Ремонт подвески ниссан террано 21 кузов
При разборке обнаружил что сальник совсем других размеров и стал то как родной,но не даёт сесть приводу на своё место!А старый тю-тю!Terrano,1991,кузов 21,тд27т.Заказал, но хотелось бы узнать размеры по точнее.С уважением Геннадий,Тында,Амурская обл.
Вот я тоже нестыковку размеров обнаружил, но по внутреннему диаметру (та часть, что на гранату одевается) у родного сальника 70, а у ремонтного - 72, и ещё как выяснилось: разные производители по разному и высоту сальника считают, в зависимости от высоты обоймы в которую он встаёт (она обычно с сальником в комплекте, но может и отдельно быть). Вот такая селява)))
Кстати, "оригинал" от Экзиста не гарантирует правильную высоту "сальник-обойма"! - тоже мною проверено.
Вот выдержка из моего августовского поста в этой теме:
. Эта мысль была первой, когда я увидел - как внешняя обойма за 26 лет прикипела к ступице,
она же и была последней, когда я увидел уже снятую родную обойму на столе.
Мой исконный русский было слышно и в Москве в Екзисте и в Японии:)))
Братское сердце, яж ничего не выкидываю. уже давно,
завтра наскребу какаликов да померяю. уж полтора года минуло,
но т.к. гранату я сегодня опять не вставил в ступицу, то есть чего померить и в ремонтном сальнике, ага:)))
убитый сальник (тело, а не внешнюю обойму) тож не выкидывал, если мне не отшибло память - его маркировка:
". -значёк ниссана ("кружок с квадратными ушками")-25Z-50-72-14.5-. "
где:
50 - внутренний диаметр, с чем я согласен на все 100 %;
72 - внешний промежуточный диаметр, посадки на обойму - с чем я категорически не согласен, т.к. мерил штангелем и он на 1-2 мм меньше, точнее не помню.
14.5 - края внешней обоймы, хотя к самому (телу сальника) отношения не имеет, т.к. его внешний край это - второй сальник для юбки гранаты привода, там бы должностоять что то типа - "8.5", а не "14.5".
З.Ы. Про пыльники шрузов в теме "дубликаты по ходовке" изложил крайние (вчерашние) наблюдения.
Настало время и мои тяги сжатия отремонтировать, на одной стороне оторвало чашки, овальное отверстие и тд и тп.. Сама тяга и втулка целые. Резинки разбило.
По ходу возник вопрос. Сам кронштейн состоит из двух частей металла 4мм. Типо сендвича. Как видно на фото с еще пока "заводской" конструкции кроншейна с пасс.стороны - между пластинами с наружной стороны зазора нет, а с внутренней зазор около 5 мм. Т.е. наружная чашка на своей пластине повернута на некоторый угол наружу по отношению к внутренней пластине (чашке). В верхней части кронштейна зазора нет.
На кронштейне, где чашки оторвались (не зафотал к сожалению, но это видно на фотках других в этой теме) эти пластины были параллельны, без зазоров в нижней части. Соответственно передняя пластина была несколько изогнута, как вроде растяжкой ее прибило к внутренней. На еще не реставрированном кронштейне она абсолютно плоская с передней части.
Это заводской вариант расперло ржавчиной и листы кронштейна разошлись? На рисунках в мануале пластины вроде как параллельны, по фоткам ремонтированных узлов в теме тоже. Либо нужно выдержать этот зазор и угол при ремонте? Одинаковы кронштейны на пасс. и вод. стороне?
Вообще, хотелось бы начать предостережения "Не пытайтесь повторить
самостоятельно, без соответствующей подготовки. " :)
Надеюсь, довольно объективно отразить процесс замены сайлентов передней
подвески, так что сами оценивайте свои силы :), - забегая вперёд скажу
- лично у меня Субару не получилось :(. некоторая расхлябанность
управления как присутствовала, так и присутствует (шаровые, те что не
новые, то в хорошем состоянии, люфта рулевого нет)
Остаётся грешить лишь на лифт подвески и отсутствие демпфера. хотя,
хотя еще один фактор есть - грешен, нижние передние сайленты поставил
RBI - дурак - знаю, сэкономил, знал бы, что это за процесс их замены,
обязательно купил бы оригинал, но врятли новые принципиально отличаются.
Но! но исчезли противные скрипы передней подвески! Да и всё-таки "посбитее" на
ходу машинка стала.
Про полиуретан спорить не буду - тут сами решайте, лучше он резинового
оригинала или нет.
Итак по теме, собственно, если вы готовы морально, давайте начнём
готовиться материально так сказать. Что понадобится:
ЗАПЧАСТИ:
1 Сайленты верхних рычагов 4шт.
2 Шайбы сайлентов верхних рычагов (внутренние) - (тут решайте сами - может не
понадобятся, но при попытке выбить обойму, я лично две шайбы испохабил
- лучше найти их заранее)
3 Верхние шаровые (по необходимости) - я одну менял ввиду порванного
пыльника и неизвестной истории (больно ржавая гайка на ней была, в
сравнение со всеми остальными :) - хотя отдаю должное - люфтить не
люфтила - теперь запасная :))
4 Нижние шаровые (по необходимости) - у меня они ок - оставил старые.
5 Сайлентблоки на "растяжке" нижнего рычага. 4шт.
6 Внутренние втулки сайлентов на "растяжке" (В зависимости от
состояния вашего авто - если нет "чашек" на раме в месте крепления
растяжек - однозначно, они вам понадобятся)
7 Сайлентблоки передних нижних рычагов 2шт. (Настоятельно рекомендую брать
хорошие, не повторять моей ошибки - стоят относительно недорого -
менять ОЧЕНЬ геморойно!)
8 Болты сайлентблоков переднего нижнего рычага. 2шт (Отдельная песня,
кто-то скажет "нафига?" - я скажу так, я бы не пожалел 400р за новые
болты - Просто так они не вылезут - если вылезут - зачем вы полезли в
этот узел ? :) срезав их маленькой болгаркой, вы сэкономите кучу
времени и сил. В Новосибирске найти болты "в наличии" не удалось, на
разборках эти болты обычно пилят. под заказ 2 недели - если машина
на ходу срок не большой, а оставить машину на приколе на 2 недели из-за
болта удовольствие невеликое)
9 Резинки стойки СПУ 4шт. (по необходимости)
10 Втулки СПУ 2шт. (по необходимости)
11 Одноразовые гайки (на 22 с мелкой резьбой. Я затарился гайками
жиговских шаровых (6р) и менял старые гайки на новые, где возможно
для эстетического удовольствия :) - они по задумке одноразовые - всего
таких гаек в подвеске 6шт (2 на растяжке, 1 на болту нижнего переднего
сайлента - с каждой стороны))
12 Если у вас нет "чашек" в месте крепления растяжек к раме, - они вам полюбому
понадобятся. Внутренний диаметр ~60мм. Высота около 5-10мм (я сделал 20 :)
- пока никто не сказал, что зря, может и правда зря - как скажут отпилю :)
- чашек надо 4шт. хотя мой отец категорически отказался варить с обратной
стороны кронштейна - "пламя отшибает" так он сказал - я обошелся
двумя.
По-моему с по запчастям всё, дополнительно смотрите пыльники ШРУСов,
отбойники, колодки, резинки суппортов, тормозного цилиндра и пр. мелочевку.
Возможно, понадобятся новые "растяжки" на нижние рычаги, я бы до ремонта разузнал где
её-таки можно прикупить - однако, тоже дефицит .
Итак по спискам пробежались - всё есть приступаем:
1 Ослабляем гайки на передних колёсах и вывешиваем передок.
Предварительно задние колёса конечно же фиксируем.
Вывешенную машину тщательно страхуем.
2 Откручиваем анкерные болты торсионов (не поленитесь промерить
насколько они затянуты), откручиваем трубочку сапуна от
поперечины рамы.
3 Снимаем колёса, откручиваем торсионы от нижних рычагов. (Без ВэДэшки
явно не обойтись)
4 Откручиваем поперечину рамы, стуча кувалдочкой по ней сверху, снимаем
поперечину вместе с торсионами. (Почти наверняка торсионы не захотят
отлипать от рычагов - настаивайте, применяя "весомый аргумент" :))
5 Снимаем защиту, снимаем СПУ (можно обойтись, но без
него удобнее, тем более, наверняка, придётся приварить шайбы в местах
крепления стоек СПУ к рычагам)
6 Гайки сайлентов верхнего рычага рекомендую ослабить еще на машине.
7 Снимаем верхние рычаги - с ними относительно просто (не перепутайте
шайбы развала! если он у вас, конечно, ровный - хотя всё равно после
такого ремонта перепроверять :))
8 Откручиваем четыре болта верхней шаровой, откручиваем аморт (у меня
сверху его открутить не удалось, пришлось снизу), снимаем рычаг.
Привяжите шаровую к аморту.
9 Ну что, время поменять сайленты на верхних рычагах. Тут не сложно:
a) Откручиваем гайки.
б) Выжигаемвысверливаем сайленты.
в) Выбиваем внутренние обоймы (засадное это дело, несколько - там хитрая
форма шпинделей - вода попадает, ржавчины дофига - короче, шайбы вы
наверняка попортите)
г) далее, обильно мажем мылом (с водой) новый сайлент и посадочное
место в рычаге. Ну и прессуем сайлент на место. Тут инженерная смекалка
не помешает, помогут мощные шайбы большого диаметра и заранее
приобретённые съёмники. Надеюсь объяснять не нужно, что прессовать
сайлент на место нужно давя лишь на резинку и ни в коем случае не на
внутреннюю его обойму!
Хорошо помыленный сайлент залетает на место на раз! (С первым не
намылив толком я помучился)
д)второй сайлент верхнего рычага прессуется шпинделем рычага. Нечто
похожее на замену карданной крестовины :)
Не забудьте внутреннюю шайбу! а то будете Interceptor'a спрашивать,
как сайлент этот доставать его не попортив :)
Наружные гайки пока не затягиваем!!
Всё. Верхний рычаг готов, ставьте его на место - приступаем к
нижнему:
10 Снимаем "растяжки". Сначала откручивайте заднюю гайку на 24.
11 Самое время подумать как наварить "чашки", если их нет.
12 Эхх как я вам не завидую :) - откручиваем гайку на нижнем рычаге
(шпиндель переднего сайлентблока), и забрызгав нафиг всё ВэДэшкой
пытаемся шпиндель достать. не выходит ? Вот зараза :) В ход идут
более "весомые аргументы". снова безрезультатно . понятно - удар
кувалды пружинит на сайленте, попробуйте еще поотмачивать всё это дело
- брызгайте строго между шпинделем и обоймой (она к нему
приржавела). попробуйте подложить что-нибуть между рычагом и рамой
спереди - чтобы удар кувалды не был упругим. снова нет эффекта
("приварен он там что-ли" - у меня уж лобовик чуть не выскакивал, как я
фигачил :)) - увлекаться сильно тоже не советую - дело в том, что
гнётся рычаг - его задняя лапка - жесткого удара всё равно не
выходит.
Далее есть ещё один способ ИМХО довольно действенный - берём чашку
съемника кладём на болт сзади, берём мОООщную струбцину раскрывом >15см
- и одной стороной на чашку, второй на болт спереди - ИМХО должно помочь
- всё дело в силе струбцины (замечательно, если есть возможность
пользовать мощные тиски - это уж должно помочь) - представьте мои
чувства, когда на третий день ё№%. ли, новая, на вид мега мощная,
строительная струбцина треснула. я просто. короче, слов у меня
не було :\
Воот. если вам тоже не повезло - берём болгарку (ведь вы же купили новые
болты-шпиндели? :)) и просто болт этот нафиг срезаем.
13 Выжигаемвысверливаем резину старого сайлента.
14 Тут можно попробовать достать внешнюю обойму съёмником, но скажу я
вам - это понт. Поэтому - ручной ножевочкой распиливаем внешнюю обойму
сайлентблока.
15 Зубильцем или дюбелем подгибаем край у распила и воспользовавшись
подходящей чашкой одного из съёмников - выбиваем обойму.
16 В принципе, время поварить поантикорить :)
Нету "чашек" в месте крепления "растяжки" к раме? - приваривайте!
Разд"№;но отверстие под стойку СПУ ? - варите туда шайбу!
Всё, что поедено ржой зачищаем, расщепляем преобразователями ржи, снова
зачищаем, грунтуем покрываем антикором - пожалуйста получите новые
рычаги и поперечину рамы :))
17 Ну что.. время прессовать новьё :) - мажем новый сайлент и его
посадочное место чем-нибуть скользким (солидол например), цепляем
съёмник и пошел прессинг :). Опять не забудьте - давить на внутреннюю
обойму нельзя! Юзайте здоровые шайбы, гайки на 50 :), чашки съёмников и
т.д. Скажу честно, в этом месте я напрочь погнул свои съёмники. после
чего в дело пошла кувалда (съемники использовались лишь для
поддержания чашек для удара) - в результате чего, кант сайлентблока
немного сделался "ромашкой" :) и сайлент в посадочное место недолез
1мм (ИМХО ничего страшного - симметрия была соблюдена, ни рычаги, ни
болты торсионов о раму ни сколь не трутся) - можно было заморочиться и
сточить "ромашку" надфилёчком и сайлент допресовать - но я не
стал.
18 Собираем! Ставим нижний рычаг. Не забудьте болты крепления
торсионов! (те, что мелкие, я поменял на новые карданные болты, а тот
что здоровый - прокатайте предварительно леркой или хотя бы гайкой -
держать его с обратной стороны крайне неудобно).
Болт-шпиндель сайлента не затягиваем! (на него можно новую гайку надеть
- от шаровой жиговской).
19 Ставим растяжку (гайки тоже новьё :)) - резинки на ней направленные, не перепутайте стороны (та что чуток "продавлена" - к шайбе) заднюю гайку крутим до
упора (в ограничительную втулку) , ставим СПУ, ставим защиту.
20 Монтируем торсионы (сначала к рычагам, потом балку к раме), про
трубочку сапуна не забудьте. Затягиваем анкерные болты "как было".
21 Ставим колёса, опускаем машину. И только после того как убедитесь,
что она стоит как вам надо (морда не к низу, и не опущена), только
после этого, протягивайте гайки сайлентблоков (две сверху и одна снизу
- с каждой стороны)
Ну. в общем-то, у меня всё :)
Честно говоря, в начале ремонта хотел сделать подробный фотоотчёт. но
знаете, как это бывает - весь потный-грязный-злой, не до фото, короче.
так что, извиняюсь за крайне скудный фотоматериал. хотя этого в
общем-то достаточно, чтоб представить масштабы действа :)
Всем компрессии!
Если честно, прихренел с роста цен на дт, запчасти и металл. а ещё сотрудники в голубых рубашках целую неделю докапывались до самодельного бамперозаменителя КАЖДЫЙ ДЕНЬ!
один даже грозился "найти до чего докапаться, чтобы я пешком три месяца походил" так и сказал, "я найду". посему, пришлось на месте на проволоку разместить госномер ровно посредине бампера, (до этого 4 года он висел сбоку и никому не мешал). видимо, не́дочего было больше докапаться.
Ну, это всё лирика. а начались поездки в город по причине приобретения запчастей.
Первыми пришли рычаги из Иркутска, даже не стал менять резинки. Шпиндели в отличном состоянии, моим то плохо было.
Думал, установить новые шаровые, да, разобрав, не стал. Прежние ещё походят.
Попутно, посмотрел как живут мои колхозные рулевые наконечники от уазика: пыльники им поставил новые, смазал. Даже подтягивать не стал. вот она сила пружинки и тавотнички!
Новые шаровые прицеплю на второй комплект рычагов, что уже пришли из Москвы; спасибо nastradamus87!
Тяги и цетральная тяга 555, шприцуемые. Ходят дольше.
Далее было самое интересное: никто в городе не брался сделать сход-развал.
Даже 'официалы' мяли титьки с ответом, а потом отказались. Дело в лени, привычке сшибать быстрые бабки и нежелании работать. Две гайки на новом дустере конечно удобнее крутить, чем четыре болта с шайбами… Обзвонил десятка два контор. народу реально лень!
При этом некоторые отказывались. Так: " я шайбы поставлю, они через неделю выпадут и я буду виноват. зачем это мне?". really? на кой так делать, чтобы что-то выпало?)))
В итоге, перетрепав кучу нервов себе и ленивым менеджеришкам, таки нашел контору, которая за 3 (три) часа и 1500₽ выставила мне кастор, развал и схождение! Ура, машина едет! О этот накат! И резину жрать больше не будет!
Кайф.
Да, по приезду домой, я все разобрал и заменил шайбы на неразрезные, чтобы ничего не выпало, равные по толщинам установленным…
Смазка везде графитная. она не вымывается водой. и дешёвая))) смазываю всё раз в 2-3 месяца.
Попутно починил щелкающий хаб, он из-за выпрессовавшегося подшипника подклинивал и частенько вращал привод.
Менял все по причине гнутых шпинделей и жора резины.
И ещё, кто бы что ни говорил, а соболевские амморты живее живых который год. А каяба на заду, сдохла в хлам за год.
Болты рычага 14/1.5/80 купил по 20₽ в Волге…))))
То, что с подвеской у террахи всё плохо, я знал давно и основательно: уже прошёл год с тех пор, как на сервисе мне приговорили все её элементы начиная от болтиков хабов и заканчивая аммортизаторами, потом озвучили ценник в 25 тысяч только за работу и пронаблюдали мои сверкающие пятки. Полгода назад на другом сервисе поменяв маятник и все рулевые концы, мне в добавок сообщили, что новые наконечники были "все с каким-то странным конусом и болтаются, но гайка дальше не крутилась, поэтому мы так оставили". В тот день, 30 декабря, за сутки до перегона в Минск и обратно, я быстро понял, чем отличаются наконечники у террано разных годов выпуска, обматерил предыдущего хозяина, который снабдил меня "полным комплектом" на случай, если мне придётся что-то менять, сервис-мена, который не додумался прошприцевать и оставить на месте старые, но точно подходящие детали, а ЗИП в дорогу сильно растолстел…
Ребилд подвески я запланировал ровно на момент окончания работ с бэхой, купил запчастей, которые я понимал что точно придётся менять, но ремонт всё-таки пришлось отодвинуть из-за очередного финта ушами непокорной немки.
Сейчас же ничего не мешало начать =)
Начал я прекрасным субботним утром, загнал машину, вывесил левую сторону, и приступил к разборке всего, понимая, что если год назад всё было плохо, то лучше уж точно не стало. Точно я знал, что мне придётся поменять все резинки стаба, резинки растяжки, рулевые наконечники (теперь то я купил правильные тяги в сборе), сайленты, отрегулировать явно неправильно установленные в прошлом торсионы. Вероятно ещё к ним могли добавиться шаровые, ступичные подшипники…
Разобрал вобщем:
Дальнейшая дефектовка показала, что сайленты ещё походят, шаровые без намёка на люфт, пыльники целые, так что и разбирать то всё не надо было — под замену только резинки СПУ и растяжки, да рулевые наконечники:
Читайте также: