Течет печка ваз 2101

Обновлено: 14.05.2025

При наступлении холодов многие водители автомобиля ВАЗ 2101 сталкиваются с такой неприятностью, что при включении отопителя, отсутствует тепло. Рассмотрим, какие неисправности печки отопителя ВАЗ 2101 могут возникнуть.

Неисправности печки, связанные с циркуляциями воды и воздуха

Для обнаружения какой-либо неисправности печки отопителя салона требуется завести двигатель, прогреть автомобиль и проверить трубки, идущие к радиатору печки. Если обнаружили, что какая-либо из трубок холодная, значит, нет циркуляции воды, а когда трубки горячие, то отсутствует циркуляция воздуха.

Неисправности печки ВАЗ 2101 с циркуляцией воды менее проблематичны, чем с воздухом. Сначала разберем неисправности, связанные с циркуляцией воды. Прежде всего, нужно проверить, открыт ли в печке краник. Вначале пошатайте кран. В подержанных машинах встречаются проблемы с краном довольно часто, они или закисают, засоряются или вообще отказываются работать.

Краны ВАЗ 2101 не настолько важны, мало кто делает профилактику кранам печки отопителя весной и осенью, открывает и закрывает их, поэтому циркуляция воды и летом существует. Водитель просто закрывает заслонки и открывает окна, чтоб не было жарко в салоне автомобиля. Но иногда тепло необходимо, когда дождь капает, то запотевают стекла или резко похолодало, когда в жару начинает перегреваться двигатель. Если кран вам мешает, то извлеките его и небольшой кусочек трубки нужного диаметра поставьте на его место. И не забывайте закрывать и открывать кран, чтоб не дать ему закиснуть.

Разберем еще способ, чтоб воздух вышел: заехать передними колесами на возвышенность, чтобы радиатор печки, по уровню получился ниже основного радиатора. Если засорился радиатор, что делать? Для данного случая систему охлаждения требуется промыть.

Другие причины неисправности отопителя

Бывают в автомобиле ВАЗ 2101 и такие неисправности отопителя. Помпа не дает нужной циркуляции, значит это можно сделать принудительно, возможная причина в длинных трубках и расположении радиатора. Значит надо врезать небольшую электрическую помпу (можно с Газели).

Вывод: если все нормально, обе трубки горячие, заслонки открыты, проходу воздуха ничего не мешает, то все должно работать. Только обратите внимание, как у вас закрыты двери и в каком направлении зафиксированны сопло вентиляции.

Кран отопителя служит для регулирования потока охлаждающей жидкости через радиатор. В теплое время года необходимость в обогреве салона отпадает, поэтому краник чаще всего находится в закрытом положении.

С приходом холодов, мы вновь вспоминаем о возможности регулировки температуры в салоне, но иногда сталкиваемся с неожиданными проблемами: кран печки (при прохождении через него жидкости) может потечь, окислиться и даже заклинить (при долгом неиспользовании). Разбору и ремонту эта деталь не подлежит, поэтому для восстановления системы отопления остается только замена крана печки.

Что потребуется для замены?

Новый кран отопителя.
Две резиновые прокладки крана отопителя.
Силиконовый высокотемпературный герметик (красный).

Кран отопителя и прокладки

Красный силиконовый герметик ABRO

Как заменить кран на ВАЗ 2101-2107 "классика", "Волга", "Нива", "Ока" (порядок работ)

Операции по замене крана отопителя на различных автомобилях очень схожи и отличаются в основном необходимостью в демонтаже некоторых деталей для осуществления доступа к вышедшему из строя крану.

На заметку: краник печки от "Жигулей" подходит и к автомобилям "Волга", "Нива", "Ока".

Далее будет подробно рассмотрена замена крана на автомобилях ВАЗ 2101-07 "классика".

По инструкции, перед тем как приступить к снятию патрубков, необходимо слить жидкость из системы охлаждения двигателя. Эту операцию можно опустить, учитывая тот факт, что радиатор печки и патрубки находятся выше уровня основного радиатора. При этом следует учесть, что какая-то часть охлаждающей жидкости все равно вытечет, поэтому необходимо иметь под рукой небольшую емкость.

Отверткой ослабляем затяжку хомутов и снимаем шланги с труб радиатора отопителя. Не забудьте подставить емкость для слива вытекающей из патрубков охлаждающей жидкости под шланги.

Ключом на "8" отворачиваем два самореза и снимаем уплотнитель с труб радиатора.

В салоне машины снимаем полку панели приборов. Для удобства снимаем корпус вещевого ящика. На ВАЗ 2104, 2107 с панелью приборов с боковыми воздуховодами, необходимо также демонтировать воздухопровод, отвернув гайку на "10" и поддев шлицевой отверткой защелки по периметру.

Ключом на "7" ослабляем затяжку винта и отсоединяем тягу привода крана печки (1).

Снятие крана печки

Ключом на "10" отворачиваем две гайки крепления крана к радиатору отопителя (2) и снимаем кран отопителя вместе с впускной трубой и резиновой прокладкой.

Ключом на "10" отворачиваем две гайки и отсоединяем от крана впускной патрубок с прокладкой. Обратите внимание на профиль прокладки.

Снимаем и переставляем на новый кран скобу крепления тяги привода.

Совет: "старые" металлические хомуты для шлангов лучше заменить на новые усиленные (синего цвета).

Устанавливаем новый кран с новыми прокладками в порядке, обратном снятию. Для "перестраховки" наносим герметик на поверхность состыковки крана и радиатора, а также крана и трубы впускного патрубка.

Установка нового крана отопителя

Заполняем жидкостью систему охлаждения двигателя (при полном сливе) или доливаем часть жидкости, которая вытекла из патрубков и радиатора при замене, и убеждаемся в герметичности соединения крана с радиатором отопителя и впускным патрубком.

Заводской (штатный), шаровой или керамический кран, какой лучше?

Среди автовладельцев на различных форумах постоянно возникают дискуссии по поводу какой кран отопителя лучше. Чаще всего баталии разворачиваются между двумя вариантами: шаровой или керамический. Практически никто не сомневается в том, что штатный кран на основе резиновой мембраны не надежен, чаще других дает течь, "заедает" и особенно подвержен закислению. В доказательство к этому - изображения выше, где причина замены - заклинивший кран и течь жидкости.

Шаровой или керамический?

Мы рекомендуем приобрести керамический кран. Корпус у такого крана обычный, но запорный элемент состоит из двух керамических пластин с прорезями, которые поворачиваются одна относительно другой.

Керамический кран отопителя

Шаровой кран в принципе тоже неплохой, несомненный плюс такого крана - бОльшая пропускная способность по сравнению с керамическим (в открытом состоянии проходное отверстие равно внутреннему диаметру трубы). При низкой температуре это особенно ощутимо, но вероятность закиснуть у шарового крана выше, чем у керамического.

Сколько стоит новый кран печки и работа по его замене?

В Москве и Московской области средняя цена на кран отопителя для ВАЗ 2101-2107 находится в пределах 120-130 рублей. При чем цены на заводской, шаровой или керамический краны практически не отличаются.

Работа по замене крана в автосервисе стоит от 400 рублей и выше.

Мы советуем менять кран отопителя самостоятельно. Во-первых, вы сэкономите деньги и приобретете опыт в ремонте автомобиля. Во-вторых, эта операция не займет много времени (около 1 часа), а вся необходимая информация приведена в этой статье.

Несмотря на то что ВАЗы сложно назвать идеальными автомобилями, популярность их с каждым годом растёт. Одним из явных недостатков ВАЗ-2101 является печка. Она медленно прогревает салон, в результате чего окна долгое время остаются запотевшими. Находиться в это время в машине некомфортно и холодно. Но если есть желание, этот недостаток можно если не устранить, то минимизировать. Доработка печки ВАЗ-2101 своими руками может быть сделана как минимум тремя способами.

ВАЗ-2101 — это один из самых популярных отечественных автомобилей в нашей стране

Из чего состоит печка

Прежде чем начать улучшение печки, необходимо разобраться, из каких элементов она состоит. Любая печка ВАЗа состоит из:

радиатора;
распределителя потока воздуха;
трёхлопастного или 5-лопастного вентилятора и его оболочки.

Если театр начинается с вешалки, то печка начинается с воздухозаборного короба. Он находится в задней части блока двигателя. Именно в нём происходит очистка воздуха, поступающего с улицы, от влаги. От горячего двигателя короб защищён специальными прокладками — они играют роль перегородки.

После того как воздух очищен от влаги, он поступает в отопительную систему. Пар при этом выходит наружу. Над приборной панелью находится приспособление, благодаря которому часть воздуха выходит при движении.

Корпус отопления находится в самом салоне машины: он зафиксирован на перегородке с двигателем.

Радиатор печки имеет входящий и выходящий каналы. Эти каналы соединяются между собой трубками. В первой трубке встроен отопительный кран, который регулирует подачу жидкости для охлаждения. С помощью рычага, расположенного на приборной панели, уменьшается или усиливается подача жидкости в систему вентиляции машины.

Внизу радиатора располагается вентилятор отопительной системы с небольшим движком, который позволяет регулировать скорость вентилятора (всего имеется две скорости).

Устройство отвода позволяет поступившему воздуху распределяться по салону.

Чтобы улучшение печки ВАЗ-2101 было оправдано, необходимо разобраться, по какой причине печка работает плохо. Если вас устраивает свой автомобиль, печка работает исправно, но вы хотите улучшить её показатели, значит, пора делать тюнинг.

Доработка с помощью уплотнения соединений

Первый способ является самым простым, однако он не принесёт больших изменений в температурный режим салона. Он заключается в уплотнении отводов воздуха, благодаря чему воздух будет лучше поступать в салон.

Это позволит оптимально настроить потоки воздуха, и окна будут быстрее очищаться от пара и заледенения. Уплотнение всех имеющихся соединения помогает избежать лишней потери воздуха, однако теплее от этого в машине не становится.

Если вам недостаточно такой доработки, значит, пора брать быка за рога и тюнинговать всю печь. Звучит, может, и страшно, но на самом деле модернизация не так сложна, как может показаться изначально.

Доработка с помощью замены вентилятора

Так как радиатор в ВАЗе отдаёт достаточное количество тепла, плохое отопление салона связывают с недостатками вентилятора. Попросту говоря, ему не хватает воздуха, чтоб отопить весь салон автомобиля.

Для решения этой проблемы стоит заменить свой вентилятор, который слишком мал и не продуктивен, на вентилятор получше — от ВАЗ-2108 или ВАЗ-2109, которые обладают более высокой частотой вращения.

Доработка печки ВАЗ-2101 проводится в несколько шагов.

Пошаговая инструкция

Снимаем в салоне оболочку нижней части отопления, где находится вентилятор.
Снимаем, собственно, вентилятор, который нам больше не понадобится.
Если вы будете устанавливать деталь с восьмёрки, необходимо обрезать гребень, подающий воздух к полу авто.
Снимаем вентилятор с двумя лопастями, так как вместо него будет работать вентилятор, имеющий пять лопастей.
Не забудьте перед установкой проверить новый вентилятор — подключите его и посмотрите, двигаются ли лопасти, идёт ли поток воздуха.
Фиксируем новое устройство вместо старого и надёжно закрепляем всю конструкцию.
Вместе с вентилятором стоит переустановить резистор, кнопки и регуляторы — их берём также с восьмёрки. Это необходимо сделать, так как из-за разности токов элементы придут быстро в негодность.

Тюнинг печки ВАЗ-2101, основанный на замене вентилятора и других элементов, хоть и не сделает работу печки тише, но позволит быстрее и лучше нагревать салон.

Доработка с помощью новой улитки

Чтобы кардинально изменить обдув печки и сделать его более тихим, на ВАЗ-2101 можно установить улитку от ВАЗ-2108.

Что купить

Для этого вам понадобится:

Новый переключатель режимов обдува.
Сопротивление от автомобиля ВАЗ-2108.
Улитка от ВАЗ-2108.
Провода, болтики, гаечки, алюминиевые или любые другие уголки.
Оргстекло толщиной для короба.
Промышленный фен, чтоб согнуть оргстекло.

Работа пошагово

В результате мы получим улучшение всех показателей отопления — в салоне будет тепло, и при этом самое приятное — шум значительно уменьшится.

Если вы всё сделаете правильно, то получите печку, которая работает практически бесшумно, особенно на малых оборотах. Несмотря на большое количество изгибов в конструкции, потоки воздуха будут достаточными для быстрого обогрева салона, а вторую и третью скорость можно будет включать только в экстренных случаях — когда понадобится отопить салон очень быстро.

Поэтому, если вас что-то не устраивает в отопительной системе ВАЗа, попробуйте её доработать. И у вас всё получится!

Объективно качественно и правильно выполненная тонировка имеет целый ряд преимуществ. Изначально этот способ затемнения

При создании автомобиля инженеры проектируют транспортное средство, которое подойдёт большинству пользователей. На стадии проектирования

Многие автовладельцы вскоре после покупки машины задумываются о том, как тюнинговать свой автомобиль. Когда

Все вопросы про печку задаём в этой теме

Поиском не нашел на форуме обсуждений доводки печки. А вопросы, как показывает опыт, у вновь приходящих сезонно вылезают одни и те же каждый год. :D

Про закисший краник и его замену уже прочитал. Могу только добавить, что шаровых кранов есть аж 3 вида и я напоролся сначала на самый хреновый из них. Характерная особенность - шток смазан солидолом (для уплотнения) который вымыло промывкой радиатора и кран потек. Наиболее нормально сделанный - со стопорным кольцом поверх заглушки, которая держит потроха краника. Хотя и у него при открытии на полную совпадение канала в корпусе и в шарике не 100%.

У меня 2105 и корпус блока управления заслонками и краном печки в ней пластмассовый. На рычаге управления краном печки сорвана бонка, а место фиксации оплетки тросика обломано. Нельзя ли взять от другой модели блок, подходящий по крепежу в торпеду, но полностью металлический?

Сейчас печка без признаков вмешательства в конструкцию и такое впечатление, что в ней где-то есть серьезные утечки теплого воздуха под торпеду. Проверял в прохладную погоду на 2ой скорости моторчика печки: снизу жарит очень здорово, а вот сверху на стекло и по бокам дует еле-еле. Управление заслонками есть и работает правильно - эти слабые потоки воздуха перекрываются или перераспределяются.

Еще какие-нибудь стандартные проблемы, о которых я не написал? Что стоит сделать попутно, пока разобрана торпеда?

Печку на днях сниму и доработаю - есть опыт подобной операции на Волге.

Печка починена. Зная, что на всех автофорумах тема печки, термостата и краника 100% сезонно всплывает осенью, решил написать отчет.

То, что мне досталось: ВАЗ-2105, печка родная. Краник на месте имеется, но он закис в открытом положении. Тросс оборван, блок управления сломан. Еще один кран от чего-то стоит в разрыве сливного патрубка под капотом. Этот кран, похоже, не держал напор и я мучался все лето. Печка работала очень шумно: при включенной второй скорости шум мешал разговаривать в салоне. Заслонки были поведены - у нижней провисал угол с рычагом, сам рычаг болтался на заклепках. Регулировка потока между обдувом стекла и боковыми дефлекторами отсутствовала.

Детали и материалы:
Керамический кран печки, 2 прокладки под него (по форме фланцев), резиновые подводящий и отводящий патрубки, "Е"-образный, "Ь"-образный и "D"-образный резиновые оконные уплотнители (они так выглядят, если смотретьв торец). Дома взял тубекс - утеплитель для труб и полимерный клей "Dragon" (я им клеил карнизики в комнатах). Клей, тубекс и уплотнитель можно купить на строительном рынке. Позже докупил блок управления печкой и комплект троссиков управления.
Керамический краник покупал за 30грн в Сапсане, возле Индустриального моста.

Специфические инструменты: гибкие удлинители 20см и 10см под квадрат 1/4", головки к ним, прямые удлинители, карданчик, трещетка.

Снятие.
Зная, что мне придется снять или хотя бы выдвинуть вперед торпеду для вытягивания дефлекторов обдува стекла, я ее немного подразобрал еще летом, так что сейчас оставалось только открутить торпеду, снять дефлекторы и выковырять печку. При отсоединении патрубков из радиатора вытекло грам 200 красной жидкости, при том, что в систему залит синий тосол. Причина простая: радиатор стал отстойником для накипи и ржавчины. Откручивание приборки и торпеды проблем не вызвало, а вот для того чтобы вытянуть приборку, а потом и торпеду, вперед пришлось открутить троссик спидометра. Открутил 4 гайки крепления печки к кузову, снял боковые патрубки и долго пытался выдернуть печку в сборе, по аналогии с волговской - безуспешно. Пришлось разбирать по частям: снял 4 защелки и вытянул нижнюю и среднюю части. Верхняя часть не снималась пока не открутил кран и патрубок от радиатора. Все куски наконец-то оказались у меня в руках.

Дефектовка.
Оба краника сразу отправились в дальний угол гаража, где живет металлолом. Железные патрубки были с минимумом наростов внутри. Резиновые патрубки под замену. Все заслонки в печке оказались поведенными. В верхней части, вокруг заслонки притока воздуха, весь пластик вогнулся волнами внутрь, что герметичности печки не способствовало. Пороллон истлел и просто рассыпался в руках. На средней части место крепления оплетки тросса управления распределением воздуха перед-бока обломано. Вентилятор прокручивается пальцем с усилием. Естественно, все в толстом слое грязи.
Радиатор печки. Я не зря его снимал: верхняя сторона (согласно установке в корпусе печки) в пухе и паутине, соты забиты процентов на 60, на нижней стороне характерный след от гайки крепления крыльчатки (одна из причин шума при работе вентилятора).
Дефлектор обдува ветрового стекла был дефективен от рождения: большие щели из-за наличия остатков пластмассы в крепежных отверстиях и на защелках. В одном месте пластмассу повело и щель закрыть не получилось даже после устранения "лишней" пластмассы.
Решетки на боковых дефлекторах разболтаны и направляют воздух только вниз.

Начал с нижней части: первым делом вынул заклепки из рычага открывания нижней заслонки и прикрутил его болтиками М6 длиной 12мм. Отверстия пришлось рассверлить с 5 до 6,4мм. Заслонка ходила туго, так что смазал оси графиткой. Заслонку аккуратно грел строительным феном на первой скорости до размягчения пластика и подгибал руками, места подбирал экспериментально, от рычага до начала изгиба по дальней от оси кромке. Выровнять получилось. На эту кромку наклеил резиновый оконный уплотнитель, "Е"-образный в сечении. По бокам уплотнитель не клеил, решив, что немного воздуха в ноги водителю и пассажиру мешать не будут. Посмотрим в эксплуатации, но при желании заслонку можно будет проклеить тем же уплотнителем по бокам без снятия печки. Пока крутил туда сюда заслонку, обнаружил, что она все равно закрывается неравномерно (край с рычагом плотнее). чтобы как-то это компенсировать подтягивал гайку на петле оси заслонки со стороны рычага пока заслонка не стала закрываться равномерно. Далее взялся за боковые отводы, "ушки". Пороллоновую рамку под заслонками менял на подрезанный "Е"-образный уплотнитель, с наружной стороны, вместо пороллоновых квадратиков наклеил 2 кусочка "D"-образного уплотнителя. Из-за того, что печку ставить очень не удобно, стыки частей корпуса печки уплотнителем не проклеивал.

Верхняя часть: немного поровнял пластик вокруг отверстия воздухопритока, заслонку проклеил с нижней стороны по периметру "D"-образным уплотнителем, но дальнейшие испытания показали, что нужно брать мягкий "Е"-образный уплотнитель и кромку вдоль оси не проклеивать (или провести дополнительные испытания). Во время испытаний весь "D"-образный уплотнитель был почти полностью срезан. Уплотнение между корпусом печки и кузовом вместо широкого прямоугольного пороллонового окна сделал по периметру "Ь"-образным уплотнителем. Прикрутил и проверил - такого уплотнения вполне достаточно. Троссик управления заслонкой воздухопритока нужно закрепить в корпусе печки до его установки на машину. Насколько я понял, ставить все троссики нужно навитым ухом вниз - тогда второй конец будет легко закрепить на блоке управления печкой и рычаги блока будут перемещаться относительно легко. Когда первый раз собрал печку на машине и подключил управление заслонкой воздухопритока то обнаружил свой серьезный прощет: при открытии на полную заслонка била с сильным звоном по кузову. Пришлось все разбирать (хорошо хоть не успел подвести ОЖ) и клеить (полимерным клеем) полоски тубекса на малые стороны заслонки с внешней стороны, он хорошо гасит звук. Подлезть рукой под железный козырек на кузове и как-то чего-то приклеить на кузов или на заслонку не получилось. ИМХО оконный уплотнитель здесь быстро сваляется и звон постепенно начнет проявляться. Как вариант - полоски губчатой резины.

Радиатор: дома мыл под сильным напором из душа снаружи (керхером на мойке не пробовал - во-первых жаба , во-вторых боялся, что погнутся соты), но вымыть всю грязь не смог, кое-где соты остались забитыми (суммарная площадь незначительна). Радиатор не был вздут, но для очистки совести проверил перегородку: оба отверстия смотрят вниз, к одному подводится вода, если из второго отверстия течет сразу - перегородка нарушена. У меня все было нормально, так что распаивать радиатор и восстанавливать перегородку не потребовалось. При необходимости такую операцию можно сделать в любом АТП или по крайней мере там скажут, куда они возят свои радиаторы на ремонт. Для особо жадных и рукастых - припой ПОС-60 (да-да, его достаточно), кислотный флюс, паяльник 60Вт (разравнивать припой), строительный фен (снимать старый и плавить новый припой, долго). На Волге у такого же радиатора пропаивал на всякий случай швы - больше что-то не хочется. 30грн за пайку не стоят тех проблем, с которыми я столкнулся. При промывке внутри подводил воду попеременно то к одному отверстию, то к другому шлангом от душа, периодически тряс радиатор с водой внутри и заливал внутрь попеременно туалетный утенок и бреф. Добился, чтобы из радиатора перестала вытекать ржавая вода после встряхивания и перестали сыпаться крошки накипи и ржавчины.

Металлические патрубки: дома еще раз промыл и почистил от ржавчины. У длинного патрубка выход был почему-то смят - выправил молотком и плоскогубцами. Мой опыт говорит, что фланци и у новых, и у снятых с машины мелких деталей надо при возможности выводить на точильном камне - они либо изначально кривые, либо могут деформироваться в процессе эксплукатации (алюминиевые детали например). У моих патрубков фланци оказались кривыми.

Кран печки: купил секторный керамический, такого раньше не встречал. Принцип действия - один керамический круг с вырезанным сектором закреплен неподвижно в корпусе крана, второй круг с вырезанным сектором плотно прилегает к нему и через его центр проходит ось рычага управления. При повороте рычага вырезанные секторы перекрываются частично или полностью, регулируя поток жидкости через кран. У моего крана на полном открытии секторы немного не совпадают, при полном закрытии моих легких не хватило, чтобы его продуть. Посмотрим, на сколько его хватит. На стандартные краники 2101 почему-то много жалоб (например на Волге у меня такой перестал перекрывать поток). Самоварный краник, подходящий на ВАЗ по посадочным размерам полное дерьмо - новый уже не держит напор. Шаровых кранов встречал 3 вида - похоже производитель постепенно совершенствовал конструкцию. Краник первого поколения в качестве сальников уплотнения имел какую-то смазку, которую промывка системы охлаждения Ликви-Моли вымыла на раз и кран потек даже не зимой - осенью, в октябре. Второе поколение было почти без изменений, а вот конструкция третьего поколения очень похожа на конструкцию итальянских шаровых сантехнических кранов - уплотнения в нем второпластовые. Тем не менее 2 года назад делали эти краны коряво: отверстия в шарике чуть ли на половину не совпадали с отверстиями в корпусе крана. Стоит он как секторный керамический, 30грн, но я бы себе такой поставил только от безнадеги. Отличительные особенности более-менее вменяемого шарового крана - пятку держит пружинное стопорное кольцо с двумя дырочками и рычаг приклепан(?) к штоку, не съемный вобщем.

Дефлектор обдува лобового стекла: удалил лишние наплывы пластмассы с защелок, что позволило убрать почти все большие дыры на стыках. В месте, где дефлекторы повело, стянул обе половинки маленьким шурупчиком. После этого промазал все стыки полимерным клеем (дешево и надежно).

Дефлекторы обдува боковых стекол: у них были стерты оси, из-за чего направлять воздух вверх они категорически не хотели. Закапал с лицевой стороны между корпусом и решеткой на уровне осей в каждый из них немного черного герметика, направил дефлекторы вверх и дождался, пока герметик высохнет. Дефлекторы держатся, визуально это крепление не бросается в глаза.

Блок управления печкой: отломано место крепления держателя самореза под хомут тросса на кран печки - блок пришлось заменить.

Троссики приводов: троссик управления краном печки отсутствовал, два других перемещались в оплетке даже без нагрузки очень туго. Смазал оба конца каждого троссика графиткой - помогло. Поскольку я не догадался прикинуть длину троссика на кран печки, пришлось купить на базаре комплект из трех троссиков. На упаковке написало "Автопартнер, 05-07", а на самом деле на пятерку этот комплект поставить нельзя, т.к. там 2 коротких тросса и 1 длинный, а у меня должно быть 2 длинных и 1 короткий. Длинный троссик из комплекта поставил на управление распределением потоков воздуха, а старый троссик оттуда перенес на управление краном печки. Как оказалось - очень правильно: оплетка нового троссика навита из мягкой проволоки, которая немного разжимается при выдвигании конца с петлей, т.е. создает что-то типа люфта, что при управлении краном печки абсолютно нежелательно. В обратную сторону этого эффекта не наблюдается. Длинные троссы, старый и новый, крутил в руках - старый действительно жестче, плотно сидит в оплетке, новый в оплетке болтается (отсюда, кстати, тоже будут люфты).

Сборка.
Ставил печку на машину также по частям, в обратном порядке. Малый патрубок прикрутил к крану печки без резиновой прокладки (изначально купил их 2шт.), промазав место стыка черным силиконовым герметиком. Шлифовка фланца дала неплохой результат - при обтяжке герметика в соединении осталось минимум. Проблемы доставила только установка радиатора и крана печки. Я попытался проложить между бачками радиатора и корпусом полоски тубекса, вместо сгнившего пороллона, но тогда корпус слишком сильно распирало и радиатор не удавалось до конца загнать на свое место. Это было заметно особенно сильно при попытке присоединить нижнюю половину печки. От прокладки за глухим бачком пришлось отказаться, на бачке с выходами оставил полоску, закрывающую только торец, прорезав в ней отверстия по размеру фланцев патрубка и крана. Конструкция корпусов у краников нового типа ИМХО достаточно уродская: при попытке одеть кран на место он упирается лапой с хомутиком крепления оплетки тросса в длинный патрубок и исключает возможность покачивания крана при одевании на шпильки радиатора. Дополнительную проблему создает жесткая резинка на моторном щите, через которую пропускаются патрубки под капот, и упоры для патрубков на корпусе печке. Первый раз с нечеловеческими усилиями и огромным терпением я поставил кран на радиатор с жестко прикрученной к кузову верхней частью корпуса печки и длинным патрубком. Когда после этого все разбирал, чтобы проклеить заслонку воздухопритока, выработал другую последовательность сборки. Верхняя часть корпуса печки насаживается на шпильки и гайки закручиваются до половины. Большой патрубок ставится на радиатор и гайки тоже только наживляются. Радиатор устанавливается на место. Недокрученные гайки и перемещения радиатора в корпусе позволяют поиграв немного нацепить кран на место за щитанные минуты. Потом все обтягивается. Еще у моего крана тяга, на которую одевается ухо троссика, оказалась толще, чем надо - пришлось откручивать рычаг и подпиливать тягу надфилем. Проверял на шаровом кране (у которого рычаг не съемный) - там толщина в норме. Так что проверяйте и это тоже ДО установки крана. С установкой резиновых патрубков под капотом проблем не возникло.

Обратил внимание, что у меня на двигателе слив ОЖ из печки в помпу идет по металлическому патрубку, который пропущен снизу между коллекторами и блоком (наверное, у всех так). ИМХО это способствует по крайней мере частичной компенсации погрешности в работе термостата из-за слива ОЖ мимо его элемента. Поэтому термостат решил пока оставить штатный.

АПД: сегодня ездил целый день: от частой вибрации (подъезжания в пробках) нижняя заслонка самопроизвольно опускается. Похоже, графитка там была лишней.

Возвращаясь к началу темы.

Прошло 2 года. В прошлый ремонт все РТИ ставились новые.
Занимался на днях шумоизоляцией моторного щита, для чего снял в салоне все, что мешало к нему добраться. После снятия нижней и средней части печки радиатор свободно повис и из под прокладок патрубков закапало. Снял и разобрал вчера остатки печки, обнаружил интересную картину.
1) Заводские резиновые прокладки под патрубками (у меня стояли в 2х местах) задубели и растрескались, шевеление радиатора и дало течь через них. В третьем соединении у меня был намазан вместо прокладки обычный черный герметик АБРО (потерял при сборке прокладку) - выглядит как новое. Собрал заново уже все на герметике.
2) Резиновые патрубки между двигателем и радиатором, которые ставились в прошлый ремонт новыми, сильно потрескались и подлежат замене.
3) Краник печки, секторный керамический, за 2 года не зарос ничем внутри, шторка легко перемещается от регулятора на торпеде, в закрытом положении пропускания нету.

Из других мелочей:
1) отремонтированная скобами из консервной банки средняя часть печки (радиатор острыми ребрами пропилил в опорах канавки и сел на вал моторчика) держится отлично.
2) оторвал 2 лишних уплотнителя по краям заслонки на обдув лобового стекла, чтобы она плотнее закрывалась.
3) уплотнители на самоклейке кое-где отошли - я ничего не обезжиривал при сборке
4) Таки убиру смазку с оси нижней заслонки и доделаю простенькую защелку, чтобы удерживать эту заслонку в закрытом положении.

Резюмэ.
Небольшими усилиями и деньгами штатная печка становится исправно работающим и малогеморным агрегатом. Из необходимого обслуживания мне останется только проверять раз в год состояние соединительных резиновых патрубков под капотом и по мере необходимости снимать радиатор для прочистик снаружи и внутри (в ближайшие 5 лет этого делать не планирую).

Итак, обещанные фотографии.
Во-первых, я нашел в гараже коробку от краника печки, который у меня стоит и не доставляет проблем 2 года:

А вот фото патрубков, обратите внимание на фланци:

из под сливного патрубка, несмотря на прошлифованную поверхность, выдавило герметик при повышении давления в системе сверх нормы. Резиновая прокладка в виде ромбика под ним обжимается коряво из-за чего со временем начинает течь. А различие на первый взгляд мизерное: трубка на штуцере справа развальцована во фланце и отверстия под шпильки прозенкованы. Штуцер слева стоял у меня на печке, поставил вместо него штуцер с развальцовкой. Короткий штуцер не менял, поскольку он стоит на герметике уже 2 года и это соединение прекрасно пережило повышенное давление. Штуцеры с развальцованными трубками мне достались с 2102 неизвестного года выпуска. Краник, как известно, на фланце со стороны радиатора имеет зенковку на подающей трубке и на крепежных отверстиях.