Ремонт приборной панели subaru legacy
Звоните по телефонам в автосервисы, которые оказывают услуги по цене от по ремонту приборной панели Субару. Обратите внимание, что цены ориентировочные (средняя руб.) и они не являются публичной офертой, в прайсах техцентры указывают, как правило, "от". При этом не учитываются особенности двигателя и моделей Subaru. Поэтому уточняйте конечную стоимость во время телефонного разговора с конкретным автотехцентром. Используя быстрый поиск, вы можете найти профильный центр недалеко от дома или места работы. Для этого нужно в фильтре выбрать необходимый округ Москвы или станцию метро.
- Кузовной ремонт
- Ремонт двигателя
- Ремонт АКПП
- Ремонт МКПП
- Промывка инжектора
- Ремонт рулевой рейки
- Заправка кондиционера
- Замена бензонасоса
- Замена задних тормозных колодок
- Замена масла АКПП
- Замена масла МКПП
- Замена опоры двигателя
- Замена подшипника ступицы
- Замена радиатора кондиционера
- Замена ремня ГРМ
- Замена рулевой рейки
- Замена рулевой тяги
- Замена сцепления
- Замена тормозной жидкости
- Замена шаровой опоры
Сервисы по округам:
Автосервисы возле метро:
Профильный автотехцентр оказывает услуги по ремонту и техническому обслуживанию Субару. Ремонт рулевой рейки. Установочный центр. Услуги по окраске и ремонту кузова и стапельные работы. Ремонт электрооборудования. Ремонт двигателей.
Профильный авто сервис проводит техническое обслуживание и ремонт Subaru. Цех по ремонту двигателей, в том числе дизельных. Услуги по окраске и ремонту кузова, стапельные работы. Ремонт трансмиссии и АКПП.
Мы осуществляем широкий спектр работ по ремонту и техническому обслуживанию Subaru. Диагностика. Слесарный цех. Кузовной ремонт и детейлинг. Шиномонтаж.
Автосервис оказывает широкий спектр услуг по ремонту и обслуживанию Субару. Слесарный цех, кузовной ремонт и покраска.
Профильный авто сервис выполняет работы ремонту и техническому обслуживанию Subaru. Ремонт электрооборудования. Ремонт рулевой рейки. Ремонт трансмиссии и АКПП. Есть цех кузовного ремонта и покраски. Стапельные работы. Ремонт двигателей, в том числе дизельных.
Техничекое обслуживание Субару, слесарные работы, замена ГРМ, ремонт ДВС и КПП, профессиональный кузовной ремонт.
Техническое обслуживание Субару, сход-развал, слесарные работы, замена ГРМ, ремонт ДВС и КПП, профессиональный кузовной ремонт.
Приборка стала периодически глючить давно с явным прогрессом. Температура ОЖ, бывало, разом подскакивала под потолок. Еще хуже, в последнее время стала подниматься на одно деление над серединой и после удара по панели опускаться. Уровень бензина жил своей жизнью. Все, что ниже середины, было на уровне "лампочки". Тахометр падал безжизненно, на очередной кочке подскакивал, а может и лежал до конца пути.
Ромой(Chief) был дан совет переобжать контакты в разъемах, но как их доставать, он не знал. Занялсо в выходные в общем.
Снять приборку, нужно вытащить все панели, этому мешающие. Сложного ничего, за исключением двух скрытых винтов в нише пепельницы на верхней части. Можно нащупать рукой две шляпки. Далее, начиная с низу(панели у селектора/ручки коробки) вытаскиваем декоративные накладки. Там все просто. Винтами прикреплены только черная панель с воздуховодами(винты под приборкой) и сама приборная панель. Винты на виду, без проблем.
Для изъятия контактов из разъемов использовали самодельный инструмент(обточили на конце длинный винт-шпильку).
Далее, тонкой отверткой открываем по сторонам торца разъема полки(открываем заднюю часть разъема)
Все, разъем готов, чтобы контакты вытащили.
Контакты имеют по средней части зажим-клапан в одну сторону. Поэтому простым усилием его не вытащить, будет цепляться. Для этого необходим наш самопальный инструмент. Засовываем его с фронта разъема в нижнее отверстие(у контакта два отверстия сверху и снизу), таким образом разводим клапан-зажим контакта. Далее тянем контакт за провод и извлекаем из разъема.
Далее обжим отверткой. Но это не главное. Решили пойти дальше и разобрать приборку, на предмет проверки дорожек и контактов.
Приборка раскрывается легко, винтов нет, одни защелки, которые на виду. Чтобы вытащить ленты-контакты снизу платы, использованы зажимы, типа как на принтерах ставят(больше нигде не видел). Лента вставляется в прорезь контакта и зажимается планкой, снимать в обратном порядке.
По дорожкам все было хорошо. Оставляли желать лучшего место контакта(пропайки) разъемов с платой. Пайки были потресканные, очевидно, тут и была причина нестабильной работы.
Пропаяли каждый разъем(тупо нагреть и остудить олово, где не хватает-добавить), собрали.
Всем привет!
Сразу как я купил, дискомфорт доставляла приборная панель, так как подсветка работала не адекватно.
Стабильно подсвечивался только тахометр. Я подумал ее поменять, но дружище 77Art77 , сказал что в приборках прописан пробег и можно обойтись бюджетней. Он сказал что может перепаять мне светодиоды.
С горем пополам, по его видео инструкциям я снял приборку и тем же вечером передал ему.
Какое было для меня удивление, что Фурия не заводилась без приборки. Я остался пешеходом и просил Тёму быстрее сделать ее.
Съездил на рынок "Юнона", пошел в самую большую секцию автоэлектрики и там приобрел нужное количество белых и красных светодиодов. Отдал меньше 500 рублей.
Передав все это дружище, на следующий вечер я получил нечто. Приборка стала ярче и насыщенее стока. Правда красных светодиодов не хватило ровно на одну штуку, и пришлось отпаять светодиод давления масла и поменять его на белый)
Знаю, колхоз, но кстати белый датчик масла, не так страшно выглядит, даже как-то невинно)
В общем я был доволен результатом, за это спасибо большое 77Art77 . Если что, обращайтесь к нему по этим вопросам. Делает очень качественно и ценник будет приемлимый)
Вот результат:
Замена сломаного оптитрона на рабочий (танцы с бубном и иммобилайзером)
Толкнуло на замену панели приборов не знание последствий снятия стрелок для замены сгоревшего диода. Ну коль произошло, то работаем. Итого имеем: панель с абсолютно живущими своей жизнью стрелками и приобретенную в Японии рабочую панель. Поскольку в мозгах новой панели зашиты данные иммобилайзера другого авто ,соответственно пуск двигателя делается не возможным с индикацией красного ключика:
Маленькое отступление. Снятие панели достаточно простое и занимает мин 5. Всего 3 точки крепления:
Нижние доступны после снятия боковой, надножной ("надпедальной" кому как угодно) и средней декоративных панелей. С осторожностью вытаскивается щиток потому, как крепление верхнего винта имеет криворукую компоновку и есть все шансы испортить покрыти торпеды. Щиток вытаскивается при максимальной отдаче рулевой колонки вниз через сам руль либо слева от него. Желательно предварительно чем нибудь застелить колонку чтоб не поцарапать крышки. Далее немножко ТТХ: все данные о пробеге, балансировке стрелок, код разблокировки иммобилайзера и хрен знает чего еще хранятся в двух, дублирующих друг друга микросхемках типа 93Cxx.
Так вот для замены панели приборов в зубадере типа legacy b4 с турбой у вас есть несколько путей:
1- приобрести зубаровский SSMIII его стоимость порядка 93 (76) килорубля
2- попытаться найти здравый сервис центр зубару (Хаб.край и ЕАО)
3- попытать счастье в других автомастерских, где возможно! вам за более скромные 20 килорублей (биробиджан) и помогут
4- сделать все самому, проведя дохрена времени "в этих ваших интернетах"© вооружившись советами и опытом мудрых людей (Огромное благодарю гуру электроники "Субару Клуб Владивосток" Алексею Борисовичу (простите фамилии не знаю) и гуру радиоэфира Виктору Титову "Дэком" Биробиджан), отверткой и паяльником.
Приступим: снимаем заднюю защитную крышку закрывающую печатную плату панели приборов и наблюдаем требуемые детальки: .
Далее все просто и зависит от опыта владения паяльником и аккуратности. Выпаиваем и переставляем с испорченной панели на новую эти две микрушки. Здесь необходимо не перепутать их местами! В точности правая - правая, левая - левая. Необходимо обратить внимание и не зацепить стоящие рядом с модулями сопротивления. Если выпаивать паяльной станцией то есть риск оплавить пластиковые элементы панели расположенные рядом. В итоге имеем новую рабочую панель приборов и живой пепелац. У меня все, просьба не пинать сильно мой первый пост.
не, не надо, стрелки ваше не нужны, сдёрнул и выкинул :) А по теме, без сильной нужды, лазить туда не стоит, чють центровку нарушишь будет погоду показывать.
стрелки вообще не трогай, ни в коем случае
с обратной стороны, на микросхеме металлические зажимы, по два на каждую катушку стрелки
отгибаешь их и снимаешь микросхему.
стрелки вообще не трогай, ни в коем случае
с обратной стороны, на микросхеме металлические зажимы, по два на каждую катушку стрелки
отгибаешь их и снимаешь микросхему.
на этой панели с обратной стороны зелёный светофильтр, хочу его стереть. ибо когда поставил светодиоды то свет тускнее и цвет немножко другой
сфотай микросхему (тыльную сторону панели в разобраном виде)
выложи фото здесь
покажу что где конкретно держит.
на этой панели с обратной стороны зелёный светофильтр, хочу его стереть. ибо когда поставил светодиоды то свет тускнее и цвет немножко другой
угу, тож менял на диоды
поярче стало, но цвет голубоватый получился.
кстати это (цвет и яркость) ещё зависит от мощности самих диодов
я ставил обычные, вообще чушь, они тупо не пробивают пластик, не видно *****.
потом поставил матричные (плоские жёлтые квадратики), стало заметно лучше.
зы
чувак, серьёзно тебе говорю, не трогай стрелки вообще. Ни в коем случае не трогай их если табло подцеплено к фишкам - сразу спалиш катушки.
просто буквально месяц назад сам так сломал датчики, в итоге купил другое табло, заменил катушки, в ремонт электрикам отдавал чтобы настроили заново и правильно стрелки выставили. потратил на это 3000 в итоге, проще сразу было оптитрон воткнуть.
На импрезе ставил диоды в приборную панель, стрелки снимал тоже, при снятии стрелок они вышли вместе с осями. Когда ставил стрелки обратно проблемы возникли только со стрелкой указания топлива в баке, т.к. уровень бензина не знал, постепенно выставил и ее. Все остальные стрелки показывают правильно, проблем не было.
кто-нибудь знает в Питере толковых мастеров, чтоб всё там перепаять? а то мне кажется если возьмусь сам, то потом пожалею.
Я себе делал ,япы козлы обратку покрасили зеленкай так что сменой ламп не обойтись . Я снимал стрелки с осьми 'бенза и температуры ' спидомитр и одометр не трогал 'пись пись'.0тогнул и соскаблил покрытие зеленку и начал подгонять стрелки с горем пополам подогнал.
Диоды поставил сверх яркие. Ярко даже днем в яркую погоду ништяк видно. Но есть проблема оброти внимание что обратка покрашена местами чорными точками 'эфект рассеивателя' так чо панель будет месрами ну очень яркой.
мне этого мало уже купил оптитрон ))
Я себе делал ,япы козлы обратку покрасили зеленкай так что сменой ламп не обойтись . Я снимал стрелки с осьми 'бенза и температуры ' спидомитр и одометр не трогал 'пись пись'.0тогнул и соскаблил покрытие зеленку и начал подгонять стрелки с горем пополам подогнал.
Диоды поставил сверх яркие. Ярко даже днем в яркую погоду ништяк видно. Но есть проблема оброти внимание что обратка покрашена местами чорными точками 'эфект рассеивателя' так чо панель будет месрами ну очень яркой.
мне этого мало уже купил оптитрон ))
Читайте также: