шириной 100мм;
- маркер перманентный;
- щетка металлическая;
- круги отрезные и шлифовальные.
Детали:
- Лонжероны маленькие передние правый и левый
И так, приступим.
Для начала необходимо разобраться в салоне: снять сиденья, коврики, удалить шумоизоляцию. У меня от шумки осталось только одно название :).
Далее необходимо снять старую битумную мастику с пола в салоне. это необходимо для более детальной оценки повреждений и разметки листов. так же необходимо снять отслоившуюся мастику снизу днища.
На фото уже обрезано гнилье.
Установка переднего лонжерона
Подготовка лонжеронов:
Петли для штатного домкрата я удалил, думаю мало кто пользуется штатным винтовым домкратом.
Сверлим шесть отверстий на привалочных лепестках лонжкрона (три на одной стороне и три на другой).
Прикладываем лонжерон на место его постоянного жительства и поджимаем его снизу. Лучше домкратом.
Засверливаем отверстия в полу через лонжерон. Потом снимаем лонжерон, промазываем внутреннюю сторону лонжерона мастикой и участок днища, который будет закрыт лонжероном и ставим лонжерон. Крепим опять же болтами.
В итоге у нас получилось что то такое:
выступающие части болтов можно спилить.
В завершение покрываем мастикой листы оцинковки, стараясь протолкнуть мастику в щели, если таковые имеются, лонжероны и все места не покрытые мастикой.
Думаю данная конструкция будет ходить дольше чем переваренное днище.
Теперь подведем финансовый итог сей затеи (ремонт проводился зимой 2009-2010гг.):
- оцинкованное железо 2 кв.м (350р.)
- мастика битумная 2 больших банки (360р.)
- лонжероны 2 шт. (200р.)
- болты, гайки, шайбы, саморезы (примерно 80р.)
- круг отрезной 1 шт. (15-20р)
- круг шлифовальный (60р.)
Итого: примерно 1070р.
Плюс бесценное чувство того, что сделал сам :). В сервисе за переварку днища запросили 15тыс.руб.
Читайте также: