Ремонт трамблера на ауди 80 б4

Обновлено: 13.05.2025

Приобрел на днях китайский трамблёр, было заявлено, что люфтов у него нет… Что же, они там конечно же есть. Проблема в верхней втулке, размеры 12,5*16*15мм. Мой трамблёр тоже устал в этом месте, в итоге выбил нижнюю втулку и поставил. Короче собрал из двух один!)

Audi 80 1994, двигатель бензиновый 2.0 л., 115 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 22

Ребята, как стук ушел?

Добрый вечер.
На что фиксировал шестерню на валу?

Там трубочка такая есть. Родная. Что б разобрать выбираешь, чтоб собрать, соответственно обратно забываешь)

У меня был собран на штифт, который пришлось высверлить. Теперь думаю, чем заменить

Его надо было выбить))) теперь ище что туго будет входить

Не выбивался, 2 часа мучался-ни на миллиметр не пошёл. Сейчас поставил гвоздь и расклепал в 2-х сторон, но шестерня на валу имеет хождение в пол-миллиметра. Думаю так оставить или со временем этот шплинт срежет

Там нагрузки то в принципе нет. Но люфт между осью и шестерней будет играть роль в зажигании.надо что б жеско сидело.

Ты убрал и осевой люфт? Ход вала вверх вниз?

Привет, так а в чем проблема то выражалась собственно? Был стук?
Ты убрал этот зазор получается?
Выделил.

Люфт, и естественно стук, и кроме ещё зажигание бегает

Так, это хорошо! Ты не против я тебя поспрашиваю по этому поводу?
У меня стук тоже в районе трамблёра, хочу исключить все варианты.
Получается ты убрал тот зазор что я выделил красным на фотке выше и продольного люфта нет?
А стучало не так случаем?
Вот такой люфт у моего трамблёра, его ты убрал?

Будет время глянь пжлст. Спасибо!

Победил стук и люфт?

Привет, этот люфт говорят в норме. А стук на горячую, склоняюсь к поршневой.

Да звук больше у гбц, ближе к 4 5. Прогревается до 30° и при сбросе газа перестук, когда совсем горячий, то до 2000 примерно нечетко слышно, будто через раз. При сбросе слышно четко, на хх тишина, после 2000 тишина.
Частота похожа на гидрики, но это не цокот, а перестук приглушенный, но не глухой тяжелый, как у колена.

Послушай через палку, если не слушал. Услышишь более точно откуда стук. А причины, их может быть несколько, думаешь одно а это другое в итоге. И втулки промвала и поршни и вкладыши и как видишь трамблёр и т д.

Да не прослушивается вообще четко. И гбц, поршневая и у трамблёра одно и тоже. Прошлый раз с мотористом слушали, уверены были что барабанит шатун 3й, снизу глухой стук, частота колена, сверху тоже 3й слышно, а оказался шкив отжатый, разбивал шпонку и паз колена. Успел. Зато за компанию вкладыши освежил, уже до меди протерлись)

Будет время глянь пжлст. Спасибо!

Здравствуй, у меня таже проблема, тот-же люфт и тот же стук что ты сделал, как решил? Жду

Привет, никак не решил. Так и езжу. Думаю что это износ ЦПГ и поршень колотит об стенку при перекладке.

У меня двиг после кап ремонта, и шатуны болтал и всё и прослушивая звук именно от трамблёра, сам как трамблёр он мне не нужен (стоит январь) но он крутит маслонасос

Привет, никак не решил. Так и езжу. Думаю что это износ ЦПГ и поршень колотит об стенку при перекладке.

Всем добрый вечер!Захотелось подкорректировать зажигание поворотом трамблёра.А он,зараза,прикипел.Вот и вопрос:можно ли его стронуть с места,не применяя кардинальных мер?Не хочется снимать поддон и вышибать его.Пробовал поливать посадочное место соляркой,пока не помогло.Кто чего посоветует. :uhmm:

А мне даже не знаю что помоглол. Как-то регулировал и зубилом тихонько толкал. А вот недавно легко очень пошел. Правда в последний раз крутил на заведенном двигателе. Ты тоже так попробуй.

Стронул трамблёр с места!Керосин,солярка и т.д. Подключил стробоскоп и начал его вращать.Но вот что интересно-метка стоит как мёртвая,как-будто трамблёр не трогаешь.Получается что опережением заведуют мозги,а нам остаётся тупо его поставить и всё?Значит и оптимальный угол для всяких-разных режимов будет задоваться мозгом?кто как думает,какие мысли?

все так и есть , у меня у друга в4 авант ада тоже ели трамблер размотали походу у ада его не кто не когда не крутит

Сейчас начну(возможно)врать:как мне когда то говорили,это тот-же Диджифант с не большими изменениями.Где-то слышал про него(кста,литературы по нему нигде не нашёл)что MPFI подразумевает как полное электронное управление впрыском и зажиганием.В общем всё очень похоже на Диджифант.Только тот(опять же слышал)не диагностируется.Вот всё что знаю.

Ясно! Глянул экзист, действительно, ADA это "уменьшенный в объеме" ABK, впрыск Диджифант. Я думаю электронная коррекция зажигания действительно все делает сама, но в каких то пределах. Если трамблер развернуть на 180, она не поможет

Когда я его"докрутил"до какой-то критической точки и потом заглушил движок,машина не хотела заводиться.Как только поставил на место-всё ОК!Причём когда крутишь на работающем движке(в пределах разумного)то абсолютно ничего не происходит,не глохнет,не дёргается.Заглушил-не заводится.Мозги не обманешь.

Знал бы раньше,даже не полез бы отмачивать.

Система зажигания бензиновых двигателей
Трамблер (распределитель)

Направление вращения ротора
по часовой стрелке

Порядок работы цилиндров

4-цилиндровый двигатель
1-3-4-2
5-цилиндровый двигатель
1-2-4-5-3

Двигатель 7A
1000 Ом
Все остальные двигатели
600-1400 Ом
Катушка зажигания

Сопротивление первичной обмотки

Двигатель KV и двигатели объемом 1,6/1,8 л
0.52-0.76 Ом
Двигатель 3A, PS и NG
0.5-1.5 Ом
Двигатель 7A
0-1.0 Ом

Сопротивление вторичной обмотки

Двигатель KV и двигатели объемом 1,6/1,8 л
2400-3500 Ом
Двигатель 3A, PS и NG
5000-9000 Ом
Двигатель 7A
6500-8000 Ом
Высоковольтные провода

Провод катушки
600-1400 Ом
Провод свечи
4000-6000 Ом
Угол опережения зажигания

Момент зажигания,
перед ВМТ

Число оборотов,
об/мин

PP, RN, RU, SF
18°±1°
850-950
надет
NE
18°±1°
850-950
надет
JN, PM
6°±1°
850-950
снят
DZ
6°±1°
850-950
снят
SD
6°±1°
800-900
-
3A
6°±1°
780-900
-
AAD
6°±1°
750-950
-
PS (c TSZ-H)
18°±1°
750-850
надет
PS (c VEZ)
18°±1°
750-850
надет (на прибор управления VEZ)
KV
18°±1°
750-850
надет
NG
15°±1°
720-860
-
6A
6°±1°
800-1000
-
NM, 7A
0°
750-850
-
Свечи зажигания

Меж-
электродный
зазор, мм

Усилие
затяжки,
Н·м

Для многих автовладельцев вопрос надежного и быстрого запуска мотора является одним из приоритетных. И немаловажную роль в этом играет прерыватель-распределитель зажигания или трамблер. Невозможность нормальной работы мотора во многом обусловлена проблемами с прерывателем. В каких случаях производится ремонт и диагностика трамблера и как его отремонтировать своими руками — читайте в этой статье.

Назначение механизма

Перед тем, как мы расскажем, как должен проверяться неисправный трамблер на предмет выявления поломок, разберем назначение устройства. Прерыватель представляет собой узел, предназначенный для выявления момента формирования в системе высоковольтных сигналов. Установка трамблера производится как на карбюраторы, так и на инжекторы и применяется этот механизм для распределения электрического зажигания по цилиндрам мотора. Именно поэтому многих автовладельцев интересует вопрос, как выставить зажигание и отрегулировать трамблер, куда крутить его — это необходимо для нормальной работы силового агрегата.

По своей конструкции этот механизм отличается от других наличием различных элементов в структуре, которые имеют свойство со временем изнашиваться. При выявлении первых признаков неисправностей в работе трамблера устройство нужно снимать и ремонтировать, так как его состояние во многом определяет работу силового агрегата и его характеристики.

Кроме того, как выставить зажигание, трамблер выполняет такие функции:

Признаки неисправности

Разумеется, ремонт трамблера производится только после его диагностики.

Ниже перечислены основные симптомы неисправности трамблера, при которых нужно разобрать и осуществить проверку механизма:

Разумеется, эти симптомы могут свидетельствовать и о других неисправностях. Поэтому перед тем, как ремонтировать разобранный узел, нужно знать, как выставить, как отрегулировать и как проверить трамблер.

Для проверки его необходимо разбирать и обратить внимание на состояние следующих составляющих:

бегунок;
окисленные либо подгоревшие контакты крышки трамблера;
поломка датчика Холла (мог выйти из строя или заклинить его подшипниковый элемент);
конденсатор трамблера;
наличие трещин на корпусе устройства;
сальник;
ремонт распределителя зажигания должен также осуществляться в случае попадания в его конструкцию моторной жидкости.

Ремонт

Перед тем, как проверить крышку или другие элементы конструкции, к ремонтным работам надо подготовиться. Ремонт крышки, замена сальника трамблера и другие задачи по восстановлению работоспособности осуществляются после выставления меток. Как выставить метки — риски наносятся на корпус устройства, его крышку, а также приводы вспомогательных элементов — это позволит сохранить необходимый момент зажигания без регулировки. Также перед тем, как снять узел, отметьте положение проводов, которые идут на свечи, поскольку если вы их перепутаете при дальнейшем монтаже, это может привести к поломке механизма.

Что касается непосредственно ремонта, то он выполняется так:

После демонтажа устройства производится диагностика крышки. Если вы заметили, что она пробита, то ее придется менять на работоспособную.
Далее, надо проверить бегунок трамблера — его необходимо поменять в том случае, если расплавился предохранитель или на элементе появилась ржавчина и гарь.
После этих действий производится демонтаж пылезащитного экрана — сначала извлекается клемма напряжения, после чего выкручиваются два болта, фиксирующие опорную пластину датчика Холла, сама пластина после этих действий тоже снимается. Сделав это, из штифта пластины следует извлечь стопорное кольцо, выкручиваются болты, фиксирующие вакуумный корректор, сам компонент снимается. Затем вытаскивается опорная пластика и диагностируется ее втулка — на ней не должно быть следов повреждений.
Далее, снимается пружинное кольцо, которое фиксирует штифт муфты. Если вы видите, что состояние кольца печальное, его нужно поменять, поскольку в противном случае толку от него не будет. Далее, необходимо из муфты выбить штифт — его замена осуществляется только в том случае, если стерлись шипы.
Многих автовладельцев интересует вопрос — как проверить конденсатор. Этот элемент также может выйти из строя, поэтому перед тем, как проверить конденсатор. понадобится приготовить мультиметр. Диагностика осуществляется тестером.
Из конструкции извлекается центробежное регулирующее устройство с валиком. Замена трамблера осуществляется в том случае, если имеются зазоры, следы износа и прочие повреждения (автор видео — Роман Романов).

Диагностика бегунка трамблера

Замена бегунка осуществляется в том случае, если этот элемент уже не может выполнять свои функции. Для диагностики вам может понадобиться мультиметр.

Как проверить бегунок в домашних условиях, несколько вариантов:

Щупы мультиметра нужно установить в то место, где соединяются сам бегунок с угольком в месте пробоя. Чтобы выявить пробой, необходимо внимательно посмотреть на устройство — искра будет уходить или полностью в сторону, или только частично. Но следует учитывать, что пробой удается определить не всегда.
Еще один вариант диагностики — устройство проверяется с применением центрального типа кабеля. Вам нужно будет только произвести демонтаж самой крышки, после чего поднести высоковольтный кабель с катушки на разносчик, затем попытаться завести двигатель. При прокручивании стартера, если разносчик пробитый, искра начнет проскакивать. Если же проскакивания нет, то искать причину проблемы нужно не здесь.
Если на бегунке имеется трещина, то искра будет уходить в сторону. В том случае, если сопротивление элемента полностью выгорело, но при этом могла произойти попытка восстановления проводника. В свою очередь, это могло привести к электрическому пробою элемента и его полной поломке. В этом случае его необходимо полностью заменить.

После проведения ремонта производится регулировка трамблера. Отрегулированный механизм ставится на место, при установке важно правильно сопоставить метки и подключить высоковольтные кабеля. Процедура регулировки зажигания в целом может отличаться в зависимости от транспортного средства, да и вариантов настройки может быть несколько.

Подробная инструкция, а также дельные рекомендации касательно настройки прерывателя зажигания приведены на видео ниже (автор — канал Andrey Gorinov).

Привет подписчикам и читателям!
Сегодня я решил уделить маленькой и простой детали, но ооочень важной, это распределитель зажигания!
Пока машина впала в зимнюю спячку, хотя еще не зима, я продолжаю перебирать и приводить ее в идеальное состояние.

Итак у меня двигатель 2.3 NG на нем есть трамблер, который распределяет зажигание во цилиндрам! И в зависимости от его состояния, будет решаться качество искры и многого другого.

Снимается он очень легко, вот порядок процедуры:
-Отключаем аккумулятор
-Отключаем разъем датчика Холла
-Отсоединяем крышку с распределителя, вв провода не трогаем, крышку необходимо снимать вместе с вв проводами
-Отчищаем посадочное место трамблера, вд-40, и щеткой, что бы при снятии не насыпать песка в двигатель…
-Выставляем двигатель в ВМТ, проверяем все метки
-Для тех, кто снимает трамблер для переделки шторки (для реализации фазированного впрыска Invent jetronic) необходимой найти нужную шторку, которую будем дорабатывать, и пометить ее маркером (все есть в инструкции)
-Откручиваем крепежную гайку на 13, снимаем кронштейн, который держит корпус распределителя
-Медленно и осторожно вытаскиваем трамблер из посадочного места в раскачку!

Вот и все! Трамблер у нас в руках, далее его разборка…

Что бы разобрать трамблер нужно выбить штифт, который держит вал и шестерню, выбить у меня не получилось, поэтому пришлось высверливать взял сверло на 3.5 отцентровал его на штифте и медленно высокими оборотами начал сверлить, штифт слава богу не каленый, поэтому высверлился довольно таки легко, не испортив отверстия на валу, получилось вот так и он легко вылетел)

Затем вытаскиваем вал и осматриваем его, места контактов с втулками корпуса распределителя почти в идеальном состоянии, кстати люфта поперек оси вала небыло, на удивление! ЧУУУть чуть там что-то было, тепловой зазор… 0.1-0.2 мм примерно! Так должно быть!

На этой фото я пометил маркером шторку, которую будем стачивать, что бы реализовать фазированный впрыск, стачивать ее необходимо на 1.1-1.2 мм, я ее сточил на 1.2 мм, эта процедура требует максимальной точности и аккуратности, потому-что если переборщить и сточить больше чем нужно, то мы получим нестабильную работу двигателя и троение, если меньше чем нужно, то фаза не будет реализована!

Вот тут уже сточенная шторка, теперь ее ширина составляет 1 см 2.4 мм

А тут стандартная шторка, ширина 1 см 3.6 мм, вычитаем и получается 1,2 мм мы спилили, то что нужно! Эта процедура отняла у меня больше всего сил, потому-что если что-то сделать не так, то обратного пути нет, пришлось бы искать новый трамблер)) А Китай я не куплю в принципе…

Почистил вал, резьба на валу в отличном состоянии, кто не знает зачем она, объясняю, для отвода масла обратно в двигатель и не допустить, что бы масло попало в крышку распределителя! Когда вал стирается и разбивается или втулки в корпусе распределителя изнашиваются, то масло начинает просачиваться в крышку, этого допускать нельзя!

Само собой я поменял датчик Холла, купил естественно самый хороший, вот его номер (Huco 138156), стоил 1600, это именно для двигателя NG, стоил он 1600, дорого, а что поделать! Я знаю многие колхозят датчики Холла от ВАЗ -2108 и т.д., но я не из таких!)

Вот датчик занял свое законное место! Красота)))

Еще я столкнулся с проблемой штифта, нужно было найти подходящий штифт, так как заводской я высверлил, сходив в магазин крепежа, я нашел интересный штифт, называется пружинный, стальной, его диаметр 4,5 мм, а отверстие на валу 4 мм, и когда его вбиваешь он сжимается и намертво садится в отверстие

Вот я его вбил туда, заходил достаточно туго, но приятно) С каждого края я его немного развальцевал для надежности, так как, будет не очень приятно если штифт вылетит в двигатель)))

Как выглядит с обратной стороны

А то что торчало лишнее я сточил на камне, получилось аккуратненько, красиво и надежно! Самое главное НАДЕЖНО, потому-что если штифт вылетит в кишки двигателя, думаю многие догадываются о возможных последствиях…

Еще одна немаловажная деталь это пыльник распределителя, я купил естественно оригинал) Люблю я это дело)) Тем более цена была в районе 200 рублей… Вот его номер (VAG 030905241A )

Для сравнения старый пыльник и новый, ну грех было не поменять эту вещь))) Самому же приятно из-за такой мелочи и чувство полностью выполненной работы!))

А вот так трамблер выглядит после ревизии, омолодел лет на 20))) и теперь еще один узел в моем старом фрице находится в идеальном состоянии… Ах да, забыл сказать, что купил еще новый бегунок BERU, так же прилагаю его номер (BERU 0 300 900 134) Считаю эту фирму лучшим аналогом и многие со мной согласятся!

Вот и на сегодня все, трамблер я сразу же установил на авто, и запустил двигатель, он запустился сразу же, даже без точной регулировки зажигания, хотя нужно купить стробоскоп и отрегулировать зажигание как следует, распределитель работает безупречно! Кажется что двигатель стал работать мягче и лучше реагировать на нажатие педали акселератора!

Следующая запись наверное будет еще короче) Скоро сделаю, спасибо тем кто читает, репостит и оставляет комментарии!)
Всем хорошего воскресного вечера!)

Этот трамблер от двигателя dz который я собираюсь откапиталить и поставить заместо своего dt. При погрузке мотора в багажник отломили датчик Холла и раскололи крышку трамблера. Можно было бы намотать изоленты
или намазать клеем) но решил поменять.

на фото трамблер уже отмыт и очищен, я его уже разбирал после чего собрал в кучу чтобы отфоткать последовательность разбора.

Выдергиваем бегунок и снимаем пластиковый пыльник.

под пыльником имеется первое стопорное кольцо, снимаем его.

Двумя отвертками упираясь в корпус трамблера снимаем лопасти ротора. Обратите внимание на маленькую цилиндрическую шпонку, постарайтесь не потерять ее. Хоть в комплекте и есть новая, но она отказалась залезать в прорезь и я поставил старую.

Убираем защиту (она защищает провод датчик от попадания под лопасти ротора)

Снимаем второе стопорное кольцо которое держит датчик.

Потом откручиваем все болты по бокам корпуса, кроме оного который держит одну защелку.

Отодвигаем вакуумный корректор и плоской отверткой скидываем его тягу со штока на датчике.

Нашему виду открывается механизм центробежного опережения угла зажигания.

Если менять втулки в трамблера вы не хотите то дальше разбирать не нужно, просто промойте промывкой механизм опережения и смажьте его маслом. Втулки у меня были в идеале но я раздербанил трамблер полностью, Выбиваем стопор на шестеренке, У меня он не выбился я его высверливал.

Вот эти отверстия по бокам я предполагаю что предназначены для смазки штока трамблера, внутри между втулками стоит сеточка, которая перекрывает эти отверстия и не дает попадать с маслом соринкам. Ее тоже нужно промыть. На нашем трамблере нет не каких сальников, на штоке в том месте где он соприкасается с верхней втулкой есть специальная проточка которая сгоняет масло смазывающее шток и не дает пройти ему в рабочую часть трамблера. (фото штока к сожаления нет)

Собираем все в обратное последовательности. Ставим новый датчик, все новые болтики, стопора. Благо все это есть в комплекте.

Читайте также: