Рено лагуна заводится и глохнет через несколько секунд причина

Обновлено: 17.06.2026

Когда холодная не заводится, с толкача заводится. А когда прогреется, то с полу оборота заводится и отлично работает. В чём может быть причина.

Здравствуйте! Утром машина заводится со 2-3 попытки, потом поработав немного глохнет на ХХ. Начинаю заводить, а стартер вообще молчит, постояв 5-10 минут заводится нормально. АКБ в.

Поворачиваю ключ в замке зажигания, слышен насос, начинаю крутить двигатель, двигатель крутит, но не схватывает.

Всё будет хорошо!

Значки какие-нибудь горят на щитке приборов?

Может не поступает топливо или нет искры (проверяйте).

А может иммобилайзер не узнаёт ваш ключ.

@andrienko.1966 --> На щитке ничего лишнего не горит. Топливо идет, искра есть. Как проверить иммобилайзер?

@andrienko.1966 --> Значок изображающий машинку - есть на щитке приборов? Как он загорается, в какой момент? Когда тухнет(или нет), может моргает?

@andrienko.1966 --> Такого значка нет, есть красный кружок, при выкл. зажиг. мигает, при включении горит постоянно пока насос накачивает топливо, потом гаснет, всё как обычно. Как проверить давление на насосе? Может ли быть датчик температуры?

@andrienko.1966 --> "есть красный кружок" - это действительно круг или он как шарик - весь красный? Датчик температуры не стал бы глушить мотор. А давление надо мерить на топливной рампе(перед форсунками), из подручных средств, можно даже шинным манометром измерить.

@andrienko.1966 --> Весь красный

@andrienko.1966 --> А реле бензонасоса? Может оно, где стоит и отчего подходит, говорят от газели

@andrienko.1966 --> Заводится - значит реле сработало, отстань от него.

@andrienko.1966 --> Что вы пристали к релюшкам, к датчикам. Вначале проверьте наличие искры и топлива - это самое главное, потом остальное.

@andrienko.1966 --> Странно, вы задали вопрос здесь, а прислушиваетесь к кому-то со стороны?!

@andrienko.1966 --> Машина практически не заводится, иногда постоит и немного схватит, доли секунды. Какое давление должно быть топлива и можно ли его проверить от топливного фильтра?

@andrienko.1966 --> Прибор для определения давления есть

@andrienko.1966 --> Проверяйте около форсунок сразу. По последнему вашему объяснению - у меня закралось подозрение, что забит топливный фильтр. А давление должно быть от 2,5 до 3,5 атм(возможно до 4-х, но больше уже не желательно).

@andrienko.1966 --> Фильтр поменял, новый стоит. Как проверить давление от форсунок? К топливной рампе подходит топливопровод и крепится к рампе на защелках.

@andrienko.1966 --> Ну вот отсоедините и проверьте сколько приходит с этого топливопровода. Практически это будет и проверкой топливного насоса и РДТ.

@andrienko.1966 --> И ещё. Когда снял топливопровод от топливной рампы и включил зажигание, струя бензина 15-20 см. Это норм или нет?

@andrienko.1966 --> Давление топлива более 6-ти

@andrienko.1966 --> Это много. Должно быть 0,3 МПа. Регулятор давления поломался. Или обратка забита.

@andrienko.1966 --> На обратке тоже самое, более 6-ти

@andrienko.1966 --> Где стоит регулятор давления, как его проверить?

Всё будет хорошо!

Регулятор давления ( РДТ ) найдёте в топливном модуле.

А насчёт проверки — вы уже написали 6 атм, это и была проверка — многовато.

@andrienko.1966 --> Регулятор давления топлива у меня стоит в топливной рампе.

@andrienko.1966 --> В топливной рампе - обратный клапан.

@andrienko.1966 --> Но даже если на вашей модели РДТ стоит на рампе, тогда зная это, зачем вы спрашивали, где он стоит?

@andrienko.1966 --> Это я его вчера нашел, его можно почистить?

@andrienko.1966 --> РДТ не разборный, и если он не держит нужное давление, то его обычно просто меняют.

@andrienko.1966 --> P.S. Позавчера поснимал форсунки, точнее с топливной рампой вместе, подключил подачу и обратку, форсы распыляли. Вывернул все свечи, прокалил, зазор выставил 0.75 мм, снял РДТ, сеточка немного забита, почистил. Собрал все на место. Не завел. Все тоже самое, немного схватит и дохнет, либо вообще не схватывает. Подключили сканер. Ошибок существенных не было, как впрочем и в первый раз. Поматерился, плюнул и пошел домой. Мысли о не заведенной машине не покидали меня. Утром снова в гараж. Вновь подключаю манометр к топливной рампе со стороны обратки и РДТ. О чудо, машина завелась. Снимаю манометр со шланга, шланг вместо обратки в бак помещаю в канистру. Машина заводится и работает. ХХ 800 об.мин. Подсоединяю обратку на место. Все как положено, машина заводится. Проехал около 10 км. вроде все нормально.

@andrienko.1966 --> Показалось, что педаль газа имеет свободный ход. Стал смотреть ( на заглушенном двиг). Дергал туда сюда. Заводить. Не заводится. Опять дохнет. Снимаю шланг с обратки и одеваю обратно. С трудом но завелась. Т.к. вчера было воскресенье возиться больше не стал. Сегодня пойду попробую почистить очистителем карбюратора РТД и дроссельную заслонку.

Прошу помогите! Двигатель F3R 2.0 запускается и сразу глохнет. ЭМ клапан хол. хода испровен. Горит на панели спираль.
Заранее спасибо

Если стоит, то глянь MAP датчик -трубку на него и разьем.

Имеется в виду датчик обсолютного давления? если да то какие параметры проверять

Имеется в виду датчик обсолютного давления? если да то какие параметры проверять
Для начала проверь подключен ли разьем и трубка, а так же не имеет ли трубка трещин.
У меня подобное было когда забыл присоединить трубку к датчику после ремонта чего то -мотор заводился и сразу глох.

Для начала проверь подключен ли разьем и трубка, а так же не имеет ли трубка трещин.
У меня подобное было когда забыл присоединить трубку к датчику после ремонта чего то -мотор заводился и сразу глох.

причина определилась, окислились контакты на разъёме мозга, зачистил и всё как по маслу, советую проверять в первую очередь. Спасибо за помощь

как определил? на каких мозгах?

мозги одни, в моторном отсеке на правом брызговике по ходу машины, а проверять стал от безисходности так как датчики оказались исправные

Laguna 1 ph. 2 , 2.0 газ-бензин, АКПП DP0
Проблема состоит в следующем:перебиралась голова,после сборки машина заводится отлично, но после 1 минуты на холостых глохнет.Если ехать то же самое.После этого примерно минуту не заводится,крутит,вроде схватывает,но не заводится.В определённый момент заводится с пол-оборота.Также при включении Р или R начинает троить и глохнет(то же было до ремонта на холодную,но это вроде понятно,в одном цилиндре компрессии почти не было).Компрессия сейчас в норме,свечи и BB провода новые.

Всем привет,помогите пожалуйста. Проблема такая, после долгого простоя завожу машину,она нормально работает минут 10-15 потом глохнет или сама или после нажатия на газ и отказывается запускаться пока не остынет,и дальше та же история. что это может быть.
Рено лагуна I 2.0

ДВИЖОК КАКОЙ. nice:

дак вроде в названии написан)

Блиин! Не заметил! SORY! SORY! SORY! SORY!

Вообщем, ситуация следующая. . датчики трубочки:wacko2. Завожу машину-стартер долго маслает что-то типа схватывает но всё равно маслает.Потом в какой-то момент схватывает и начинает устойчиво работать на холостых . секунд 8.потом обороты в течении сек 3-4 падают в ноль и всё.потом завести не получается..если и завести и держать обороты с пом. педали то работа двига увеличивается до сек 15-ти а потом тоже глохнет. сегодня при работе двигателя-были хлопки в выхлопной системе. значит, что было до этого всего месяц назад. Забило систему выхлопа(это мы потом уже догадались) но до этого мы долго и настойчиво заводили и пытались даже тягать по дороге(она даж заводилась на 4000-5000 оборотах:nice:)..после исправления сией беды-все вошло в норму и машина работала стабильно. но теперь такая фигня (вохзможно эти два случая связаны возможно нет).Вот так!

после того как заглохнет пытался завести.потом после безуспешной попытки выкручивал-мокрые и черные

Попробуй в крутить новые, а потом выкрутить и посмотреть на них
ПС свечки черными не должны быть-переливает, проверяй датчик температуры, лямбда(она в заводке не участвует, только в последующей работе)
ППС помниться мне где-то я читал или на этом форуме или на другом, ситуация была похожая, виновником оказался датчик температуры двигла (корпус прогнил и он через антифриз звонился на массу), можно как вариант попробовать прозвонить.

кмк, лямбда и ДТОЖ не должны влиять таким образом на работу двигателя чтобы он тупо заглох.чувство что льет независимо от очередности работы цилиндров

Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]

Лагуна 2 1,9 dci на горячую заводится и сразу глохнет

Никак решить такую проблему - когда двигатель хорошо прогреется (причем не на холостых, а надо проехать мин 20-30 по кольцевой например), после чего, если его заглушить и попробовать завести, он заводится, работает сек 3 и тут же глохнет, причем не реагирует на педаль газа. Причем иногда может сразу изаработать, а проблема проявится через 5, 10, 20 мин. Когда остывает (на след день) - снова заводится и едет без проблем. Когда машина завелась ездит без проблем, и тяга и обороты в норме.

Была еще вместе с этой проблема с плавающими оборотами холостого хода. Заменили регулятор давления топлива. Скачки ХХ пропали, однако всеравно продолжает глохнуть на горячую.

Замучался уже. Приходится не глуша машину заскакивать домой или в магазин. Помогите друзья. Может кто посоветует знающих людей, к кому подъехать чтобы разобрались.

топливный насос низкого давления. Было у меня. стукнешь по нему-он работает,как только заглушил мотор-второй раз он не заводится.Думаю почему?Разобрал,а там из 12 контактов для щеток(Забыл как назваются ) стерлись 6ну и конечно,как ротору не остановится все в мертвой зоне.Только смотри бензиновый не купи,все на рынке хотят впарить,он синего цвета,стоит дешевле,так и хочется с экономить.Но там давление выше,а производительность ниже.

вот покапался и нашел это злополучный насос,зачем храню-не знаю

Не могу конечно утверждать, что это не насос.. Но когда карту вставляешь в приемник четко слышно как насос жужжит и чувствуется вибрация топливных трубок (соляра то идет в ТНВД). Однако мотор все равно глохнет. Такое ощущение что мотор душится.. Как будто воздуха не хватает. Клапан ЕГР чистили со снятием коллектора. Заводили при снятом патрубке воздухозаборника с впускного коллектора.. Все равно тот же результат.

если воздуха не хватает,то это или перепускной клапан в турбине или воздушная заслонка(зачем она только нужна??)Можешь отсоединить патрубокперед входом во впускной коллектор и сразу отсечешь все возможные заторы на пути воздуха.Заведешь,и сделаешь вывод по последующей работе двигателя.

Клапан ЕГР чистили со снятием коллектора. Заводили при снятом патрубке воздухозаборника с впускного коллектора.. Все равно тот же результат.

Было предположение это, не помогает.

может,банально,что-то с нейтрализатором и выхлопным газам тяжело выходить?Не знаю,я сдаюсь.Говори правильный ответ.

Кстати, Дим, у меня тоже начинают обороты по -тихоньку подгуливать, пока амплитуда около 1-2 мм, но я уже начинаю грешить на регулятор давления топлива. ты же его менял? сколько отдал? легко ли достать? подъезжай, если что ко мне на диагностику, тебе сделаю 100% скидку в этот раз

Моисей Эххх.. если б я знал правильный ответ Думаю если б был забит катализатор машина бы и в движении не ехала, глохла бы на холостых, не было бы тяги.. А так все идеально если завел то носится, что дурная, идеальный ХХ. Но вот такой вот глюк мешает жить.

Tolik-Minskiy Спасибо, Толик, думаю воспользуюсь твоим предложением. А то еще плюс ко всему выбивает предохранитель на магнитоле. Кстате на этом предохранителе еще и датчик массового расхода воздуха, может в нем проблемы.
А насчет регулятора я его сам не доставал. Ставили ребята из комон-рейл сервис. У них глюк с запуском не проявлялся, хотя вроде хорошо прогревали. Но возможно именно когда поездишь там от тряски чего-то разболталось, опять же контакт, но вроде передергали все датчики, все зачистили, - никак.
П.С. Стоимость регулятора 190 у.е. +30 у.е. за их диагностику.

Многим водителям знакома ситуация, когда машина заводится и глохнет через две-три секунды после запуска двигателя. Это может случиться в самых разных ситуациях — на холодную, на горячую, а также у двигателей, работающих на различных типах топлива — бензине, дизеле, газе. Возможных причин этому достаточно много, начиная некачественным топливом (или малым его количеством в баке) и заканчивая более сложными поломками, например, неисправной проводкой, проблемами со свечами зажигания, проблемами с выхлопной системой катализатора, неисправной системой управления паров бензина и другими. Порой поиск причины, почему двигатель заводится и сразу глохнет, может занять много сил и времени. Однако его обязательно нужно выполнить, поскольку в противном случае, во-первых, машина не сможет ехать, а во-вторых, такой симптом может указывать на наличие сложных поломок, который нужно устранить как можно быстрее, чтобы они не стали причиной более дорогостоящих ремонтов.

Причины, почему авто заводится и глохнет

Как указывалось выше, причин, почему машина заводится, а потом сразу же глохнет, на самом деле много. Перечислим их в порядке от самых простых в решении к наиболее сложным.

Мало топлива. Это самая банальная причина. Во время длительной стоянки со стенок бака стекают на его дно топливные испарения (конденсат), и образованного количества топлива вполне достаточно, чтобы запустить двигатель. Однако потом мотор попросту глохнет из-за нехватки бензина/солярки.

Низкое качество топлива. К сожалению, на АЗС, расположенных на просторах постсоветских стран, можно нередко залить некачественное, разбавленное, топливо. Это касается как бензина, так и дизеля. Также возможна ситуация, когда машина была заправлена не на лицензированной заправке, а в кустарных условиях каким-нибудь газолином или подобным составом. В этом случае, если воды в бензине или солярке немного, то можно воспользоваться специальными удалителями влаги, которые способствуют тому, чтобы удалить воду из топлива. В противном случае топливо необходимо слить, заменить топливные фильтры и залить качественный бензин/дизель.

Для дизельных двигателей возможно возникновение ситуации, когда в сильные морозы в составе солярки затвердевают парафины, входящие в ее состав. Они забивают топливные фильтры, что в свою очередь приводит к снижению давления в топливной магистрали. Для того, чтобы понизить температуру фильтруемости солярки имеет смысл воспользоваться специальными антигелями для дизельного топлива. Также имеет смысл проверить исправную работу свечей накала, обеспечивающих нормальный пуск и эксплуатацию дизельного двигателя в холодное время года.

Включенная автосигнализация. Некоторые модели автомобильных сигнализаций не только блокируют замки на дверях и рулевое колесо, но и глушат двигатели после запуска через пару секунд работы. Поэтому имеет смысл удостовериться в том, что сигнализация автомобиля была отключена.

Проблемы с проводкой зажигания. В частности, причиной того, что машина заводится и через секунду глохнет, может быть повреждение или плохой контакт соединения распределителя, катушки зажигания и/или генератора двигателя. Соответственно, чтобы избавиться от этих проблем, необходимо выполнить ревизию указанных узлов. Особенно эта проблема актуальна для машин с большим пробегом или для тех, на которых недавно проводился ремонт. То есть, в процессе ремонта контакты могли быть повреждены. Реже подобная ситуация случается после мойки двигателя напором воды под давлением.

Отсутствие вакуума. Данная причина актуальна для машины, имеющей карбюратор, и которая заводится и тут же глохнет. Так, вакуум может отсутствовать непосредственно в карбюраторе, впускном трубопроводе и/или вакуумных шлангах. Из-за этого происходит нарушение образования топливовоздушной смеси, из-за чего двигатель и не может нормально работать. Решением проблемы в данном случае будет выполнение ревизии вакуумных магистралей, и при обнаружении разгерметизации ее нужно устранить. Если повреждены трубопровод или шланг — то лучше их заменить, поскольку ремонт не даст долговременного эффекта.

Недостаточный напор топлива. Эта причина актуальна для всех двигателей, однако особенно резко она выражается на инжекторных и дизельных моторах, поскольку для них давление топлива очень критично. В свою очередь слабый напор бензина/солярки может быть вызван разными причинами — полному или частичному выходу из строя топливного насоса, повреждением топливных шлангов (при этом зачастую в салоне будет иметь место запах бензина), забитыми топливными фильтрами (как в баке, так и возле топливного насоса), выхода из строя регулятора давления в топливной магистрали. Соответственно, для устранения поломки необходимо выполнить проверку указанных узлов и при необходимости отремонтировать или заменить их (фильтры нужно только менять).

Что касается инжекторных двигателей, то у них за значение оборотов холостого хода двигателя отвечает специальный узел, который так и называется — регулятор холостого хода (или сокращенно, РХХ). При его частичном или полном выходе из строя работа двигателя на холостых оборотах становится невозможной, поскольку он подает некорректную информацию на блок управления двигателем. Частичный выход его из строя — это, как правило, банальное загрязнение. Его можно снять и почистить, после чего установить на его посадочное место. Хуже, если он полностью вышел из строя. В этом случае регулятор подлежит замене.

Плохо работает воздушная заслонка. Это также актуально для карбюраторных машин, где заслонка является, собственно, частью карбюратора. Ее задача состоит в подаче необходимого количества воздуха для создания топливовоздушной смеси в камере сгорания. Соответственно, если будет поступать мало или слишком много воздуха, то будет образовываться очень бедная или богатая смесь, на которой мотор не сможет работать на постоянной основе. К типовым неисправностям воздушной заслонки относят заедание ее возвратного механизма (то есть, она не возвращается в исходное положение, контроль над ней теряется), а также обрыв или повреждение ее приводного троса. В некоторых, более редких, случаях может иметь место растяжение троса (актуально для дроссельного узла с механическим приводом). Нелишним будет проверить работу рычага заслонки и ее оси. Для этого желательно демонтировать соответствующий узел с автомобиля и выполнить его осмотр. Что касается приводного троса, то его лучше заменить целиком, особенно, если он уже достаточно старый.

Что касается воздушной заслонки, то в некоторых случаях отмечается, что причиной остановки двигателя может стать ее чрезмерное загрязнение. В частности, нагаром и топливными испарениями. Из-за этого она может неплотно прилегать на свое посадочное место. Почистить как заслонку, так и весь карбюратор можно с помощью специальных карбклинеров — средств для их чистки.

Повреждение высоковольтной электропроводки. Это же касается и крышки распределителя. Кроме механического повреждения причиной их некорректной работы может быть попадание внутрь влаги. В этом случае проводка может коротить, и соответственно, система зажигания будет работать неправильно, и попросту вовсе не работать. Механические повреждения могут иметь место после выполнения ремонтных работ или неправильной установки элементов системы. А влага может попасть внутрь после мойки двигателя водой насосом под давлением или при езде машины по очень глубоким лужам, особенно, на большой скорости. Реже влага может попасть сверху, но это очень редкий случай и зависит от конструкции корпуса и повреждения уплотнителей на капоте.

Проблемы в работе выхлопной системы, имеющей катализатор. Этот прибор предназначен для нейтрализации вредных веществ, имеющихся в выхлопных газах. Однако при его некорректной работе возможна ситуация, когда не все выхлопы будут выводиться через выхлопную трубу, или даже полное блокирование работы системы выхлопа. В последнем случае (при полном выходе катализатора из строя) из выхлопной трубы не будут выходить газы, что легко проверить, просто поднеся руку или лист бумаги к ее срезу. Устранение проблемы, когда машина заводится и глохнет из-за катализатора, чаще всего реализуется путем его удаления из системы. Реже вместо поломанного узла покупается новый, однако катализатор очень дорого стоит из-за наличия в нем платины. Поэтому большинство автовладельцев удаляют его полностью.

Выход из строя датчика коленчатого вала (ДПКВ). Иногда возникают случаи, когда ДПКВ подает на блок управления двигателем некорректные данные, из-за чего происходит рассинхронизация работы системы зажигания и топливных форсунок. Из-за этого двигатель сразу же глохнет после запуска. Соответственно, для устранения проблемы необходимо проверить его состояние. Сделать это можно тремя способами — с помощью мультиметра (в режиме омметра), измерением индуктивности и при помощи осциллографа. Выбор метода зависит не только от имеющихся под рукой инструментов, но и типа датчика (они бывают индукционные, основанные на эффекте Холла и оптические).

Засорение или поломка клапана EGR. Частичный выход из строя системы рециркуляции выхлопных газов (Exhaust Gas Recirculation, EGR) может проявляться не только в первые секунды после запуска двигателя, а и через несколько минут и даже через один-два часа нормальной работы мотора. Это зависит от состояния клапана, а также условий эксплуатации машины. Так, причиной нестабильной работы двигателя может быть загрязненность клапана ЕГР. Этот узел устанавливают как на бензиновые, так и на дизельные двигателя за исключением тех, для которых предусмотрена турбина. Выходов из данного положения существует два — почистить или заглушить систему и клапан EGR. Выбор того или другого решения зависит от конкретного случая и имеет свои преимущества и недостатки, поэтому решать это только автовладельцу с учетом дополнительных факторов.

Нарушение работы газораспределительного механизма. Это достаточно редкая причина, однако возможна ситуация, когда цепь или ремень газораспределительного механизма (ГРМ) растягивают и/или изнашиваются или попросту они неправильно установлены. Из-за этого происходит рассинхронизация его работы, то есть, открытие впускных и выпускных клапанов не соответствует тактам работы двигателя. Но если эта проблема уже имеется, то скорее всего, двигатель вообще невозможно будет запустить. В этом случае необходимо проверить состояние ремня ГРМ, а также его установку. При необходимости проверить метки и выставить ремень по ним. Сделать это можно самостоятельно или в автосервисе, если вы не знаете, как правильно это выполнить.

Сбои в работе ЭБУ. Этот вариант является крайне редким, но все же встречается. Особенно на автомобилях, на которых установлено газобаллонное оборудование (ГБО). Дело в том, что зачастую параллельно с монтажом этого оборудования мастера выполняют так называемый чип-тюнинг, то есть, перепрошивку электронного блока управления двигателем. И изредка отмечаются случаи, когда ЭБУ выдает некорректные команды, из-за чего двигатель ведет себя неадекватно. Одним из таких проявлений может быть и ситуация, когда он ни с того ни с сего глохнет, в том числе сразу после запуска. Поэтому, если автовладелец проверил уже все перечисленные выше узлы, то имеет смысл проверить и корректность работы блока управления двигателем.

Заключение

Так скинь с датчика фишку, мозг будет считать что мотор прогретый. Вот и проверишь, датчик врет или не в нем дело.

а не наоборот? Если я скину фишку, то мозг думает, что мотор холодный и льет богатую смесь в аварийном режиме. В теме "Не заводится на холодную" я такое и вычитал. Можно вообще поподробнее про датчик ДТОЖ и по какому принципу он работает? Напомню 2,0 литра F3R.

Аварийный режим на то и аварийный, чтоб при выходе из строя какого-либо из датчиков, автомобиль мог в этом режиме худо-бедно, но передвигаться. Сам подумай, какой смысл делать аварийный режим только на прогрев?
Только врядли у тебя датчик врет. Потому как на стрелку и на мозг - это два разных датчика. Даже если в одном корпусе.
И тебе правильно подсказали направление куда рыть, если у тебя одновременно с перебоями в работе мотора падает стрелка температуры, то надо копать в сторону электропитания - плохая масса на моторе очень вероятна если учесть что и стартер плохо крутит.

Вчера была акая же хрень. Машина простояла на морозе 40 минут с ближним. в итоге аккум в ноль. Приехал друган, прикурили. машина с пол оборота завелась, поработала 10 секунд и дергаясь заглохла. пытались завести, снимаю крабики с аккума даю газу, в итоге машина трогается, газ в пол а оборотов тысяча. подумал что катушки сдохли. в итоге, зарядил аккум, и завидится хорошо, обороты держит.

Но вот у меня обратная проблема с температурой, она сразу после заводки растет. или же сразу показывает 89 градусов после ночи простоя на морозе.

Аварийный режим на то и аварийный, чтоб при выходе из строя какого-либо из датчиков, автомобиль мог в этом режиме худо-бедно, но передвигаться. Сам подумай, какой смысл делать аварийный режим только на прогрев?
Только врядли у тебя датчик врет. Потому как на стрелку и на мозг - это два разных датчика. Даже если в одном корпусе.
И тебе правильно подсказали направление куда рыть, если у тебя одновременно с перебоями в работе мотора падает стрелка температуры, то надо копать в сторону электропитания - плохая масса на моторе очень вероятна если учесть что и стартер плохо крутит.

В итоге заменили стартер хозяева и крышку трамблёра, провели компьютерную диагностику и проблему сняли. ( когда до ремонта пытались завести на горячую были хлопки, напомню). Изложите свои мнения по поводу влияния крышки трамблера в подобной ситуации. В доступной форме, для опыта.

Моя история (без окончания, правда): В холода перестала заводится от стартера, требовала чтобы ее потолкали. Начал с замены проводов - заметил что на крышке на соске 1 цилиндра трещина. Снял крышку, почистил, заклеил, сверху термоусадку. 2 дня -25 градусов, заводилась с полтычка. Потом началось странное - двигатель прогрет, упали обороты, заглохла и ни в какую не заводится. Постояла, подостыла и снова поехала, пока рабочую температуру не набрала. В итоге работала после прогрева ровно 5 минут и глохла. Кое-как затолкали в гараж. Проверил насос, заменил топливный фильтр - все ок. Проверяем искру - нет ее с катушки. Заказал в exist Huko в сборе с коммутатором №138077 (не стал рисковать, а вместе дешевле получается 2683 р.). Через 2 дня уже поставил по быстрому, заводится, но даешь газу и глохнет. Снял дроссель, РХХ, потенциометр разобрал, ДПКВ - все отмыто и блестит. Оказалось патрубок от воздушного фильтра к дросселю в недоступном для глазу месте лопнул (где его взять, в магазине, специализирующемся на французах, просят 4000 и 2 недели ожидания). Заклеил его и поставил все по местам. Итог: загорелась "пила" и обороты ХХ - около 1800. Откидывал все датчики поочереди, на мой взгляд реакция нормальная. Пойду дальше разбираться.

Читайте также: