Ремонт заднего суппорта митсубиси асх
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
техническое обслуживание Mitsubishi RVR , техобслуживание Mitsubishi RVR , обслуживание двигателя Mitsubishi RVR , ремонт Mitsubishi RVR , запчасти Mitsubishi RVR , моменты затяжки Mitsubishi RVR , каталог запчастей Mitsubishi RVR , техническое обслуживание Mitsubishi ASX , техобслуживание Mitsubishi ASX , обслуживание двигателя Mitsubishi ASX , ремонт Mitsubishi ASX , запчасти Mitsubishi ASX , моменты затяжки Mitsubishi ASX , каталог запчастей Mitsubishi ASX , техническое обслуживание Mitsubishi Outlander , техобслуживание Mitsubishi Outlander , обслуживание двигателя Mitsubishi Outlander , ремонт Mitsubishi Outlander , запчасти Mitsubishi Outlander , моменты затяжки Mitsubishi Outlander , каталог запчастей Mitsubishi Outlander
1. Технические операции на автомобиле
Проверка и регулировка педали тормоза
Высота педали тормоза
*Выключатель ламп стоп-сигналов Коврик пола Пол*
1. Измерить высоту положения педали, как показано на рисунке. Если измеренная высота не соответствует номинальному значению, то необходимо выполнить следующие операции.
Номинальная величина (A+B): 219.8 - 227.8 мм.
2. Отсоединить разъем выключателя стоп-сигналов.
3. Отвернуть контргайку толкателя и, вращая толкатель в ту или иную сторону при помощи пассатижей, отрегулировать
необходимую высоту расположения педали над полом.
4. Затянуть контргайку толкателя.
5. Толкать выключатель стоп-сигнала в направлении хода педали до упора (выключатель движется при сильном нажатии).
*Ограничитель педали Выключатель ламп стоп-сигналов Ограничитель педали 0,5 -1,5 мм*
6. Поднять педаль до полного выдвижения толкателя, и затем передвинуть выключатель стоп-сигналов в требуемое положение. Вращая выключатель, отрегулировать его положение так, чтобы зазор соответствовал показанному зазору на рисунке.
7. Подсоединить разъем выключателя.
8. Убедиться в том, что лампы стоп-сигналов не горят при не нажатой педали тормоза.
Свободный ход педали тормоза
При неработающем двигателе нажать на педаль тормоза два или три раза. После удаления разрежения из вакуумного усилителя тормозов нажать на педаль рукой и убедиться в том, что перемещение педали до начала сопротивления (свободный ход) находится в оптимальном диапазоне.
Номинальная величина (В): 3 – 8 мм.
Если свободный ход педали тормоза превышает номинальное значение, то, вероятно, существует повышенный зазор в соединении рычага педали тормоза с кронштейном крепления педали. Проверить зазор и заменить поврежденные детали при необходимости.
Расстояние между педалью тормоза и полом
1. Убрать коврик из-под педали тормоза.
2. Запустить двигатель, нажать на педаль тормоза с силой примерно 500 Н, и измерить расстояние между педалью тормоза и полом.
Номинальная величина (С): 80 мм или более.
3. Если расстояние не соответствует номинальному значению, проверить наличие воздуха в тормозной магистрали, расстояние между накладками тормозных колодок и барабаном, и работу стояночного тормоза. Отрегулировать или заменить неисправные детали при необходимости.
4. Установить коврик на место.
Проверка работы вакуумного усилителя тормозов
1. Проверить работу гидравлического усилителя, выполнив перечисленные ниже простейшие операции.
*Хорошо Плохо Третье Второе Первое*
1) Запустить двигатель и дать ему поработать 1-2 минуты, затем выключить двигатель. Затем нажать на педаль тормоза с обычным усилием несколько раз. Если величина хода педали при первом нажатии будет большой, а при втором и третьем нажатии будет уменьшаться, значит, усилитель работает нормально. Если величина хода педали тормоза не изменяется, значит, усилитель неисправен.
*Двигатель выключен Двигатель запущен*
3) Нажать на педаль тормоза при работающем двигателе и, не отпуская педаль, выключить двигатель. Если в течение 30 секунд после выключения двигателя высота нажатой педали не изменяется, значит, гидравлический усилитель работает нормально. Если педаль поднимается, значит, усилитель неисправен.
2. Если результаты проверки для всех описанных выше трех операций положительные, то можно с большой степенью уверенности полагать, что система гидравлического усилителя находится в исправном состоянии. Если хотя бы в одном из перечисленных выше случаев происходит отказ системы, возможной причиной этого является неисправность однонаправленного клапана, гибких вакуумных шлангов или собственно гидравлического усилителя.
Прокачка воздуха из гидропривода тормозов
Применять только рекомендованную тормозную жидкость . Избегать смешивания рекомендованной жидкости с другими типами тормозных жидкостей .
Рекомендованная тормозная жидкость : DOT3 или DOT4.
Прокачка главного тормозного цилиндра
На данном главном тормозном цилиндре отсутствует обратный клапан, поэтому, если произвести удаление воздуха из главного цилиндра по нижеследующей методике, то процедура удаления воздуха из гидравлической системы тормозов (когда в главном тормозном цилиндре отсутствует тормозная жидкость) станет значительно проще.
1. Заполнить бачок тормозной жидкостью.
2. Нажать и удерживать педаль тормоза.
3. Попросить помощника закрыть пальцем выходные отверстия главного цилиндра.
4. Удерживать закрытыми выходные отверстия, и отпустить педаль тормоза.
*Выходные отверстия Главный цилиндр*
5. Чтобы заполнить внутренние полости главного цилиндра тормозной жидкостью, повторить операции пунктов со 2 по 4 три или четыре раза.
Стравливание воздуха из тормозной магистрали
*Передняя часть автомобиля*
Стравливание воздуха из тормозной магистрали выполняется в определенной последовательности, как показано на рисунке.
Проверка тормозных колодок
Передний тормозной механизм
Задний тормозной механизм
1. Визуально проверить толщину тормозной колодки через сервисное отверстие в корпусе тормозного суппорта.
Стандартное значение: 10,0 мм.
Предельное значение: 2,0 мм.
2. Если значение толщины тормозной колодки меньше предельного значения, то необходимо заменить тормозные колодки.
Замена тормозных колодок
Замена передних тормозных колодок
1. Снять направляющий штифт (указан стрелкой на рисунке), поднять тормозной суппорт вверх и закрепить его при помощи проволоки или другого подходящего приспособления.
*Внешняя сторона транспортного средства*
2. Снять следующие компоненты со скобы тормозного суппорта.
1) Снять накладку (1).
2) Снять тормозную колодку (2).
3) Снять фиксаторы тормозных колодок (3).
*Корпус тормозного суппорта Поршень*
Не наносить смазку на тормозные диски и тормозные колодки.
3. Очистить поршень тормозного суппорта, и запрессовать поршень внутрь тормозного суппорта при помощи приспособления для сжатия поршня тормозного суппорта (МВ990520).
4. Установить накладки, тормозные колодки и фиксаторы тормозных колодок на скобу тормозного суппорта. Опустить вниз тормозной суппорт, удерживая тормозные колодки. Установить направляющий штифт и затянуть его рекомендуемым моментом затяжки.
Момент затяжки: 44 ± 5 Н·м.
Установить тормозную колодку таким образом, чтобы индикатор износа тормозной колодки был наверху.
Замена задних тормозных колодок
1. Снять направляющий штифт (указан стрелкой на рисунке), поднять тормозной суппорт вверх и закрепить его при помощи проволоки или другого подходящего приспособления.
*Внешняя сторона транспортного средства*
2. Снять следующие компоненты со скобы тормозного суппорта.
1) Снять накладку (1).
2) Снять тормозную колодку (2).
3) Снять фиксаторы тормозных колодок (3).
*Корпус тормозного суппорта Поршень*
Не наносить смазку на тормозные диски и тормозные колодки.
3. Очистить поршень тормозного суппорта, и запрессовать поршень внутрь тормозного суппорта при помощи приспособления для сжатия поршня тормозного суппорта (МВ990520).
4. Установить накладки, тормозные колодки и фиксаторы тормозных колодок на скобу тормозного суппорта. Опустить вниз тормозной суппорт, удерживая тормозные колодки. Установить направляющий штифт и затянуть его рекомендуемым моментом затяжки.
Момент затяжки: 44 ± 5 Н·м.
Установить тормозную колодку таким образом, чтобы индикатор износа тормозной колодки был внизу.
Проверка тормозного диска
Проверка толщины тормозного диска
1. Удалить следы грязи и других посторонних материалов с поверхности тормозного диска.
2. Используя микрометр, измерить толщину диска в восьми точках приблизительно через каждые 45° на расстоянии 10 мм от наружного края диска.
Толщина тормозного диска:
Передний тормозной диск: 26,0 мм.
Задний тормозной диск: 10,0 мм.
Минимально допустимое значение:
Передний тормозной диск: 24,4 мм.
Задний тормозной диск: 18,4 мм.
Разница толщины диска между любыми измеренными точками не должна превышать 0,015 мм.
3. Тормозной диск подлежит замене, если его толщина стала меньше минимально допустимой. Если разница толщины диска превышает допустимую, то необходимо заменить диск, либо проточить его на специальном токарном станке.
Проверка биения тормозного диска
1. Осмотреть поверхность диска для выявления раковин, ржавчины и трещин. Тщательно очистить диск и удалить всю ржавчину.
2. Закрепить индикатор стрелочного типа на расстоянии примерно 5 мм от наружного края тормозного диска и измерить биение диска.
Максимально допустимое значение:
Передний тормозной диск: 0,06 мм или меньше.
Задний тормозной диск: 0,08 мм.
Для закрепления тормозного диска на ступице затянуть колесные гайки рекомендуемым моментом затяжки 100 Н·м .
Проверка и регулировка хода рычага стояночного тормоза
1. Затянуть рычаг стояночного тормоза с усилием 196 Н, посчитать количество щелчков.
При проведении проверки необходимо обеспечить точность усилия затяжки рычага – 196Н.
Стандартное значение: 3-5 щелчков.
2. Если величина хода рычага стояночного тормоза выходит за пределы диапазона, регламентированного спецификацией, необходимо выполнить регулировку соответственно следующей процедуре.
*Тяга Регулировочная гайка*
1) Ослабить регулировочную гайку троса стояночного тормоза таким образом, чтобы трос находился в свободном состоянии, как показано на рисунке.
2) Запустить двигатель в режиме холостого хода, нажать на педаль тормоза с усилием пять-шесть раз. Убедиться в том, что величина хода педали тормоза стабилизировалась. Если величина хода педали тормоза стабилизировалась, значит, автоматический регулятор тормозного механизма работает нормально, и зазор между накладкой тормозной колодки и внутренней поверхностью тормозного барабана находится в пределах допустимого диапазона.
3) Вращая регулировочную гайку, отрегулировать величину хода рычага стояночного тормоза таким образом, чтобы она соответствовала диапазону стандартных значений. После завершения регулировки проверить наличие зазора между регулировочной гайкой и рычагом управления стояночным тормозом. Убедиться в надежности фиксации регулировочной гайки относительно гнезда.
Если величина хода рычага стояночного тормоза незначительно меньше допустимого значения, значит, тормоз затянут слишком сильно. В этом случае возможно заклинивание тормозов задних колес.
4) После завершения регулировки величины хода рычага стояночного тормоза, поднять заднюю часть автомобиля на домкрате. Отпустить рычаг стояночного тормоза. Вращая задние колеса, убедиться в полной разблокировке задних тормозных механизмов.
Проверка антиблокировочной тормозной системы
1. Поднять автомобиль на домкрате и установить под него стальные опоры в точках, специально предназначенных для подъема на домкрате, либо установить проверяемое колесо на роллер стенда для испытаний тормозного усилия.
Роллер стенда для испытаний тормозного усилия и колеса в процессе проведения испытаний должны быть сухими.
При проверке передних тормозов установить автомобиль на стояночный тормоз, при проверке задних тормозов – заблокировать передние колеса с помощью тормозных башмаков.
2. Повернуть ключ в замке зажигания в положение OFF и подключить диагностический прибор.
При подключении и отключении диагностического прибора ключ в замке зажигания должен находиться в положении OFF.
3. Убедиться, что рычаг переключения передач установлен в положение нейтральной передачи, и запустить двигатель.
4. Проверить исполнительные устройства соответственно процедуре поиска и устранения неисправностей с помощью диагностического прибора.
Перед началом проверки обеспечить нормальное состояние кабельной шины гидравлического блока и ее контакт с электронным блоком управления антиблокировочной системы. В процессе испытаний исполнительного механизма аварийный индикатор антиблокировочной системы горит, контроль антиблокировочной системы запрещен.
5. После завершения проверки повернуть ключ в замке зажигания в положение OFF и отключить диагностический прибор.
Действия в случае разрядки аккумулятора
Если двигатель запускается от пускового устройства в случае полной разрядки аккумулятора, после чего сразу начинается движение автомобиля, не дожидаясь подзарядки аккумулятора, может произойти ошибка в системе зажигания двигателя, и движение в некоторых случаях будет невозможно. Это происходит потому, что антиблокировочная система в процессе самотестирования потребляет значительную электрическую мощность. В этом случае необходимо либо подзарядить аккумулятор автомобиля в течение некоторого времени, либо отсоединить разъем гидравлического блока с электронным управлением антиблокировочной системы согласно процедуре технического обслуживания, предусматривающей снятие гидравлического блока. При отключении разъема блока загорается аварийный индикатор антиблокировочной системы. После зарядки аккумулятора до достаточного уровня емкости подключить разъем гидравлического блока с электронным управлением антиблокировочной системы и повторно запустить двигатель. Затем убедиться, что аварийный индикатор антиблокировочной системы не горит.
Добрый день всем!
Хочу поделиться своим опытом ремонта ручника на Аутлендерах 3-го поколения и ASX. Конструктивно стояночный тормоз на этих моделях идентичен. Не уверен, что на всех ASX точно такая же конструкция, как на Аутах 3, но тот экземпляр, что ремонтировал я точно такой же. Так что все нижеописанное полностью применимо к Аутлендерам.
Немного предыстории самой проблемы. Механизм стояночного тормоза на 3-х Аутах использует в своей работе колодки рабочей тормозной системы, т.е. задние колодки, в отличии, от, например Аутлендер XL, где использовались отдельные барабанные колодки.
Сам механизм интегрирован в задний суппорт. Т.е. поршень суппорта связан с тягой, которую тянет трос ручника, тем самым выдвигая поршень.
Т.к. из поршня суппорта, выходит специальный шток наружу (к которому и крепится кронштей с тросом). У этого штока есть пыльник, защищающий от влаги и грязи, идущей с наружи. Так вот, этот пыльник свою работу выполняет не очень хорошо, и влага-таки попадает под него, а далее на шток и ту часть суппота, в которой крутится этот шток. и далее, понятно, происходит коррозия и заклинивание. То есть шток в определенный момент перестает вращаться. Обычно это происходит после выжатого ручника. Рычаг ручника вы отпускаете, а на суппорте пружины не могут вернуть шток в первоначальное положение, или может, но только частично. Фактически вы думая, что ручник отпустили, едете на этом самом ручнике. Возможно не полностью "выжатом" или только с одной стороны. Но колодки частично зажаты. Чем это чревато, наверное, понятно.
Но как правило, те кто постоянно пользуется стояночным тормозом, быстро замечают проблему. При следующем выжимании ручника, рычаг как бы пустой, не чувствуется усилие. Это происходит потому, что в этот момент вы тянете только трос, сам же трос ничего не тянет, потому как рычажок заклинил где-то посередине или в конце своего хода.
Подобная ситуация происходит обычно начиная с пробегов в районе 60-70 тысяч или 4 года. Все, конечно, сильно зависит от среды эксплуатации и самим фактом пользования ручником.
Некоторые успеват в гарантийный период, поэтому им везет, и им стаят суппорт всборе, кстати идущий с модифицированным пыльником.
Те, у кого гарантия закончилась вынуждены либо приобретать за космические деньги, я даже не знаю, в районе 30К рублей, этот суппорт, либо прибегать к ремонту.
Вариантов ремонта два.
Частичный — это когда вы разбираете суппорт только снаружи. Грубо говоря, добираетесь до пыльника, снимаете его, заливаете всякими откисками, расшивеливаете этот шток, набиваете под пыльник смазки — и готово. Не знаю, статистики у меня по поводу ресурса такого ремонта нет, но коллеги говорили, что хватает не очень на долго, т.к. фактически ржавчину с самого штока внутри суппорта убрать весьма проблематично.
Ну и полный, о котором я хотел рассказать. Подразумевает капитальную разборку суппорта с целью вычиститьржавчину и грязь отккуда только возможно. Кстати, статистики по ходимости после этого ремонта у менz тоже, к сожалению нет. Вообщем, каждый выберет сам как его отремонтировать.
Хотел сделать небольшое предупреждение, что для самостоятельного ремонта суппорта желательно иметь хоть какой-то опыт в "кручении гаек", потому как это все же по сложней замены колодок и есть некоторые моменты, что можно сломать некоторые детали и придется бежать за ними на разборку.
Все по порядку.
Инструмента нужно не глобально много, но самый основной — пассатижи, головки, отвертки должны быть.
Я, при ремонте суппорта не менял ремкомплект пыльников поршня, использовал старые. При желании — можно поменять. Пыльник задней части суппорта, который уплотняет шток отдельно не идет. Возможно подойдет от каких-то других авто.
Из купленного, точнее нового, только медные колечки, уплотняющие болт крепления шланга к суппорту. Копеечная деталь, есть в любом автомагазине.
Ослабляем трос ручника, для этого в салоне поддеваем каким-нибудь крючком резинку (она жесткая) рычага. За ней находится гайка натяжки. Откручиваем ее почти полностью, не до конца, витка 3-4 оставляем, чтоб трос не ушел в дебри.
На следующих фото, кстати, явно видны признаки заклиненности. Лапка слишком далеко от от своего первоначального положения. И трос имеет большой ход.
Не работает / закис ручник на Митсубиси АСХ ? В сервисе предлагают ремонт ручного тормоза ASX за 50000 рублей? Предлагаем выгодное и долгосрочное решение проблемы стояночного тормоза Митсубиси АСХ - мы производим обслуживание заднего суппорта с полным разбором механизма и заменой всех резинотехнических деталей, в том числе отсутствующих в оригинальном ремкомплекте.
Ремкомплект суппорта АСХ (для ручного тормоза)
жидкость тормозная Brake fluid DOT4 0.5L MOBIL
ремкомплект суппорта RR (с ремкомплектом стояночного тормоза) GA. GF
Ремонт ручника Митсубиси АСХ 2013 года
Задайте свой вопрос мастеру
Вопросов ( 7 )
Не могу найти шток ручника Мицубиси asx 2013 года(отломилась резьба),пришлось покупать новый.Где можно купить шток,чтобы восстановить старый суппорт?
Добрый день, к сожалению, от усталости металла и воздействия внешних факторов среды эксплуатации автомобиля, отламывание резьбы на штоке крепления пластины стояночного тормоза, частая проблема. Решить её можно купив новый суппорт в сборе на мицубиси АSХ или купить закисший Б/У суппорт на разборке автомобилей мицубиси асх или аутлендер 3 и перебрать его. Отдельно шток не поставляется, как запчасть, только суппорт в сборе.
Не держит ручник Mitsubishi ASX 2015 год. Также при езде слышно сзади скрип - как будто бы колодки не отходят
Добрый день, не держит ручник из-за закисшего механизма стояночного тормоза в заднем суппорте, испытывая сильное сопротивление от ржавчины, флажок не возвращается обратно и остаётся в нажатом положении, как будто поднят стояночный тормоз. Из-за этого ручка стояночного тормоза имеет увеличенный свободный ход. Перед переборкой суппортов на мицубиси асх, необходимо проверить состояния тросов, которые идут от рычага управления до суппортов, они закисают и так же не возвращают механизм в рабочее состояние. При закисшем механизме могут быть следующие симптомы, затруднённое вращение колеса, сильный нагрев тормозного диска и колодок, скрип, скрежет.
Кажется с прошлого года не доходят руки до этой записи.
Ну да попробую подытожить.
И эти суппорта не обошла стороной проблема со штоками стояночного тормоза.
Слышал, что по ним была отзывная кампания как раз по вопросу вымывающейся смазки из под пыльника штока, но текста найти не смог. Впрочем и на тщательные поиски оного не претендовал.
Но таки первый суппорт с поеденным ржавчиной штоком лег на стол, в связи с этим имеем нижеизложенное.
Экземпляр. К нему у меня был ориговый ремкомплект без опознавательных знаков, включающий в себя манжету поршня, его наружный пыльник, пакетик смазки и металлическую шайбу назначение которой наверняка есть в тексте отзывной… ну вы поняли.
Сам пыльник штока, почему-то, в нем отсутствовал.
Разбирается все это на удивление незамысловато. Механизм ручника держится в корпусе двумя усиками, которые просто отщелкиваются отверткой.
Получается такой набор. (Фото прошлогоднее, тут шток живой.)
Далее стандартные процедуры, в результате имеем вот такую россыпь.
Механизм ручника держится в кучке теми же усиками, которыми и цепляется за корпус. Описывать разборку нет смысла, в руках оно будет очевидно.
Для сборки нам понадобится:
241915 — ремкомплект суппорта с поршнем (Frenkit)
86303 — шток стояночного тормоза (Frenkit)
Эмм… а и все. Ну еще длинная головка на 17 разве что, но это факультативно.
Штоки немного различаются, но мне это не помешало. Не помешает, полагаю и вам.
Механизм собираем в кучку.
Не забыв уплотнительное колечко под шток просто устанавливаем механизм в суппорт, не забыв правильно позиционировать (впрочем пофиг, он иначе все равно не влезет), потом просто нажимаем на него вышеупомянутой головкой на 17 до характерного щелчка. Щелчок означает, что усики сели на свои места.
Механизм поршня стандартно держится на стопорном кольце.
Из неожиданного — только довольно жесткая пружина. Обратно собирается с помощью той же головки.
А вот с железной шайбой из оригового ремкомплекта загадка.
И тут я не претендую на истину, но выглядит история логично с точки зрения дополнительного уплотнения узла. )
Под пыльник штока PFG110.
Зап. части
Тормозные колодки
Тормозная жидкость
Тормозные диски
Рем. комплект передних 2-х суппортов: 4605A259
Рем. комплект задних суппортов (до рестайл):4605A821
Смазка под пыльник поршня и направляющие: MZ101616EX или Niglube RX-2 номер Subaru 000041000
Тросик ручника левый: 4820А415
Тросик ручника правый: 4820А416
При замене задних суппортов необходимо покупать одноразовые медные прокладки: 4650B827 (2 шт.)
Ручник
На дорестайлах система ручного стояночного тормоза более надежна, нежели на рестайлах, которая служит 1-3 года.
Подробнее о нюансах работы ручника на рестайлинговых ASX: ТЫЦ
Дополнительно
Замена задних колодок: ТЫЦ и ТЫЦ
Что необходимо смазывать при замене колодок, дисков, суппортов: ТЫЦ и ТЫЦ
Общая информация о работе тормозной системы: ТЫЦ
На второй год эксплуатации на тормозных дисках задней оси повилась неравномерность износа. Около 1см от внешней кромки занимает полоса со следами коррозии, затем рабочая зона. переход от кромки к рабочей зоне- плавный. Как будто колодка прилегает к тормозному диску не парралельно. Что это нормально?
Колодки НЕ могут быть на столько ужедисков - смысл в большом диске тогда какой?
Справа - слева, внутри - снаружи одинаково?
Может просто обсыпалась колодка тормозная по наруже.
Вынуть посмотреть - не сам так в сервисе. Чревато преждевременным выходом из строя диска, не говоря о неравномерности торможения.
Справа и слева одинаково .внутри чуть меньше. На стенде все в норме за исключением уменьшена на 10% удельной сила тормоз
жения. Но на стенде был на шипах
Игорь61
Насколько я понял по фотке, полоса 1см по внешней стороне тоже относится к области прилегания колодок и износ там имеется, но меньший и со следами коррозии. Правильно? Если так, то возможно по внешнему диаметру было какое-то загрязнение, которое привело к сносу этого участка колодки, либо колодка попалась бракованная. Если на стенде показало, что усилие торможения снижено, я бы для начала промыл рабочую поверхность дисков, заменил бы колодки вместе со смазкой направляющих суппортов. После обкатки новых колодок сила торможения должна прийти в норму, даже с учетом подобной неравномерности износа диска. Кстати, а с внутренней стороны есть похожая полоса или она только с внешней стороны, что показано на фото?
Грязь НЕ могла синхронно попасть на левое и правое колесо и одинаково сносить колодки чтоб они одинаково сносили тормозные диски правого и левого борта. ИМХО - брак колодок. Я б снял и глазками полукалбы.
Да полная рабочая область от края до края как и положено.но активнее диск третья ближе к центру. На обоих задних дисках как снаружи так и внутри такие полосы по краям. Все направляющие смазаны . Я не думаю что все 4 колодки имели одинаковый дефект.
Читайте также: