Ремонт рулевой рейки фольксваген т3

Обновлено: 14.05.2025

Текущее время: 11.04.22, 21:51

Т3: Ремонт рулевой рейки

Надеюсь темку перекинут в раздел про рулевое, там с подобным названием тем много, но конкретно нет ни одной.
Вопрос: на Т-3 простая рейка, имеется боковой люфт вала с правой стороны, с левой люфта нет, но там вроде вал прижимается к шестерне. С левой стороны повреждён чехол, с правой чехол цел, но под ним сухая ржавчина и грязь, чехлы не затянуты.
Реплики типа раньше думать надо было не принимаются, на моей совести перегон из Москвы 500 км, поездка на регистрацию 300 км и демонстрационная для жены 150 км, после чего бус был вымыт и поставлен в проветриваемый гараж на профилактику и небольшую доводку.
Вопросы:
1.реально ли востановить старую?
2. Если реально, что для этого надо ?
3. от чего можно поставить равноценную замену? Б/У и соответственно новую.
сам буду всё равно искать, что найду выложу.

VW Multivan 1987 1.9TDI(был)
Vw Multivan 2001 2.5TDI

Роман 8 911 211 07 17

ИМХО та же беда. Все рейки помирают одинаково. Я , будучи владельцем Кадета, восстанавливал такое.
Снимаешь, моешь, несешь в автохозяйство или на любое производство, где есть токари. Протачиваешь правый конец корпуса рейки, втулишь его бронзой протачиваешь в размер. пыльник подходит от 41 "Космича".

За ссылку спасибо, посмотрел, но в магазине сказали на Т-3 1988 года(по ссылке с 1991) около 12 т.р мне будет стоить рейка, так что буду востанавливать.

VW Multivan 1987 1.9TDI(был)
Vw Multivan 2001 2.5TDI

Роман 8 911 211 07 17

+37529 772ноль758 Сергей
"Но существует все , во что мы верим. А если мы во что-то не верим, то этого нет"

За ссылку спасибо, посмотрел, но в магазине сказали на Т-3 1988 года(по ссылке с 1991) около 12 т.р мне будет стоить рейка, так что буду востанавливать.[/quote]

Блин, крушить такой магазин надо Я сейчас спросил на вскидку, не искал особо, мне предложили Ханс Прайсовскую за 7 с лишним. И то мне сказали, что есть дешевле,но засомневались , не восстановленные ли они ? Так что думаю надо поискать просто.
А БЕЛОрусским ценам завидую по БЕЛОМУ .

Всем привет,у нас в Кениге рейка б/у стоит 2500р.У меня тоже люфт есть,сильный слева,вроде сама тяга,вздохнул после этого,а то замена всей рейки не айс

Снял рейку вскрытие показало, правый шарнир накрылся, выработка пластикового вкладыша люфт 2-3 мм, с таким ездить опасно, лемвый без люфта, но всё в ржавчине, после переборки и промывки тоже должен люфт появиться и долго не проходит, за саму рейку можно побороться,ь вопрос лиш в том, как её акуратно вскрыть, разобрать промыть и собрать, инструкция акробатовская есть, но она на немецом. Ну нет у меня сечас лишних 200, даже 100 бакинских на другую рейку.
От чего тяги подходят?
Ну и немного о том, как выпресовывал наконечники.
В инструкции красиво нарисован съёмник, а если подходящего нет?
Поддомкратил, снял колесо, за тем для страховки подложил под нижний рычаг подставку, открутил гайку наконечника, под торец наконечника поставил другую подставку, чтобы была выше (зазор между точками опоры) чем поставленная под рычаг на 2-3 см, опустил домкратом наконечник на подставку, получается предварительный натяг около 200-300 кг, затем поставил острым концом сверху на основание крепления наконечника молоток весом около 100-200 гр, и по нему нанёс 2-3 резких удара маленькой кувалдочкой около 500-600 гр, без повреждений и напряга снялись оба наконечника.
Написал по тому, что не всегда получается без повреждений, даже съёмником выпресовать наконечники.

При люфте 2-3 мм остаточная толщина стенок 3-3,5 мм, той, что из светлого пластика от 2108 за 20 руб штучка толщина 4 мм, длиннее на 3-5 мм, пока примерил без резинки, встала с лёгким люфтом, он уберётся при установке с резинкой, планирую поставить одну целую и кусок с выступом от второй, пока собрать не было времени. ресурс у ВАЗовской в 300 000 не проблема.

Всем доброго времени суток, долго не решался писать про ремонт рейки поскольку он выполнен так сказать не совсем правильно, вот значит как я это сделал.
Случайно нашел в своем городе на авито продавалась рейка точно цену не помню вроде 3 000 р.

Люфт у рейки был, но подтеков не было видно, для начала всё вымыл и разобрал.

После чего решил заменить сайлентблоки.

За одно с ними был куплен рем комплект самой рейки.

На рейки в районе золотникового механизма имелась кольцевая выработка.

Объездив всех токарей понял, что никто из них мне не сможет помочь загильзовать это место, после чего я позвонил в фирмы где конкретно занимаются рулевыми рейками половину из них мне ответили, что они только меняют рем комплекты и только один согласился загильзовать это место, но ценник был 8 000 р. за гильзовку. Другой пообещал сделать эту процедуру за 4 000 р, но когда я его подробно расспросил как именно он это будет делать он мне ответил что у них есть волшебный клей которым они заливают эту выработку. После чего я пошел в магазин и купил вот это.

Как мне объяснили в магазе это специальный клей с алюминиевой пылью для заливки пор.
Намазал я этим клеем корпус рейки оставил его на ночь, на утро мелкой наждачной бумагой убрал всё лишнее и получилось так.

После чего надел все кольца на золотник.

Ширина колец примерно 1 мм, и я решил весь червяк сдвинуть на столько же чтоб кольца не попадали на выработку и подложил между этим валом и подшипником шайбу толщиной 1,2 мм.
И продолжил сборку, рейку обильно смазал

И покрутил её от упора к упору не забыв в поршень залить жидкость для ГУР.

Но в связи с тем, что я поднял вал на 1,2 мм верхний подшипник с сальником никак не садился на место.

После притирке его на наждачной бумаге до нужной толщины он встал на место.

И стопорное кольцо защелкнулось.

Вот и всё рейку еще не ставил время нет лежит в гараже, чтоб проворачивать рейку и не убить шлицы использовал часть крестовины и отвертку.

Изначально руль ворочался туго, особенно когда шел поворот на большой угол, т.е. усилие на руле непостоянное. К тому же были порваны оба пыльника, а причина выяснилась позже.
Снял рейку вместе с тягами и наконечниками, так удобнее и быстрее.

Сначала откручиваем регулировочный винт, который поджимает вал рейки, достаем пружинку и сам упор.

Затем снимаем пыльник с вала, убираем стопорную шайбу и откручиваем вторым ключом в виде головки гайку.

Вал сидит плотно благодаря подшипнику, достал его только зажав в тиски и потянув за рейку. После этого можно уже вытаскивать основной вал рейки. Все, рейка полностью разобрана, дальше пошли процедуру чистки и мойки всех деталек.

После отмывания видим традиционную для основного вала неравномерную выработку из-за попадания воды, грязи и т.д. что собственно и приводит к разбросу усилия на руле. Второй момент это втулка, которая на большинстве реек изнашивается в хлам и вал начинает болтаться, издавая при этом характерный стук. Многие в этом случае ставят пластиковые втулки от рулевого ваз-2108, немного доработав их. В моем случае в свое время поступили более координально, выточив самодельную втулку из второпласта.

Но с размером немного не угадали, т.к. основной вал ходил в этой втулке достаточно туго, что так же сказывалось на усилии на руле. Так что пришлось эту втулку немного доработать для более легкого хождения вала внутри ее.
В остальном рейка была в хорошем состоянии и более вмешательств не требовала. Собираем все обратно предварительно смазав и ставим на место с новыми пыльниками, но тут есть один момент… Из-за того что второпластовая втулка сплошная, в отличие от оригинальной или даже восьмерочной, то выходит ситуация что воздуху при сжимании-разжимании пыльника деваться некуда и это привело к повреждению старых пыльников. Поэтому пришлось сделать небольшие отверстия в новых пыльниках, в местах где грязи будет сложнее всего попасть внутрь.

И так вторая часть большого ремонта подвески.
Так как почти все элементы подвески демонтированы, настало время их дефектовки. Как я и думал всему пришёл конец.
Начнём с рулевой рейки. Первым делом необходимо открутить рулевые тяги, вот тут я понял, что ещё чуть-чуть и одно место разойдётся по швам :) Сломав газовый ключ, я всё таки открутил тяги.

Далее следует гайка регулировки рулевой рейки, она заманчивой восьмигранной формы, естественно все продавцы инструмента делали круглые глаза при слове восьмигранный, для них это слишком большое число, они умеют всё умножать минимум на два, на три и четыре, на восемь совесть, наверное, не позволяет. Поиск в вазовских магазинах ключа от вазовской рейки тоже не дал результатов, тут скорее был поиск самих магазинов, к сожалению или счастью, они вымерли как мамонты. И так, сколхозив инструмент для данной гайки, она хоть и не по резьбе, но была выкручена, привет усатым ваговодам :)

Аналогичная ситуация оказалась и со стороны гайки рулевого вала, мой колхозный инструмент её не смог одалеть, при выкручивании она просто рассыпалась, даже не сдвинувшись с места.

Как и планировал, восстановление рейки — просто пустая трата времени. Всего-то 95р. и у Вас новая, сверкающая, китайская рейка. И не важно, что она китайская: открутил старую, новую прикрутил — никаких проблем, установка болт он.
Раз уж дело зашло он новых запчастях, была закуплена гора запчастей, естественно, там преобладает патрон :)

— Тяга рулевая PATRON артикул PS2033 цена 14р. 10коп. (~7$) за 1шт.
— Рейка рулевая Stellox артикул 00-35024-SX цена 94р. 91коп. (~48$)
— Пыльники рейки HANS PRIES артикул 103272546 цена 4р. 56коп.

Кратко о рейке: выглядит достойно, идёт уже в сборе с втулкам и смазкой. Смазка чем-то напоминает смазку для шрусов, но с синеватым отливом. Единственное но — нулевое положение на резиновом чехле и отливе на корпусе не совпадает, оно отклонено ровно на 180 градусов, это не беда и с этим жить можно, возможно, можно банально переставить чехол, но я решил не тревожить там китайский воздух.

Отдельно спасибо хочу выразить патрону, шате-м и прочим офшорам. Из-за просто красочного описания "тяга рулевая" я, естественно, заказал тягу рулевую и наконечники, ну логично ведь. Оказывается тяги идут в сборе с наконечниками, блин теперь есть дополнительный комплект рулевых наконечников. На дворе 2017 посадите уже каких студентов или обезьян, пускай они фото и описание привязывают к артикулу каждой запчасти, всё время покупаешь наугад и гадаешь, а будут ли там внутри какие-нибудь болтики лежать.

Далее наступает время рычагов.
Просто никогда не бывает, уже после рулевой рейки я начал говорить исключительно матом, но продолжим. Один рычаг был знатно погнут, всё из-за неправильной установки сайлентблоков. Если такой рычаг установить на место, то сайлентблок долго не проживёт, его просто порвёт, как и было в моём случае, резина из него просто кусочками высыпалась.

— Новый б/у рычаг цена 5р. 7коп.
— Сайлентблок верхних рычагов PATRON артикул PSE1019 цена 6р. 90коп. (~3,5$) за 1шт.
— Сайлентблок нижних рычагов PATRON артикул PSE1194 цена 4р. 08коп. (~2$) за 1шт.

Далее следуют сайлентблоки нижних рычагов. Скажу сразу — посадочное место чистить до блеска, в противном случае сайлентблок упирается и очень неохотно идет, также его необходимо обильно смазать силиконовой смазкой.

Устанавливаем новые шаровые опоры.
— Опора шаровая, передняя нижняя DLZ артикул DLZ12T246 цена 10р. 50коп.(~5.5$) за 1шт.
— Опора шаровая, верхняя PATRON артикул PS3037 цена 10р. 56коп. (~5.5$) за 1шт.

Кто-то говорит, что патрон говно, я же говорю, что DLZ — говно, крайне не рекомендую к установке, в моём случае патрона в наличии не оказалось, пришлось брать это. Шаровая заходила на место очень тяжело, прокачался я великолепно

И так все рычаги готовы к установке. При этом на рястяжку устанавливаем новые сайлентблоки и заменяем распорные втулки, их уже совсем перетёрло, также перед установкой разрабатываем резьбу на растяжках, при этом обязательно замеряйте первоначальную длину резьбы. Становим новые болты и гайки взамен, тех, что не захотели откручиваться.

— Сайлентблок PATRON артикул PS3037 цена 3р. (~1.5$) за 1шт.
— Сайлентблок PATRON артикул PSE1062 цена 3р. 54коп. (~1.7$) за 1шт.
— Болт для крепления рулевой рейки М8*1.25х60 МАЗ артикул 16044421 цена 23коп. (~0,12$) за 1шт.
— Гайка М8 LADA артикул 16104111 цена 33коп. (~0,17$) за 1шт.
— Болт для крепления нижнего рычага М12х110 БЕЛЕБЕЙ артикул 212102904284008 цена 1р. (~0,5$) за 1шт.
— Гайка М12 БЕЛЕБЕЙ артикул 000010061050118 цена 26коп. (~0,13$) за 1шт.

Распорные втулки пришли в полную негодность, причём укорели так, что я их еле снял. Спасибо Вазу за самоконтрящиеся гайки, прогресс идёт.

Собирать всё чистое и новое большое удовольствие и время за сборкой проходит незаметно. В начале устанавливаем верхний рычаг, при этом обильно смазываем болт-ось, затем устанавливаем нижний рычаг, желательно без растяжки, если она выкручивается, потом отводим нижний рычаг вниз и устанавливаем пружину, растянув амортизатор закрепляем его в нижнем рычаге. И помните все сайлентблоки, работающие на скручивание затягивать только под нагрузкой, желательно пред этим хорошенько покачать авто, чтобы сайлентблоки заняли своё нормальное положение.

Загадка для внимательных, что не так? Правильно, шайбы на растяжке поставил не той стороной, теперь спать не буду, надо переставить

Итого 213р 37коп (~107$):
— Тяга рулевая PATRON артикул PS2033 цена 28р. 20коп. (~14$) за 2шт.
— Рейка рулевая Stellox артикул 00-35024-SX цена 94р. 91коп. (~48$)
— Пыльники рейки HANS PRIES артикул 103272546 цена 9р. 16коп.(~5$) за 2шт.
— Новый б/у рычаг цена 5р. 7коп.
— Сайлентблок верхних рычагов PATRON артикул PSE1019 цена 13р. 80коп. (~7$) за за 2шт.
— Сайлентблок нижних рычагов PATRON артикул PSE1194 цена 8р. 16коп. (~4$) за за 2шт.
— Опора шаровая, передняя нижняя DLZ артикул DLZ12T246 цена 21р. (~11$) за за 2шт.
— Опора шаровая, верхняя PATRON артикул PS3037 цена 21р. 12коп. (~11$) за за 2шт.
— Сайлентблок PATRON артикул PSE2036цена 6р. (~3$) за за 2шт.
— Сайлентблок PATRON артикул PSE1062 цена 7р. 08коп. (~3,5$) за за 2шт.
— Болт для крепления рулевой рейки М8*1.25х60 МАЗ артикул 16044421 цена 46коп. (~0,23$) за за 2шт.
— Гайка М8 LADA артикул 16104111 цена 66коп. (~0,33$) за за 2шт.
— Болт для крепления нижнего рычага М12х110 БЕЛЕБЕЙ артикул 212102904284008 цена 2р. (~1$) за 2шт.
— Гайка М12 БЕЛЕБЕЙ артикул 000010061050118 цена 52коп. (~0,26$) за 2шт.

В вашем браузере включен плагин блокировки рекламы: Существование нашего сайт возможно благодаря показу рекламы. Пожалуйста поддержите нас, отключив блокировку рекламы на нашем сайте.

Рулевая рейка Т-3

Проблема немного глобальная.
Сразу после покупки Т-3 карамелька 88 года заметил, что с левой стороны на рейке повреждён чехол. купил новые, сразу на левую и правую сторону, когда вывесил перед и стал снимать колёса, то оказалось что с правой стороны вал(тяга)рейки имеет поперечное(во втулках) биение около 2-5 мм. с левой стороны имеется немного маслянистой жидкости(там чехол поврежден, с правой рейка сухая и ржавая. Бусик брал для семьи, после первых поездок за отсутствием необходимости в декабре помыл и поставил в вентилируемый дощатый гараж, по этому всё должно было высохнуть.
Вопросы
1 Можно ли востановить рейку(втулки) осевого биения и люфта нет.
2. желательно подробно как разбирать, ремонтировать, собирать.
3. Возможные варианты для замены целиком в сборе, то есть от чего подходят.

Умом Россию не понять.
Цитируя классика шо один человек сделал , другой завсегда сломать сможет .
были Восход, ИЖ-Ю-3 СЗД есть ВАЗ-21081 жоповозка МТЗ-05 для огорода И Т-3 DG теперь RP "Karavelle C"

Не верь!Не бойся!Не проси!
.

За месяц можно проехать 0 км а можно 15 тыс, примерный пробег, на сколько хватает и стоимость востановления.

Я не понимаю смысла что то городить если новая рейка стоит в районе 4000р.Которой тебе хватит тысяч на 100.Смысл платить за востановление 1000-2000, что бы проехать даже как ты говоришь 15000км.Или искать от чего подойдёт.Думаешь на другие машины рейки дешевле?
Рейку есть смысл востонавливать если это гидравлика.ИМХО

Не верь!Не бойся!Не проси!
.

Сегодня звонил в магазин новая на Т-3 88 года не оригинал около 12 тр вот такая арифметика, за такие деньги я от 2108 переделаю и поставлю, там конструкция ещё проще.

С благодарностью приму дар, а пока буду пытаться старую востановить, жаль реально пока на счёт востановления ни кто ничего не сказал.

Teshka писал(а): Смысл платить за востановление 1000-2000, что бы проехать даже как ты говоришь 15000км.

При планируемом пробеге 5-10 т.км в год смысл есть, а я сказал, что это возможный пробег, но не у меня а по максимуму из расчёта 600 км в сутки с днями отдыха
15000км/30дней= 500 км/день

Снял рейку вскрытие показало, правый шарнир накрылся, выработка пластикового вкладыша люфт 2-3 мм, с таким ездить опасно, левый без люфта, но всё в ржавчине, после переборки и промывки тоже должен люфт появиться и долго не проходит, за саму рейку можно побороться, вопрос лиш в том, как её акуратно вскрыть, разобрать промыть и собрать, инструкция акробатовская есть, но она на немецом.
Ну нет у меня сечас лишних 200, даже 100 бакинских на другую рейку.
От чего тяги подходят? чем их заменить равноценно можно?

Отдал токарю точить втулки,типа ремкомлект Будут готовы на следующей неделе.С тягами не шути.Один в один не от чего не подходит(авто РФ).Позже напишу тилипон человека=шпециалиста по Т3 во Пскове.

Не верь!Не бойся!Не проси!
.

Сегодня созвонился с одним из магазинов в В. Луках, стоимость 1-й тяги с шариком 650 руб вполне приемлемо, в воскресенье по магазинам посмотрю где что есть. куплю новые, в рейке выносилась капронина, ей больше доверяю, чем латуни, по этому попробую поджать родную, если не получится, то к токарю, мне и за пол дня сделает.
Если Шпециалист Миша Пскопской, то у меня его номер есть.
Перебираю всё сам, по принципу как говорил мой комбат в далёком 91 году перед моим дембелем, не хочеш, чтобы тебе сделали плохо делай всё сам .

Не верь!Не бойся!Не проси!
.

Я думаю он скоро на Хамер пересядет с его понятием о проходимости и нашими дорогами
номерок спеца скинь если не трудно, мож звякну, проконсультируюсь, а то стрёмно разбирать рейку не зная чё да как.

В общем перебрал я рейку стоимость не считая тяг и новых чехлов 40 российских рублёв, то есть 1 зелёный рубль.
В качестве альтернативной замены втулки использовал две от рейки 08 таза, толщина стенки донора 4 мм, остаточная оригинала от 2,5 до 3 ммпри люфте 2-3 мм.

после того, как убрал с рейки рыхлую ржавчину, она выглядела примерно так

и так на против ведущего вала, полоса это бугорок от выемки прижимной втулки

Сам ведущий вал выглядел так

и загнал рейку на место.

резинки оставил Вазовские, они потолще, родные провалились в пазы и не выполняли своей функции.
Открутить гайку прижимного вкладыша не получилось, по этому когда ставил ведущий вал, отжал рейку от кромки отвёрткой со стороны отверстия для рулевой тяги. смазывал втулку после сборки, а вал перед установкой, выдавил литола, из тюбика сколько влезло и поставил вал на место. работает нормально, без заеданий и люфта.

Не верь!Не бойся!Не проси!
.

Читайте также: