Сузуки сепия не набирает обороты

Обновлено: 13.05.2025

Сайт об автомобилях, мотоциклах, мопедах. Покупка, ремонт, обслуживание, юридические тонкости.

понедельник, 19 марта 2012 г.

Краткий FAQ по Suzuki Sepia (Диагностика большинства неисправностей Suzuki Sepia)

Данная инструкция поможет Вам в нахождении неисправности Вашего скутера. Для Вашего удобства справа от варианта поломки есть сопровождающая ссылка (иногда и несколько), которая призвана помочь устранить данную неисправность, или же просто помочь понять, что именно сломалось. Зеленым жирным текстом (например, таким) выделены некликабельные описания. Достаточно просто навести мышь на надпись, и появится текст. Мы так же будем очень благодарны, если Вы укажете нам на недочеты и другие ошибки в данной инструкции на нашем форуме или ответите на приведенный ниже опрос.

Содержание:
1. Двигатель не заводится или заводится с трудом
2. Двигатель глохнет сразу после старта
3. Двигатель испытывает недостаток мощности
4. Плохая работа двигателя на холостых и низких оборотах
5. Плохая работа двигателя на высоких оборотах
6. Сцепление, ведущий и ведомый шкивы
------
Контрольные размеры

1. Двигатель не заводится или заводится с трудом

1. Заведите двигатель в обычном порядке, - схватывает или нет.

Если схватывает, но глохнет
· неправильно настроенный холостой ход [Настройка карбюратора]
· протечка воздуха во впускном тракте [Ремонт системы питания]
· проблемы в вариаторе (клин щёк, грузиков и т.д.) [Снятие и установка вариатора]
· неверный угол зажигания [Проверка угла зажигания] (на большинстве скутеров не настраивается)
· неисправный лепестковый клапан [Ремонт системы питания]
· низкая компрессия [Проверка поршневой]

Если не схватывает

2. Открутите свечу и проверьте наличие топлива в цилиндре.

Свеча "мокрая", то есть топливо поступает в камеру сгорания. Но это также может означать, что:
· отсутствует искра [Неисправности в системе зажигания]
· заливает карбюратор - чрезмерно открытая заслонка [Устройство карбюратора]
· переобогащенная смесь [Настройка карбюратора]

Свеча "сухая", то есть может быть топливо не доходит до цилиндра

3. Проверьте, достигает ли бензин карбюратора, отвинтив сливной винт на нём.

Если нет, то проверьте:
· не пуст ли бензобак
· не забит ли бензофильтр
· работает ли вакуумный бензоклапан
· не забиты и целы ли резиновые бензо и воздухотрубки, ведущие к бензоклапану и карбюратору
· не загрязнена и цела ли поплавковая игла карбюратора [Устройство карбюратора]

4. Проверьте наличие искры, поднеся металлический корпус свечи к "земле”.

Если искра отсутствует или слабая:
· неисправная или загрязнённая свеча [Проверка свечей зажигания]
· оборванная или "закороченная” проводка [Неисправности в системе зажигания]
· оборванная или "закороченная” катушка зажигания [Неисправности в системе зажигания]
· оборванный или "закороченный” индуктивный датчик зажигания
· неисправный замок зажигания
· неисправный генератор [Неисправности в системе зажигания]

5. Проверьте компрессию в цилиндре.

Если компрессия отсутствует или низкая (менее 6 атм):
· протечка через картер, например через сальники коленвала
· порванная прокладка головки цилиндра [Снятие и установка поршневой]
· прогоревший или изношенный поршень и/или цилиндр и/или кольца [Снятие и установка поршневой] [Проверка поршневой]
· трещина в головке цилиндра [Снятие и установка поршневой]

2. Двигатель глохнет сразу после старта

1. Проверьте, достигает ли бензин карбюратора, отвинтив сливной винт на нём.

2. Открутите свечу, проверьте цвет свечи.

Цвет свечи "неправильный":
· неисправная или загрязнённая свеча [Проверка свечей зажигания]
· переобогащенная смесь [Настройка карбюратора]
· несоответствующее калильное число свечи [Свечи зажигания]
· забрызгивает маслом [Ремонт системы питания]

3. Проверьте искру.

Если искры нет или она слабая:
· неисправная или загрязнённая свеча [Проверка свечей зажигания]
· оборванная или "закороченная” проводка [Неисправности в системе зажигания]
· оборванная или "закороченная” катушка зажигания [Неисправности в системе зажигания]
· оборванный или "закороченный” индуктивный датчик зажигания
· неисправный замок зажигания
· неисправный генератор [Неисправности в системе зажигания]

4. Проверьте, не засорен ли карбюратор и настроен ли. [Переборка карбюратора] [Настройка карбюратора]

5. Проверьте, исправен ли впускной тракт.

Как проверить:
· исправен ли лепестковый клапан [Ремонт системы питания]
· жестко ли прикручены патрубки карбюратора
· целы ли прокладки впускного коллектора [Ремонт системы питания]
· целы ли прокладки карбюратора [Ремонт системы питания]

6. Проверьте время зажигания.

Если время зажигания Неправильное:
· неисправный коммутатор (CDI) [Проверка электрооборудования]
· неисправный генератор [Проверка электрооборудования]
· неправильно установлен ротор генератора

7. Проверьте компрессию в цилиндре.

Если компрессия отсутствует или низкая (4-6 атм):
· протечка через картер, например через сальники коленвала
· порванная прокладка головки цилиндра [Снятие и установка поршневой]
· прогоревший или изношенный поршень и/или цилиндр и/или кольца [Снятие и установка поршневой] [Проверка поршневой]
· трещина в головке цилиндра [Снятие и установка поршневой]

3. Двигатель испытывает недостаток мощности

1. Запустите двигатель и немного прибавьте газу для наблюдения.

Если обороты не увеличиваются как надо, то это может быть:
· засоренный воздушный фильтр [Обслуживание воздушного фильтра]
· засоренный бензофильтр
· забитый глушитель [Чистка выхлопной системы]
· засоренный карбюратор [Переборка карбюратора]
· неисправный пусковой обогатитель [Диагностика пускового обогатителя]
· забитые или негерметичные резиновые бензо и воздухотрубки, ведущие к бензоклапану и карбюратору

2. Открутите свечу, проверьте цвет свечи.

3. Проверьте искру.

4. Проверьте, не перегревается ли двигатель.

Если да, то это может быть:
· слишком бедная смесь [Настройка карбюратора]
· бензин плохого качества
· сильный нагар в камере сгорания [Снятие и установка поршневой]
· раннее время зажигания [Проверка угла зажигания]

5. Проверьте компрессию в цилиндре.

Если компрессия отсутствует или низкая (4-6 атм):
· неисправный лепестковый клапан [Ремонт системы питания]
· протечка через картер, например через сальники коленвала
· порванная прокладка головки цилиндра [Снятие и установка поршневой]
· прогоревший или изношенный поршень и/или цилиндр и/или кольца [Снятие и установка поршневой] [Проверка поршневой]
· трещина в головке цилиндра [Снятие и установка поршневой]

6. Проверьте время зажигания.

7. Быстро ускорьтесь или продолжайте движение на большой скорости.

Если двигатель постукивает (детонирует):
· слишком бедная смесь [Настройка карбюратора]
· сильный нагар в камере сгорания
· бензин плохого качества
· проскальзывает сцепление

4. Плохая работа двигателя на холостых и низких оборотах

1. Проверьте время зажигания.

2. Проверьте, исправен ли впускной тракт.

3. Проверьте карбюратор

Что проверять:
· смесь слишком богатая [Настройка карбюратора]
· смесь слишком бедная [Настройка карбюратора]
· засорен карбюратор [Переборка карбюратора]
· засорена трубка карбюратора, которую запирает игла пускового обогатителя [Переборка карбюратора]
· неисправный пусковой обогатитель [Диагностика пускового обогатителя]

4. Проверьте искру.

5. Плохая работа двигателя на высоких оборотах

1. Проверьте время зажигания.

2. Проверьте, нормально ли поступает бензин в карбюратор.

3. Проверьте карбюратор

Что проверять:
· засорен карбюратор [Переборка карбюратора]
· засорена трубка карбюратора, которую запирает игла пускового обогатителя [Переборка карбюратора]
· неисправный пусковой обогатитель [Диагностика пускового обогатителя]

6. Сцепление, ведущий и ведомый шкивы

1. Двигатель работает, но скутер не едет.

2. Скутер еле ползет или двигатель глохнет сразу после старта (заднее колесо вращается на холостых оборотах).

3. Низкая тяга на старте (плохо едет под уклон).

4. Низкая тяга на большой скорости.

5. Ненормальный шум или странный запах во время езды.

Грузики вариатора:
· Размеры: 17x12 мм,
· Вес: 6,6 гр

Ремень вариатора (Ш х Д): 16,5x664 мм

Внутренний диаметр барабана сцепления:
· Номинальный диаметр: 110.0 - 110.15мм
· Максимальный диаметр: 110.50мм

Толщина фрикционной накладки:
· Номинальная толщина: 3.0мм
· Максимальная толщина: 2.0мм

Диаметр пружины сцепления:
· Номинальный диаметр: 23.8мм
· Максимальный диаметр: 25мм

Длина пружины в свободном состоянии:
· Номинальная длина: 110мм

после переборки поршневой и полном обслуживании вариатора сегодня завёл скутер. Обкатал его где-то 2 часа с остановками на ХХ. Потом решил тронуться на нём. Поехал он, но тянет очень плохо, небольшой бугорок и он в него не может въехать, только с разгона. Плюс есть какой-то странный стук металлического содержания на ХХ, как набирает скутер обороты, даже немного, так он пропадает и работает тихо и ровно. В вариаторе заменён ремень и грузики. Всё остальное в норме. Вариатор работает, на заведёном проверил с открытой крышкой всё в порядке и работает как надо. Выхлоп белый, даже на полностью прогретом. Воздушный фильтр стоит новый, пропитан. Грешу на перелив карбюратора. Может такое быть из-за перелива? Но что за звук вдруг ни с того не с сего появился? Звук в районе самого вариатора слышен отчётливо при снятой крышке.

Ребят, это все ерунда имхо. Если он совсем не тянет..
guf_22rus, у меня уже штук десять прихватов было, летает пока.
AnVas, проверь копрессию, и выхлопную..
Что бы выхлопную проверить, попробуй чуть чуть открутить ее от целиндра, ну что бы щель маленькая была.. только прокладку лучше убрать, а то сгорит.

На ровной поверхности он по тихоньку разгонятся, но крутился около гаража, поэтому максималку не знаю, т.е. он едет но не тянет, мощи совсем мало у него.

Компресиию померить конечно интересно, но автомобильным компрессметром я туда не подлезу.

Свеча для него стоит, покупал давно и марку не помню, попробую выкрутить и посмотреть, но при утановленном на месте двигателе это проблематично сделать будет.

Вот именно иглу я не трогал, стояла также как и раньше, Карб недавно снимал и чистил, думаю, что там уровень неправильно выставлен и его переливает. Так как скутер на прогретую дымит белым дымом, хотя дымить не должен.

Карб недавно снимал и чистил, думаю, что там уровень неправильно выставлен и его переливает. Так как скутер на прогретую дымит белым дымом, хотя дымить не должен.

У тебя карб какого типа?

И во вторых дымит по ходу из-за большого количества масла.
AnVas, ты поршню после капиталки полностью обкатал?

AnVas, проверь копрессию, и выхлопную.. Что бы выхлопную проверить, попробуй чуть чуть открутить ее от целиндра, ну что бы щель маленькая была.. только прокладку лучше убрать, а то сгорит.

Карб хз какой, Mikuni модели не нашёл, скут AF50M

Поршню не полностью обкатал, но думаю это не из-за этого так как скут едет отвратно.

Сначала попробую глушитель, потом карб ковырну.

Вообщем попробовал как писали глушитель без прокладки и не прикручивать до конца, стало получше но нето, газ на полную скут небыстро начинает набирать обороты. Ковырнул карб, поплавок пластиковый но усик регулировки чуть отогнул, стал глохнуть на холостых, когда после оборотов отпускаешь газ. Заводиться стал хуже, но после завода на ХХ работает. Так что это не карб.

Заметил фишку такую. Заводил при снятом воздушном фильтре. бензин начинает выбивать назад из карбюратора когда чуть крутнешь газ. С набором оборотов плюется меньше, новсё равно плюётся. При полной ручке газа не плюётся но рукой чувствуется как обратно выбивает воздух. Такое ощёщение, что зажигаение не попадает в ВМТ, вообщем работает неверно

ЗЫ Расход бенза явно очень большой, так как заливал полный бак, а за вчера и сегодня осталось уже полбака

ЗЗЫ из глушителя выбивает периодически нечто чёрное маслянисто водяное, больше водяное. За время работы за глушителем наплёваны такие вот капельки.

скрутил лепестковый клапан - всего 3 лепестка, каждый в дальнем крае отставали от пластмасски где-то окло 1 мм. Сам лепестковый клапан в идеальном состоянии. Пойду "курить" мануалы по этому клапану и его настройке.

AnVas, лучше купи новый лепесток, он хоть с железным домиком и его от темперутуры не ведёт и ещё подгинание или переварачивание это как мёртвому припарка(лично моё мнение!).

у нас в городе тока 2 магазина для скутеров и ни в одном никогда я не видел лепестковых клапанов, так что тут или ремонт или привозить на заказ, если есть. Почитав мануалы, понял, что клапан должен вообще пропускать только в одну сторону, а у меня он в обратку вообще не держит, странно это, потому что когда собирал двигатель было всё нормально с клапаном, мистика.

Всем привет!проблема такая,сепия на холодную едет отлично на горячюю не развивает обороты едет еле еле если газовать рывками. если просто даёшь газу глохнет.Куда копать непонимаю.Покупал разобранную по запчастям было сделано;замена поршень с кольцами,чистка карба.Бензин поступает,лепесток в норме,вариатор в норме,сцепа новая,заводится хорошо.Проблема похоже 90% в моторе.Кто сталкивался подскажите.Да ,обкатку прошёл, да и цилиндр старый, ещё родной в номинале.

нет родного сцепления нет это уже стояло.Насчёт подсоса тоже были мысли,но как правило на горячюю наоборот всё расширяется и его недолжно быть!Хотя всё равно надо будет проверить.

В карбе игла в среднем положении стоит? Какой карб стоит китай или родной? Как начнет глючить поставь скутер на подножку, сними фильтр воздушный , разкрути двигатель и когда будут максимальные обороты всунь тряпку в дифузор карба, при етом держи газ в пол(постарайся недать движку заглохнуть, вовремя вытаскивай тряпку из дифузора). Проделай несколько раз.

На горячую не такое уж большое тепловое расширение что так сильно начинает подсасывать воздух..
Надо смотреть компрессию на горячую, возможно перегрели или кольца китай. На холодную компрессия норм, а на горячую её может не быть, если карб чистили и продували сжатым воздухом, то вряд ли обогатитель так сильно влияет, я ездил что с ним, что без него на разных движках - никакой разницы.

Бывала у меня проблема..типо когда стоит (ну можно сказать на холодную) все норм. а когда едешь начинает рывками и может даже подстреливать как буд-то бедная смесь..оказалась проблема в клемах на коммутаторе..а так, если карб китайский можно покрутить еще болт смеси(под крышкой где трос газа)..

Ну я дал совет - проверить компрессию на горячую. Хотя не исключено что карб надо менять (раз на время помогло, то как то странно)
Еще возможно CDI и катушки на гене мозг выносят..(раз идут рывки и замена свечи не помогает)
Искра должна быть белой и толстой, а не синей и тонкой. (тоже важно)

Владею Suzuki Sepia ZZ 10 лет.

Ну я так и думал в общем, советую посмотреть то что я описал и отписаться, если есть возможность - переставить CDI с другой сепии

Хм, от температуры? хотя косяки в разном могут проявляться, думаю всё же всё равно стоит на всякий случай его почистить.

Карб надо не только мыть, но и нормально продувать сжатым воздухом все жиклеры (в том числе воздушные). Я использовал насос с переходными трубками, чтобы не пропускало мимо. Еще такое бывает, что шланг связи с атмосферой плохо продувается (или у тех кого стоит бензофильтр там чтобы грязь не попадала - он тоже может мешать когда намокнет от испарения бенза)

Выкатил я вчера двиг разобрал лепесток с ним всё хорошо, на всякий случай посадил всё на герметик заодним продул маслоканалы ну и совсем заодним померял компрессию(9 на холодную,думаю вполне достойно),всё собрал решил ещё вскрыть карб хотя он чищенный перечищенный дутый тремя атм.Откручиваю значит крышку обагатителя вспомнил что на форуме кто то говорил замерять сопротивление,смотрю а крышка разборная дай думаю гляну из интереса что там вобще.Раскрутил а там какие то осколки,смотрю а термоэлемент между контактами развалился на много частей и они клинили мехонизм открытия обагатителя.Вобщем очень похоже на причину моих проблем.Нашёл сегодня этот термоэлемент бесплатно спасибо нашему скутер клубу.вобщем поставлю сегодня если получиться отпишусь.

Карб быть не может, я его раза 3 наверное разбирал по винтикам, продувал компрессором и собирал обратно, там 100% всё чисто, чуть ли не стерильно

ЗЫ Кстати забыл написать у меня какая-то "левая" свеча вкручена была Brisk 17 чего-то там. Скорее всего без резистора. Сегодня куплю правильную свечку NGK BPR6HS поставлю и попробую.

да, и такое может быть.. но если не поможе не поленись разбери все еще раз и на свет жиклеры посмотри

Да кстати, карб желательно смотреть после всего ремонта, а то бывает, всё сделал, всё собрал, а жиклёр как засосёт подлую песчинку и всёёёёёёёёёёёёёёёёёёёё тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр- прррррррррр.

У меня так робило когда глушак небыл плотно прижат, а точнее пластина эта была дугой, вот пыркал, аж страшно было, будто детонация была

всё, я сдаюсь Разобрал всё что можно и всё перебрал и перепроверил, не располовинивал тока двигатель и не снимал поршню. Померил компрессию сегодня. Автомобильный компрессметр показал от 8,3 до 8,5 компрессию. Но двигатель не набирает обороты явно. Завёл свой старенький 30 летний Suzuki Yody Mini FY50. Завёлся так как будто всю зиму не стоял, с первого кика. Через 2-3 секунды после выкручивания ручки газа скутер вышел на максимальные обороты равные скорости 45-50 км в час. А эта сепия чтоб её явно не набирает обороты просто по неизвестной причине. Снял сегодня ротор, там всё в отличном состоянии. Посмотрел, дунул, почистил пыль и собрал в зад. Выкрутил старую свечку, она была чёрная. Вкрутил NGK. Толку ноль. Точно не глушитель, так как я его практически снимал, всё равно не едет. Карб полностью чистый. Вариатор работает.

Может это катушка зажигания сдохла? у меня просто больше нет вариантов.

И ещчёёё, ты глушитель проверял на предмет засорённости. Подуй в него, должно дуться как обычный шарик надуваешь или ещё легче, а вот если дуешь как в грелку, то увы сэээээр, ваш глушитель пора на стационар в крематорий.

поршня новая, тока поставил. Обкатал только на ХХ по мануалу как написано, вот хотел в движении продолжить, да видимо не судьба. Так что компрессия будет тока расти. Глушитель откручивал как писали выше без прокладки и недокручивал его. Едет чуть получше, но всё равно не набирает обороты. Наверное надо залить бак бензина, добавить туда грамм 150 масла, размешать и чтобы на ХХ он его весь съел.

12,5 атмосфер это примерно 9 степень сжатия.
8,5 атмосфер это примерно 6,5 степень сжатия.
вроде 6,8 степень сжатия по мануалу.

Неужели из-за компрессии скутер набирать оборотов не будет?

Он крутит макс 3 тысч оборотов, больше не раскручивается.

Залил бак бензина разбодяженного с маслом, 2 дня всё равно в авто ковыряться буду ГБЦ снимать и другой распредвал ставить, поэтому скут будет эти 2 дня пережовывать бак этой аццкой смеси.

Мопед сожрал больше полбака разбодяжки, толку ровно ноль. Подключал сегодня автомобильный стробоском с тахометром. На ХХ показа 1600-1700 оборотов. При полной ручке газа 5300 оборотов. Чёт маловато совсем.

+ к плюсу - к минусу, датчик самого стробоскопа на свечной кабель. А проводок для тахометра на проводочек, который ближе к двигателю расположен на катушке.

ты уверен что он точно показывал? Автомобильный подключенный таким способом, вроде в 2 раза меньше показывает.

что он точно показывал, это я уверен, а вот то что он уменьшает это скорее всего, но я не уверен, так как 1 оборот коленвала на машине достигается за счёт работы 2 цилиндров. А этот провод подсоединяется к катушке и считает количество зарядок катушки, получается, что на авто 2 зарядки это 1 оборот коленвала. Так что скорее всего эти показания надо умножить на 2. Но мопед всё равно от этого не едет

ЗЫ в вариаторе есть некая разгонная муфта, она ставится за смим вариатором, может с ней чего не так? На других сайтах при чтении разделов с диагностикой проблем, встречался с такой строчкой "неисправен торвайдер" что это за зверь такой? Как я понимаю, торквайдер это две щеки, которые стоят за сцеплением и на них ремень держится, но они сгибаются 2 руками и при работе тоже срабатывают.

Я вот размышляю на тему. Если у скутера с зажигаением всё в порядке и карбом тоже, при снятой крышке вариатора, на хх он тоже работает, когда пытаешься ехать, то не хочет (может из-за того что грузы стоят тяжёлые 9 гр и ремень 664*16, на наврядли), глушитель пробовал от кручивать результат практический такойже. Отсаётся только поршневая, чего-то с ней не так. Замучился я уже так как перебрал всё что можно.

ЗЫ по сравнению со старым мопедом и видео с этого форума, где показывали как работает мопед с прочищенным глушителем заметил такую особенность, когда нажимаешь на ручку газа, мопед должен моментально набирать обороты, а он набирает их нехотя, т.е. не резко, а постепенно.

А этот провод подсоединяется к катушке и считает количество зарядок катушки, получается, что на авто 2 зарядки это 1 оборот коленвала. Так что скорее всего эти показания надо умножить на 2.

нее) Тогда наоборот разделить на 2.
Торвайдер я тоже не знаю, но помоему ты правильно думаешь.
Ну вот смотри какая картина, грузы тяжелые, пружина мягкая.. Т.е. что получается у тебя, подвижная щека из-за тяжелых грузов выезжает уже на малых оборотах, а мягкая пружина не может им создать достаточное сопротивление. Вот и считай что ты трогаешь на малых оборотах, а варик уже важимает ремень в это время. Потому и не тянет.
Помоему очень похоже на эту версию. Проверить можно так, сними варик, и вытащи оттуда 3 груза, или поставь полегче(грамм 6). Если все станет норм то проблема ясна.
Ну и вообще 9 грамм это достаточно тяжелые грузы.

куда такие грузы, 9 грамм. это же обкакаться по моему много. поставь 3 по 9г проверь, ну как M@kss посоветовал

На хх при открытой крышке варика, вариатор начинает сдвигать тока, когда ручка газа на полную вывернута. Хотя должна бы намного раньше.

Записал на телефон звук работы скутера, как конвертирую в мп3 выложу.

Ps. мерил компрессию 7.5

Maestro Cwood

Правый сальник - это который под генератором?
С какой стороны тв смотришь, в смысле.

Я вообще в недоумении. Чтобы вылетел сальник нужно либо такое давление в картере, которое его выбивает наружу, либо кривой коленвал, который этот сальник "выдавливает".
Я пока не вижу других причин его выстреливания.

7VEN

Maestro Cwood

Да хрен с ним, что она маленькая. Сейчас не в этом вопрос.
Почему сальник вылетает?

Может раздолбано отверстие под этот сальник?

Jordon

Правый сальник - это который под генератором?
С какой стороны тв смотришь, в смысле.

да тот что под генератором. Я ж и говорю что Чихание в карбюратор соответственно и в картер ИБО 2-х тактовый. а чтоб выдавить сальники большого давления не нужно свыше 0.2 атмосфер и они выходят.

Да хрен с ним, что она маленькая. Сейчас не в этом вопрос.
Почему сальник вылетает?

Может раздолбано отверстие под этот сальник?

Что 2-х месячный сальник что новый входили довольно туго . Самое интересное другое что в начале была потеря мощности а потом уже он начал чихать.

Maestro Cwood

Jordon

ну выдавленный просто снял с колен вала ) а новый взял трубку (Свечной ключ с обратной стороны как раз подошел) и лёгкими ударами загнал его в картер предварительно смазав рабочую сторону сальника солидолом
З.Ы. Стучал молоточком)

Maestro Cwood

Не знаю пока.
Теоретически получается, что сальник контактирует с картером, коленвалом и давлением внутри картера.
Значит может быть поврежден корпус картера и сальник стоит "не уверенно".
Может быть повреждение на коленвале, которое выбивает сальник (коленвал кривой, есть задир или еще что-то).
Может быть избыточное давление газов, которое его выдавливает.

Какие еще варианты могут быть? Подшипник, но я сомневаюсь.

На твое "З.Ы. Стучал молоточком" можно еще вариант добавить - может быть испорчен сальник. Самое банальное, что приходит в голову - повреждение пружинки.

Jordon

Какие еще варианты могут быть? Подшипник, но я сомневаюсь.

Непонят насчёт какой пружинки идёт речь ?
Если бы был поврежден картер то был бы подсос воздуха и туго бы заводился и не было бы тяги . тяга сейчас не главный вопрос . Главный это почаму он чихает в карбюратор *картер*. а выталкивает сальник из за избыточного давления в картере..
З.Ы. про компрессию в 7.5 мерил на холодном движке и крутил стартером.

З.Ы. З.Ы. ссорь ступил не понял что речь идет про пружину на сальнике . опять же это не было бы герметичности картера и это потеря мощности и плохой запуск.

Maestro Cwood

Картер может быть поврежден. Если бы и не если бы проще проверить осмотром. Исключать варианты по незнанию, если они имеют место быть, не эффективно.

Про "чихание в карбюратор" я думаю, что забита выхлопная. Отработавшие газы не могут через нее выйти, поэтому идут в обратном направлении (т.е. в карбюратор) заодно повышая давление в картере и выбивая сальник.

Хотя грамотнее будет сказать не "забита выхлопная", а проблемы с выпуском газов.

roma_161RUS

Maestro Cwood

Каким образом лепестковый клапан может влиять на выбивание сальника?
Обоснуй свою рекомендацию, пожалуйста.

Jordon

Хотя грамотнее будет сказать не "забита выхлопная", а проблемы с выпуском газов.

Да вы правы у сальников конечно же есть пружина. и с ней все в порядке . до замены пару раз забивал старый сальник (пытаясь выяснить где неисправность .)и проверял что на нанём целая пружина. впрочем поменял его из за того что в прошлом комплекте сальников был сальник 5 мм в ширину .. а стандартный (оригинальный) 6 мм в ширину.
Про выхлопную я не подумал .. но есть мнение что опять же просто не было б тяги . от чего может возникать взрыв в картере ?
Есть предположение что сошла с ума Электронное зажигание но подобных случаев у сепий согласно интернету не было .

лепестковый посмотрел в первую очередь (ещё до сальника) думал его от взрыва выгнуло . но он в порядке не новый конечно но живой.

Грещу на избыточное содержание масла в бензине .. хотя ещё не совсем понял как это может вызвать взрывы . причём постоянные .

Maestro Cwood

Читайте также: