Ваз 2107 карбюратор пропуски зажигания причины

Обновлено: 13.05.2025

В/в провода новые, катушка в порядке, зажигание в норме, карб перебрал.
Думаю может свечи поменять, сейчас стоят самые дешевые ДВРМ. Если брать, то какие?
Склоняюсь либо к АВТОВАЗовским, либо NGK.

Зазор в свечах на контактном зажигании должен быть 0,5-0,6мм на бесконтактном 0,7-0,8мм
Зазор между кулачками контактной группы должен составлять 0,45мм
Так ли это? Так же в контактном зажигании следует обратить внимание на исправность конденсатора трамблера. Так же на воспламенение большое влияние оказывает качество топливовоздушной смеси. Бедная смесь воспламеняется плохо и на холодную возможны проблемы. На качество смеси влияет как уровень топлива в поплавковой камере, так и наличие подсоса воздуха в системе питания.
Так же обрати внимание на чистоту катушки зажигания - если верхняя часть катушки загрязнена, то искра с центрального вывода может "стекать" на один из боковых, особенно если за окном влажная погода.
Так же следует обратить внимание на крышку трамблера - должна быть чистой и без каких-либо повреждений в виде микротрещин. Контактный уголёк должен быть цел и не зависать в своём гнезде. Боковой контакт бегунка и сам бегунок вместе с помехоподавляющим резистором должны быть в рабочем состоянии.
Теперь можно заняться проверкой)))
Успехов.

Холостой ход выставлен, так что второй вариант исключен. В ответе выше предлагают наоборот зазор уменьшить, кому верить?

Сергей Искусственный Интеллект (151875) Ошибся. Большие слишком. Кстати у меня было подобное при слишком раннем зажигании.

Там наука простая, в интернете полно мануалов - видео и литература. В этом деле главное внимательность и не спешить.

Алексей Мудрец (13991) в этом деле опыт важен не так отрегулировал попловок все хана машине и начинаются проблеммы с работой и пропускм зажигания

Если все остальное проверено и 100% исправно, то менять свечи.
Я свечами Finwhale® пользуюсь. И стоят копейки и нареканий не было.

Что делать, если двигатель вашего автомобиля, еще недавно работавший “как часы” на всех режимах, вдруг начал давать перебои, дергаться на холостом ходу, перестал развивать достаточную мощность? Перебои, как правило, объясняются неправильной регулировкой карбюратора, неисправностью свечи зажигания или одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.

1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Звук должен быть ровный, “мягкий”, одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине неправильной регулировки карбюратора, зажигания, сильного износа или загрязнения свечей зажигания.

Хлопки из выхлопной трубы через равные промежутки времени?

4. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Высоковольтные провода не должны иметь повреждений изоляции, а их наконечники не должны быть окислены.

Есть повреждения проводов?

7. Снимите наконечники высоковольтных проводов и выверните свечи свечным ключом.

Предупреждение

При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и перед снятием поверните его из стороны в сторону, а затем потяните.

9. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода.

Предупреждение

Не фиксируйте свечу на маслоналивной горловине, маслоизмерительном щупе, бензонасосе, топливных шлангах, карбюраторе.

Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с “массой” необязателен, но желателен. Подсоедините высоковольтный провод с 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель.

Перебои в работе двигателя усилились?

11. Замените свечу в цилиндре на заведомо исправную. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель.

Перебои в работе двигателя продолжаются?

Если диагностика выявила неисправность 3-го цилиндра, снимите шланг, соединяющий вакуумный усилитель тормозов с двигателем, надежно заглушите его и пустите двигатель.

Если перебои в работе двигателя прекратились, обратитесь на автосервис для диагностики и замены вакуумного усилителя тормозов.

Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания

Cимптомы. Коричневый или серовато-желтоватый цвет и небольшой износ электродов. Точное тепловое значение для двигателя и рабочих условий.

Cимптомы. Отложение сухой копоти указывает на богатую топливно-воздушную смесь или позднее зажигание. Вызывает пропуски зажигания, затрудненный пуск двигателя и неустойчивую работу двигателя.

Cимптомы. Замасленные электроды и изолятор свечи. Причина — попадание масла в камеру сгорания. Масло попадает в камеру сгорания через направляющие клапанов или через поршневые кольца. Вызывает затрудненный пуск, пропуски в работе цилиндра и подергивания работающего двигателя.

Cимптомы. Глянцевый белый изолятор центрального электрода, обгоревшие электроды и отсутствие отложений. Приводит к сокращению ресурса свечей.

Cимптомы. Оплавленные электроды. Изолятор белый, но может быть загрязнен из-за пропусков искры и попадающих на него отложений из камеры сгорания. Может приводить к повреждению двигателя.

Cимптомы. Изолятор желтоватый, покрытый глазурью. Указывает на то, что температура в камере сгорания неожиданно поднимается во время резкого ускорения автомобиля. Нормальные отложения превращаются в токопроводящие. Вызывает пропуски в искрообразовании при высоких скоростях.

Мостик между электродами

Cимптомы. Отложения из камеры сгорания попадают между электродами. “Тяжелые” отложения собираются в зазоре между электродами и образуют мостик. Свеча перестает работать и цилиндр выключается из работы.

Cимптомы. Светло-коричневые отложения, покрывающие коркой центральный и боковой электроды. Выделяются из присадок к маслу или бензину. Большое их количество может привести к изоляции электродов свечи, вызывая пропуски в искрообразовании и перебои при разгоне.

Cимптомы. Закругленные электроды с небольшим количеством отложений на рабочих концах. Нормальный цвет. Вызывает трудный пуск в холодную или влажную погоду и плохую топливную экономичность.

Cимптомы. Изолятор может быть растрескавшимся или со сколами. Это может привести к повреждению поршня.

Cимптомы. Нагар, который отложился в камере сгорания, после правильной регулировки начинает выгорать и при больших оборотах двигателя отрывается от поршня и прилипает к изолятору свечи, вызывая отдельные пропуски в ее работе.

Cимптомы. Повреждения могут быть вызваны инородными предметами, попавшими в камеру сгорания, а в случае использования слишком длинной свечи ее электроды может зацепить поршень. Это приводит к разрушению свечи, отключению цилиндра и может повредить поршень.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

С лета меня мучиет беда, а именно то и дело пропуски в зажигании, еду себе спокойной и бац машина дернулась, пропала искра на какой то свечи(это я понимаю просто, дело в том что если при рабочем двигателе снять со свечи один из проводом, пару раз мигает аварийная сигнализации т.к. на это реагирует моя сигналка "Томогавк") Да и вобще когда свеча не отрубается, то машина наберает с подёргиваниям. Объездил все сто, все говорят "у тебя что то с зажиганием" выставляют и стробоскопами и на глаз но ничего не помогает, в свою очередь я всё уже перепробовал, и несколько комплектов свечей и ВВ провода(в том числе прозвонка их) бегунки, крышки, запасной трамблер, коммутатор, бабина, даже проводку поменял связывающию всё это. Но толку 0! Недавно у меня пробило прокладку ГБЦ, сняв голову я думал что увижу прогоревшие клапана т.к. думал на это дело, но нет! всё клапана целые, не пропускают! Вобщем не знаю что делать, может кто нить, что то может посоветовать

Начнём с простого !
первое- машину снять с охраны и тем более запустить -две минуты.
Это если данная того заслуживает .
Вывод- то, что вам вкарячили в разрыв коричневого или синего провод от сигналки -это следует восстановить и выкинуть от туда место сигналки.

ПОЧЕМУ ?
Сигналка может легко вас трахать!

Второе и не маловажное, то, что там делали и как в сервисах и СТО.
Это не совсем верно, т.к. архиважно начинать с простейшего- это разобрать сам распределитель, провести промывку, диагностику подшипника, шторок .и т.д. !
Затем не только карб и распределитель играют роль в драйве .
Но, как не прозвучит это бонально, НО ! грамотная установка бензонасоса- это весьма важно ! не говоря о самом насосе-производителе (Пекар, к примеру -именно так и глючит, даж новый иногда).

Как установить правильно и грамотно бензонасос ?
Можно и тут расписать, но тема эта пропадёт-исчезнет к сожалению .

Если я цеплял её, где-то в полном объёме, то скорее всего на ЛАДА форуме, должна быть в полной авторской редакции.С соблюдением авторских прав.что не мало важно.

Сори ! копался на ладе, нашёл ток ссылки. но помню тему в полной редакции переносил, так на всякий случай.
Мож кому -то повезёт раскапать ? не примите за рекламу оного.СОРИ !

Вот ещё ! вы в контактных разъёмах-то резинки повыкидывайте- это что в коммутаторной шине .
Тут дело в контакте-именно он попадает.
и ещё место -это колодка под рулём от замка.

Здравствуйте!
Для начала главное определиться, это проблема со стороны электрической части или топливной?
Есть простейший начальный способ. "На слух" так сказать.
Если беда с электрикой, то "обрубает" работу двигателя тихо и без рывков. На холостом вы услышите хлопки основного глушителя от неправильной установки угла опережения зажигания. Либо "подтраивание" при нерабочей свече опять же на ХХ.

Если же по топливу, то как раз ваша ситуация. Дёргание при наборе скорости и связанный с этим ощутимый дискомфорт.

Сигналка стоит давно и раньше такого не было + сигналку пробовал отключать.
Бензонасос менял на пекар, строго по инструкции ставил прокладки к нему, шток тоже менял
Трамблер ставил вобще другой, на сто даже ставили новый что бы проверить, но бестолку.
Про то что это электрика я уверен, т.к. на всех СТО говорят что электрика, да и карб я делал, и бензонасосы менял и все фильтра прочистил.
Машина при работе подтраивает по звуку ощущение что какая то свеча не работает, но ставил уже не один комплект проверенных свечей, всё бестолку, из трубы хлопков практически нет, но иногда появляются

P.S. "Вот ещё ! вы в контактных разъёмах-то резинки повыкидывайте- это что в коммутаторной шине ."
Не могли бы вы написать поподробнее, это про какие резинки именно речь? про пыльники или про что то другое?

полгода назад купил авто и сразу поставил газ, тогда и измерял примерно 12 литров, ездил по городу и по трассе. сеичас не замарачиваюсь и езжу пока не кончиться, но думаю зимой конечно больше.

наверное не стоит рассуждать про пропуски воспламенения, поеду лучше в сервис.

Не хочу создавать новую тему, пойдет наверно в эту. Кто силен в ижекторе на классике скажите, как ЭБУ определяет пропуски воспламенения? На самарах и других есть датчик детонации и он по нему определяет, а на классике, на сколько я понял, датчика детонации нет. Да и датчика фаз (положения распредвала) тоже нет. Немного кастрированный выходит ижектор.

slava_2585 писал(а): как ЭБУ определяет пропуски воспламенения? На самарах и других есть датчик детонации и он по нему определяет, а на классике, на сколько я понял, датчика детонации нет. Да и датчика фаз (положения распредвала) тоже нет. Немного кастрированный выходит ижектор.

сов. верно нет ни ДД ни ДФ и т.д., но принцип работы его (ЭБУ) зашит в "ТАБЛИЦУ", т.е. работает по табличным данным в зависимости от того на сколько открыт дроссель в каком положении КВ (УОЗ) и по табличке он выщитывает скока надо бенза впрыснуть в цилиндры
А пропуски воспламенения может определить если небыло искры сразу в двух цилиндрах т.к. модуль зажигания парный т.е. искра появляется одновременно в двух цилиндрах и если пропуски частые,то и ДК1 определит переобогащение смеси по малому кол-ву кислорода в выхлопе

Пропуски зажигания 1- 4 цилиндр

Форумчане ! Помогите !
На ходу (Ваз 2107) начинает мигать "ЧЕК" машина дергается- глохнет ! На ходу поворачиваю ключ зажигания -сразу рвет и едет пока все не повторяется! Поменял модуль ,провода,свечи,компрессия по 8,5 во всех цилиндрах. Может это взаимосвязано ! Началось после того что я "заглох" покрутил "0" -оказалось провода на датчик коленвала оборваны -поменял фишку -завел проехал немного и началось .

Спасибо конечно ! На семерке при компрессии 7 отездил 50 тысяч (мог и больше до продал )? Если ровная компрессия почему пропуски ?

Попробуй датчик поменять и проводку тщательно проверить к датчику, индуктивный датчик - вещь "в себе", может и на одном проводе работать кое-как.

Валентин 37 писал(а): А датчик коленвала может и не совсем исправный работать ? Мне сказали что он или рабочий или нет .

Спасибо кто откликнулся .
Сегодня поехал на сто и все разрешилось! Некаректно работал датчик коленвала . Как мне объяснил СПЕЦ
-на "Январях" некоректный датчик вообще не работает ,а на М73 -заводится но показывает пропуски .

Я пытался раньше при установке сиг рвать один провод с него, машин заводится, зараза! Плохонько, но работает! Провод рваный у Валентина был, всего делов.

Не Могу Победить ПРОПУСКИ ЗАЖИГАНИЯ

всем привет. ошибки многочисленые пропуски и пропуски зажигания в 1 и 4 горшках. сначало глохла на холостых сейчас заменил модуль зажигания свечи ВВ провода датчик коленвала. глохнуть перестала работает более менее (пропуски все равно есть) но как газу дашь и отпустишь обороты падают почти в ноль двиг лихорадит секунды 3 и опять поднимаются до нормы. у авто пробег 135000 из них 110000 на газу.

сам тут накумекал что

1. прогар клапанов как раз предпосылки есть но диагност говорит у меня точно не клапана

2. проблема с проводами мне кажется очень похоже т.к к проводам на модуль идут ответвления на соплях с гбо на гбо далее с этих проводов разьемы все окисленые и маса вся ржавая.

массу всю пойду шкурочкой зачищу
как правильно провода проверить ? лампочкой контролькой можно не дернет меня) ? вобщем нужен ликбез как провода на модуль проверить

Читайте также: