Ремонт заднего суппорта рено лагуна 2

Обновлено: 14.05.2025

Vladlag пжста замерь диаметр отверстии и расстояние между ними на поршне ,для изготовления приспособы.

да не нужна там приспособа. именно круглогубцами и крутится там. в гаражных условиях

Vladlag пжста замерь диаметр отверстии и расстояние между ними на поршне ,для изготовления приспособы.

20мм+/-0.5мм, диаметр дырок ~6мм. Но приспособа там, как уже сказали, действительно не нужна - плоскогубцы-"утконосы" рулят.

Есть у кого мысли по той ржавой густой массе, что на дне поршня видна? Это там смазка какая-то была? Или из тормзухи что-то такое образовалось?

Для справки могу сказать что этот суппорт за свою жизнь несколько раз подвергался перегревам из-за заклинивания - один раз даже ло воспламенения пыльника. Реальный <. >пожар случился, пока с клином до сервиса дотащился - перепуганные сервисмены тушили из урны с бычками.

Vladlag пжста замерь диаметр отверстии и расстояние между ними на поршне ,для изготовления приспособы.

Если уж так нужно, то думаю самую простую приспособу можно сваять из старой торм/колодки - той, что с пружинными защелками на поршень одевается. Просверлить в ней пару дырок напротив углублений поршня, нарезать в них резьбу М4-М5, надеть колодку на поршень, ввернуть винты шоб они утоплись в углобления поршня, и крути себе - рычаг получится достаточный чтобы просто вращать колодку рукой, и всяко удобнее чем плоскогубцами-утконосами колупаться.

Кстати, глядя на внутреннюю конструкцию поршня, можно сделать вывод, что он должен всегда легко утапливаться при вращении, а если этого не происходит, но значит уже начались определенные проблемы внутри него.

Есть вопрос подскажите если сможите диаметр заднего суппора внешний и внутренный для пыльника, немогу ни как найти заранее спасибо

Диаметр наружний - 58 мм., внутренний - 38 мм. Подходит от АУДИ 100 переходной (с 1989 г.в.), только на хомутик садить надо.

а вот еще что обнаружил, пыльник от десятки имеет практически такие же диаметры, может его попробывать, купить его проще не знаю по канавкам подойдет?

Правда для япошек доступен подшипник суппорта отдельно, а вот для нас вряд ли. :dntknw:

Мне интересно. Скоро самому предстоит воевать с этим супортом. Тех осмотр скоро будет. welcome::good:

Если при замене задних колодк вы испытаваете затруднение с утапливанием поршня вращением и вам очень нужен спец/иструмент для этого - это означает что поршень у вас уже ходит на сухую, и стремится к тому же состоянию как на фотах.
Если бы вы знали - как легко утплаивается поршень на новом суппорте и на свежеперебранном и смазанном! Все вращается и утапливается маленькими плосокогубчиками с длинненькими губками и без какого либо надавливания - только вращением..

Попутно - поршни Budweg/Orum:
- передний 235726 (для cуппорта с диском 300мм и толщ. 26мм)
- задний 233842 (для всех L2 обохи фаз)

Да и мне тоже непонятно, хоть номерочек бы каталожный.
А так хрен поймешь ваще - почему к примеру резинка для направляющей только одна?
Autofren это та же Siensa - т.е.то на что я ссылочки давал.
Если номерок тот - значит и комплект тот.
Завтра получаю в Экзисте заказанный задний комплект от Siensa - сфотаю, тогда что-то прояснится.

Разобрался.
Это ремкомплект для первой Лагуны его номер D4291

А мне нужен D4603.

Хм. А я для заднего суппорта уже давно прикупил ремкомплект Seinsa (на упаковке написано Autofren) D4612. И экзист утверждает, что этот ремкомплект именно для задних суппортов Лагуны2.. В скором времени буду разбирать - я уже больше года, как увидел рваный пыльник, руки все не доходили поменять его.
Кстати, кто суппорт ковырял, скажите, плз, пыльник тормозного поршня меняется без вытаскивания поршня? Или он внутрь заправляется и поршень обязательно вытаскивать надо?

Всем привет.
Есть в лагуне 2 проблема одна — это задние суппорта. Ну как проблема, скорее время берет свое.
Короче закисают они и ручник не отходит и начинается перегревы и порча диска.
После того как целую зиму я проездил не пользуясь ручником, решил перебрать самостоятельно их. Пугал только "семизубик". Но боятся волка в лес не ходить.
Купил ремкомплект и за выходные все сделал. Не обошлось и без приключений.
Вот какой ремкомплект применял.

Откручиваем тормозную трубку. Затыкаем заостренным штопиком от ветки.

Первая проблема на пути. Вынять тросик ручника с упорной юбки суппорта. Т.к. суппорт алюминиевый, а наконечник на троссе железный в итоге они прикорели. Пришлось высверливать и зубилом сбивать.

Получаем оставшися упор и вынятый тросс ручника.

Освободил тросс ручника. Детали мешающие операции освобождения тросса. Пружину суппорта снимается легко плоскогубцами.

Дальше выкручиваем поршень и снимаем резиновое кольцо-уплотнитель и пыльник.

Дальше процесс снятия семизубика и механизма ручника.
Чтобы освободить семизубик надо вставить головку и вдарить по ней. Семизубик освободится.

Дальше надо вынять шток с резьбой. Просто тянем за него плоскогубцами.

Дальше выбиваем фиксатор крайних положений ручника.

Теперь можно вынять ось механизма ручника.

Теперь разбираем старый помшень. Чистим от ржавчины, меняем манжету добавляем смазку и вставляем в новый поршень.

Поддеваем тонкой плоской отверткой пружину и освобождаем ее. Осторожно может улететь. Вынимаем центральную ось круглогубцами и все меняем и чистим.

Сборка в новый поршень

Меняем манжету. Добавляем смазку. Вставляем ось и укладываем подшипник и шайбу. Далее упираемся отверткой в буртик поршня и в пузо ручкой отвертки и наматываем пружину. Последние витки толкаем круглогубцами.

Чистим суппорт корд- щеткой для дрели. Вымываем подшипники в суппорте от грязи и старой смазки, пока они не начнут хорошо вращаться. Чистим все состовляющие. Наносим смазку на подшипники, ось и выемку под шпонку. Вставляем резиновую монжету оси ручника. Вставляем шпонку-толкатель. Наносим туда смазку. Вставляем шток с резьбой, предварительно поменяв резинку.

Теперь самое главное.

Есть два способа. Первый это обмотка проволокой. Второй вставка в трубу и выдавливание из нее.
Так вот вторым способом я мучался 1,5 часа… И так и этак и никак. Решил первым способом и за 5 минут все встало как надо.
И так первый способ.

Вставили шток с резьбой. Инструмент для вставки семизубика. Удлинитель, головка удлиненная на 14, трубка от шкафов (внутренний диаметр 25мм), молоток, плоскогубцы, круглогубцы и проволочка (я брал от гофрированного пластикового шланга для прокладки электропроводки ).

Теперь сам процесс.

Вбиваем семизубик головкой на 14 в трубку, так, чтобы влезла пружинка. Обвязываем проволокой и выбиваем семизубик из трубки. Вставляем пружинку в семизубик. Не забываем про шайбу. Дальше вставляем в суппорт и давим на головку 14 и одновременно круглогубцами вытягиваем проволоку. Все семизубик на месте.

Теперь дергаем за ручник и шток должен ходить вверх и вниз. Если семизубик не выскочил, то можно собирать дальше.
Вставляем резинку суппорта и смазываем ее тормозухой. Вкручиваем поршень наполовину. Смазываем вторую проточку поршня, чтоб вращался пыльник и одеваем пыльник на поршень. Вкручиваем поршень до конца и обжимаем пыльник на суппорте.

Дальше скобы суппорта. Старые я не смог вытащить и просто под корень обломал. Сверлом на 3 мм просверлил рядом новые отверстия под определенными углами и в них уже вставил скобы.

Меняем оставшиеся резинки и собираем как было.

Осталось прокачать.
Прокачивал только то колесо, которое ремонтил.
Для этого использовал мешок для мочи. Там есть краник и он не пускает воздух обратно. Да и жидкость не выливается куда попало.

И снова всем доброго вечера!
Речь пойдёт о моём неисправном ручнике, а точнее о неработающим механизме ручника правого суппорта.
С момента покупки моего авто, у меня не работала одна сторона ручника, и вот я решился наконец сделать его.)
Два раза тех.осмотр проходил с помощью знакомого соседа, а вот на третий раз его (соседа) рядом не было.)

Затем откручиваем поршень, если не идет то зажимаем в тиски и крутим. Далее берем головку на 24, вставляем внутрь суппорта, где стоит винт с резьбой, и стукаем тихонько молотком, пока (6-ти зубик, пружинка и шайба) не вылетят.

Берем плоскогубцы и тянем вверх винт, на котором сидел поршень. Затем снимает пружинку на механизме ручника, выбиваем небольшой шток, который держит поворотный механизм ручника.

Сразу вынимаем сухарик ( что я не сделал ) и вытягиваем механизм ручника. Потом ставим новый рем. комплект, а механизм ручника хорошенько промазываем солидолом.

Сборка проста, но есть одно "но". Надо как-то поставить назад 6-ти зубик… Вот он меня и заставил немного понервничать.)

PS: Эта разборка оказалась неудачной. Т.к. я пытался вытягивать механизм ручника с сухариком, после прокачки тормозуха потекла через сальник на механизме ручника.) Поэтому, пока, заглушили суппорт при помощи маленького гвоздика. Но не переживайте, новый (б/у) суппорт уже лежит в багажнике и завтра будет установлен.)
Всем удачи, ровных дорог, полного бака и зелёных светофоров!

Renault Laguna 2001, 107 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 32

Здравствуйте. Подскажите буду перебирать два задних суппорта. Прокачивать нужно только два задних или всю систему? Сцепление тоже надо или нет. И какие особенности прокачки как лучше прокачать одному?

Здравствуйте! Хочу на зад ставить диск. тормоза(у меня барабаны) обязат. с мех.ручником(не гидро). Возможно этот суппорт подойдет на мой диск. Подскажите пожалуйста размеры Вашего задн. торм. диска! Размеры моего диск внеш. диам: 280мм, толщ: 22мм, внут. диам: 68мм, вылет: 48мм, разболтовка 5х108. Всех благ!

Только перебрал свои два задних. Чуть позже кину мини отчет.
Хочу указать на ошибки/особенности:
1) Смазывать нужно не солидолом, а спец смазкой (у нас 1-2$ за пакетик)
2) Как можно было тянуть с "сухариком" я даже хз…
3) Поршень ты не разобрал — снимается внутренняя пружина, шайба, подшипник и вытягивается сердечник с резьбой под червяк, и там меняется резинка + все промазывается спец. смазкой. Даже если у тебя поршень выглядит нормально, внутри когда все разберешь увидишь старую смазку + грязь.
4) Судя по состоянию вала механизма ручника (ржавчине и прочему) тебе минимум нужно было его зачистить и полирнуть, а два подшипника которые стоят внутри суппорта минимум нужно было замочить преобразователем ржавчины. И после проверив подшипники либо собирать все, либо менять их. У меня из 4-х три пошло на замену.
5) Молотком я бы не стал бить по лепестковой пружине, легко снимать/ставить с помощью мебельной трубы на 25-ть + делается небольшой пропил на ней( разогнуть на пару мм края).

Для тех кто решает реставрировать или покупать б/у ответ таков: если есть время и гараж однозначно переборка! Ни один б/у не сравнится с отреставрированным. Если вам лень, нет подходящих условий, или машина вскоре будет продаваться — то берите б/у.

Для первого раза сойдёт и так)

а что такое спец смазка? как зовут её?

Имелась ввиду смазка предназначенная именно для суппортов, наименований, видов и тары которой куча. Есть отдельные темы на форумах какая лучше и т.п. Обычно в любом авто магазине есть пару наименований на выбор.

не поверите прошел 3 этажа автозапчастей в Минске на некрасова так и не нашел спец.смазку, единственый бокс занимающийся только тормазами был закрыт. Был сильно удивлен таким. Позже нашел в другом месте.
подшипники подбирали или есть номера рекмкомплекта?

Недавно тоже перебрал суппорта, только в механизм ручника не лазил, рычажок ходит ещё нормально. Столкнулся с трудностью вворачивания поршня с новой манжетой в цилиндре, с трудом но завернул поршень, смазывал все спец смазкой перматекс зелёной, сейчас вот заметил что если вывесить задние колёса, снять с ручника и крутануть колесо, то колесо делает чуть меньше одного оборота и тормозится колодками, получается поршень плохо отходит обратно, это нормально или колесо должно свободно крутиться?

Владельцы первых Renault Laguna знают одну из распространенных болячек: при техосмотре на стенде проверки тормозных усилий неравномерно тормозят задние колеса. Иногда, при смене тормозных колодок оказывается, что колодки стираются неравномерно на разных колесах оси или различаются на одном колесе. После езды по трассе диски могут очень сильно греться (даже дымится с запахом горелой колодки).

Проблема в конструкции суппорта, в слабых гофрированных пыльниках верхней оси крепления суппорта. Суппорт по мере выработки колодок должен двигаться по этой оси в горизонтальной плоскости, сам регулировать положение относительно тормозного диска. Но при разрыве пыльника (рис. 1) в щель между ним и суппортом забивается пыль, которая, вместе со смазкой и высокой температурой, превращается в цемент. Суппорт клинит на оси, а механизм автоподвода колодок вжимает внутреннюю колодку в тормозной диск.

Рис. 1

Для ремонта полностью снимать суппорт не требуется, достаточно откинуть его на нижней оси не отключая от магистрали с тормозной жидкостью.

Стандартные операции, описанные в руководстве для смены тормозных колодок (фото для удобства показаны на снятом суппорте).

Снять тросик ручника.

Отвинтить болт крепления верхней оси.

Вытащить пассатижами из центровочной оси проволочный фиксатор (сзади в окошке суппорта, между колодок).

Выбить при помощи каленой выколотки ∅3 мм центровочную ось колодок (изнутри — наружу). Хорошо подходит тупое сверло.

Аккуратно ударяя по суппорту, ослабить его клин на верхней оси и отвести суппорт от диска.

Снять колодки. Далее непосредственно ремонт.

Струбциной выдавливаем закоревшую ось. Как правило, она не ржавая, но покрытая затвердевшей массой смазки и дорожной пыли. Хорошо отмывает ось жидкость для промывки карбюраторов (рис. 2).

Рис. 2

Из ремкомплекта для суппорта вставить пыльники. Рекомендую купить за 12$. Пригодится устранять течь цилиндра. Б/У суппорт стоит 50$, хотя достаточно будет сменить резинки. В комплекте есть ВСЕ резинки для суппорта — 7 штук.

Если нет ремкомплекта — вырезать колечко от резиновой перчатки поверх рваного пыльника — выдерживает по 1,5–2 года (рис. 3.)

Рис. 3. Пыльники суппорта заменены

Забить в них высокотемпературную смазку (любую ступичную).

Вставить ось. В один из пыльников вставить кольцо по диаметру чуть больше оси и, только потом, загонять её в суппорт. Если попытаться растянуть входное отверстие пыльника, то он выскакивает из бороздки суппорта, зажимается между суппортом и осью и рвется.

Ввернуть тормозной цилиндр, используя скобу, изготовленную из 100 мм гвоздя (рис. 4). Вращать пассатижами по часовой стрелке. Если из под пыльника цилиндра польётся при этом тормозная жидкость — не страшно, так и должно быть. Главное чтоб до этого все было сухо (рис. 5).

Рис. 4

Рис. 5

Собрать в обратной последовательности ( см. п.п. 1–8 ).

Время всех манипуляций без съема суппорта — 25–30 минут .

Автоспорт в Республике Беларусь

Рис. 1.

Ремонт в соответствии с инструкцией

Снять суппорт (порядок действий см. Ремонт задненго суппорта), загерметизировать систему тормозов.

Инструкция (рис. 2) к ремкомплекту не соответствует действительности. Вывинтить стопор с 10 резьбой 4-мм шестигранником нереально. Высверливание (рис. 3) стопора нецелесообразно, т.к. выбить после этого сборку цилиндра из суппорта, не повредив внутренности, не предоставляется возможным (рис. 4). Надо молотком СЛОМАТЬ стопорное кольцо CIRCLIP 1 через пружину.

Проверенный метод ремонта

1. Подсоединить суппорт к магистрали (колодки должны быть сняты), прокачать его и максимально выдавивить цилиндр из суппорта педалью тормоза (пока из под резинки не потечет тормозная жидкость).

2. Отключить суппорт от магистрали. Тупой отверткой ударить по венцу цилиндра, чтобы он выскочил (рис. 5). Дело в том, что второе стопорное кольцо в цилиндре CIRCLIP 2 (рис. 6) выполнено из круглой проволоки и выскакивает от малейшего усилия.

3. Заменить резиновое уплотнение и пыльник (рис. 7) в суппорте на новые. Если выбивать механизм, то пластиковый держатель шарикового клина ручника размажется по внутренностям (рис. 8)

4. Обычно проблема не во внешнем уплотнении или зеркале цилиндра (они идеальны), а в уплотнительном кольце винта крепления механизма подвода колодок (рис. 9). Дело в том, что внутренняя полость цилиндра (рис. 10) не только не отполирована, а имеет значительную шероховатость и сообщается с внешней средой через дренажное отверстие PISTON HOLE (рис. 6). Поэтому уплотнительное кольцо висит лохмотьями, а тормозная жидкость течет ручьем. При ремонте рекомендуется отшлифовать изнутри цилиндр.

Рис. 12

Рис. 13

6. Найденным кольцом раскрыть пыльник, смазать цилиндр тормозной жидкостью, и аккуратно попасть стопором суппорта в выемку GROOVE. Для этого надо визуально совместить на одной оси отверстие PISTON HOLE и стопорный винт суппорта (рис. 14). Вдавить цилиндр, стараясь не вращать его вокруг оси. Снаружи суппорта должно быть около 5–7 мм цилиндра.

7. Стукнуть пару раз молотком по плоской стороне цилиндра, чтобы CIRCLIP 1 выскочил из него и встал на место в суппорте.

8. Проверить работоспособность. Если попробовать вращать цилиндр скобой (рис. 15), он должен вывинчиваться, и, главное, — ввинчиваться. Это признак того, что стопорные кольца встали на свои места. Иначе надо вывинтить цилиндр, достать сборку, заново выполнить пункты 5 и 6.

9. Убрать пластиковое кольцо и поставить пыльник на венец цилиндра (рис. 16). Ввинтить цилиндр полностью в суппорт и налить внутрь тормозной жидкости (сколько влезет).

10. Поставить суппорт на место, установить тормозные колодки.

11. Прокачать тормозную систему.

Выводы

Заявления о том, что колесо клинит из-за цилиндра, который проела ржавчина, и что цилиндр прикорел к суппорту не соответствуют действительности. Цилиндр не прикасается к стенкам суппорта (там есть зазор). Сначала тормозной цилиндр потечет, а потом уже начнет ржаветь.

Если следовать инструкции, прилагаемой к ремкомплекту, то суппорт останется только выбросить.

Обсудить статью можно на форуме . См. также Ремонт заднего суппорта (дисковые тормоза).

Автоспорт в Республике Беларусь

Читайте также: