Трещит и не заводится машина ниссан
Случилось после резкого похолодания. Машина (Nissan-presage 2001гв KA24DE) ночует на стоянке, вся в снегу. После 2 дней стоянки попытался завести- никак: лампочки мигают в такт трещащему реле какому-то. Стал прикуривать от другого авто (думал, аккумулятор сел)- та же песня. Бензин есть, до этого случая никаких неполадок не замечалось. Помогите разобраться!
У меня такое было когда аккумулятор сел.
У тебя может контакт плохой был на клеммах когда прикуривал.
Еще контакт на клеммах проверь, может окислились.
да вроде бы не похоже что плохой контакт был. Присоединял к питающим проводам аккумулятора. Может стартер накрылся? Где - то посоветовали постучать по нему. Где он находится то?
да вроде бы не похоже что плохой контакт был. Присоединял к питающим проводам аккумулятора. Может стартер накрылся? Где - то посоветовали постучать по нему. Где он находится то?
99.99% что акб померла , а не стартер.
провода для прикуривания какого сечения были? провод (сечение меди) для прикуривания должен быть толщиной как для электросварки, а те что продают китайское г в лучшем случае годятся для подзарядки акб.
перед тем как заводить рекомендуется подзарядить батарею от донора минут 10-20.
не, провода хорошие, самодельные от сварки , сомнений нет. вот ведь когда акб на исходе лампочки на панели плавно гаснут вроде, но тут нет, все лампочки явко горят, сигналка работает нормально, а стартер не крутит. Может какой-то там БЕНДИКС примерз . :D
Если аккум нормальный, то может пару раз втягивающе щелкнуть, потом будет щелкать реле стартера, т.к. стартер на себя очень много берет при запуске. Придется снять стартер(он сзади двигателя, справа, если стоять лицом к машине, там 2 болта), выкрутить 2 болта,разобрать стартер и осмотреть коллектор и щетки графитовые- 4 шт. Если раскрошились- подточить,если они уже не прижимаются к коллектору - менять. Я покупал от перфоратора Макита, подточил, перепаял и все. Коллектор чистить бензином, вд40, растворитель. Собрать в обратном порядке,смазав втулки ротора(якоря). Если что не понятно- пишите. Удачи.
Ну не могли же щётки за 2 дня стоянки испортится? До этого все было нормально. А не могло там что-то примёрзнуть к чему-нибудь? Т.к. перед стоянкой много буксовали в глубоком снегу, вот он и набился куда не надо?
На доноре цепляемся к аккумулятору, на машине с севшим аккумулятором к "плюсовому" зажиму аккумулятора и "массе" кузова. Контакты должны быть чистыми, провода, как уже сказали, хорошего сечения.
Треск свидетельствует о недостаточной силе тока, а это либо севший аккумулятор, либо плохой контакт в самой мощной цепи "аккумулятор-стартер".
Пробуйте ещё раз, либо зарядите (замените) свой.
Понял, почищу контакты на АКБ (может, в темноте не заметил, что они грязные/окисленые) и проверю на эту же тему провод на "массу" машины. А самая мощный участок в цепи "акб-стартёр" это, наверно, сам стартёр?
Да, пусковые токи - самые большие испытания для батареи.
Аккумулятор-то ваш в каком состоянии вообще? Зарядили?
Скорей всего это пятаки, это такие медные контакты На которые ложится медное кольцо от бендикса. Через эти контакты идет ток непосредственно на стартер. Нужно в любом случае снимать стартер, на установленном до контактов не подлезть. Когда снимите крышку бендикса, вынте бендикс, под ним находятся контакты ( их не перепутаеш).Смотрите их состояние, если они сточиные или подгоревшие, их лутьше сменить. Их выпускает "Машума", но коталога по моделям нет, нужно подбирать по образцу. Следующим этапом внимательно осматриваем сам бендикс, а точнее контактное кольцо. Оно будет скорей всего подгоревшее. Если на нем сгорело не много меди( выработку будет видно по нерабочей области), то его необходимо шлифануть нулевкой. Если же выработка большая то его надо менять( они отдельно продаются, стоят около 400 рублей, подбирать опять же по образцу потому-что надписи на упаковке не всегда соответствуют действительности). После перечисленных работ нужно проверить плотность прилегания кольца к контактам, если все хорошо, собираем, ставим и радуемся жизни. ( такую процедуру проделывал на четырех разных машинах, симптомы- один в один как у вас)
АКБ не зарядил- пока не чем. Думал, что "прикуривание" поможет. Три года аккумулятору, 60 Ач. Сниму, принесу в дом, проверю.
А на стоянке получится снять стартёр, или это на яме делать? Трудно до него добраться?
Если при повороте ключа зажигания со стороны моторного отсека слышится лишь громкий треск, не спешите сразу же обвинять во всех своих бедах стартер. Причин подобного явления может быть несколько, и поломка втягивающего реле стартера является всего лишь одной из наиболее распространенных неисправностей. Сегодня мы расскажем о том, почему начал трещать стартер и что делать, чтобы восстановить его работоспособность.
Причины возникновения неисправности
Прежде чем начать изучение причин неисправности, напоминаем, что здесь и далее мы говорим о треске стартера, который больше всего похож на громкий дребезг контактов электромагнитного реле. Если из-под капота слышится неприятный металлический скрежет, то он появляется из-за неполноценного зацепления обгонной муфты (бендикса стартера) с зубьями маховика – это совсем другая история.
Чаще всего стартер, при повороте ключа зажигания, трещит по трем причинам:
1. Разряженная аккумуляторная батарея
Чтобы разобраться с причиной возникновения треска из-за разряженной аккумуляторной батареи, давайте вспомним устройство стартера. При повороте ключа зажигания напряжение бортовой сети поступает на обмотку его втягивающего реле. Появляющиеся при этом электромагнитные силы заставляют двигаться якорь устройства. Он замыкает силовые контакты, которыми электродвигатель стартера подключается к аккумулятору, а кроме того, заставляет шестерню бендикса вступать в зацепление с маховиком.
При разряженной аккумуляторной батарее ее энергии может хватать, чтобы притянуть металлический сердечник – о том, чтобы провернуть коленчатый вал не может быть и речи. Как только замыкаются контакты стартера и подается питание на его электромотор, напряжение просаживается до такой степени, что электромагнит оказывается не в состоянии удерживать металлический сердечник. Под действием возвратной пружины он стремится занять исходное положение и размыкает силовые контакты. Восстановившееся напряжение способствует повторному втягиванию якоря, и ситуация воссоздается многократно.
Чтобы убедиться в том, что виновником проблемы является глубокий разряд аккумулятора, достаточно включить несколько потребителей (освещение, электродвигатель отопителя и др.) и нажать на звуковой сигнал. Последний либо не включится вообще, либо будет слышен с хрипами, пониженной амплитудой или затуханием.
Картина происходящего практически неотличима от рассмотренного выше случая с той лишь разницей, что проверка на разряд аккумулятора завершается с отрицательным результатом – все потребители, включая звуковой сигнал, работают на полную силу.
3. Обрыв или замыкание обмотки реле стартера
Еще одной причиной, из-за которой происходит треск втягивающего реле, является межвитковое замыкание или обрыв его удерживающей обмотки. Другими словами, усилий электромагнита становится недостаточно для того, чтобы удерживать в замкнутом состоянии силовые контакты реле стартера и осуществлять зацепление шестерни обгонной муфты с зубчатым венцом маховика. Под действием возвратной пружины бендикс стремится занять исходную позицию, а расположенная на якоре контактная площадка размыкает электрическое соединение. После этого втягивающая обмотка включается вновь и ситуация многократно повторяется, что и становится причиной треска.
Определить, что в данном случае вышло из строя втягивающее реле стартера, можно и по поведению расположенных на панели приборов контрольных ламп. В момент, когда слышны громкие щелчки включения стартера, их яркость не меняется – коммутация электродвигателя стартера происходит на столь короткое время, что напряжение аккумулятора практически не просаживается.
Ещё кое-что полезное для Вас:
Как устранить треск стартера
Способ устранения неисправности зависит от того, что выступает причиной. Если стартер не может нормально работать из-за разряженной аккумуляторной батареи, достаточно зарядить ее до необходимых параметров. Обычно зарядку ведут током 0.1С, где С – это емкость аккумулятора в ампер-часах. Вместе с тем, сильно разряженные источники тока и кальциевые батареи следует заряжать малыми токами (1-2 А) хотя бы до 25% заряда (этот параметр контролируют по плотности электролита). Щадящий режим отнимет больше времени, однако убережет аккумулятор от многих негативных моментов.
Проворачивая ключ зажигания, водитель каждый раз наблюдает одну и ту же картину. Сначала загораются индикаторы приборной панели, показывая наличие топлива и заряд аккумуляторной батареи. В крайнем положении включается стартер и начинает крутить коленчатый вал. Для запуска исправного двигателя достаточно нескольких оборотов коленвала, однако что делать в том случае когда, когда стартер работает, но автомобиль упорно не хочет заводиться? Виновником подобной ситуации могут выступать самые разные неисправности, ведь нормальную работу мотора обеспечивает сразу несколько автомобильных систем.
Запуск ДВС. Как это происходит?
Автомобильный двигатель работает только в случае выполнения нескольких условий:
- В цилиндры поступает достаточное количество топливовоздушной смеси.
- В определенный момент (в конце такта сжатия) свеча генерирует искру необходимой мощности.
- Коленчатый и распределительный валы вращаются со строгим взаимодействием, обеспечивая своевременное наполнение цилиндров горючей смесью, правильное функционирование газораспределительной системы и работу бензонасоса в карбюраторных ДВС.
Проворачивая ключ зажигания, водитель подаёт питание на втягивающее реле стартера, которое включает его электромотор и обеспечивает зацепление с зубчатым венцом маховика коленчатого вала. Вращаясь, коленвал преобразует угловой момент в возвратно-поступательное движение поршней и приводит в действие распределительный вал (или валы). Последний обеспечивает своевременное открытие клапанов, благодаря чему камеры сгорания в нужный момент наполняются топливной смесью.
За ее приготовление и доставку отвечает система питания двигателя. Как только поршень достигает верхней точки в конце такта сжатия, мелкодисперсная топливная смесь поджигается образовавшейся на свече искрой (в дизельных агрегатах воспламенение происходит за счет сильного сжатия воздуха). После этого микровзрыв действует на поршень, который перемещается вниз и заставляет коленчатый вал вращаться – так выглядит схема запуска мотора.
Почему стартер нормально крутит, но двигатель не схватывает, не заводится?
В половине случаев, когда автомобиль отказывается запускаться, виноват стартер. Вместе с тем, другая половина приходится на ситуации, когда стартер исправно вращает коленвал, а мотор запускается только после неоднократных попыток или же и вовсе молчит. Виной этому могут быть самые разнообразные причины.
Невнимательность или халатность водителя
Технические проблемы — неисправности стартера
Каждый мало-мальски опытный водитель отличит звук стартера, который исправно вращает двигатель, от бесполезного жужжания его электромотора при отсутствии зацепления с маховиком. Приступая к поиску неисправности, следует обязательно убедиться в том, что стартер функционирует нормально, а при его работе не наблюдается посторонних стуков, щелчков и сбоев.
Стартер считается неисправным в таких случаях:
Видео: Смотреть всем у кого проблемы с включением стартера. Полезный совет от автоэлектрика.
Проблемы в работе топливной системы
1.Топливный насос
У карбюраторных и дизельных двигателей этот агрегат находится непосредственно рядом с головкой или блоком цилиндров. Инжекторные силовые установки оснащаются электрической помпой, которая устанавливается в топливном баке. Об их работе судят по непродолжительному жужжанию, которое появляется после включения зажигания. Что касается бензонасосов карбюраторных двигателей, то они имеют механический привод от кулачка, установленного на распределительном валу.
Проверить работоспособность топливной помпы несложно – для этого снимите шланг с входного штуцера карбюратора и опустите в подходящую емкость. После этого следует подкачать топливо рычагом ручной подкачки или путем включения стартера. При отрицательном результата проверяем прохождение бензина по топливопроводу и прочищаем сеточку, расположенную в верхней крышке помпы. Если не помогло и это, то осмотрите мембрану и клапаны бензонасоса. После замены поврежденных и изношенных деталей работоспособность устройства восстановится.
2.Топливные фильтры
По пути прохождения топлива из бака к двигателю находится несколько фильтрующих узлов – сеточки грубой очистки, расположенные на топливоприемнике, в бензонасосе и карбюраторе, а кроме того, находящиеся в разрезе топливопровода бумажные фильтры. От их чистоты зависит интенсивность, а то и возможность подачи горючего к ДВС. Обнаружив засор, очистите или замените фильтрующие элементы.
3. Дроссель и форсунки
Бензиновые ДВС работают на топливной смеси, которая приготавливается в карбюраторе или впускном коллекторе (у инжекторных авто). В первом случае горючее проходит по целой системе каналов, жиклёров и распылителей, которые находятся в карбюраторе. Во втором оно подается форсунками по сигналам, поступающим от электронного блока управления двигателем (ЭБУ).
Подача воздуха дозируется при помощи дроссельной заслонки, которая в зависимости от конструкции двигателя может иметь механический или электрический привод. Очистите детали этого узла и сам дроссель. Кроме того, проверьте, подается ли топливо к цилиндрам. Если вы имеете дело с инжекторным автомобилем, то нажмите на золотник штуцера, расположенный снизу топливной рейки – при этом оттуда должен под давлением пойти бензин. Если струйка слишком слабая, то проверяем фильтры, топливопровод и редукционный клапан топливной помпы.
У карбюраторных двигателей о подаче топлива можно судить, резко открывая дроссель, – при этом из распылителя насоса-ускорителя в диффузор будет впрыскиваться порция горючего. Кроме того, у бензиновых силовых агрегатов осмотрите свечи зажигания – они не должны быть сухими. В противном случае проверьте наличие управляющего сигнала на форсунках. Если с этим все в порядке, то следует отвернуть крепление рампы и отодвинуть ее от коллектора, чтобы осмотреть сопла распылителей при запуске мотора. Отсутствие струек топлива или их слабая интенсивность говорит о необходимости прочистки или замены форсунок.
Что же касается дизельных двигателей, то в них подача топлива происходит под высоким давлением, а отвечает за это намного более сложный насос (ТНВД) и форсунки особой конструкции. Для ремонта этих узлов требуется специальное оборудование, поэтому в этом случае лучше обратиться к специалистам.
Ещё кое-что полезное для Вас:
Видео: Стартер жужжит, но двигатель не крутит
4. Нарушения в работе электронных систем
Для проверки системы зажигания выворачиваем и извлекаем свечу из одного цилиндра двигателя. Установив на ее контактную гайку наконечник высоковольтного провода, юбкой свечи касаются к ГБЦ и прокручивают двигатель стартером. При этом на контактах должна появляться мощная искра фиолетового или синего оттенка. Если искра слишком слабая (или ее и вовсе нет), то проверяем работу ЭБУ, катушек зажигания и трамблера (у ДВС старой конструкции).
Так как причин возникновения неисправностей достаточно много и большинство из них фиксируются в памяти ЭБУ, не лишним будет провести диагностику с помощью персонального автосканера. К примеру, это можно сделать мультимарочным устройством Rokodil ScanX, совместимым с большинством автомобилей начиная с 1996 года выпуска.
Сканер считает имеющиеся ошибки, отталкиваясь от которых и стоит начать осмотр.
Трещит реле, не заводится, спасите братцы, Ребята помогите:Трещит реле, мигает значок ключа, не заводится, не зна
Помогите братцы. Все было нормуль, несколько дней назад сдох акум, поставил новый и все работало как обычно. Сегодня встал, загрузил багажник у тещи, вставил ключ и началось: что то трещит, похоже на реле, звук как будто под капотом рядом с коробкой предохранителей, мигает с этим же треском на приборке значок ключа и авто не заводится вообще. Да и еще как закрыл багажник, он не открывался пока я не открыл его изнутри вручную
Либо дохлый аккум, либо плохой контакт на клемме.
Видно, убегает у тебя куда-то напряжение. Надо проверять проводку.
"Новый" аккумулятор совсем не значит, что он заряжен. Хорошо бы нагрузочной вилкой его проверить, но, на крайний случай, хоть вольтметром измерить напряжение.
Можно попробовать прикуриться от заведенного авто друга. Если в этом случае мотор запустится, то дело в батарее.
Если решите "прикуривать", то лично я бы советовал это делать от ЗАГЛУШЕННОЙ машины, чтобы не спалить донору регулятор напряжения. На истину не претендую, это лично мое мнение, но на прошлой машине именно так вот помогал людям, и в итоге пришлось менять регулятор напряжения.
Со знанием дела говоришь, или размышления? Кроме того, клемму с прикуриваемого скинуть ничто не мешает.
Это из опыта. На заведенном доноре добавляешь обороты и прикуриваешь. На ХХ действительно не стоит этого делать. А сбросить клемму - это вариант, согласен. Вот только не всегда есть под рукой ключ, во всяком случае до такого случая
Нельзя снимать клемму с аккумулятора иначе спалиш регулятор напряжения свой , когда поставиш её обратно . Делается всё гораздо проще : плюсовой контакт крепится на плюсовой клемме аккумулятора , а минусовой на корпус двигателя . Проверено не однократно как от автомобиля донора , так и от пуско- зарядочного .
100% акум., недавно сам так попал, пулесос включил от прикуривателя и все каюк, новый тоже сесть может.
Прошу прощения за некрокоперство, но, таки, да: это АКБ. Поднимаю тему на случай, если кто-либо из енотоводов столкнётся с аналогичной проблемой. Симптомы совпадают с симптомами топикстартера на 146%.
При попытке завести - только тр-р-р-р-р-р примерно на 10 Гц из-под капота и моргание лампочек на приборной панели, звук напоминает частое-частое трещание электрических реле.
Предыстория - всё и везде было ОК, совершенно ничего не предвещало, но машина одни сутки простояла без малейшей эксплуатации, что есть ну ОЧЕНЬ редкое явление для данного экземпляра транспортного средства. При этом из специфических сопровождающих симптомов только то, что не работает электрозамок пятой двери (ну, правильнее сказать - срабатывает на одно нажатие кнопки из 30-40), свет ближний\дальний\ПТФ - в штатном режиме работы, исправно светит (added: через 10 минут, впрочем, - успешно гаснет и больше не включается с полным сохранением остальных симптомов). Слышно, как пытается работать бензонасос (низкий гул в районе задних сидений после поворота замка зажигания), и на этом всё, анамнез утыкается в слепой перебор вариантов. В качестве рабочих вероятных причин были:
1. Сложнолокализуемый глюк сигнализации\иммобилайзера - отметён, т.к. многократная постановка\снятие\скидывание_клемм (скидывание клемм от 10 минут, для чистоты эксперимента) не дают ровно никакого эффекта;
2. Проблема в области стартера (износ\залипание щёток, обрыв цепи, бендикс etc.) - не подтверждено, хотя и возможно в теории, но, тем не менее, отметено как маловероятное, т.к. енот менее недели как с очередной диагностики, а стартер вот так вот на раз не должен всё-таки сыпаться, енот, как ни крути - вещь весьма надёжная;
3. Сбой датчика положения кулисы переключения АКПП (X-Trail'овский глюк, но, тем не менее, как показывает практика - у ниссанов имеют место быть баго-фичи, кочующие от семейства к семейству) - тоже не прошло проверку практикой: сдвиг рычага в положение "N" (ессно, с нажатием "shift lock release") не даёт ровно никакого эффекта;
4. Косяк электрики ввиду перетирания шлейфа проводов в одной из гофр дверей, - тоже отметён, т.к. при визуальном осмотре (да, пришлось в порыве поиска глюка выдёргивать все гофры дверей) не подтверждено повреждение изоляции проводов (думал: пятую дверь придётся открывать из салона, но обошлось, где-то на 35+ попытке замок соизволил открыться);
5. Сложнолокализуемый сбой блока предохранителей в салоне (нашёл по референсной ссылке на каком-то буржуйском енотофоруме, сейчас уже не получается URL ради пруфлинка в истории браузера найти, т.к. там этих форумов за сегодняшний день over9000) - тоже отметён, т.к. рандомное перетыкание предохранителей (без нарушения номиналов, конечно) в этом блоке эффекта не даёт;
6. Разряд АКБ (собственно, остальные 5 вариантов сгенерированы и нагуглены в процессе ожидания проверки данного, 6-го). Подтверждено "прикуриванием" от X-Trail'а коллеги. Что, йцукен, характерно, вместо ожидаемого тр-р-х-хдыщ_ура_завелась при подсоединённых проводах от донорского аккумулятора происходит примерно 2-3 цикла стартера и тишина с дальнейшим "релейным" тарахтением при попытках завести. Через 2-3 минуты ожидания при присоединённых донорских проводах стартер делает уже 5-6 оборотов, но медленно, печально и вяло, затем - опять только "релейная" трещотка. Через 6-7 минут енот заводится так, как будто ничего не случилось. Такое поведение несколько неожиданно и не соответствует ожидаемому, но, тем не менее, имеет место быть. После 5 минут работы на условно-холостом ходу (положение "P" рычага АКПП без подгазовок) и поездки на 40-50 км/ч на 7 км - симптомы таковы: глушим и сразу заводим - всё ОК; глушим и заводим через 10 минут - один цикл стартера и - алё, обратно: "релейное" тарахтение и медленно гаснущие габариты\фары. Прикуривание на этот раз даёт мгновенный эффект, заводится сразу, хотя и стартер крутится "вяло", но оно и понятно - двигатель ещё "горячий". Затем 10-15 км покатушки на 40-70 км/ч проходят на ура. Глушить и снова заводить после покатушек не пробовал, доехал до дома, снял АКБ, закрыл машину (сначала закрыл ЦЗ, потом скидывание клемм АКБ, потом - ключом из брелока Ittelligent Key открыл водительскую дверь, открыл капот, закрыл ключом водительскую дверь, снял АКБ, закрыл капот), поставил АКБ на ночь зарядку. Завтра, если соизволит завестись, с утра пораньше - за новой АКБ, если не соизволит - поиск донора и опять же - за новой АКБ. Из рабочих вариантов, кроме старого\бракованного аккумулятора остаётся только разряд АКБ быстрее ожидаемого из-за короткого замыкания где-то в бортовой электрике, но странно при этом, что все предохранители целы, ничего нигде не "моргает" и не подглючивает в штатных режимах. Отпишусь завтра, сразу после замены и через неделю эксплуатации с новой АКБ.
Доброго времени суток всем.
Подробнее о проблеме: поворачиваю ключ в положение при котором запускается двигатель, раздается громкий скрежет или хруст ( похож примерно на тот который появляется когда решил заглушить двигатель и ключ повернул случайно не в ту сторону ), в общем громкий и очень не приятный звук, ключ сразу же отпускаю, двигатель НЕ заводится. При следующей попытке авто заводится уже нормально, за исключением пару раз, как то повторялось сразу же. Такое случалось редко, но все же беспокоило меня. И вот когда пришли морозы и пришлось запускать авто с брелка решил скорее разбираться в чем дело. Так как при запуске с брелка, при возникшем звуке, ключ в обратку сигналка не повернет, и трещит стартер заданное сигналке время на запуск двигателя. Двигатель при этом
естественно не заводится, скорее всего и маховик не вращается стартером когда происходит этот шум.
В общем в чем была проблема так и не понял, что шумело тоже до конца не уверен, стартер ли, бендикс ли хз… Но стартер я снял, разобрал и обслужил 24 ноября, те почти месяц назад и проблема вроде ушла сама по себе, ни разу этого треска не было с тех пор. Да и после того как обслужил стартер он стал крутить гораздо веселее и пускать движочек легче.
Чтоб снять стартер неоходимо снять весь пластик с корпусом воздушного фильтра,
Крепится корпус фильтра болтом к крылу. Дальше его нужно потянуть вверх, тк снизу он сидит на круглых двух защелках.
перед этим отсоединить гофру воздухана от самого корпуса и отсоединить разъём от датчика расхода воздуха. Да, кстати не забудьте снять клемы да и вообще вытащить аккумулятор, так будет спокойнее и доступ лучше. Я этого не делал, ни чего страшного не произошло, но все же когда ставил обратно стартер, закручивал контакт рука дрогнула и головкой замкнул на корпус контакт и получил много искр:))) так же от корпуса фильтра нужно отсоединить шланг сапуна коробки.
Верхняя часть стартера крепится длинным болтом на 17 вроде, его хорошо видно и проблем с ним нет, а нижний болт на 14 и его сверху не видно, но на ощупь я его нашёл и открутил тоже без проблем. Делал все это у дома, без ямы и доступа снизу.
Снял стартер на первый взгляд он как новенький, ну по крайней мере выглядит свежо))) ну а маховик не увидеть…благо под рукой телефон с камерой…
Читайте также: