Ремонт задней подвески ауди а4 б6
И так, по факту все уже сделано, обкатано. Долго не хотел писать, т.к. номеров всех запчастей очень много… просто лень все это искать и писать. Для тех кто решится туда лезть это будет полезно.
Моя задняя подвеска была убита в хлам, из всех сайлент блоков живых было 3-4, что как бы печально… Поиски и закупка длилась месяца 2, ремонт 3 дня. Так же, попутно, я хотел чуть поднять задние арки и решился на проставки над пружинами от ппд…
Для чего так извращаться, спросите вы? Ну, спорт подвеска меня устраивает, но задние арки чуть выше колеса мне не давали покоя (учитывая, что часто езжу с задними пассажирами), хотелось чуууть повыше, именно на 2см (высота тех самых проставок) и я был бы доволен, но получилось все совсем иначе…
Так получилось после замены всех сайлент блоков сзади, установки проставок над пружинами и замены сайлет блоков в косых рычагах спереди от б7 (они не гидравлические как штатные, а полностью литые). Я конечно просто ахренел от таких итогов, но мне сказали, что так всегда бывает, со временем про сядут и станет ниже… Думаю, ну вроде логично, что жопа поднялась после ремонта, но блин, не так сильно как я рассчитывал, печаль и боль(( Прошло время, машина стала ниже, но все равно не как хотелось бы, но, неожиданно для себя, именно так я и оставлю, снимать проставки не стану, т.к. все характеристики 1BE подвески присутствуют, но машина чуть выше, что я оценил.
Что же по запчастям? А вот и они.
Решился заменить попутно сайленты и в подрамнике. Опору заднего редуктора (LEMFORDER 2932001) тоже хотел заменить, но к моменту, когда я решился ее купить, ее цена была не 860р., а 2860р! Поэтому, ее менять не стал, т.к. особо с ней ничего не происходит.
Болты и гайки я купил все, дабы исключить гемор с откручиванием и последующими подборами, но понадобились не все. Работа сделана, результат чувствуется и это совсем другая машина. Жопа перестала плюхаться в больших ямах, на ухабах, теперь подвеска работает тихо, комфорт и общие впечатления от машины улучшились в разы, ведь проездив на ней почти 5 лет, я и не думал, что так должно быть ахрененно! машина как утюг, куда повернул, туда она разом и пошла, кренов стало еще меньше, раньше было ощущение, что жопа как небольшой прицеп, чуть играет сама по себе, но теперь, это монолит, единый аппарат в любой ситуации! Ушли вибрации при трогания с места на малом газу, машу раньше чуть потряхивало, теперь этого почти нет, нужно менять сайленты и в переднем подрамнике, будет совсем гладко.
Чем пользовался:
1) Сайлентблок 1005050006 MEYLE 2шт. 1 984р. (№ 7 на картинке)
2) Сайлентблок 2586101 LEMFORDER 2шт. 2 482р. (№ 4 на картинке)
3) Сайлентблок 2661101 LEMFORDER 2шт. 1 116р. (№ 5 на картинке)
4) Сайлентблок 1005050007 MEYLE 4шт. 2 000р. (№ 6 на картинке)
5) Сайлентблок 1005050008 MEYLE 2шт. 750р. (№ 2 на картинке)
6) Сайлентблок 2662001 LEMFORDER 2шт. 968р. (№ 9 на картинке)
7) Сайлентблок 2661901 LEMFORDER 4шт. 1 648р. (№ 1 на картинке)
8) Сайлентблок 2586001 LEMFORDER 2шт. 2 328р. (№ 3 на картинке)
9) Сайлентблок 2662101 LEMFORDER 2шт. 806р. (№ 8 на картинке)
10) Сайлентблок заднего кривого рычага передней подвески 3676101 LEMFORDER 2шт. 720р.
11) Проставка над пружиной от ППД на зад 8E0512145 VAG 2шт. 776р.
12) Болт крепления подрамника N90981302 VAG 4шт. 620р. (не понадобился)
13) Гайка N90635001 VAG 10шт. 500р. (осталось 4)
14) Гайка N10106402 VAG 4шт. 196р.
15) Болт заднего рычага, крепит сайлент №5 N90924202 VAG 2шт. 348р.
16) Шайба регулировочная WP043 ENA 2шт. 88р.
17) Болт регулировочный WHT001679 VAG 2шт. 526р.
18) Работа мастера 10000р.
19) Сход-развал 2000р.
.P.S. не рекомендую делать подобный ремонт, лучше заморочиться и поискать с разборки задний подрамник в сборе. Во первых дешевле, во вторых гарантию на такую работу давать не будут. У меня через год начал рваться развальный сайлент и я взгрустнул… Так же, если поискать от б7 то вы получите доработанную заднюю подвеску, где некоторые сайлеты будут больше.
После шести месяцев владения турбо-кватрой, десятках тысяч денег потраченых на запчасти и сотни часов ремонт, руки наконец добрались до задней ходовой. До этого сильно доставали стуки и жесткие удары сзади, но все время и деньги уходили на что то более важное. Наконец доехав до сервиса услышал вердикт, задние стойки и втулки стаба плюс амртизаторы. С выбором амортов, тоже было все не так просто. Хотелось и бюджетно и надежно. Выбирал между Монро Рефлекс, Каяба эксел джи и собствено Сакс супер туринг. Причем как это обычно бывает мнения в интеренете касательно одно и тогоже продука диаметрально противоположные. В общем решил не изобретать велосипед и купил саксы, всетаки их с завода ставят. Докупил пыльники и отбойники а вот на опорах решил экономить и оставить старые (о чем потом немного пожалел). Попутно решил поменять гудящий передний правый ступичный подшипник и пыльник наружней гранаты. В обеденый перерыв загнал машину на сервис, после работы приезжаю за любимой. И тут мне заявляют, что штоки амортов насколько закисли в опорах что никак не выходят. Мастера не хотят применять силу боясь повредить резиновые уплотнители опоры. Еще администратор сервиса сказал, что обзвонил все магазины и нигде нет в наличии задних опор на а4. Ну это меня не удивило, в нашем городишке на а4 все только под заказ(((. Минут сорок пытались придумать как снять опоры без последствий. И тут на мое счастье мимо проходил добрый мастер Гена)) Забрав аморты он удалился в неизвестном направлении а через пять минут вернулся со снятыми опорами. Гена долго не хотел признаваться как же он справился, но после долгих уговорах рассказал, что уже сталкивался с такой проблемой. Шток амортов пилется болгаркой и выбивается при помощи тисков и головки подходящего диаметра. ТАк же на сервисе сообщили что, в прдыдущий раз когда ремотировал переднюю ходовую мне горемастера не дотянули один из болтов. ЗА проделаную работу попросили 4600р, что не много я считаю. Первый же выезд показал что машина преобразилась на глазах. Пропали все удары и гул от подшипника. НА "стиральной доске" зазадню часть не носит из стороны в сторону. В общем я остался доволен, и часа полтора просто наслаждался ездой по вечернему городу)))
Meyle 100 511 0015 Втулка стабилизатора задняя
SACHS 312 783 Амортизатор, задней "Super Touring"
SACHS 900 103 Комплект установочный амортизатора подвески
NK 754729 Подшипник ступицы колеса, комплект
TRW JTS 388 Стойка стабилизатора задняя
Задняя многорычажная независимая подвеска призвана обеспечить комфорт и точность руления на любых скоростях и любых покрытиях. В ней так много составляющих, что на одном рисунке даже схематично невозможно разместить
И как любая подвижная конструкция, имеет свой ресурс.
Машины этой платформы ездят достаточно давно, что бы набрать статистику по наиболее часто заменяемым компонентам. К ним можно смело причислить так называемые подруливающие тяги и сайлентблоки в задних нижних поперечных рычагах. Но на самом деле и в остальных рычагах сайлентблоки практически такого же диаметра. А значит и ресурс у них примерно одинаковый. Но диагностировать их состояние визуально почти невозможно. И получается, что руки до них доходят только тогда, когда на стенде развал/схождения не получается стронуть регулировочные болты. Их, к слову, 4 штуки.
И если нижние ещё есть шанс расшевелить или даже срезать болгаркой, то верхние весьма труднодоступны
Поэтому в данной статье рассмотрим переборку всех элементов задней подвески, со снятием балки.
-вытаскиваем троса из направляющих, прикреплённых к рычагам
-теперь можно открутить сами суппорта, и подвесить их на локере с помощью крючков из проволоки, например
-что бы не разгерметизировать тормозную систему нужно отсоединить трубки от балки. Для этого вынимаем фиксаторы
Теперь можно и трубку и шланг вывести в сторону через прорезь
Трубку, идущую на правый суппорт вдоль балки, отщёлкиваем из фиксаторов
-откручивает датчик положения кузова от рычага (для тех версий, у кого он есть)
Приступаем в демонтажу. Ставим упор под задний рычаг и создаём упор. Выкручиваем болт крепления рычага к поворотному кулаку
Опускаем стойку, опускаем рычаг, вынимаем пружину
Откручиваем нижний болт крепления амортизатора
-с левой стороны снимаем резинку крепления глушителя
-отсоединяем разъёмы с датчиков ABS
-устанавливаем гидравлическую стойку под балку
-откручиваем болты крепления продольных рычагов
-откручиваем 4 болта крепления балки к кузову
-балку можно извлекать
Теперь приступаем к разбору.
-откручиваем наружные болты верхних рычагов
-переходим ко внутренним.
И если гайку открутить не очень сложно, то сам болт чаще всего оказывается закисшим внутри втулки сайлентблока. К слову: даже в таком положении определить состояние самого сайлентблока практически невозможно
-вынимаем нижние болты крепления подруливающих тяг к поворотному кулаку
-пробуем открутить заднюю стойку стабилизатора от рычага
Скорее всего не получится.
-открученные детали раскалываем так, что бы не запутаться при сборке
-откручиваем болты крепления продольных рычагов к поворотным кулакам
-переворачиваем балку и откручиваем нижние задние рычаги. И опять есть вероятность, что гайки то открутятся, а болты – нет
-берём в руки (хором!) «болгарку…
-откручиваем болты крепления стабилизатора
-откручиваем последние рычаги, те самые подруливающие тяги.
А вот комплект новых запчастей, в ожидании установки
не спешите переписывать номера с коробок. В этой статье не обсуждаются производители и способ ремонта (замена сайлентблоков или рычага целиком)
-первыми устанавливаем подруливающие тяги. Не перепутать левую с правой! (у некоторых моделей с определённого года они могут быть симметричными)
-дальше меняем сайлентблоки в задних нижних рычагах. Выпрессовывать их можно или специальной оправкой, заранее заказанной у токаря, или подобрав головку подходящего диаметра
-перед запрессовкой новых сайлентблоков необходимо очистить посадочное место
-сам сайлентблок нужно правильно ориентировать относительно рычага. На нём есть две выступающие полоски
-их нужно совместить с выступами рычага
Что бы избежать смещения, можно нанести метку маркером
-а ещё нужно учитывать, что обойма сайлентблока уже, чем сам рычаг
-и тут поможет маркер
Впрочем, можно использовать и более точный измерительный инструмент
-устанавливаем рычаги в балку, вставляем новые болты и новые эксцентриковые шайбы
-прикручиваем на место стабилизатор, уже с новыми стойками
-переворачиваем балку, берёмся за верхние рычаги
Обратите внимание, сайлентблоки внешне почти одинаковые, различаются только внутренним диаметром.
-перепрессовываем тем же способом, только головка потребуется другого диаметра
-прикручиваем рычаги к балке, так же используя новые болты и шайбы
-теперь берёмся за продольные рычаги. ELSA предписывает выдерживать определённые размеры при монтаже и запрессовывании,
я же делаю так: перед откручиванием центрального болта замеряю расстояние между рычагом и корпусом
Затем уже можно откручивать центральный болт
-перед удалением старого сайлентблока удобно сделать метку, по которой ориентировать новый сайлентблок
Кстати и отрыв этого сайлентблока удаётся рассмотреть уже только после демонтажа
-уже привычная процедура извлечения
зажимаем рычаг в тиски, устанавливаем корпус, наживляем центральный болт. Выставляем необходимое расстояние, затягиваем предварительно, затем зажимаем в тиски сам корпус, и производим окончательную затяжку динамометрическим ключом.
Остались сайлентблоки в самих поворотных кулаках. Что бы их заменить с помощью пресса, нужно открутить скобу суппорта, снять тормозной диск, ступичный подшипник, и открутить пыльник. Но при наличии небольшого количества оправок и длинного винта всё можно провести на месте
Обратный процесс значительно проще
-все сайлентблоки заменены, можно приступать к обратной сборке. Описывать всю процедуру нет смысла, но стоит обратить внимание на несколько моментов:
— в связке болт-гайка присутствует несколько шайб.
Размещаются они так:
-прикручивая продольный рычаг к поворотному кулаку, не затягивайте их сразу, так как нужно сначала вставить болт стойки стабилизатора.
И вообще, нельзя затягивать ни одного крепления до определённого момента, только наживить и подкрутить.
Что бы удобнее было вставлять балку на место, у пары старых болтов можно отрезать шляпки, и использовать их как направляющие
Так будет проще совмещать отверстия
-пружины нужно устанавливать в строго определённом положении. Помочь этому может выступ на резиновой подошве, который нужно вставить в ответное отверстие рычага
-под рычаг ставится домкрат или гидравлическая стойка.
-совместить отверстия, вставить болт, наживить гайку.
-поддомкрачивать рычаг до тех пор, пока вес не ляжет на пружину
-помочь определить этот момент можно по упору, между ним и кузовом должен появиться зазор
И вот именно в этот момент необходимо затягивать все болты и гайки.
-вставить тормозную трубку в фиксаторы
-надеть разъёмы на датчики ABS
-после этого можно прикручивать колёса и ехать прямиком на стенд развал/схождения.
Для собственного спокойствия можно перезатянуть все болты и гайки крепления рычагов, когда машина стоит на колёсах.
И так, по факту все уже сделано, обкатано. Долго не хотел писать, т.к. номеров всех запчастей очень много… просто лень все это искать и писать. Для тех кто решится туда лезть это будет полезно.
Моя задняя подвеска была убита в хлам, из всех сайлент блоков живых было 3-4, что как бы печально… Поиски и закупка длилась месяца 2, ремонт 3 дня. Так же, попутно, я хотел чуть поднять задние арки и решился на проставки над пружинами от ппд…
Для чего так извращаться, спросите вы? Ну, спорт подвеска меня устраивает, но задние арки чуть выше колеса мне не давали покоя (учитывая, что часто езжу с задними пассажирами), хотелось чуууть повыше, именно на 2см (высота тех самых проставок) и я был бы доволен, но получилось все совсем иначе…
Так получилось после замены всех сайлент блоков сзади, установки проставок над пружинами и замены сайлет блоков в косых рычагах спереди от б7 (они не гидравлические как штатные, а полностью литые). Я конечно просто ахренел от таких итогов, но мне сказали, что так всегда бывает, со временем про сядут и станет ниже… Думаю, ну вроде логично, что жопа поднялась после ремонта, но блин, не так сильно как я рассчитывал, печаль и боль(( Прошло время, машина стала ниже, но все равно не как хотелось бы, но, неожиданно для себя, именно так я и оставлю, снимать проставки не стану, т.к. все характеристики 1BE подвески присутствуют, но машина чуть выше, что я оценил.
Что же по запчастям? А вот и они.
Решился заменить попутно сайленты и в подрамнике. Опору заднего редуктора (LEMFORDER 2932001) тоже хотел заменить, но к моменту, когда я решился ее купить, ее цена была не 860р., а 2860р! Поэтому, ее менять не стал, т.к. особо с ней ничего не происходит.
Болты и гайки я купил все, дабы исключить гемор с откручиванием и последующими подборами, но понадобились не все. Работа сделана, результат чувствуется и это совсем другая машина. Жопа перестала плюхаться в больших ямах, на ухабах, теперь подвеска работает тихо, комфорт и общие впечатления от машины улучшились в разы, ведь проездив на ней почти 5 лет, я и не думал, что так должно быть ахрененно! машина как утюг, куда повернул, туда она разом и пошла, кренов стало еще меньше, раньше было ощущение, что жопа как небольшой прицеп, чуть играет сама по себе, но теперь, это монолит, единый аппарат в любой ситуации! Ушли вибрации при трогания с места на малом газу, машу раньше чуть потряхивало, теперь этого почти нет, нужно менять сайленты и в переднем подрамнике, будет совсем гладко.
Чем пользовался:
1) Сайлентблок 1005050006 MEYLE 2шт. 1 984р. (№ 7 на картинке)
2) Сайлентблок 2586101 LEMFORDER 2шт. 2 482р. (№ 4 на картинке)
3) Сайлентблок 2661101 LEMFORDER 2шт. 1 116р. (№ 5 на картинке)
4) Сайлентблок 1005050007 MEYLE 4шт. 2 000р. (№ 6 на картинке)
5) Сайлентблок 1005050008 MEYLE 2шт. 750р. (№ 2 на картинке)
6) Сайлентблок 2662001 LEMFORDER 2шт. 968р. (№ 9 на картинке)
7) Сайлентблок 2661901 LEMFORDER 4шт. 1 648р. (№ 1 на картинке)
8) Сайлентблок 2586001 LEMFORDER 2шт. 2 328р. (№ 3 на картинке)
9) Сайлентблок 2662101 LEMFORDER 2шт. 806р. (№ 8 на картинке)
10) Сайлентблок заднего кривого рычага передней подвески 3676101 LEMFORDER 2шт. 720р.
11) Проставка над пружиной от ППД на зад 8E0512145 VAG 2шт. 776р.
12) Болт крепления подрамника N90981302 VAG 4шт. 620р. (не понадобился)
13) Гайка N90635001 VAG 10шт. 500р. (осталось 4)
14) Гайка N10106402 VAG 4шт. 196р.
15) Болт заднего рычага, крепит сайлент №5 N90924202 VAG 2шт. 348р.
16) Шайба регулировочная WP043 ENA 2шт. 88р.
17) Болт регулировочный WHT001679 VAG 2шт. 526р.
18) Работа мастера 10000р.
19) Сход-развал 2000р.
.P.S. не рекомендую делать подобный ремонт, лучше заморочиться и поискать с разборки задний подрамник в сборе. Во первых дешевле, во вторых гарантию на такую работу давать не будут. У меня через год начал рваться развальный сайлент и я взгрустнул… Так же, если поискать от б7 то вы получите доработанную заднюю подвеску, где некоторые сайлеты будут больше.
После шести месяцев владения турбо-кватрой, десятках тысяч денег потраченых на запчасти и сотни часов ремонт, руки наконец добрались до задней ходовой. До этого сильно доставали стуки и жесткие удары сзади, но все время и деньги уходили на что то более важное. Наконец доехав до сервиса услышал вердикт, задние стойки и втулки стаба плюс амртизаторы. С выбором амортов, тоже было все не так просто. Хотелось и бюджетно и надежно. Выбирал между Монро Рефлекс, Каяба эксел джи и собствено Сакс супер туринг. Причем как это обычно бывает мнения в интеренете касательно одно и тогоже продука диаметрально противоположные. В общем решил не изобретать велосипед и купил саксы, всетаки их с завода ставят. Докупил пыльники и отбойники а вот на опорах решил экономить и оставить старые (о чем потом немного пожалел). Попутно решил поменять гудящий передний правый ступичный подшипник и пыльник наружней гранаты. В обеденый перерыв загнал машину на сервис, после работы приезжаю за любимой. И тут мне заявляют, что штоки амортов насколько закисли в опорах что никак не выходят. Мастера не хотят применять силу боясь повредить резиновые уплотнители опоры. Еще администратор сервиса сказал, что обзвонил все магазины и нигде нет в наличии задних опор на а4. Ну это меня не удивило, в нашем городишке на а4 все только под заказ(((. Минут сорок пытались придумать как снять опоры без последствий. И тут на мое счастье мимо проходил добрый мастер Гена)) Забрав аморты он удалился в неизвестном направлении а через пять минут вернулся со снятыми опорами. Гена долго не хотел признаваться как же он справился, но после долгих уговорах рассказал, что уже сталкивался с такой проблемой. Шток амортов пилется болгаркой и выбивается при помощи тисков и головки подходящего диаметра. ТАк же на сервисе сообщили что, в прдыдущий раз когда ремотировал переднюю ходовую мне горемастера не дотянули один из болтов. ЗА проделаную работу попросили 4600р, что не много я считаю. Первый же выезд показал что машина преобразилась на глазах. Пропали все удары и гул от подшипника. НА "стиральной доске" зазадню часть не носит из стороны в сторону. В общем я остался доволен, и часа полтора просто наслаждался ездой по вечернему городу)))
Meyle 100 511 0015 Втулка стабилизатора задняя
SACHS 312 783 Амортизатор, задней "Super Touring"
SACHS 900 103 Комплект установочный амортизатора подвески
NK 754729 Подшипник ступицы колеса, комплект
TRW JTS 388 Стойка стабилизатора задняя
Читайте также: