Фольксваген пассат б6 2 0 фси ремонт гидрокомпенсаторов
Гидрокомпенсаторы! refresh
Всем обитателям нефлудного раздела: Шикака.
Тема моя о разборке и чистке гидрокомпенсаторов
Началось все с того, что появился у меня в моторе эпизодический стук сровни стуку гидрика или ГНЦ. В зависимости от температуры двигателя или от расположения звезд в космосе он был иногда сильнее, иногда слабее, а то и вовсе его не было. Вообщем так как это не разу не по фен шую решил заняться этим вплотную
Для начала промыл мотор АТФкой: дождался смены масла, слил старое и залил АТФку. 6 часов работы двигла на ХХ под - результата нет. Но есть плюс: мотор стал намного чище - снимал до этого клапанную крышку и сейчас разница приятно удивила.
А делать-то чего то надо Забрав по тихой у подруги стетоскоп пошел слушать шумы "сердца".
"Дышите / не дышите". вообщем стук явно отчетливо прослушивался в районе выпуска 1-го цилиндра, а если слушать через саму катушку, то там отчетливо слышно было синусовую аритмию. В 2, 3, 4 цилидрах четко тик-тик (впуск/выпуск), а в первом что-то еще тик-дыщ-тик ГНЦ исключаем
(Если че стетоскоп вернул, пришлось правда за это отработать)
Наконец настал момент когда между этим стуком и моим слухом образовалась неизгладимая разница интересов и я решил провести трепанацию ГБЦ
Снимае распредвалы и вот они родимые 20 богатырей (хотя честно говоря впускные меньше по размеру, но их больше)
Достал я их все, отдельно положил 2 выпускных с 1-го цилиндра чтоб уделить им больше внимания и принялся их ревизировать с чувством, с толком, с расстановкой
В сборе выглядят они так:
С помощью зажима вынимаем средний шток
Ну и разбираем это все дело до основания
Далее все это я промывал растворителем. Начал с большого стаканчика, там особое внимание надо уделить маслоподающему канальчику
Он должен хорошо продуваться в обе стороны Кстати когда дошел до одного из 2-х с 1-го цилиндра в этом канальчике обнаружил какую-то каку, из-за нее даже растворитель не мог вытечь из камеры стаканчика, не то что масло Аккуратно выковырял это иголкой. Это оказалось непонятно чем, очень похожее на кусочек бесцветного герметика
После промывки/продувки собираем все обратно:
Сначало шарик №2 на посадочное место цилиндра №3
Далее фиксируем его стопором №1, внутри которого пружинка.
Затем пружинку №5 в стаканчик №4
В стаканчик №4 наливаем масло и вставляем собранный стаканчик №3 шариком вниз и пытаемся их сжать пальцами.
Если из-под шарика появляется масло-это не есть гуд, я разбирал снова, еще раз все чистил, разгибал чуть-чуть пружинку, обстукивал шарик и он держал. У меня из 8 выпускных в 3-х шарик пропускал, чуть-чуть конечно, но все же
Конечно проще все гидрокомпенсаторы заменить, но если выбирать 500 р/шт или 1 вечер, я выбрал второе
Спасибо за внимание
Part II
Раз тема многим интересна продолжу:
Покажу вам то что выковырял из гидрокомпенсаторов, за качество конечно ми пардон
Вернемся значит к ремонту
Кто хотел посмотреть маслоподающие каналы, заркайте
Для их очистки я брал карбклинер и продувал все эти отверстия, оттуда тоже местами выходила кака
Их так же продуваем карб-ом (тоже есть кака, особенно смотрим на канал, в парочке в конце встречался нагар, нуно его удалить
Далее аккуратно все чистим, ставим прокладку ГНЦ и осаждаем валы на место, прикручиваем их предварительно смазав свежим маслицем все посадочный места
Ставим клапанную крышку, собираем все как было, меняем сальники распред валов(это несложно), ставим ремень ГРМ и твердо сами себя убеждаем что все сделано как надо
Вот единственное что зарядки телефона не хватило чтоб сфотать как все метки выставлять, вы уж звиняйте
Ну и как обещал про подшипник вискомуфты кондея
В сборе это выглядит так:
По центру есть болт, откручиваем его и снимаем 1 часть
Очтается сам шкив с подшипником
Может на фотке видно там стопорное кольцо, которое надо снять, вот оно
ну и шкиф у вас в руках
Подковырнув сальник для осмотра на возможность набить смазкой и забыть-сальник сломался (он стал деревянный). Значит надо новый подшинник, старый выпрессовываем и идем по магазинам его искать. Я в выходные его не нашел-магазины не работают, так что лучше покупать заранее, размеры его:
35 х 52 х 22
Ну и запуск двигателя: маслаем секунд 10-15 без катушек стартером, чтоб масло попало на распред валы ну и потом заводим. Если все собрано правильно-запуск уверенный с первого раза Т.к. в гидрачах пока масла нет то звук будет дизельного авто, с повышением температуры масла и соответстенно попадением его в гидрики звук становится тише и потом изчезает. Подходим к машине и балдеем от звука работающего мотора
THE END
Если коротко: произведена замена подушки двигателя, ремня ГРМ с роликами и помпой, распредвала, вкладышей, сальника, гидрокомпенсаторов, маслосъёмных колпачков, прокладки тандемного насоса, масла с фильтром.
А теперь чуть подробнее.
Предыдущая замена ремня производилась на пробеге 264 тыс. км ещё до покупки. Ремень отходил 116 тыс. км, из которых 103 тыс. у меня во владении. Все работы делал сам, предварительно обзаведясь специнструментом и изучив тонну соответствующей литературы. Порядок действий, моменты затяжки брал в т.ч. из Эльзы. По времени потратил выходные.
Для установки ГРМ использовал набор Force 910G9 (аналоги Rock Force RF-40131310, Forsage F-906G4BD, Car-Tool CT-1760)
— VAG 3359 — фиксатор распредвала
— T10050 — фиксатор коленвала
— T10100 — фиксатор коленвала
— T10264 — шестигранник для натяжного ролика
— T10265 — фиксатор для натяжного ролика
— T10051 — приспособление для удерживания распредвала
— T10052 — съёмник ступицы распредвала
— T40098 — фиксатор натяжителя ремня вспомогательных агрегатов
— T10255 — фиксатор балансирного вала
В зависимости от года выпуска и конструкции кронштейна и опоры (подушки) двигателя возможна замена ремня со снятием опоры или без снятия. В моём случае возможна замена без снятия, но для лучшего доступа всё равно снимал подушку, поддомкратив двигатель. Подушка в трещинах, решено заменить.
Выставил двигатель по меткам, установил фиксаторы. Для подстраховки сделал дополнительные метки на старом ремне и перенёс на новый.
Отпустил гайку натяжного ролика, с помощью шестигранника T10264 провернул ролик против часовой стрелки и вставил фиксатор T10265, затем с помощью шестигранника провернул ролик по часовой стрелке до упора и снова поджал гайку. Ролик оказывается в сервисном положении, благодаря чему ремень ГРМ легко снимается и надевается.
Шпилька обводного ролика выкрутилась из блока без проблем, поставил новую на резьбовой герметик и закрутил динамометрическим ключом. Шпилька натяжного ролика не пошла, оставил старую, решил не рисковать вырвать резьбу из алюминиевой ГБЦ.
Зная о проблемах износа гидрокомпенсаторов и кулачков распредвала на моторах TDI PD и держа в уме пробег (380000 км), решил вскрывать ГБЦ (спойлер: не зря).
При откручивании центрального болта распредвал удерживается проворачивания с помощью T10051, чтобы клапана не встретились с поршнями
Прорезь на распредвале совмещается с выступом на ступице; ступица устанавливается в единственно правильном положении
Для снятия распредвала пришлось отпустить болты тандемного насоса, впоследствии полностью снял и заменил металлическую прокладку
Болты крепления бугелей распредвала сильно вытягиваются у окончания резьбы, менять обязательно! Один при откручивании сломался, пришлось потратить некоторое время на высверливание
Кулачки ожидаемо с износом, но без критичного, в теории распредвал мог бы ещё какое-то время походить
Раз уж открыт доступ к клапанам, меняю маслосъёмные колпачки. Поскольку на дизеле поршни подходят к клапанам на толщину прокладки и в поршнях нет выемок, есть возможность рассухаривать клапаны и не опасаться, что они упадут в цилиндры.
Важно! Конкретно у двигателя BMP порядок работы цилиндров 1-3-4-2. Коленвал зафиксирован в ВМТ 1-го цилиндра, соответственно, поршни 1 и 4 цилиндров находятся вверху, 2 и 3 в это время внизу. Рассухариваем и меняем колпачки 1 и 4 цилиндров, затем снимаем стопор, проворачиваем коленвал на 180°, меняем колпачки 2 и 3 цилиндров, снова проворачиваем коленвал на 180° и возвращаем фиксатор по метке в исходное состояние. Для установки колпачков используется специальная пластиковая втулка (если есть в наличии).
Комплект ремня с роликами Continental — такой же стоял ранее и прошёл, напомню, 116 тыс. км. Помпа Hepu, распредвал Kolbenschmidt, гидрокомпенсаторы Ina, вкладыши Glyco, сальник распредвала Elring, болты крепления бугелей распредвала и коромысел форсунок VAG. При сборке использовал монтажную пасту ВМП Авто (распредвал, вкладыши, гидрокомпенсаторы).
Continental CT1028K3. В комплекте ремень 120 зубьев, обводной ролик с гайкой на 13 к нему, натяжной ролик с гайкой на 15 к нему, бирка. Шпильки брал отдельно по оригинальным номерам.
Что точно понадобится при замене гидрокомпенсаторов
Достал меня стук гидрокомпенсаторов - решил поменять. По производителю вроде понятно, можно брать Ina. А что еще ТОЧНО понадобится по запчастям?
P.S. Почитав "поиск" понял что причиной может быть низкое давление масла. Его обязательно замерю.
Это нужно сделать в первую очередь, а потом уже делать вывод о целесообразности замены гидрокомпенсаторов.
Variant, 1999(Y), 1.9TDI,Webasto, (продан)
В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
Q5, 2009, 2012, 3.0TDI, Eberspacher
[b]z17atlet[/bна твоём месте .если всё-таки ужэ решился менять их,подготовился бы к замене масла,ну и прокладку соответственно под крышку клапанную.После того как ты всё соберёш и зальёш, я б сделал бы так,выкрутил бы все свечи,и если у тебя МКПП то необходимо патаскать тебя 1-2км на 2ой 3ей передаче,с выкл зажиганием,процедура для того чтобы вся система заполнилась и ГИДРИКИ в том числе, а то будешь стартером крутить пока не покраснеет, и 25 аккумов поменяешь
да в принципе больше ничего, ну прокладку крышки можно поменять, да и то некритично.
я себе гидрики FEBI поставил, полтора года, полет отличный а по деньгам ваще шоколадно
Ina 470 рублей за штуку стОят. Нарядно так то. Вот тоже думаю может сэкономить?
А до МСКолпачков далеко добираться? Может есть смысл и их заменить? Правда я не сам буду делать. Надо просто фронт работ определить.
Достал меня стук гидрокомпенсаторов - решил поменять. По производителю вроде понятно, можно брать Ina. А что еще ТОЧНО понадобится по запчастям?
больше ничего, но я бы заодно махнул ремень ГРМ и ролик и помпу.
Только смотри акууратней. перед тем как ослаблять пастели распредвала (его резко подымет вверх клапанами) сними "звездочку" иначе ей сломаешь датчик положения распедвала (он находиться за ней и крепиться к ГБЦ.
После того как ты всё соберёш и зальёш, я б сделал бы так,выкрутил бы все свечи,и если у тебя МКПП то необходимо патаскать тебя 1-2км на 2ой 3ей передаче,с выкл зажиганием,процедура для того чтобы вся система заполнилась и ГИДРИКИ в том числе, а то будешь стартером крутить пока не покраснеет, и 25 аккумов поменяешь
А вот так ни в коем случае делать не надо.
Для этого гидрики просто ложаться в масло на время и когда все соберешь (накинешь ремень ГРМ) надо вручную прокрутить коленвал, что бы убедиться что все ок
если будут вопросы обращайся
да погоди ты менять. давление масла скажи лучше.
Гидрики бери INA, стоят. рублей 400 штука, 400 х 20=8000р. + прокладки.
Натяжителя + крышки клапанной и колодцев.
Клапанной и колодцев идет вместе. Для натияжителя 2 прокладки : полукольцо и тонкая длинная. Обе идут вместе.
Passat B5+ 03(MY04)Comfortline:AWT, МКП - отдан в хорошие руки.
XC70 2.5Т '07
скорее надо г.компенсаторы снять промыть(ацетоне).дешево и чаше помогает.отложения масляное в г.компенсаторах.
спрошу здесь, ребята, меняю прокладку гбц, и пока она в пути решил сегодня помыть с пулевизатора бензином головку блока цилиндров, помыл турбину тоже, все короче блестит, достал гидрики, понажимал на них, некоторые хорошо жмутся, примерно на 2-3 миллиметра, а некоторые туго, когда нажимал то из дырочки выливалось масло, собираю значит обратно, поставил распредвал затянул, прокручиваю за шкив, ставлю по метке сзади в положение сжатия( то есть оба клапана закрыты) смотрю на клапана и наблюдаю картину что выпускной клапан 1 цилиндра не садится полностью, остается зазор 1-2 мм между ним и головкой, и открывается тоже где то на 2-3мм больше остальных выпускных клапанов. Снял распредвал, поменял местами гидрики впуск. и выпуск. клапанов, теперь впускной не до конца закрывается. и куда бы я не ставил данный гидрик, то везде неплотное прилегание клапана к головке. вопрос что с ним?
Приветсвую,ребята подскажите на AHL стоит клапан который не даёт маслу стекать из ГРМ а то тоже звон при прогреве правда при минусовой температуре,масло ХАДО 10w40 полусинтетика и попутный вопрос правильное масло или нет(пробег 300000)
Может гидрики просто забились?У меня при прогреве то же было так постучат с минуту и всё проходит-прочистил и всё окей!
Лампа давления масла на больших скоростях не загорается?
Утром звук как трещётка?
Добрый день, нужна помощь, не хочу создавать тему, но не могу найти ответа!
Дело вот в чем, сразу напишу что поменяли и что проверили.
Гидрокомпенсаторы комплект 20шт.
Натяжитель цепи и цепь и все прокладки.
Новая ГБЦ постели распред валов притерли в Механике
Масляный насос (оригинал) , его кронштейн, натяжитель и прокладки
Новая турбина и все трубки подходящие к ней
Коленвал и вкладыши проверили по зазором, новые вкладыши ставить не стали.
Масло Мобил 5w-40 ну фильтра все само сабой
Двигатель внутри на взгляд чистый все блестело, но все равно обдали керосином через компрессор.
В итоге давление масла
ХХ = 1,1
2000обо.= 3,0
3000 = 4,5
5000 = 7,0 дальше сброс.
Ретард мах.=4,0
После замены насоса, давление на холостых не поменялось.
Могут ли при таком давление стучать гидрокомпенсаторы, как двигатель прогерется, стоит чуть дать нагрузку, появляется звон?
добрый день господа и если есть дамы. суть проблемы такова:
двигатель AWT
поменял я вкладыши все. сальники, прокладки, масло, фильтр
так же перебирал гнц, сменил башмаки.
все собрано обратно, обкаточка пройдена. за исключением одного. при установке ремня грм на выставленные метки получалось не 68 зубцов между метками, а 67.
про 68 зубцов много статеек есть по сети.
езда и динамика отличная. я даж поразился. если ранее при 180 машина начинала дергаться, то сейчас 200 и ни каких предпосылок нет.
и тут началась. на холодную запускаю все хорошо. после не продолжительной поездки на хх начинают стучать гидрики. да так что на весь двор слышно. если кратковременно газануть то все прекращается. после снова поездка и опять такая же тема. стыдно даже становится.
и еще если на хх после грохотания газонуть, грохот соответственно пропадает, заглушить то при запуске двигателя опять грохот.
попробую в ближайшее время изготовить переходник для замера давления масла.
масло виско 5000 5в40. фильтр манн.
Читайте также: