Ваз 2110 не тянет до 2000 оборотов
Всем привет! проблема в следующем на ваз 2115 плохо развиваются обороты до 2000 ощущение как будто на двух цилиндрах. после 2000 всё нормально. это только при нагрузке тобиш на ходу. Когда машина стоит на нейтралке развиваются нормально. Всем заранее спасибо. Свечи менял не помогло)))
Всем привет! проблема в следующем на ваз 2115 плохо развиваются обороты до 2000 ощущение как будто на двух цилиндрах. после 2000 всё нормально. это только при нагрузке тобиш на ходу. Когда машина стоит на нейтралке развиваются нормально. Всем заранее спасибо. Свечи менял не помогло)))
Я на такой не ездил, может-чё зажигание.
Так-то тебе на диагностику надо, у вас-то какие проблемы.
Это у меня в городе с этим проблема.
Если,с зажиганием ни чего,не делалось-то врят-ли.
На холостых робит нормально,а разгон-тупит:топлива не хватает.
Фильтра-сетки,насос.
Если бы фильтр сетки насос то бы и после 2000 об не тянул бы..я так полагаю.А при слабой искре,повышение давления в цилиндре вызывает прекращение искрообразования на свечах. Проверить надо кроме МЗ не ДПРВ а датчик масс расхода воздуха я описался постом выше.
Если бы фильтр сетки насос то бы и после 2000 об не тянул бы..я так полагаю.А при слабой искре,повышение давления в цилиндре вызывает прекращение искрообразования на свечах. Проверить надо кроме МЗ не ДПРВ а датчик масс расхода воздуха я описался постом выше.
Так ты бы по подробней описал в чем проблемма, что вообще не тянет, как появилась данная беда ?
Что делал меточки на ГРМ смотрел клапанки регулировал, а то инфы совсем мало ?
Так ты бы по подробней описал в чем проблемма, что вообще не тянет, как появилась данная беда ?
Что делал меточки на ГРМ смотрел клапанки регулировал, а то инфы совсем мало ?
как появилась проблема не знаю так как такую купил на днях. метки не смотрел, не тянет так как будто заливает(такие ощущения) как стрелка тахометра перевалит 2000 так прет как сумасшедшая ))))
как появилась проблема не знаю так как такую купил на днях. метки не смотрел, не тянет так как будто заливает(такие ощущения) как стрелка тахометра перевалит 2000 так прет как сумасшедшая ))))
Всем привет! Такая вот проблема: на низких оборотах машину толи заливает толи не хватает бензина ей, нажимаешь на педаль а она тупо не едет,чуть отпустишь, обороты поднимаются и все поперла, мерил давление в рампе 2,2 на заведенном моторе, при отключении клапана 2,8. может это бензонасос не справляется или что? просто надоел этот провал на малых оборотах, я все уже поменял, не менял только датчик фаз, есть подозрение на свечные провода. трогаться приходится с 2000 оборотов. а так машина не троит не дымит, холостой стабилен.
2 Ответ от Aleksandr.21124 2014-10-20 20:24:14
3 Ответ от pashka2517 2014-10-20 21:56:53
да есть такое дело когда нажимаешь педаль, чтобы обогнать, до середины примерно, машина разгоняется а на дальнейшее нажатие не реагирует, тоесть нажимаешь дальше в пол а ей все равно
незнаю я что делать, выбесила меня эта проблема, все лето Е..СЬ, не могу причину найти.
я вот че заметил эта тупость мотора типо троения идет когда едешь например на 4 передаче оттормаживаешься на тахометре 2000 нажимаешь на газ чтобы дальше ехать и прям чувствуешь что не хватает ей она подергивается и не едет, скидываешь скорость на 3 и газу тогда все норм, но такое чувство что она троить начинает.
4 Ответ от klimashov.roman 2014-10-21 09:21:36
сеточку в баке менял? Проверь всю систему зажигания. Что именно менял расскажи
5 Ответ от pashka2517 2014-10-21 11:51:51
сеточку менял год назад, и фильтр под машиной где-то так же год назад, пробовали ставить новый модуль зажигания- ничего не изменилось. Менял: РХХ, ДПДЗ,ДПКВ( старый был лопнувшим вдоль корпуса),ДМРВ( ставили новый ничего не изменилось).
Вспомнил: до последней замены ДПДЗ на низких оборотах она просто дергалась, иногда бывала отсечка на 4000 об , после замены начала проваливаться. ощущение как будто свеча одна перестает работать. машина перестает тянуть на газ не реагирует, я думаю что надо пробовать бензонасос поменять но это не дешевая деталь и если после этого ничего не изменится я буду просто в ступоре. можно еще свечки поменять и провода..
Вчера ехал домой с работы, заметил одну странность. на низких оборотах машина троит, и разгоняется так, как будто "За зад держат"… Грешил на свечи, купил сутра новые, приехал на работу. Поменял, проверил старые, 2 пробивали на изолятор. Поехал с работы домой, опять началось, пока 2500 об.мин не наберешь, машина не едет, а после как дыхание открывается.
Вот думаю что может быть…
Вот Звук двигателя только помоему там не очень понятно…
Похоже на пропуски воспламенения, начни со свечей и проводов к ним.
ну блин подскажите кто нибудь((((((((((
у моего друга была такая же ситуация, мы приехали на диагностику, нам просто почистили массу на корпусе и двигателе и все стало норм)))) попробуй себе так же сделать может получиться
Хэх, похожу на метод бубна и танцев) попробую завтра спасибо)
свечи утром менял, провода тоже норм, к чему к ним поподробнее))
Все, проблема решилась… Поиск причины занял весь рабочий день. Объездил 3 сервиса (в том числе тот, в котором работаю). С начала подумал что купил плохие свечи, выкрутил, свечи оказались сухими с нормальным налетом, на всякий случай прожег их все и поехал к знакомому дигносту-электрику, лазили с ним 3 часа по машине и под ней проверили казалось бы все. меняли провода по одному, пробовали новый модуль, меняли 4 раза датчик дросельной заслонки, поменяли топливный фильтр, тк ему казалось что он плохой, проверили все форсунки, остальное я даже и вспомнить не могу. Причину не нашли(( Поехал в другой сервис, начали проводить похожие процедуры, и выяснилось что у них проверочный модуль не работает. в итоге ближе к вечеру пришел еще один работник, как он сказал "С обеда" и нашел причину, всему бедой оказался первый бронепровод, который отключался только при нагрузке на малых оборотах, а на холостом и выше 2500 работал нормально.
Как сделать такую проверку проводов:
1.Каждый провод сдергивается с колодца так что бы при рабочей машине он доставал до свечи но не был защелкнут.
2. заводим машину, и поочередно приподнимаем колпачки с каждой свечи на 2-3 сантиметра. тут вы должны услышать характерное щелканье(искру) если провод хороший, а если нет, то провод надо заменить.
Самое главное при этом надо учесть, что сильно поднимать колпачки из колодцев нельзя, иначе вы не услышите щелканья и возможно спалите модуль.
Удачи на дорогах!
Не без вреда для двигателя, ессно
Все, проблема решилась… Поиск причины занял весь рабочий день. Объездил 3 сервиса (в том числе тот, в котором работаю). С начала подумал что купил плохие свечи, выкрутил, свечи оказались сухими с нормальным налетом, на всякий случай прожег их все и поехал к знакомому дигносту-электрику, лазили с ним 3 часа по машине и под ней проверили казалось бы все. меняли провода по одному, пробовали новый модуль, меняли 4 раза датчик дросельной заслонки, поменяли топливный фильтр, тк ему казалось что он плохой, проверили все форсунки, остальное я даже и вспомнить не могу. Причину не нашли(( Поехал в другой сервис, начали проводить похожие процедуры, и выяснилось что у них проверочный модуль не работает. в итоге ближе к вечеру пришел еще один работник, как он сказал "С обеда" и нашел причину, всему бедой оказался первый бронепровод, который отключался только при нагрузке на малых оборотах, а на холостом и выше 2500 работал нормально.
Как сделать такую проверку проводов:
1.Каждый провод сдергивается с колодца так что бы при рабочей машине он доставал до свечи но не был защелкнут.
2. заводим машину, и поочередно приподнимаем колпачки с каждой свечи на 2-3 сантиметра. тут вы должны услышать характерное щелканье(искру) если провод хороший, а если нет, то провод надо заменить.
Самое главное при этом надо учесть, что сильно поднимать колпачки из колодцев нельзя, иначе вы не услышите щелканья и возможно спалите модуль.
Удачи на дорогах!
Я тебе об это выше писал. А провода можно просто прозвонить на сопротивление.
вот еще один, хоть ты скажи какое сопротивление должно быть на них при н\у
Как минимум соразмерное длине проводов. Примерно от 2 до 6 кОм для Ваза. Нормальные производители пишут эти значения прямо на проводах Ом/метр.
ну вот теперь будет почему проверить, спс
Все, проблема решилась… Поиск причины занял весь рабочий день. Объездил 3 сервиса (в том числе тот, в котором работаю). С начала подумал что купил плохие свечи, выкрутил, свечи оказались сухими с нормальным налетом, на всякий случай прожег их все и поехал к знакомому дигносту-электрику, лазили с ним 3 часа по машине и под ней проверили казалось бы все. меняли провода по одному, пробовали новый модуль, меняли 4 раза датчик дросельной заслонки, поменяли топливный фильтр, тк ему казалось что он плохой, проверили все форсунки, остальное я даже и вспомнить не могу. Причину не нашли(( Поехал в другой сервис, начали проводить похожие процедуры, и выяснилось что у них проверочный модуль не работает. в итоге ближе к вечеру пришел еще один работник, как он сказал "С обеда" и нашел причину, всему бедой оказался первый бронепровод, который отключался только при нагрузке на малых оборотах, а на холостом и выше 2500 работал нормально.
Как сделать такую проверку проводов:
1.Каждый провод сдергивается с колодца так что бы при рабочей машине он доставал до свечи но не был защелкнут.
2. заводим машину, и поочередно приподнимаем колпачки с каждой свечи на 2-3 сантиметра. тут вы должны услышать характерное щелканье(искру) если провод хороший, а если нет, то провод надо заменить.
Самое главное при этом надо учесть, что сильно поднимать колпачки из колодцев нельзя, иначе вы не услышите щелканья и возможно спалите модуль.
Удачи на дорогах!
Вот если ненароком проскочит статика на ЭБУ, то отдашь еще 5-7р за ЭБУ.
У меня один так допроверялся на Субе и попал на 80к.р.
Нельзя этого делать даже карбюраторном моторе, все делается через разрядник.
ЭБУ на тазик стоит 3-5 тр, но никак не 7, да и вообще помоему нет смысла сравнивать субару и тазик
а что там разного, я не говорю про устройство мотора.У нас 5-7
звонил парнял которые прошивкой занимаются, у них 2-3 тр, можно купить. ну и как практика показала ничего не сгорело
ЭБУ на тазик стоит 3-5 тр, но никак не 7, да и вообще помоему нет смысла сравнивать субару и тазик
Ты наверное давно цены не смотрел на ЭБУ. 5500 отпускная с завода.
Зачем покупать новый ЭБУ, когда у тех кто их шьет есть целая куча
Хз… В моем городе больше чем 1 ЭБУ по классу в запасе на станциях и у частников ты не найдешь. Он им нужен только как подменный когда причин явных уже нет. Прошивальщики так же — езжай купи и приезжай обратно.
ну мы не про иномарку же, а на наши тазики у наших мастеров стопками лежат. особено бошевские
А я тебе что? Про белазы что ли? У наших "мастеров" нихрена не лежит стопками, максимум 55 пиновый и 1 81 пиновый — все, и то редкость.
Просто не надо утверждать что они везде валяются у всех и все тут! В каждом городе и населенном пункте свои моменты, которые зависят не только от барыжничества мастерами ЭБУ на тазы, но и от конкуренции в населенном пункте.
пустой разговор, тк делал эту процедуру на 7ми машинах, нигде и ничего не сгорело. Еще пару пацанов с сервиса научил так делать, говорят помогает иногда, когда ЭБУ не фиксирует пропуск зажигания. И вот недавно друг мучался с каризмой, определили таким же способом, у диагностов софта небыло под нее, как не странно ничего не сгорело
спасибо за точные значения, надо будет посмотреть…
Ну как машина работает? У меня щас такая же фигня. Буду искать причины.
работала как часы, даже провода новые покупать не стал, нашел в гараже старые, да и машину продал уже)
В жизни автолюбителей нередко возникает такая ситуация, когда при выезде на дорогу и попытке ускориться отмечается, что двигатель не тянет.
Проблема эта может возникнуть практически с любым автомобилем – отечественным или иномаркой, бензиновым и дизелем, с карбюраторной системой питания и инжектором.
Но это не всегда так, бывает, что агрегат по всем показателям ведет себя отлично, но мощность не развивает.
Главные причины
Причин у этого явления очень много и в большинстве случаев они связаны с нарушением работы систем и механизмов силовой установки.
Некоторые из них – пустяковые и устранить очень просто, другие требуют проведения достаточно серьезного ремонта.
Главная проблема с тем, что двигатель не тянет, связана не с устранением неисправности, а ее поиском.
В некоторых случаях выявить, что послужило снижению тягового усилия, очень сложно и приходится перебирать чуть ли не весь мотор.
Поскольку двигатели на разных авто обладают своим конструктивными особенностями, то рассматривать будем на конкретных моделях.
Падение мощности на карбюраторном моторе ВАЗ
На эти авто устанавливается одна и та же силовая установка, поэтому и причины – идентичны.
Пройдемся по тем составным частям, из-за нарушения работы которых может произойти падение динамики.
В целом, основной причиной того, что двигатель не тянет, является изменение процессов в камерах сгорания – несоответствие пропорций топливовоздушной смеси, нарушен процесс сгорания, наполнение цилиндров и отвод выхлопных газов происходит не так, как требуется.
Система питания
Очень часто падение тяги происходит из-за системы питания. Конструктивно карбюраторная топливная система, используемая на авто от ВАЗ-2109 до ВАЗ-2115 очень проста и является практически полностью механической, поэтому выявить причину не особо сложно.
Снижение мощности может произойти из-за:
- Сильного засорения топливного фильтра (его пропускная способность падает, и насос просто не способен закачать должное количество топлива);
- Загрязненности каналов карбюратора (жиклеры и топливные каналы в этом элементе имеют небольшое сечение и нередко сор их закупоривает);
- На участке от бака к насосу есть подсос воздуха (из-за этого производительность топливного насоса резко падает);
- Повреждение мембраны бензонасоса (небольшая трещинка в ней приводит к тому, что в камерах насоса не создается требуемое для перекачки топлива разрежение);
- Ослабло крепление карбюратора или впускного коллектора (из-за этого происходит подсос воздуха в обход карбюратора и сильно нарушается пропорция топливовоздушной смеси);
- Засорено отверстие в крышке топливного бака (из-за этого в баке создается разрежение и бензонасосу значительно сложнее выкачать из него бензин);
Помимо элементов, отвечающих за подачу топлива, также падение мощности происходит и из-за сильной загрязненности воздушного фильтрующего элемента.
Система зажигания
Данная система тоже принимает участие в сгорании смеси, а значит сбой в ее работе может сказаться на мощности.
В карбюраторных двигателях ВАЗ-2110 и других, снижения тяги может произойти из-за:
- Неисправности свечей зажигания или изменения их теплового зазора;
- Чрезмерного износа контактов и центрального электрода распределителя;
- Потерь напряжения в высоковольтных проводах;
- Нарушения угла опережения зажигания.
Нарушения в системах питания и зажигания чаще всего становятся причинами падения мощности, поэтому проверку для выявления причины следует начинать именно с них.
Если работа указанных систем не вызывает подозрений, следует диагностировать другие составные части мотора.
Выхлопная система, ГРМ и КШМ
Потеря тяги может произойти и из-за системы отвода выхлопных газов, хотя на карбюраторных моторах проблемы с ней возникают нечасто.
Причинами падения тяги также нередко становятся газораспределительный механизм и цилиндропоршневая группа.
Здесь снижение мощности происходит из-за:
- Нарушения теплового зазора клапанов.
- Сильного нагара на тарелках клапанов седлах, или же их подгорание.
- Залегания колец.
- Предельного износа ЦПГ.
- Пробой прокладки ГБЦ.
В целом, проблемы с ГРМ и ЦПГ вызывают падение мощности в любых двигателях – карбюраторных, инжекторных, дизелях. Поэтому в дальнейшем эти механизмы упоминать не будем.
Инжекторные двигатели ВАЗ
Система питания
Любой инжектор состоит из механической исполнительной части и электронной управляющей и в них обоих могут возникнуть проблемы, которые приведут к падению мощности.
Сначала рассмотрим механическую часть. Здесь влияние на тягу может оказать:
- Сильное засорение фильтра сетки на бензонасосе;
- Падение производительности топливного насоса из-за износа;
- Загрязненность фильтра тонкой очистки;
- Неисправность регулятора давления топливной рампы;
- Засоренность форсунок;
- Загрязнение топливного фильтра;
- Подсос воздуха в коллекторе.
В общем, практически каждый элемент исполнительной части инжектора может стать виновником снижения динамики.
Примерно такая же ситуация обстоит и в электронной составляющей.
Управление работой мотора с инжектором осуществляется электронным блоком, который постоянно контролирует параметры посредством датчиков, установленных на разных системах.
Количество этих следящих элементов немалое и поломка любого их них приводит к тому, что ЭБУ неправильно оценивает показатели, на основе которых он управляет исполнительной частью.
Так, лямбда зонд, ДПКВ, ДМРВ, ДПДЗ, датчики фаз, детонации и температуры ОЖ в случае поломки приводят к снижению мощности, поэтому в поисках причины придется проверить их все.
Система зажигания и отвода выхлопных газов
Что касается системы зажигания инжекторных моторов ВАЗ-2110, 2112 и других, то здесь причинами могут стать:
- Свечи;
- Провода высокого напряжения;
- Модуль зажигания.
Также возможной причиной может стать смещение шкива привода генератора (с зубчатым венцом).
Из-за этого нарушаются показания ДПКВ, в результате нарушается работа системы зажигания, что и приводит к падению тяги.
В инжекторных моторах система отвода выхлопных газов чаще создает указанную проблему, чем на карбюраторном авто, и все из-за использования катализатора.
Также если не тянет двигатель проверьте лямбда зонд.
Основные причины с двигателями других авто
Далее пройдемся по другим автомобилям, причем указывать будем самые часто возникающие проблемы, которые приводят к падению мощности.
Так, на автомобиле Митсубиси Лансер 9 чаще всего проблема возникает с системой отвода выхлопных газов. На этом авто используется двойной катализатор, который сравнительно быстро забивается нагаром.
Поэтому многие владельцы этого авто при падении мощности рекомендуют в первую очередь обратить внимание именно на эту систему.
- Неисправностей катушек зажигания;
- Потерь в высоковольтных проводах;
- Неработающих свечей;
- Поломки датчиков (в первую очередь – ДПКВ).
Но не стоит забывать и о других указанных выше элементах систем питания, зажигания, а также ГРМ и ЦПГ.
У автомобилей Форд Фокус в целом проблемы с потерей тяги возникают из-за неисправностей датчиков, а также элементов системы питания – особенно топливного модуля, который включает в себя и бензонасос, и фильтр, объединенных в единую конструкцию.
Примерно то же касается и такого автомобиля, как Renault Megane.
- Износа крышки трамблера;
- Неисправных свечей и проводов высокого напряжения;
- Слабой пропускной способности выхлопной системы;
- Изношенного бензонасоса и загрязненных фильтрующих элементов;
- Поврежденных датчиков инжектора.
В общем, в первую очередь следует искать причину в системах питания и зажигания, а уже потом переходить к ГРМ и ЦПГ.
Если не тянет дизель
Снижение тяги может произойти и в дизельных моторах. Если рассматривать старые авто, у которых системы питания полностью механические, то самой частой причиной является разгерметизация системы.
В результате воздух попадает в топливо, из-за чего ТНВД не в состоянии обеспечить необходимое давление.
Не стоит забывать и о:
- забитых фильтрах;
- слабо качающем топливоподкачивающем насосе;
- поврежденной плунжерной паре;
- Закоксовке распылителей форсунок.
А если сюда еще и добавить возможные проблемы с ГРМ и ЦПГ, то выявить причину будет не так уж и просто.
В современных же дизельных установках, где используется дополнительно электронная составляющая, то круг поиска увеличиться.
К примеру, в системе Common Rail используются все те же датчики, что и в инжекторном двигателе. И если хоть один из них поломается, это обязательно скажется на работе управляющей части.
Иные причины
Напоследок отметим, что некоторые причины встречаются очень редко и их можно считать специфическими.
К таким можно отнести послабление крепления выпускного коллектора, хотя изначально может показаться, что повлиять это на мотор не может.
В действительности же, на многих авто тепло от коллектора используется для подогрева воздуха, поступающего в цилиндры, и для этого используется специальный экран, к которому подходит воздуховод.
Если возникнет пробой, и выхлопные газы будут прорываться наружу, то большая часть их через воздуховод будет попадать снова в цилиндры, и из-за недостатка воздуха мощность снизиться.
Также причина может крыться не в двигателе, а в элементах трансмиссии, особенно это касается авто, оснащенных АКПП.
Сбои в коробке приводят к созданию чрезмерной нагрузки на двигатель, что по ощущениям будет восприниматься как потеря мощности.
Вот уже как недели две три пропала тяга двигателя и увеличился расход до 15л/100км. Раньше бывало похожее, когда моросил датчик детонации, но не на столько. По свечам видно что смесь богатая (ставил новые).
Компрессия в норме 11-11,5; ДД менял; ДМРВ брал с рабочей машины; клапана отрегулированы; метки на месте; давление топлива в норме 2,6 бар, при пережатии обратки давит 6 (такое давление у меня всегда); заправки менял.
Что еще может быть, уже голова болит((((
Массу на ЭБУ проверь или проводок временно накинь.
Масса ЭБУ на корпусе сидит или нет?
Сидит, только на чепырке было также, массу накинули и машина полетела, до этого тоже кучу датчиков, свечей, проводов поменяли.
slava-2007ru
Масса ЭБУ на корпусе сидит или нет?
Масса ЭБУ на шпильках на полу, под центральным металлическим каркасом, который держит торпедо и бороду.
slava-2007ru
Масса ЭБУ на корпусе сидит или нет?
Меняй бензонасос, давление в норме это 3 очка.
Нет, у меня регулятор находится на рампе и 2,5 это норма. А 3 очка от когда РДТ находится в баке
Меняй бензонасос, давление в норме это 3 очка.
Поменял бензонасос, все осталось так же. У меня в БЖ видос даже залил
Посмотрел видео.то что давление так прыгает это не впорядке.у меня на 8 клапанной держит 2.9-3.0, таких перепадов нет.ну что могу посоветовать смотреть менять бензофильтр, а так же клапан давления.он у меня тоже на рампе.здесь явно что-то с топливной системой.
Массу на ЭБУ проверь или проводок временно накинь.
Сделал. От аккума на прямую, 4 кв провод.
Полет прежний(((
датчик кислорода не ругается на богатую смесь?
его нет, январь 5.1.1
воздужный фильтр как себя чувствует?
Стоит нулевик — он чистый
может со надо отрегулировать?
Так ДК нет. Комп считывает с ДМРВ и положения дросселя, или я не прав. А прошивку ни кто не трогал
если дк нет то со регулируется либо программно в прошивке, либо есть регулятор под капотом
С датчиком ОЖ как обстоят дела?
На холодную заводится хорошо 1500 об/мин.
Тяга может пропасть не только из за ДВС — возможно буксует сцепление или колодки поджимает (нет наката) или маховик облизнулся… проблема не в моторе судя по всему.
Нет, сцепление новое, если буксовало то обороты были бы. Накат хороший (на весу руками хорошо крутятся все! проверял). Сегодня поставил новый бензонасос и ни че не помогло.
Вот смотрите — если вы думаете что проблема в моторе и только в моторе исходите именно из этого .
1. Метки ГРМ ремня и компрессия.
Последовательно проверьте механическую часть… Компрессию померьте, Масло капните в свечные колодцы и отследите изменения компрессии, прокрутите мотор от руки ключом на 17 за шкив коленвала. Выставите мотор в метки по Махавику (окошечко под термостатом и по распредвалам) прокрутите на 360 градусов 2 раза и убедитесь что метки не сошли … У меня была проблема с уходом на пол зуба из за диаметра натяжного ролика и опорного 10.55 при размере шпильки 9.80 — таким образом суммарный люфт составлял 1.4 мм ! Подложил шубу из жестины и метки встали как положенно. Однако выточку шпильки у токаря. К слову проверить бы их геометрию и соосность помпы. Многие ремни сейчас сильно растягиваются что приводит к сбитию меток — необходимо брать только БОЛАКОВО.
2. Давление масла. выкуртите датчик давления и проверьте давление индикатором часового типа — на холостых оборотах оно должно составлять от 0.8 до 1.5 если меньше есть проблема с движением распредвалов.
3. Давление топлива. нормальное давление топлива для Вашего автомобиля от 3.8 до 4.2 Прежде всего стоит обратить внимание на клапан сброса давления топлива из топливной рампы. Не редко он начинает стравливать раньше положенного. Ладно насос новый но вот сколько он давит. Фильтр — не засорился ли ? Если новый это не исключает засорение. Далее форсунки но вероятности на них минимум. Если у вас нет регулятора сброса давления с рампы (такой НЛО возле форсунок) то сброс давления происходит на самом бензонасосе и возможно насос попался бракованный.
Проше всего определить это выкрутив заглушку из топливной рампы со стороны форсунок и промерить давление механически.
4. Состав топливной смеси. Если погнали датчики ДМРВ ДПЗД или ЛЯМБДА — пипец катенку и оборотам и разгону. богатая смесь фигово бедная не слаще. Компутерная диагностика — вариант.
5. Обороты могу исчезать из за отвратительной массы на ДВС и на кузов — зачистите контакты проверьте массу.
Читайте также: