Ремонт стартера калина 1 своими руками
Ремонт стартера
В зависимости от возникшей неисправности, последовательность и объем ремонтных работ могут быть изменены.
Наиболее часто возникающие неисправности стартера:
1. Перегорает обмотка или подгорают контактные болты и контактная пластина в тяговом реле. Для устранения этих неисправностей необходимо заменить тяговое реле. Это можно сделать на автомобиле, не снимая стартер.
2. Неисправна обгонная муфта привода. Для устранения этой неисправности необходимо разобрать стартер и заменить привод.
3. Изношены; щетки стартера. Следует снять стартер, заменить щеточный узел и зачистить коллектор. При замене щеточного узла нет необходимости снимать привод стартера и тяговое реле.
Для выполнения работы потребуются:
— два силовых провода (с зажимами на концах) для запуска двигателя от аккумуляторной батареи другого автомобиля;
— съемник наружных стопорных колец;
Проверка
Проверить электрическую часть стартера можно, не разбирая его.
1. Снимаем стартер.
Выполняя проверку, не допускайте короткого замыкания зажима провода, соединенного с положительным выводом аккумуляторной батареи, на корпус стартера. Для этого зажим следует удлинить, например вставив в него стальную выколотку.
2. Одним проводом соединяем отрицательный вывод аккумуляторной батареи с корпусом стартера. Второй провод, соединенный с положительным выводом аккумуляторной батареи, подсоединяем к контактному болту 2 тягового реле, к которому подсоединен провод стартера. Если якорь стартера начнет вращаться, двигатель стартера исправен.
3. Подсоединяем второй провод к контактному болту 1 тягового реле. Используя отвертку или другой подходящий металлический предмет, замыкаем между собой вывод 3 и контактный болт тягового реле. Если раздался громкий щелчок и якорь стартера начал вращаться, значит, тяговое реле исправно.
Для дальнейшей проверки стартера, а также для определения причины неисправности необходимо разобрать стартер.
Разборка
1. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем гайку крепления наконечника провода к выводу (контактному болту) тягового реле.
2. Снимаем наконечник провода с контактного болта тягового реле.
3. Торцовым ключом на 8 мм отворачиваем два болта крепления тягового реле.
4. Снимаем тяговое реле со стартера (при этом необходимо отсоединить серьгу сердечника реле от верхнего конца рычага привода).
Проверьте легкость хода сердечника тягового реле. Подсоедините к выводам тягового реле омметр и, утапливая якорь до упора, убедитесь, что замыкаются контактные болты (электрическое сопротивление близко к нулю). Неисправное тяговое реле необходимо заменить.
5. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем две гайки стяжных шпилек.
6. Аккуратно отсоединив статор от передней крышки, снимаем статор со шиилек.
7. Снимаем центральную шестерню планетарного редуктора (иногда шестерня остается на валу якоря).
8. Поддевая шлицевой отверткой, поочередно снимаем три планетарные шестерни редуктора.
Проверьте состояние планетарного редуктора. Игольчатые подшипники сателлитных шестерен не должны быть повреждены. На зубьях шестерен редуктора не должно быть сколов, задиров, следов коррозии и других повреждений. Необходимо заменить неисправные элементы редуктора (либо привод или стартер в сборе).
9. Упираясь в верхнюю часть передней крышки стартера отверткой, поддеваем опору рычага привода.
10. Извлекаем из крышки привод вместе с валом привода, рычагом привода, опорой рычага и внешней шестерней редуктора.
Проверьте состояние привода. Привод должен свободно, без заедания, перемещаться по шлицам вала. Шестерня привода должна свободно проворачиваться только в одном направлении, недопустимы выкрашивание зубьев и сильные забоины на заходной части зубьев. Мелкие дефекты можно устранить алмазным надфилем или абразивным бруском. Необходимо заменить неисправный и сильно изношенный привод (либо стартер в сборе).
11. Молотком через рожковый ключ на 13 мм сбиваем кольцо ограничителя хода привода стартера (при этом под шестерню ред>'ктора следует подложить деревянный брусок или кусок плотной резины).
12. Шлицевой отверткой извлекаем из проточки вала стопорное кольцо ограничителя хода привода и снимаем с вала стопорное кольцо и кольцо ограничителя хода.
13. Снимаем с вала привод в сборе с рычагом и муфтой.
14. Съемником снимаем стопорное кольцо 1 муфты рычага привода.
15. Снимаем с привода 4 шайбу 2, муфту 5 в сборе с рычагом привода 3.
При замене только привода дальнейшие работы по разборке стартера можно не производить.
16. Съемником снимаем стопорное кольцо опоры вала привода.
17. С вала привода 1 последовательно снимаем упорную шайбу 5, опору вала 4, уплотнительное резиновое кольцо 3 и внешнюю шестерню планетарного редуктора 2
18. Крестовой отверткой отворачиваем два винта крепления шеточного узла к задней крышке стартера.
19. Снимаем заднюю крышку.
20. Поддев шлицевой отверткой, снимаем шеточный узел с коллектора якоря.
21. Снимаем переднюю опору вала якоря.
22. Снимаем с вала якоря упорную шайбу
.
23. Преодолевая усилие магнитов, вынимаем якорь из статора.
24. Осматриваем коллектор и обмотки якоря.
Следы обугливания обмоток не допускаются — такой якорь необходимо заменить.
25. Загрязненный коллектор зачишаем мелкозернистой наждачной бумагой, зажав вал якоря через полоску плотной бумаги в патрон электродрели. Промываем якорь водой с моюшим средством для удаления грязи, угольной пыли и остатков абразива и тшательно протираем чистой ветошью насухо, обдуваем сжатым воздухом от шинного насоса.
26. Заменяем изношенные шетки (высота от рабочей кромки до вывода равна или меньше 3,5 мм) и щетки, имеющие механические повреждения.
27. Промываем детали редуктора и привода уайт-спиритом или керосином.
Сборка
Установить шеточный узел на коллектор якоря стартера можно специальной оправкой или с помощью инструментальной головки подходящего размера и формы. В случае их отсутствия установить щетки можно без этих приспособлений. Для этого:
1) двумя винтами крепим шеточный узел к задней крышке стартера;
2) смазываем конец вала якоря двумя каплями моторного масла;
3) вставляем четыре щетки в соответствующие щеткодержатели. Пе вставляя в щеткодержатели пружины щеток, надеваем, щеточный узел на коллектор якоря;
4) плоскогубцами с тонкими губками отгибаем наружные упоры пружин всех четырех щеток;
5) вставляем в щеткодержатель пружину;
6) удерживая пружину отверткой, плоскотубпами загибаем четыре упора пружины. Таким же способом устанавливаем остальные три пружины;
7) вставляем в статор якорь стартера с надетыми на него щеточным узлом и задней крышкой (при этом необходимо придерживать якорь, чтобы его коллектор не вышел из зацепления со щеточным узлом).
Дальнейшую сборку стартера выполняем в последовательности, обратной разборке. При этом на детали редуктора наносим смазку ШРУС-4. Передустановкой привода окунаем его в моторное масло и даем маслу стечь. Втулки, в которых вращаются валы якоря и привода, а также винтовые шлицы привода смазываем моторным маслом;
8) чтобы убедиться в правильности сборки стартера, перед установкой проверяем его работоспособность. как это показано в начале раздела
Нашлось времечко заняться стартером т.к. его выкрутасы уже порядком надоели, то он соизволит завести машину, а то ждёт чтобы его толкнули.
Самый главный подозреваемый это провод на втягивающее, ну а раз всё равно снимать коробку воздухана то до кучи и решил скинуть стартер, разобрать до потрохов так же как делал в прошлый раз со стеклоочистителем и провести профилактику.
Покупал я его и ставил при пробеге 40 тыс км.
Сейчас пробег 89400, прошёл 49400, в принципе претензий к нему нет, думаю что провод на стягивающее мозги мне компостирует, вернее не сам провод а место контакта с втягивающим, ну посмотрим.
Откручиваем гайку и два болта на 10 и скидываем всю коробку воздухана в сборе и нам предстаёт отличный доступ к стартеру:
По стрелкам на картинке:
Красная — на блоке двигателя краска потрескалась и большей частью отвалилась, возможно последствия перегрева в ноябре 2016 ?
Это до какой же степени нужно нагреть металл чтобы краска так отвалилась ?
Зелёная — да… у меня теперь новый АКБ… Варта благополучно скончалась, но об этом будет отдельная запись чуточку позже.
Жёлтая — Сапун КПП всё таки находится выше щупа ! поэтому господа которые пытались меня убедить что лишнее залитое масло в КПП (чтобы в масле купались и шестерёнки 5й передачи) можете меня больше не убеждать, я вам не верю.
Синяя — Как же удобны хомуты вот с такими гайками которые удобно крутит руками ! рекомендую для тех случаев когда нужно иногда крутить хомут туда-сюда.
Снимается стартер очень просто. Скидываем кленну с АКБ. Гайка силового провода на 13. Затем 3 гайки на куполе сцепления. В интернете вечно ходят слухи мол один говорит что стартер крепиться на 2 гайку и 1 болт, другой говорит что на 2 болта и 1 гайку… так вот у меня машина 2007 года и стартер крепиться на 3 гайки !
Возможно кто то менял стартер ночью и у него одна или две шпильки выкрутились вместе с гайками и он так и закрутил их обратно толком не рассмотрев в потёмках…
У меня в этот раз вместе с гайками выкрутились две шпильки… блин… вот бяка то… пришлось наживлять две гайку на каждую (эти же гайки от стартера) и закручивать их обратно.
Провод на втягивающее соединяется просто обычным разъёмом. Вот где вся соль… ёпть… лучше бы тут было винтовое соединение… Разъём обычный СССР, никакой защиты от воды нет и в помине, да еще и провод коротковат, чуток натянут. В очередной раз АвтоВАЗ накосячил там где этого делать не стоило. Стартер находится в самом низу, вся срань летит на него в первую очередь, и соответственно на это соединение.
Ну ладно, что уж теперь… снимаем, тащим домой… в ванну… купаться в тазике (не люблю грязные запчасти и грязный инструмент)
Зелёной стрелкой обозначил колечко при снятии которого пришлось помучиться в остальном проблем никаких.
Два длиннющих болта под ключ на 8 стягивают заднюю крышку стартера к передней в которой расположен редуктор. Выкрутив эти два длинных болта стартер легко располовинивается.
Снимаем с ротора маленькую шестерню и двумя длинными болтами поддеваем и снимаем крышку в которой сидит подшипник скольжения.
Теперь можно вынуть ротор из статора и снять заднюю крышку с щёткодержателями
Делов в принципе немного, почистить щёткодержатели, почистить коллектор ротора, почистить от старой грязи и смазки детали, набить новую с смазку и собрать обратно.
Коллектор имеет диаметр 30мм, размер щёток 6,8х13,8мм.
Коллектор почистить несложно если зажать ротор в шуруповёрт и пройтись наждачкой
Диаметр вала ротора со стороны коллектора 6,8мм, но очень маленькая длина т.к. близко расположены шлицы для шестерни. А у шуруповёртов как известно при расжатии губок патрона кулачки уходят во внутрь. В общем как раз хватило чтобы зажать (патрон 10мм, у старой метабы патрон был 13мм, куда мир катиться ))
В принципе коллектор был неплох, ну не помешает.
В задней крышке чистим растворителем щёткодержатели, щётки, пружинки и подшипник скольжения.
Здесь со стороны задней крышки вал ротора имеет диаметр 11,91мм, диаметр подшипника скольжения в задней крышке 11,96мм, в принципе неплохо для почти 50 тыс пробега в городе.
Втягивающее разбирать не стал, конечно хорошо бы было почистить пятаки, но что то мне кажется обратно я его не соберу т.к. со стороны контактных винтов виден припой, значит катушку сначала вставили потом припаяли, в общем мой паяльник для smd деталек, а не для таких гигантских штук ))
Магниты статора протёр от грязи, в основном продукт износа щёток как мне кажется. Магниты непонятно приклеены или нет, надеюсь что приклеены а не как это было в стартере БАТЭ когда я его располовинил все потроха включая магниты высыпались от туда кучей запчастей.
Технический картон внутри статора пришлось после водных процедур сушить феном. Мелочи, но имейте в виду.
Редуктор оказался вообще сухой. Не я конечно понимаю что режим работы стартера это пару секунд… но всё же почему бы не смазать его то хотя бы чуточку ?
Самым сложным было снять это стопорное кольцо на валу которое на третьем фото обозначено зелёной стрелкой:
Это будет проще если понять суть его устройства: На валу имеется проточка, в проточке сидит колечко из толстой и прочной проволоки, а сверху на колечко надето второе кольцо не дающее ему соскочить. Нужно сначала сбить верхнее колечко вниз, для этого удобно использовать головку или накидной ключ и молоток, а вот затем при помощи отвёртки выколупать нижнее проволочное кольцо. Я провозился минут 5, кое как достал.
При обратной сборке не забываем сначала накинуть вернее кольцо нужной стороной, а только потом одевать проволочное. Верхнее кольцо удобно одевать уперев снизу в него разводной ключ и ударяя молотком по валу.
После снятия кольца всё просто разбирается:
Эту толстую баранку бендикса на валу я разбирать не стал, не к чему. Да и можно было бы в принципе и это всё не разбирать, но очень уж хотелось на спиральных шлицах бендикса вытереть всю старую смазку и нанести новую.
На этом в принципе всё, всё чистим, смазываем и собираем обратно.
Вставляем щётки в щёткодержатели, пружины пока отдельно, отгибаем по 4 усика удерживающие пружины в щёткодержателях.
Смазываем подшипник в задней крышке.
Вставляем ротор поправляя щётки. Затем по очереди вставляем пружины и загибаем усики щёткодержателей удерживающих пружины обратно. Немного неудобно но не сложно.
при вставлении ротора в заднюю крышку с обратной стороны выползет лишняя смазка, это отличный повод испачкать рубашку и дать жене проверить её новый стиральный порошок.
Теперь одеваем на ротор стартер удерживая его от прилипания к нему. То есть при одевании статора на ротор последний потянется к магнитам и попытается заскочить внутрь статора т.к. его притягивают магниты это нежелательно т.к. при этом ротор попытается выскочить из задней крышки и тогда придётся его туда снова вставлять.
Дальше всё просто. Верхняя крышка с подшипником скольжения занимает своё прежнее место. Не забываем в ней протереть и смазать подшипник скольжения (и мелкую шайбочку не забыть протереть и смазать). Удобно одевать крышку предварительно вставив на место два длинных болтика под ключ на 8.
Собираем обратно планетарный редуктор, смазываем, вставляем бендикс, и закручиваем половинки стартера обратно стягивая длинными болтами. Тут я собирал половинки и разбирал обратно раза три не понимая почему флажок бендикса который должен тянуть вилку постоянно утоплен, оказалось вот эта чёрная резинка
обозначил на фото красной стрелкой:
имеет под язычок тонкую прорезь, а я эту резинку просто сверху сувал )) одев как нужно всё закрутилось сразу и без проблем. Бендикс легко и чётко ходит туда-обратно, пружина надёжно отводит его обратно. При сборке втягивающее я заметил на сердечнике который втягивается внутрь катушки потёртости и смазал сердечник небольшим количеством смазки.
Кстати металлоплакирующая смазка Вымпел мне очень нравиться,
пользуюсь ей уже лет 10 вместо литол-24. В Ашане тюбик 140 грамм стоит в районе 90 рублей. Рекомендую.
Шпильки на месте, осталось прикрутить стартер:
Теперь этот злосчастный провод:
Снялся он с фишки втягивающего ну очень легко. Провозившись с пластиковым набалдашником-колодкой так и не понял как она держится, кое как стянул и не обнаружил на самом контакте никаких выступов для его удержания, обычно это такой выпирающий лепесток который защёлкивается при вставлении контакта в колодку.
Провод толстый, надёжный, сам контакт прочный, жёсткий правда весь потемневший от окислов, но зелени нигде нет. Чуток почистил, поскаблил, обжал тонкогубцами, надел обратно колодку. Обмотал изолентой со стороны провода, хотя бы воды чуть поменьше внутри будет. Одел на втягивающее, вроде плотно сел…
Еще обмотал изолентой… Что то мне показалось маловато изоленты… обмотал еще и силовой примотав к нему провод от втягивающего. Может это еще улучшить его долгоживучесть.
Сейчас кстати пока нет короба воздухана отличная возможность проверить уровень масла в КПП, смазать тросик сцепления и отрегулировать наконечник на нём, я например люблю когда педаль сцепления берёт в самом начале хода, т.е. почти без свободного хода.
Ну вроде всё… поворачиваем ключ… вжик… с полоборота завелась… урчит… посмотрим как будет дальше, надеюсь виной всему был плохой контакт провода управления на втягивающем.
Спасибо всем кто осилил столь длинный и нудный текст.
Запчасти
Лада Калина Седан 2007, двигатель бензиновый 1.6 л., 81 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 9
У моей сестры есть автомобиль лада калина ваз 11183
И вот в чем беда когда заводишь автомобиль он жужит я так понял это бендикс и стал вопрос в покупке нового стартера, и зайдя в интернет я увидел их много и они различаются по характеристикам Одни пишут продавцы Стартер ВАЗ 2170, 1118 крепеж под 3 отверстия (на пост. магнитах) как понять на "Пост магнитах"?
Стартер ВАЗ 2170, 1118 (редукторный) АТЭК вот ключевое слово редукторный он отличается от прежнего что я выше описал и если да то чем?
И еще пишут одни что 11 зубов а другие 9 зубов так какой лучше взять чтобы не допустить ошибку подскажите кто реально шарит буду благодарен)!
Грамотно написано, молодец. От себя дополню, как делаю я:
1. Чтобы не возится со щётками, сначала отдельно откручиваете нижнюю крышку(2 винта или болта, которые притягивают щеточный узел к этой крышке), затем через головку на 24 или 27 стягиваете щеточный узел с коллектора на нашу головку — так щетки остаются в гнездах, а их износ можно оценить сбоку визуально! При сборке головку ставите вплотную к коллектору и щеточный узел сдвигаете по головке на коллектор.
2. Очень важно: в том месте, где минусовые щетки контактируют с массой на крышке тщательно зачистите место контакта!
3. Маленькие шестерни- сателлиты вращаются на бронзовых втулках — чаще всего они изнашиваются и весь планетарный механизм начинает подклинивать!
4. Такое втягивающее как у тебя распаивается в 2 местах паяльником 30 ватт — крышка снимается и пятаки спокойно меняются/обслуживаются
5. Постоянные магниты преклеены к корпусу, а так же удерживаются стальными прижимками
6. Процесс снятия бендикса. Во вервых снимаем ось со стартера и !ОПИРАЕМ НА ЦЕНТР ЧЕРЕЗ ПОДХОДЯЩУЮ ГОЛОВКУ, а не на 3 маленькие оси сателлитов — а то они обязательно провалятся. Трубкой по диаметру чуть больше диаметра оси сбиваем запорное кольцо вниз. Затем 2 тонкими отвертками поддеваем стопорное кольцо и как только оно вышло из проточки поддеваем рожковым ключом на 12 вверх. Обслуживаем/меняем бендикс, затем одеваем запорное кольцо правильно. Теперь опять всю ось опираем на головку, стопорное надставляем над осью и бьем молотком через БРОНЗОВЫЙ БРУСОК! ЧТОБЫ НЕ ПОМЯТЬ ОСЬ. Дальше рожком на 12 осаживаем стопор в проточку.
Теперь чтобы защелкнуть запорное кольцо лично я сделал в любом уголке/швеллере прорезь 12*12мм. Туда завожу нашу ось(кольцо над швеллером), мажу маслом и теперь очень важно: КЕРНО! Надставляю на ось, и одним резким ударом осаживаю кольцо на место.
Будут вопросы, обращайтесь!
На Лада Калине устанавливается стартер типа 5702.3708.
На часть автомобилей может быть установлен стартер BOSH 0001108203.
Вал якоря передает вращение на вал привода через планетарный редуктор.
Планетарные шестерни редуктора вращаются на игольчатых подшипниках.
Привод стартера состоит из ведущей шестерни и обгонной муфты.
Схема соединения стартера на рис. 1.
Тяговое реле установлено на корпусе электродвигателя. Большой ток, потребляемый стартером при запуске двигателя, передается через медные контакты реле.
В реле установлены две катушки втягивающая и удерживающая.
Под воздействием магнитного поля металлический сердечник тягового реле, преодолевая усилие пружины, втягивается внутрь катушки. При этом он приводит в движение рычаг привода стартера.
Рычаг в свою очередь выдвигает привод стартера, вводя ведущую шестерню в зацепление с зубчатым венцом маховика двигателя.
Одновременно с этим медная контактная пластина замыкает контактные болты.
Через обмотки якоря стартера начинает протекать ток, якорь – вращается, осуществляя запуск двигателя.
Отрицательный вывод втягивающей обмотки реле соединен с массой через обмотки якоря стартера.
После замыкания контактных болтов через обмотку перестает протекать ток, и сердечник тягового реле удерживается только одной обмоткой, это позволяет уменьшить нагрев обмоток реле и сократить энергию в момент запуска.
Проверка работоспособности стартера
Одним проводом соединяем отрицательный вывод аккумулятора с корпусом стартера.
Второй провод, соединенный с положительным выводом аккумуляторной батареи, подсоединяем к контактному болту 2 тягового реле, к которому подсоединен провод стартера.
Если якорь стартера начнет вращаться, двигатель стартера исправен.
Подсоединяем второй провод к контактному болту 1 тягового реле. Используя отвертку или другой подходящий металлический предмет, замыкаем между собой вывод 3 и контактный болт тягового реле.
Если раздался громкий щелчок и якорь стартера начал вращаться, значит, тяговое реле исправно.
Для дальнейшей проверки стартера, а также для определения причины неисправности необходимо разобрать стартер.
Снятие и разборка стартера
Снимаем воздушный фильтр
Отсоединяем провод управления тяговым реле.
Головкой на 13 отворачиваем гайку крепления наконечника провода, соединенного с плюсовым выводом аккумулятора
Снимаем наконечник провода
Головкой отворачиваем две гайки крепления стартера.
Маркировка на корпусе стартера
Головкой на 13 отворачиваем гайку крепления наконечника провода к выводу тягового реле.
Снимаем с вывода пружинную шайбу
Снимаем наконечник провода
Отворачиваем три винта крепления тягового реле
Снимаем тяговое реле со стартера
Вынимаем из реле пружину
Снимаем якорь тягового реле с рычага привода
Крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления крышки подшипника
Снимаем стопорное кольцо
Снимаем дистанционную шайбу
Ключом на 7 отворачиваем два стяжных болта
Вынимаем стяжные болты и снимаем заднюю крышку
Поддев отверткой, снимаем щеткодержатель, придерживая пружины щеток
Так выглядит щеточный узел
Снимаем переднюю крышку
Вынимаем якорь из корпуса
Вынимаем из крышки уплотнитель
Вынимаем вал привода с рычагом
Снимаем рычаг привода.
Для проверки состояния шестерен редуктора отверткой поддеваем крышку редуктора
Осматриваем зубья шестерен.
Зубья не должны иметь сколов и следов износа. Добавляем смазку Литол-24 и устанавливаем крышку на место
Опираем вал привода на металлический стержень, через отрезок трубы или торцовый ключ на 11
сбиваем упорную втулку.
Разжав щипцами пружинное кольцо
Снимаем кольцо с вала
Снимаем с вала привода упорную втулку
Вынимаем привод в сборе
Осматриваем коллектор и обмотки якоря.
Следы обугливания обмоток не допускаются – такой якорь необходимо заменить.
Загрязненный коллектор зачищаем мелкозернистой наждачной бумагой, зажав вал якоря через полоску плотной бумаги в патрон электродрели.
Промываем якорь водой с моющим средством для удаления грязи, угольной пыли и остатков абразива и продуваем сжатым воздухом.
Заменяем изношенные щетки, если их высота меньше 3,5 мм. Промываем детали редуктора и привода уайт–спиритом или керосином.
Сборка
Установить щеточный узел на коллектор якоря стартера можно специальной оправкой или с помощью инструментальной головки подходящего размера и формы. В случае их отсутствия установить можно без этих приспособлений. Для этого:
- двумя винтами крепим щеточный узел к задней крышке стартера;
- смазываем конец вала якоря двумя каплями моторного масла;
- вставляем четыре щетки в соответствующие щеткодержатели.
Не вставляя в щеткодержатели пружины щеток, надеваем щеточный узел на коллектор якоря;
- плоскогубцами с тонкими губками отгибаем наружные упоры пружин всех четырех щеток;
- вставляем в щеткодержатель пружину;
- удерживая пружину отверткой, плоскогубцами загибаем четыре упора пружины.
Таким же образом устанавливаем оставшиеся три пружины;
- вставляем в статор якорь стартера с надетыми на него щеточным узлом и задней крышкой, (при этом необходимо придерживать якорь, чтобы его коллектор не вышел из зацепления со щеточным узлом).
Упорную втулку устанавливаем на место при помощи раздвижных пассатижей.
Дальнейшую сборку выполняем в обратной последовательности. На детали редуктора наносим смазку ШРУС-4.
Перед установкой привода окунаем его в моторное масло и даем маслу стечь.
Втулки, в которых вращаются валы якоря и привода, а так же винтовые шлицы привода смазываем моторным маслом;
- чтобы убедиться в правильности сборки стартера, перед установкой проверяем его работоспособность (Описано в начале статьи).
Замена и ремонт стартера
Как поменять стартер, а главное, как выполнить ремонт стартера своими руками — вопросы, которыми очень часть задаются владельцы ВАЗ. Поэтому в данной статье мы расскажем Вам, как выполняется замена стартера на Калине.
Чтобы выполнить замену и ремонт стартера, устанавливаем авто на яму или на подъемник.
- Открываем капот. Снимаем клемму с аккумулятора.
- Для удобства доступа нужно извлечь корпус воздушного фильтра. Для этого снимаем разъем с датчика расхода воздуха.
- Извлекаем шланг обратки антифриза из крепления.
- Откручиваем головкой № 8 два крепления к передней рамке авто.
- Затем откручиваем гайки крепления стартера к коробке передач головкой №13.
- Нижний болт крепления стартера удобно откручивать снизу, под машиной. Для этого откручиваем болты крепления правой половины защиты двигателя. Снимаем её.
- Откручиваем нижний болт крепления стартера. Вынимаем стартер.
Когда в момент старта мы слышим только щелчки и после этого ничего не происходит (авто не заводится), то скорее всего не работает втягивающее реле стартера. Если необходимо поменять реле, зажимаем стартер в тиски.
Спасибо за подписку!
- Ключом № 13 откручиваем провод электромотора и отводим его в сторону.
- Крестовой отверткой откручиваем три болта втягивающего реле.
Зажимаем три болта крепления. Надеваем клемму провода электромотора. Надеваем шайбы и зажимаем фиксирующую гайку. Ставим отремонтированный или новый стартер на место и прикручиваем к коробке передач.
Зажимаем 2 гайки, находясь под машиной и одну сверху под капотом. Устанавливаем защиту двигателя. Ставим на место клеммы. Устанавливаем назад корпус воздушного фильтра, фиксируем его. Надеваем и зажимаем гофру. Фиксируем разъем датчика расхода воздуха. Устанавливаем клемму на аккумулятор. Теперь заводим авто, чтобы проверить, всё ли работает исправно.
Всем привет!
На днях неожиданно умер стартер, симптомы были похожи на отказ ИММО. До этого всё было нормуль крутил с пол тычка, потом просто вышел из банка вообще перестал, подъехали друзья и попробовали прикурить, не вышло! Решили замкнуть выводы отверткой, тишина…
Во общем зацепили на трос и завели с буксира, доехал до дома и решил снимать стартер сегодня с утра.
Процедура особых навыков не требует, снимает корпус воздушного фильтра и все как на ладони:
1. отсоединяем АКБ чтобы ничего не замкнуть
2. отсоединяем провода к втягивающему
3. откручиваем два болта крепления стартера (на 13)
4. вынимаем стартер
Тащим домой и быстренько все разбираем:
У меня стоял Bosch 0001108203 от AUDI Made in HUNGARY
Вскрытие показывает что зависли щетки, так как щётки крепятся в щёткодержателе и вероятно, что попала грязь и влага в виде конденсата. Износ 30%. Но и втягивающее реле тоже попадает под сомнение, ведь там тоже есть пятаки и постоянные магниты и ещё сам втягивающее звено с проушиной.
На фото хорошо видно как что барабан коллектора ротора в нормальном состоянии, износ минимальный.
причина скорее всего попадавший ни них абразив от смешавшейся грязи конденсата и графитной стружки как связующей. Что привело к КЗ короткому замыканию, как следствие Реле стартера не подавало даже слышимых щелчком дабы предотвратить возгорание.
И вот смотрим так окислились постоянные магниты от влаги, причиной которого стало банальное попадание влаги внутрь корпуса, что вызвало сильную коррозию и образование абразива. Все начало активно корродировать что привело к появлению мусора который спровоцировал излишнее трение и сильный износ, было очень много металлической стружки внутри корпуса.
По внешнему виду стартера хорошо видно насколько много влаги было внутри и снаружи корпуса, всё таки как никак машине 10 лет и стартеру Венгерскому соответственно тоже 10 ЛЕТ! и никто туда не совался.
А вот снять втягивающее так просто как должно быть мне не удалось. Прикипели болты и мне пришлось их высверливать и покупать шпильки от карбюратора Жигулей))
После полного разбора стартера как оказалось всё целое даже щётки. Принялся за чистку мойку. А вот втягивающее уже не внушало доверия, так как в нем тоже могла скопить влага и грязь а развальцовывать корпус втягивающего реле мне крайне не хотелось! И было принято решение искать аналог втягивающего на автодоке — KRAUF SSB3586 — 650 руб. Взял самое дешманское но популярное и неплохого качества (получше того что продают для наших вазиков в наличии в местных магазах)
Далее приступил к ремонту
Для устранения последствий мне понадобилось:
1. Смазка с дисульфидом молибдена ХАДО Цена: 170 руб.
2. Ацетон 0.5 и салфетки 55 руб.
3. Наждачная бумага 100-600 рр 30 + 30 руб. и можно ещё герметик Казанский белый 45 руб.
4. Запчасти те что нуждаются в замене.
В данном случае заказал втягивающее реле KRAUF SSB3586 — 650 руб.
Для начала взялся за корпус — изнутри пройден шкуркой, и смазан тонкий слоем смазки
Короче разобравшись с теорией, берёмся за практику. Точнее берём смазку и набиваем наш редуктор немного ( что бы не попадало на магниты и ротор)
Далее зачищаем коллектор ротора стартера, то место контакта со щетками
Берём абразивную шкурку зернистость P600 и смазку графитовую с ДИСУЛЬФИДОМ МОЛИБДЕНА подходит для подшипников и шестеренок.
Подшипник скольжения (втулка) не люфтила и не шумела, вскрытие показало что смазка почти отсутствовала, набил под завязку вс втулки.
Все почистил, щетки несмотря ни на что еще живые, вернул им подвижность и собрал.
Мда, сборка щёточного узла то ещё мероприятие надо готовится заранее: разминать пальцы и готовить вазелин)) ну я обошёлся немного другим способом — взял изоленту ПВХ и примотал щётки. Затем выдёргивал ножиком пинцетом и отвёрткой…
Поверьте собирать щётки двумя руками 4 щётки оказалось не так просто, а точнее битый час впустую. Благо с изолентой трюк удался))
Короче дождался заказа с втягивающем реле. Собрал стратер и бегом во двор а на улице -15. Ну и пох мороз я на УРАЛЕ рос! Поставил на машину, иииии нет напруги на пятаках. Взял подёргал все контакты, закрутил все две гайки и вот оно — есть напруга. Все отлично заработало! Фух пронесло!
Новый же стартер оригинальный стоит от 7500 до 9000 руб, а аналоги в среднем трёшку стоят. Мне посчастливилось, и на весь ремонт хватило 850 рублей.
И как обещал кат номера запчастей на редукторный стартер и аналоги
Втягивающее реле
BOSCH 2339304016 3000 руб.
Bosch 0331303002, 0331303026, 0331303034, 0331303062, 0331303067, 0331303071, 0331303073, 0331303092, 0331303153, 2339303209, 2339303240, 2339303241, 2339303250, 2339303293, 2339303311, 2339303408, 2339303413, 2339303417, 2339303428, 2339303435, 2339303438;
Аналоги: 650-1300 руб.
Cargo 130474, 131143, 131586, 131791, 132260, 132261, 132262, 132263, 136369, 137982, 333665;
CHE 66-0155W, 66-0157W, 66-0192W, 66-0208W, 66-0251W, 66-9126, 66-9131, 66-9146;
Ghibaudi E3460, E3461, E3464, E3467, E3468, E3471, E3474, E3475, E3488, E3709, E3717, E9008; IA IA9153, IA9154, IA9161, IA9167;
KRAUF SSB1143, SSB1791, SSB2263, SSB3075, SSB3222, SSB3586, SSB6369, SSB7982;
Magneti Marelli AME0126, AME0127, AME0128, AME0129, AME0273, AME0327, AME0379, AME0435;
Motorherz SSB143WA, SSB143ZM, SSB263WA, SSB3586RB, SSB369WA, SSB474WA, SSB586WA, SSB586ZM, SSB791WA, SSB791ZM, SSB982WA;
Unipoint BCL9126, SNLS202, SNLS202A, SNLS202AP, SNLS202P, SNLS207, SNLS207B, SNLS207P, SNLS208, SNLS208P, SNLS214, SNLS214A, SNLS214AK, SNLS214AP, SNLS214K, SNLS214P, SNLS236, SNLS236B, SNLS236C, SNLS236CP, SNLS236D, SNLS236DP, SNLS236E, SNLS236EK, SNLS237, SNLS237A, SNLS237C, SNLS237D, SNLS237I, SNLS237J, SNLS263;
WAI 66-0208W, 66-0251W, 66-6781-2W, 66-9126, 66-9131, 66-9146, 66-9168;
ZM 1573, 1777, 2573, 573, 573C, 574, 574C, 575, 576, 6773, 777, 878,
ZM1777C, ZM2573C, ZM878C
KRAUF SSB3586 — 650 руб.
Крышка втягивающего реле
UNIPOINT SNLS214K 236,00 руб.
Втулка подшипника
BOSCH 1000301106 54,00 руб.
Втулка стартера
BOSCH 2000301036 41,00 руб.
Втулка стартёра
BOSCH 1000301056 41,00 руб.
Вилка стартёра
BOSCH 1001933111 75,00 руб.
ЩёткоДержатель
BOSCH 1004336568 539,00 руб.
Бендикс стартера
BOSCH 1006209535 812,00 руб.
А это номера составляющих стартера BOSCH с аналогом Cargo + цены аналогов
Номер BOSCH Cargo Наименование
2000301036 140842 — Втулка в крышку стартера (Ближний конец, со стороны щеток)
140249 — Втулка в планетарку (Дальний конец ротора)
B140018 — Втулка в КПП (Passat B3 1.6TD, Audi 100 1.8?)
1004336958 134659 — Щеткодержатель со щетками (щеточный узел)
1006209912 134371(134371Z) — Бендикс
1006200012 135598 — Редуктор 1110,00 руб.
1004011053 132814 — Ротор 4411,00 руб.
KRAUF SAB2814 Ротор стартера от 1487,00 руб.
MEGA — BSX157158 CARGO — BSX157-1584 — Щетки 200,00 KRAUF SHB5758 Щетки стартера от 99,00
1005851008 500,00 руб. CARGO — 138924 — Задняя крышка с втулкой 278,00 KRAUF — SBB8924 128,00
0331303070 132827 — Втягивающее 1334,00 руб.
1330516062 131337 — Крышка реле (надо развальцовывать старое) 171,00 руб.
1001933106 132808 — Вилка 49,00 руб.
4.2202.0 132123 — Пластиковая шестерня редуктора 117,00 руб.
Всем УДАЧИ! Не ломаться! Ставьте ЛАЙК))) И ни гвоздя ни жезла!
Кому интересен мой БЖ ставьте ПОДПИСЬ, будет ВЗАИМНО)))
Ремонт стартера Лада Калина – тема объемная, и в рамки одного короткого обзора ее никак не поместишь. Попробуем хотя бы разобраться, отчего этот узел вдруг "не крутит" или делает такую работу сильно внатяг.
Одна из причин может крыться в неисправности тягового реле. На него указывают характерные щелчки при запуске мотора.
Перегоревшая обмотка, характерный нагар на контактной пластине – это "лечится" заменой упомянутой детали. При наличии некоторого опыта снимать и основательно перебирать сам стартер для этого не понадобится. Если после такой замены машина без всяких проблем завелась – можно сказать, повезло.
Но щелчки могут быть симптомами и более серьезной поломки, требующей переборки стартера (в некоторых случаях – и его замены).
Простейшая диагностика только что снятого стартера делается так.
— Одним проводом соедините вывод аккумуляторной "массы" с корпусом стартера. Другой цепляем к "плюсу" АКБ и свободным концом выводим на контактный болт тягового реле (на который уже выведен провод со стартера). Если якорь остался без движения – моторчик неисправен.
В автомобиле стартер является весьма важным узлом. Он обеспечивает запуск мотора, приводя во вращение коленчатый вал на несколько первых оборотов. Это необходимо для начала процесса воспламенения смеси в камерах.
Сегодня рассмотрим этот узел применимо к популярной российской модели Лада Калина. Расскажем, где находится он, а также как снять.
Конструктивные особенности стартера Калины
Стартер включает в свою структуру три основных компонента:
- тяговое реле, функционирующее на электромагнитном принципе;
- систему привода;
- электромотор.
Питание с напряжением 12 Вольт рассматриваемый нами узел получает от штатной АКБ. Он способен развить мощность не менее 1,4 кВт.
Каков принцип работы стартера?
С поворотом ключа в замке узла зажигания Лада Калина питание подается на выводы электромагнитного реле. Этот элемент посредством рычага перемещает обгонную муфту до положения, когда шестерня вала стартера входит в зацепление непосредственно с маховиком. Кроме того, напряжение подается на электромотор, вал которого начинает вращаться, приводя в действие двигатель. Когда мотор запустился плунжер перемещается назад, приводя узел в исходное положение. Питание стартера в данный момент отключается.
Где располагается стартер в Калине?
Многих интересует вопрос: где находится стартер. Этот узел находится в достаточно неудобном месте, если рассматривать необходимость его снятия. Стартер посредством шпилек прикреплен к торцу блока мотора со стороны расположения маховика.
Когда требуется проверка стартера?
Во время эксплуатации устройство может давать сбои, в связи с чем мотор будет неспособен завестись. Для узла автомобиля Лада Калина характерны такие признаки неисправности, предполагающие возникновение потребности в снятии и диагностике с целью дальнейшего ремонта или замены:
Далее расскажем, как снять и заменить.
Выяснив, где находится необходимый агрегат, приступаем к замене. Для выполнения работ (снятие, ремонт и монтаж) понадобятся следующие инструменты и приспособления:
После подготовительных работ, разбираемся, как снять устройство.
Чтобы замена была удобной, располагаем LADA Kalina над смотровой канавой.
Монтаж устройства и коммутацию с бортовой сетью LADA Kalina выполняем по обратной последовательности.
Ремонт стартера в автомобиле Лада Калина
В большинстве ситуаций разборка узла в модели Лада Калина с целью ремонта осуществляется для замены таких элементов, как:
- щеткодержатель в комплексе с щетками;
- тяговое реле;
- компоненты привода.
Естественно ремонтные процедуры производятся на снятом устройстве. Как снять правильно?
Разбираем.
На этом разборочная процедура завершена.
Вооружаемся омметром для проверки замыкания сердечника с обмотками. Обращаем внимание на концы обмоток – их пайка к ламелям должна быть не повреждена. Не допускается почернение обмотки или отделение от ее поверхности лаковой изоляции.
Если износ щеток налицо, то заменяем держатель в сборе.
Сборка стартерного узла осуществляется по обратному алгоритму действий.
Подведем итоги
Чтобы стартер машины Лада Калина не подводил, ему требуется выполнять профилактику, в противном случае потребуется замена. Не следует перегревать устройство частыми попытками пуска мотора. Передерживание (более 5-7 секунд) ключа зажигания в соответствующем положении замка тоже способно нанести вред. Спустя 45-тысячный пробег авто LADA Kalina необходимо разбирать узел, заменяя смазку и очищая поверхность коллектора. Кроме этого, наружным контактам требуется осмотр и очистка.
Читайте также: