Ремонт шаровой подвески газ 31105
Всем доброго времени суток! Не могу выпрессовать съёмником палец шарового шарнира передней подвески из бобышки поворотного кулака. Съёмник (типа ГУСЬ) гнётся а толку "0". знакомый с СТО говорит у них съмников вообще нет, они сильно бьют по бобышке, и пальцы выпадают, но этот "вандальный" способ мне не нравится, после этих слов я ещё больше убедился, что не стоит к ним обращаться за услугами. Может есть смысл снять весь поворотный кулак вместе с нижней шаровой опорой, и потом выпрессовать оба их как-нибудь в тисках?
Как хотите, можете пытаться дальше давить.
Конусные посадки шаровых обычно и разбирают ударом по корпусу. С оной стороны бобышки прикладывается увесистый упор, с другой удары хорошим молотком. То что есть съемник, это хорошо, перед нанесением ударов натягиваем им.
ну что ж буду попытаюсь таким комбинированным способом. Это уже как то эффективнее что ли, чем просто бить без натяжки съёмником.
Всю жизнь этим вандальным способом выпрессовываю и ничего. Но тут он тебе не поможет.
Тебе нужна "вилка" . Я только при помощи такой смог выбить.
Снимал обычным съёмником для рулевых пальцев, только расточил ему зев чуток под шаровые. Натягивать съёмником и лупить по проушине, иначе никак.
Не могу выпрессовать съёмником палец шарового шарнира передней подвески из бобышки поворотного кулака.
Тоже как-то попался такой "упертый" шарнир.
Придавили прессом..
Щелк.! И оно вышло.
Усилие составило 8 тонн..
__________________
"Единственное, что нужно для триумфа зла, это чтобы хорошие люди ничего не делали.." (Эдмунд Берк)
Нужно поставить под рычаг деревянные чурбачки как можно ближе к шаровой, но чтоб не мешало снятию. Домкратом опустить машину чтоб полностью вес был на чурбачках и убрать домкрат. Отвернуть стойку кулака от нижней шаровой и снять её с шаровой опоры, отвести в сторону. Берем кувалду и хреначим по шаровой пока не выпадет. Мне хватает около трех сильных ударов чтоб выбить любую самую упертую шаровую. Съемники это все детские забавы. На рулевой трапеции они еще работают, на шаровых опорах очень редко у кого они помогают.
Одним из главных преимуществ ГАЗ-31105 является безшкворневая подвеска. Отличием такой конструкции является улучшенная выносливость. Шум и стук во время движения теперь не так часто будут досаждать водителю и пассажирам этого автомобиля. К тому же теперь нет необходимости делать периодическое шприцевание системы, а ремонт и эксплуатация волги 31105 стали заметно проще и удобнее.
Внешний вид сбоку автомобиля ГАЗ 31105
Устройство передней подвески
Схема передней подвески – безшкворневая, расположенная на рычагах, с кручёными пружинами, шаровыми, амортизаторами и стабилизатором. В её основании находится балка, выполненная из закалённого сталистого металла, на ней расположены все основные детали конструкции. Прочность её соединения с рамой даёт наличие тяги, прикреплённой к лонжеронам одним концом, а другим – скреплённой с её центром.
Конструкция и устройство передней подвески на автомобиле Волга 31105
С боков к ней приварены пружины и крепежи кронштейнов верхних рычагов. Шток верхнего рычага прикручен к основанию кронштейна с использованием болтов и шпилек. Между балкой и штоком рычага расположены 2 комплекта уплотнительных резинок, корректирующих углы наклонов оси.
Верхний рычаг изготовлен из углеродистой стали, крепится двумя болтами сквозь сайлентблоки. На внешнем крае этого рычага имеется платформа, в которой имеются специальные проёмы для крепления шаровой (соединение выполнено с помощью четырёх болтов).
Строение нижнего рычага соединено из двух элементов: переднего и заднего, изготовленных из той же углеродистой стали. Соединяются они с помощью пружины. Внешние края обоих элементов рычага скреплены одним болтом. Внутренние края держатся с использованием двух болтов сквозь сайлентблоки и соединены с балкой.
Так выглядит передняя подвеска Волги 31105
В передней части рычагов смонтирована специальная ниша, в которой располагается нижняя шаровая. Отбойный буфер расположен на верхнем рычаге, материал его изготовления – маслостойкая резина. А на нижнем расположен буфер хода сжатия. К двум рычагам с использованием шаровой присоединён поворотный кулак. В его верхней части имеется впадина, в которую входит верхняя шаровая. В нижней – платформа с четырьмя отверстиями, в которые крепится нижняя шаровая.
Поворотный рычаг соединён с внутренним кулаком. С наружного края к нему присоединена цапфа, на которой имеются проушины для соединения с тормозным механизмом и осью. Ступица движется с помощью двух подшипников, регулировка зазора в которых выполняется вращением гайки ступицы.
Стабилизатор поперечной устойчивости состоит из штанги и двух стоек. Штанга в двух местах закреплена к кузову автомобиля металлическими шпильками, смягчёнными резиновыми подушками.
Стабилизатор поперечной устойчивости Волги газ 31105
Стойки с помощью шаровых шарниров соединяются со стабилизаторами. Один край стойки прикреплён к нижней чашке пружины.
Допустимые поломки, устранение неполадок
Устройство передней подвески является сложной конструкцией. При появлении стука или посторонних шумов следует провести проверку и диагностику её состояния для предотвращения непредвиденных поломок.
Проблема – шум и стук внизу авто во время движения
Причины и решение проблемы:
- поломка амортизатора. В подвеске ГАЗ-31105 применяется использование разборного амортизатора, поэтому можно поменять его или отремонтировать;
- выработка резиновых уплотнителей, применяемых в соединении некоторых элементов, в результате чего будет раздаваться периодический стук в районе багажника. Требуется замена изношенных резинок.
Полезный совет! Цена этих резиновых элементов невелика. Поэтому рекомендуется купить весь комплект подушек и заменить полностью.
Имея в собственности Волгу не раз сталкивался с ремонтом передней подвески. Этим приходилось заниматься на 24-ой Волге, на 29-ой и на ГАЗ-3110. Манипуляции не слишком сложные, но довольно трудоемкие.
Столкнувшись на ГАЗ-3110 в очередной раз с заменой шкворней, начал думать. Размышления постепенно перешли в воспоминания и я попытался посчитать, сколько раз я менял шкворня, резьбовые втулки и сайлентблоки.
Конечно, все не вспомнишь, но ходимость основных агрегатов в памяти запечатлелась хорошо. Шкворня и подшипники выхаживали у меня по 50-100 тыс. км. Колодки на барабанных тормозах ходили до 40 тыс. км и примерно столько же выхаживали резьбовые втулки.
1. Поиск шаровой подвески ГАЗ-31105
Начал интересоваться, сколько стоит новая передняя подвеска ГАЗ-3110 в сборе в магазине. Оказалось, что цена очень даже существенная - 30 тыс. руб. Вкладывать такие деньги в старенькую машину желания никакого не было.
Масла в огонь подлил знакомый таксист на ГАЗ-31105, который на родной подвеске отъездил 250 000 км и кроме колодок ничего не менял. Таких результатов мне на шкворневой подвеске никогда не удавалось достичь.
Заехал на станцию технического обслуживания с просьбой, если возможно, переделать подвеску со шкворней на шары. Ответ сотрудников меня обескуражил, т.к. переделывать подвеску они отказались по причине дороговизны и неудачности исполнения шаровой подвески, но предложили отремонтировать родную подвеску.
Спустя время, встретил старого знакомого и разговорился с ним. Он мне поведал, что в сервисе просто мутят воду, а на самом деле новая подвеска ходит очень хорошо и стоит б/у примерно 10 тыс. руб.
Также знакомый сообщил, что через недельку его друг на служебной Волге будет менять свою подвеску на новую, а старую шаровую выставит на продажу. Через неделю я ему перезвонил и узнал, что подвеску можно забирать. Доехали с ним до завода, а там я расплатился и загрузил шаровую подвеску в багажник.
2. Замена передней подвески ГАЗ-3110 на подвеску ГАЗ-31105
Вернувшись домой, я не стал терять время и в ближайшую субботу приступил к замене подвески. Для этого, поднял переднюю часть автомобиля домкратом и подложил под пороги бруски. Затем, снял колеса, отсоединил тормозные шланги, выбил рулевой палец из сошки и снял маятник с подрамника. Далее, открутил крепления сайлентблоков стабилизатора и брызговик двигателя.
Следующим шагом, открутил подушки двигателя от лап и установил за балкой ромбический домкрат, после чего немного приподнял двигатель. Открутил болты крепления верхних рычагов с каждой стороны и вытащил с рамы пластины гайки. Далее, открутил четыре болта снизу и снял балку в сборе. Оттянул ее в сторону и приступил к установке балки с шарами.
Сначала закрепил нижние болты без затяжки, а потом поставил горизонтальный болты крепления верхних рычагов и капитально протянул все.
Подставил домкрат под нижний рычаг и приподнял цапфу. Потянул немного ступицу вверх и вниз на левой стороне машины - люфтов не обнаружил. Аналогичным способом проверил правую сторону и получил такой же результат.
После этой проверочной процедуры подсоединил тормозные трубки, поставил на место тягу стабилизатора и прикрутил подушки двигателя.
Далее, поставил рычаг маятника. Брызговик двигателя пришлось крепить подольше, т.к. при его демонтаже многие болты и винты просто обломились - высверлил их и нарезал резьбу на 8.
Настало время снимать сошку с рулевого механизма. Эта операция заняла много времени, но мне никак не удавалось достичь желаемого. С помощью болгарки дела пошли быстрее и сошка была снята. Установка новой сошки прошла гладко и к ней была прикручена рулевая тяга.
Дело в том, что сошки на автомобиле с гидроусилителем разные для старой и новой подвески. Это нужно учитывать при переоборудовании.
Далее, поставил колеса, протянул их и приготовился прокатится на новой шаровой подвеске. Времени на замену шкворневой подвески на бесшкворневую потратил около 5 часов и не сказать, чтобы сильно спешил.
3. Впечатления от замены
Выехав на дорогу, я сразу почувствовал, что возросла четкость управления машиной. Даже появилось чувство уменьшения радиуса поворота автомобиля. Ямы машина стала проходить на более высокой скорости, благодаря толстому стабилизатору поперечной устойчивости. Волга перестала сильно крениться в поворотах и главное, пропала вальяжность и желание плавать по дороге.
Схождение я на автомобиле не делал, но за резиной первое время смотрел очень тщательно и никакого повышенного износа по истечении месяца не заметил.
Летом ездил на машине на море и провел там около месяца. Отдых дело хорошее и время пролетает незаметно. Когда возвращался домой с Джубгы, то не очень то торопился и двигался в размеренном темпе с остановками на еду. Таким образом добрался до Москвы за 18 часов, а через три месяца мне пришел единственный штраф на 100 рублей. Оказалось, превысил скорость в районе Краснодара.
В среднем 55 литрового бака бензина хватает на Волге на 500 км, а бака сжиженного газа при 120 км/ч по спидометру приблизительно на такой же километраж, но приходится быть более осторожным с педалью газа.
На шаровой подвеске по сегодняшний день, я наездил около 30 000 км и ничего с ней за это время не делал. Считаю, что новая шаровая подвеска гораздо лучше старой шкворневой, стоит один раз переставить и многие проблемы уходят в прошлое.
При переборке подвески преследовались несколько целей:
— убрать просадку пружин
— выровнять переднюю часть авто относительно задней
— сменить умершие шаровые опоры
— провести обслуживание тормозных механизмов
Для начала приобретаем новые запчасти. Выбор пал на пружины ФОБОС с переменным витком, вроде бы, говорят, что они по характеристикам, как оригинальные с двумя рисками. Оригинальные стойки стабилизатора. Шаровые поставил ASVA, купил их в Южном порту года три назад, точнее не купил а мне их впарили за мелкий прайс, по отзывам эта фирма не блещет, но сделано на мой взгляд вполне достойно, лучше чем контрафакт ТРЭКа, смазки много, пыльники не потеряли эластичность за всё время, что они лежали, сами шаровые очень туго сидят, сдвинуть не легко, в общем посмотрим сколько проживут.
Начинаем разбирать: откручиваем колесо> суппорт >скобу суппорта >снимаем тормозной диск >откручиваем 4 болта крепления ступицы (тягу с поворотного кулака можно не откручивать от рулевого наконечника >откручиваем крепеж шаровых (по три болта на каждую ) >снимаем шаровые специальным съемником (если съемника нет, то верхняя, например, всегда выбивается с пары ударов, а над нижней нужно постараться, но тоже реально) >снимаем поворотную стойку >снимаем стойку стабилизатора >вынимаем амортизатор.
Затем под нижний рычаг устанавливаем опору, в моем случае гидравлический домкрат. Некоторые меняют пружины с помощью стяжек, которые как выяснилось надеть туда не реально практически, или двух шпилек, но это нужно откручивать болты крепления чашки. В общем с таким количеством домкратов решил не заниматься ерундой и экономить время. Смена пружин с домкратами довольно своеобразна, когда мы всё разбираем, машину страхуют две стойки под рычагами, а домкратиться она за балку. Когда мы всё разобрали, следует убрать одну стойку со стороны где будет сниматься пружина и под самую крайнюю точку нижнего рычага подставить домкрат.
Теперь нужно ослабить крепление нижних рычагов на пару тройку оборотов (смачные болты на 27, без здоровенного воротка нечего и пытаться). После ослабления рычагов, нужно потихоньку стравливать домкрат, рычаг будет опускаться, таким образом пружина его разгрузит и беспрепятственно выпадет, полностью распрямившись.
Далее вставляем новую резинку, я взял увеличенную.
Теперь необходимо установить новую пружину, для этого вставляем пружину, совмещаем нижний виток с пазом на чашке, сжимаем от руки и под чашку подставляем домкрат.
Поднимать рычаг пока рано, нужно подготовить шаровые. Устанавливаем их на свои места и прикручиваем поворотную стойку с нижней шаровой. Теперь ответственный момент, нужно добиться того, чтобы все стойки и домкраты, кроме того, который установлен под рычагом с новой пружиной, были убраны. Когда это получится начинаем стравливать домкрат, тем самым, нагружая рычаг весом машины, до тех пор пока верхняя шаровая не войдет в стойку до момента когда станет возможно завернуть гайку. Поздравляю самое сложное позади, начнем собирать в обратном порядке, не забыв смазать весь крепеж медной пастой, а особенно посадочные места шаровых и сами пальцы, в будущем это поможет снимать их без мата и десятка ударов кувалдой 🙂
Пару слов о тормозах: при сборке было использовано два новшества, ну лично для меня.
Первое — это якобы силиконовые манжеты направляющих суппорта, купленные в южке, и второе — это скобы тормозных колодок, артикул которых "PFK 397 Комплект монтажный тормозных колодок" был любезно предоставлен Serzhi. Могу сказать, что манжету угребешься натягивать со стороны пальца, а скобы нужно чуть подпилить, но в итоге всё встает ровненько. Колодки взял Dafmi т.к TRW совсем не порадовали своей жесткостью и скрипучестью. Диски тормозные купил новые, но оказалось, что и старые АДС Спорт вполне себе живые, а некоторые писали, что они слабенькие, ничего подобного, даже с жесткими колодками TRW они с минимальным износом оказались. Вот и фото.
Передняя подвеска Газ 2410 — 31105
Настало время побеседовать о возлюбленном и дорогом, во всех смыслах. О передней подвеске. Почему не о задней? В принципе, в задней нет ничего в особенности увлекательного, а вот передняя Волговская подвеска — это легенда.
При этом эта легенда время от времени с элементам кошмара и народных былин. Вот я и постараюсь поведать о том, что реально и как не страшиться страшилок.
Для начала взглянем на весь модельный ряд от ГАЗ-24 до ГАЗ-31105. На самом деле, было только три варианта передней подвески:
1. Классическая ГАЗ-24 – подвеска шкворневая
2. ГАЗ-2410 и позднее – подвеска шкворневая
3. ГАЗ-31105 – подвеска шаровая.
Рассмотрим 31105. Здесь уже видны масштабные преобразования. Пропала шкворневая система и появились шаровые опоры. Верхняя спарка рычагов превратилась в один штампованный рычаг. Резиновые втулки превратились в сайлентблоки.
Теперь углубимся в изучение обоих подвесок. В качестве шкворневой рассматриваем подвеску 2410, которая применялась на наибольшем количестве моделей (3102, 31029, 3110. ).
Основной несущей частью всех подвесок является чугунная балка. Балка закрепляется болтами к передним лонжеронам кузова. На балке установлены чашки пружин с отверстием для установки передних амортизаторов и площадками для отбойников. (в площадки упираются буферы ограничения максимального хода подвески). В нижней части балки установлены стальные втулки оси нижних рычагов. На втулки напрессованы кольца стопоров пальцев оси нижних рычагов.
Читайте так же
— Балка, по сути, большой кусок чугуна, но и он от времени может деформироваться. При различных ДТП с боковым ударом в колесо возможна деформация балки. Самая большая проблема заключается в том, что на месте визуально данных деформаций практически не видно, в основном это выплывает при регулировке углов установки колес. В данном случае поможет только замена балки.
— Чашки пружин и упоры отбойников подвержены коррозии. В данном случае поможет только замена балки.
Есть несколько способов устранения данной проблемы :
1. Замена выпавшего пальца ремонтным.
2. Замена втулки (возможна даже в средне оборудованном сервисе) Как заменять? Снимаются нижние рычаги с ремонтируемой стороны, втулка прочищается внутри, нагреваются и сбиваются кольца стопоров пальцев, подводится проточная вода внутрь втулки и сама балка нагревается вокруг втулки, производится замена. Знаю случаи, когда мастера все делали без снятия балки с машины. Такая операция, как замена рулевых тяг ВАЗ 2106, производится на основании диагностики технического состояния передней подвески автомобиля. Главное не забывать, что в машине есть чему гореть.
3. Замена пальцев оси на ремонтную ось, проходящую сквозь втулку рычага. Конструкция интересная, но малопонятно кто её делает и как все происходит, было множество случаев обрыва этих конструкций. Можно рекомендовать только как крайнюю меру для того, чтобы добраться издалека домой.
Перемещаемся на рычаги.
Нижние – в обоих типах это стальные рычаги с местами для установки: 2410 — резиновых втулок с распорной металлической втулкой, 31105 — сайлентблоков с одной стороны. Крепления: 2410 к распорно-резбовой втулке (каленый палец с гайкой), 31105 к шаровой опоре (опора входит в задний рычаг, передний крепится к заднему) с другой стороны. К нижним рычагам обоих типов крепится нижняя чашка пружины. Обращу внимание на то, чем она там крепится. Болты чашки имеют специальные гайки, в которых наличествуют пропилы. После сборки эти гайки кернятся ударом молотка по своей коронке. Болты и гайки одноразовые, снять их без повреждения невозможно, устанавливать туда обычные гайки, гайки с наполнителем и прочую ерунду я бы не рекомендовал. К нижней чашке пружины крепится стойка стабилизатора поперечной устойчивости и нижнее крепление амортизатора.
Замена сайлентблоков нижнего рычага Волга ГАЗ-31105
Этот ролик обработан в Видеоредакторе YouTube ()
Замена сайлентблоков ГАЗ-31105 своими руками
Решил поменять сайлентблоки верхнего рычага. Поменял.
Нижние рычаги к балке крепятся пальцами нижней оси. Посмотреть на них нужно отдельно. Может показаться, что с завода на них нет резьбы, но это не так. Существуют различные виды резьб для высоконагруженных деталей, вот и здесь применена специальная резьба, имеющая огромное сопротивление на вытягивание.
Резиновые ограничители максимального хода подвески у 31105 расположены на переднем рычаге, у 2410 на стойке.
Читайте так же
Верхние рычаги – на 2410 разборный рычаг крепится одной стороной к распорно-резбовой втулке, другой стороной к оси верхних рычагов через резиновые втулки. Между собой рычаги скрепляются площадкой верхнего отбойника. Ось верхних рычагов крепится к балке через пластины, регулирующие углы колес. На 31105 штампованный рычаг с установленной шаровой опорой и отбойником с одной стороны и сайлентблоками с другой. Устанавливается на верхнюю ось рычагов подобно 2410.
Теперь перейдем к самому захватывающему — стойке подвески.
Начнем с 31105 по причине того, что это уже и не стойка в строгом смысле слова, а часть поворотного кулака. Здесь все просто — железка с прикрученной в нижней части шаровой опорой, имеющая конусное отверстие в верхней части для монтажа с верхней шаровой опорой. Все это крутится-вертится и при должном уходе и правильных заменах шаровых опор живет долго и счастливо.
Теперь о 2410. Стойка (как писал выше отличается от 24) имеет две проушины, в которые устанавливаются распорно-резбовые втулки. Внутренняя часть втулки имеет выступы с обоих сторон и зажимается рычагами. Имея определенный ход по резьбе, втулка обеспечивает надежное соединение рычагов и стойки, выдерживая большие ударные нагрузки. При должном уходе (шприцовке) втулки выдерживают работу до капитального ремонта подвески. При самостоятельной замене необходимо соблюдать расположение масляных отверстий, чтобы при монтаже не перекрыть каналы. Верхняя распорно-резбовая втулка имеет собственную масленку для смазки, нижняя смазывается от масленки нижнего игольчатого подшипника шкворня. При ослаблении затяжки пальцев возможно прокручивание распорно-резьбовой втулки, которое приведет к смещению центральной части втулки и, как следствие, зацеплению рычага за внешнюю часть. При проезде неровностей будут возникать стуки, скрипы.
Внешняя часть стойки имеет отливы для установки игольчатых подшипников и шкворня поворотного кулака. Адаптация и доработка, замена амортизаторов и пружин передней подвески Ваз 2113-2114-2115. Шкворень вращается в игольчатых подшипниках, поворотный кулак крепится к шкворню при помощи клина, стопорящегося гайкой. Citroen C4 Noir Perla Nera › Бортжурнал › Замена сайлентблоков задней подвески своими руками. Подшипники шкворня закрываются заглушками, расклинивающимися в проточке. Если при шприцовке или эксплуатации была выдавлена заглушка, не пытайтесь её установить вновь, приобретите новую, она имеет вид полусферы, установите её, несколько раз ударив в центр. При замене игольчатых подшипников обратите внимание на расположение масляных каналов. Нижний подшипник смазывает нижнюю распорно-резьбовую втулку, верхний смазывает опорный подшипник.
Шкворень поворотного кулака. Стальной цилиндр с проточкой в центре для фиксации клином. Устанавливается в игольчатые подшипники стойки, обеспечивает поворот кулака. При сборке на шкворень устанавливается опорный подшипник, он расположен между нижней частью ВЕРХНЕГО отлива стойки и верхней частью поворотного кулака. При ремонте главное не забывать, что автомобиль стоит на кулаке, а не наоборот. Между подшипником и кулаком устанавливаются регулировочные прокладки для устранения люфта.
При эксплуатации шкворень подвержен выработке, в особенности при отсутствии ухода и смазки.
Подведя итог, можно сказать, что шкворневая подвеска менее технологична, вследствие этого имеет большую стоимость выпуска. Шаровая, имея меньшее количество узлов, более дешева для производителя. По эксплуатационным характеристикам с точки зрения ремонтопригодности и временных затрат на обслуживание безусловный выигрыш у шаровой подвески, с точки зрения надежности в экстремальной эксплуатации и отказоустойчивости шкворневая более предпочтительна.
На подвесках 2410 и 31105 завод рекомендует протяжку пальцев нижних осей, если не ошибаюсь с интервалом 30 000 км. Честно сказать, занятие совершенно бесполезное: если стоят стопора, то снять их, не отломав болтики на 10 практически невозможно. Если палец начало вытягивать из втулки, протяжкой его не спасти.
А вот контролировать затяжку пальцев распорно-резьбовых втулок на шкворневой подвеске время от времени я бы посоветовал. И, конечно, смазка 6 точек шприцовки подвески — обязательное занятие.
газ 31105 — вы можете произвести любой ремонт самостоятельно
газ 2410 – не верьте в страшные сказки, для ремонта подвески вам понадобятся лишь большие слесарные тиски и молоток (ну и чуток рассудка).
Как всегда, помните о своей безопасности и обратитесь к профессионалам, если вы не уверены в своих силах. Буду рад ответить на вопросы или получить уточнения в теме на форуме.
Если проверка опоры выявила необходимость ее замены (см. " Проверка технического состояния деталей подвески на автомобиле " ), замените её.
Вам потребуются: опора (винтовой или гидравлический домкрат), ключи " на 22 " , " на 13 " , ключ для болтов колес, металлическая щетка, монтажная лопатка, молоток.
1. Подставьте под нижний рычаг опору, нагрузите подвеску (опустив автомобиль или подняв нижний рычаг домкратом) так, чтобы положение рычагов примерно соответствовало их положению под нагрузкой. При этом между буфером отдачи и кронштейном поперечины подвески должен быть зазор. Снимите колесо.
2. Выверните три болта крепления опоры к поворотному кулаку и.
3. . отсоедините опору от кулака, отведя его в сторону.
4. Очистив щеткой выступающий резьбовой конец пальца опоры от ржавчины и грязи, отверните и снимите гайку крепления пальца.
5. Установите на нижний рычаг съемник и, заворачивая его гайку, выпрессуйте палец опоры из отверстия в бобышке рычага и.
Для облегчения выпрессовки пальца нанесите несколько резких сильных ударов по боковой поверхности бобышки рычага.
6. . снимите опору. При необходимости, снимите с нее защитный чехол.
Если вы снимали опору только для замены защитного чехла, проверьте состояние опоры, поворачивая рукой шаровой палец. Свободный ход пальца или его заедание не допускаются.
7. Установите новую опору или новый чехол в порядке, обратном снятию.
После замены опоры проверьте и, при необходимости, отрегулируйте углы установки колес. Воспользуйтесь услугами мастерских, имеющих специальное оборудование.
Если проверка опоры выявила необходимость ее замены (см. "Проверка технического состояния деталей подвески на автомобиле"), замените её.
Вам потребуются: опора (винтовой или гидравлический домкрат), ключи "на 22", "на 13", ключ для болтов колес, металлическая щетка, монтажная лопатка, молоток.
1. Подставьте под нижний рычаг опору, нагрузите подвеску (опустив автомобиль или подняв нижний рычаг домкратом) так, чтобы положение рычагов примерно соответствовало их положению под нагрузкой. При этом между буфером отдачи и кронштейном поперечины подвески должен быть зазор. Снимите колесо.
2. Выверните три болта крепления опоры к поворотному кулаку и.
3. . отсоедините опору от кулака, отведя его в сторону.
4. Очистив щеткой выступающий резьбовой конец пальца опоры от ржавчины и грязи, отверните и снимите гайку крепления пальца.
5. Установите на нижний рычаг съемник и, заворачивая его гайку, выпрессуйте палец опоры из отверстия в бобышке рычага и.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Для облегчения выпрессовки пальца нанесите несколько резких сильных ударов по боковой поверхности бобышки рычага.
6. . снимите опору. При необходимости, снимите с нее защитный чехол.
Если вы снимали опору только для замены защитного чехла, проверьте состояние опоры, поворачивая рукой шаровой палец. Свободный ход пальца или его заедание не допускаются.
7. Установите новую опору или новый чехол в порядке, обратном снятию.
После замены опоры проверьте и, при необходимости, отрегулируйте углы установки колес. Воспользуйтесь услугами мастерских, имеющих специальное оборудование.
Видео про "Замена шаровой опоры" для ГАЗ 31105
замена шаровых опор и пружины одним домкратом волга Замена нижней шаровой опоры Соболь шаровая подвеска 31105 1.1Читайте также: