Ремонт направляющих суппорта рено логан

Обновлено: 14.05.2025

У Renault Logan - реноме практичного и недорогого в обслуживании автомобиля. К тому же его владелец может сэкономить на некоторых ремонтно-восстановительных работах, например, замене тормозных колодок. Процедура, в сущности, несложная. Главное - строго придерживаться наших рекомендаций

Renault Logan

Замена передних тормозных колодок

Замену колодок проводим в случае предельно допустимого износа их накладок — минимальная толщина колодки, включая ее основание, должна быть не менее 6 мм. Следует также обновить колодки при замене диска тормозного механизма, замасливании накладок или наличии на них глубоких борозд, трещин и сколов. Если уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов находится на отметке MAX, то перед установкой новых колодок шприцем или резиновой грушей откачиваем из бачка часть жидкости. Снимаем переднее колесо. Перед установкой новых колодок необходимо максимально переместить поршень колесного цилиндра внутрь цилиндра. Для этого, вставив через отверстие в суппорте отвертку с широким лезвием между основанием наружной колодки и суппортом и опираясь ею на суппорт…

Снимаем две пружинные скобы колодок. Металлической щеткой очищаем от грязи и коррозии посадочные места колодок в их направляющей. Перед установкой новых колодок проверяем состояние защитных чехлов направляющих пальцев. Порванный или потерявший эластичность чехол заменяем. Для этого…

…вынимаем направляющий палец из отверстия направляющей колодки и заменяем чехол. (Для замены чехла верхнего направляющего пальца необходимо отвернуть болт крепления скобы к пальцу и снять скобу с направляющей колодок.) Перед установкой пальца вкладываем немного пластичной смазки в отверстие направляющей колодок…

…и наносим тонкий слой смазки на поверхность пальца. Устанавливаем новые тормозные колодки в направляющую колодок и опускаем скобу. Если выступающая из колесного цилиндра часть поршня препятствует установке суппорта на тормозные колодки, то поднимаем скобу…

…и раздвижными пассатижами утапливаем поршень в цилиндр. Аналогично заменяем колодки на другой стороне автомобиля. После замены колодок несколько раз нажимаем педаль тормоза для установки зазоров между колодками и дисками. Проверяем уровень жидкости в бачке и при необходимости доводим его до нормы.

На заметку

Колодки тормозных механизмов передних колес необходимо менять только комплектом — все четыре штуки на обоих передних колесах. То же относится к задней оси. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при резком замедлении.

Замена задних тормозных колодок

Замену колодок проводим в случае предельно допустимого износа их накладок или барабана тормозного механизма заднего колеса. Колодки также необходимо заменить при замасливании накладок, наличии на них глубоких борозд и сколов или в случае отслоения накладок от основания колодок. Замену колодок показываем на левом заднем колесе. Снимаем декоративный колпак колеса.

Снимаем тормозной барабан в сборе с подшипником. Не нажимайте педаль тормоза после снятия тормозного барабана, так как поршни могут полностью выйти из колесного цилиндра! Очищаем детали тормозного механизма от загрязнений. Пассатижами отсоединяем нижний конец пружины регулятора зазоров от передней колодки…

Поддев отверткой, выводим из зацепления с задней колодкой крючок верхней стяжной пружины и снимаем пружину.

Пассатижами поворачиваем чашку пружины опорной стойки колодки до совмещения паза в чашке с хвостовиком стойки.

Снимаем чашку с пружиной и вынимаем опорную стойку из отверстия щита тормозного механизма. Аналогично снимаем опорную стойку задней колодки. Отводим верхний конец передней колодки от рабочего цилиндра…

Проверяем техническое состояние деталей и очищаем их. Перед установкой новых колодок очищаем резьбу наконечника распорной планки и храповой гайки и наносим на резьбу тонкий слой пластичной смазки. Устанавливаем новые колодки тормозного механизма заднего колеса в обратной последовательности. После монтажа колодок устанавливаем механизм автоматической регулировки зазора в исходное состояние. Для этого нужно, изменяя длину распорной планки, выставить расстояние между наружными поверхностями накладок передней и задней колодок 202,45±0,25 мм.

Штангенциркулем измеряем расстояние между наружными поверхностями накладок передней и задней колодок. Для изменения длины распорной планки…

…отводим рычаг регулятора от храповой гайки резьбового наконечника планки и отверткой вращаем гайку (резьба правая)

Перед установкой барабана тормозного механизма очищаем его рабочую поверхность металлической щеткой от грязи и продуктов износа колодок. Гайку крепления подшипника ступицы колеса заменяем новой и затягиваем предписанным моментом. Аналогично заменяем колодки тормозного механизма правого колеса (резьба на наконечнике распорной планки и храповой гайке — левая). Затем несколько раз нажимаем педаль тормоза, чтобы отрегулировать положение тормозных колодок. При этом в тормозных механизмах задних колес будут слышны щелчки от работы механизма автоматической регулировки зазоров между колодками и тормозными барабанами. Педаль нажимаем до тех пор, пока щелчки не прекратятся. Регулируем стояночный тормоз. Проверяем легкость вращения вывешенных колес при полностью опущенном рычаге стояночного тормоза. Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода системы и при необходимости доводим его до нормы.

Всем привет.Еще летом заметил, что при проезде неровностей, особенно по брущатке или гравию спереди было слышно постукивание. При очередном посещении сервиса попросил посмотреть, что там стучит, тогда приговорили направляющие суппортов. Но так как оно особо ни на что не влияло кроме того, что я слышал и мне было не приятно, решил не спешить с заменой.
Но последнее время при вывороте руля и в движении стали попискивать колодки, такое ощущение, что при повороте происходил перекос и колодки соприкасались с диском.
Полазил по сайтам и нашел комплект направляющих переднего суппорта TRW (номер детальки "ST 1494") по очень сладкой цене, всего 117 грн за 1 сторону, итого на 2 сторону 234 грн, правда был один подвох, ожидание порядка 10 дней, но в связи с такой ценой решил ждать. Просто для сравнения, 117 грн — 10 дней или же 340 грн — 1 день.
Сделал заказ и тупо ждал проверяя статусы моего заказа на Екзисте =) В эту субботу поехал забрал их и был приятно удивлен.

Качество на высоте, в комплекте 2 направляющих, 2 болта с герметиком на них, пакетик со смазкой и в отдельном бумажном конверте 2 пыльника.

В воскресенье нашел свободную минутку и побежал в гараж проводить замену…и тут началось…нормальный балонник продал вместе со шкодой, другого адекватного не было…решил откручивать родным логановским. Когда то я его уже немного погнул, но решил, а вдруг повезет и откручу. На минуточку, последний раз колеса снимались весной…ну, была ни была, пробую и на первом болте начинаю просто сгибать этот родной балонник…шлак полный =)))откидываю его в сторону и иду думать чем еще можно открутить. Нашел торцевой советский ключ, на него надел большой накидной с обратной стороны и этой конструкцией благополучно открутил колесо, снял и принялся к разборке суппорта.

Ничего сложного нету, ключем на 17 держим, а с обратной стороны ключиком на 14 откручиваем 2 болта, далее поднимаем ту часть где ходит поршень и кладем на рычаг подвески, что бы тормозной шланг не порвать.

И просто вытаскиваем направляющие со своих мест. Попробовал рукой поколыхать их, немного был люфт в посадочных местах. Вытащил старые

Смазка была уже в плачевном состоянии и было ее уже не много, а на левой стороне в одном из направляющих вообще частично с водой.

Заодно провел ревизию тормозных колодок, до конца зимы хватит, а вот весной уже стоит поменять

Далее вставляем пыльник в направляющую, набиваем его смазкой

и сажаем в свои законные места, там тоже пыльник заводится в пазы и плотно держится на своем месте и все собираем в обратной последовательности, колодки, направляющие, поршень и закручиваем новые болты зажимая поршень к суппорту.

Прокатился по гаражному кооперативу, пока посторонних звуков не слышал, буду надеяться, что помогло и теперь я буду слышать тишину проезжая неровности =)

Ну и не смотря на затянувшуюся осень решил, что уже пора поставить зимнюю резину. Так как зима собрана на отдельных дисках просто поменял все колеса, проверил давление и поставил машинку в гараж.

Кстати, когда закручивал первое колесо самодельным ключем из торцевого и накидного, металл на торцевом лопнул…тут я совсем опечалился…рылся в гараже, искал варианты решения и нашел накидной ключ, как раз нужного размера, правда рычаг у него короткий и слишком близко к диску был, но с горем пополам я при помощи этго ключа и открутил и закрутил все оставшиеся колеса =) Нужно будет купить себе нормальный балонник, так мучаться вообще не комильфо =))

Все логоноводы рано или поздно сталкиваются с проблемой грохота, а по подвеске всё отлично. Вот и у меня, после 100.000 пробега, начали греметь скобы передних тормозных суппортов.
Причины тут может две:
1. Износились "пальцы", по которым ходит скоба.
2. Износ посадочного отверстия под эти "пальцы" на скобе.
Я решил пойти по первому, более дешёвому способу, заменить и помазать "пальцы", а за одно сделать ревизию передних тормозов.
Закупаем всё необходимое.

И хоть в ремкомплект переднего суппорта есть пакетик со смазкой, я решил докупить другую.
Сняв переднее колесо, ключом на 13 откручиваем болт крепления направляющей суппорта и когда "палец" начнёт прокручиваться, "придерживаем" ключом на 17.

Вытащив обе направляющие, мы видим что состояние у них неплохое, а вот смазки на них мало, так как их мазали больше 80.000 км назад.

Кладём суппорт на рычаг, но так что бы тормозная трубку была не перекручена и не в натянутом состоянии.

После чего, брызгаем очистителем тормозов в отверстия скобы и тряпкой, намотанной на отвёртку, счищаем, гряз и старую смазку.

Сравнив колодки, мы видим, что одна с точилась практически в ноль, скорее всего из-за малого количества смазки скоба подклинивала на возврат, что держало колодку прижатой дольше, чем другую.

Подбираем подходящую по толщине колодку из комплекта, что мне меняли на ТО 4.

Почистив очистителем посадочные места, ставим колодки на своё место.

Что бы суппорт без труда наделся обратно, газовым ключом, без фанатизма, тихонько и плавно вдавливаем цилиндр. Предварительно тоже почистив всё очистителем и немного помазав резинку силиконовой смазкой.

Далее собираем новые направляющие по примеру старой.

И мажем докупленной смазкой, равномерно и полностью, но не очень много, так как излишки при торможении выдавит, а нам не нужны скользкие тормоза.

И ставим в очищенное посадочное место.

После того как всё установили, ключом уже на 14 (так как в комплекте идёт болт на 14) закручиваем и "придерживаем" от прокручивания палец, ключом на 17.

И в конце делаем популярный "тюнинг", ставим пружинку, которая стягивает между собой скобу и суппорт.

Всё то же самое повторяем со вторым колесом, но там колодки были изношены одинаково.

Давненько стал замечать что на ямах появился "бряк", но он не отдавал не в руль не в кузов особо, поэтому на него я и подзабил), тем более только что все проверено, рейка подтянута ну и тд. Кстати стоит отметить что при диагностике было отмечено что правый тормозной суппорт болтается создавая шум.
Вот появилось свободное время и было принято решение довести все до ума) Поиск причин решил начать с самого вероятного — направляющие и не ошибся.
Был приобретен ремкомплект переднего суппорта за 250 рублей (аналог фирмы кварц) и на всякий пожарный случай колодки Hi-Q ценой 900 руб за комплект.

Разбираем суппорт, тут все элементарно.

Направляющие вылезли без проблем, поскольку болтались они уже здорово.

Колодки хоть и проходили уже 35 000 км были сношены всего на 20 %, но есть одно НО!
Из-за разболтанных направляющих наружная колодка прижималась под углом и вот что получилось

Короче не зря купил новые колодки.
Новые направляющие смазал спец смазкой для тормозов и установил на место, шаткости не отмечено)

Этой же смазкой смазал все подвижные соединения в суппорте, а также поверхности колодок кроме рабочих при сборке.
Также очистил скобы под колодками поскольку их поверхность сильно загрязнилась, чистил наждачкой.

Все установил смазал и собрал)

Результаты:
1.Бряк пропал
2.Эффективность торможение повысилась даже на не притертых колодках, несмотря на то что стояли колодки той же фирмы.
Выводы и рекомендации:
Чаще и детальнее производите ревизию тормозной системы и не забивайте на разбитые направляющие)))
и колодки будут работать дольше и лучше.

Renault Logan 2009, двигатель бензиновый 1.6 л., 85 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 37

ДВС. Подскажите пожалуйста, в ремкомплекте от кварца -направляющих две штуки, два болта и смазка? Или все-таки одна направляющая и т.д? В описании у вас написано что всего по 2 шт. а на фото видно как по 1 шт…

Доброго времени, направляющие норм себя показали?Стоит покупать?Или на трв раскошеливаться?

Да вообще норм! Можно брать, только пыльники говно полное, если родные целы то оставь их. И смазку для направляек нужно использовать другую, не ту что у меня в посте)

Доброго времени, направляющие норм себя показали?Стоит покупать?Или на трв раскошеливаться?

Неужели пыльники не очень. Я вот сегодня разочаровался в пыльниках от ваз 2108, вообще все в трещинах, а ставил 19 апреля этого года…
Думал как раз этот ремкомплект заказать, ради пыльников и направляющих на запас. Хотя вроде другой есть ремкомплект, где есть пыльники цилиндров

Оригинальным пыльникам скоро 8лет стукнет и живы еще, ремкомплект не использовал.

Я бы тоже оставил их но они в посадочных местах уже слабо сидят…

Эта смазка не для направляющих!

там дальше по бортовику посмотри) ошибки молодости) кстати сказать я на ней год в свое время проездил- не засохла, все гуд. Но все таки она не для направляющих)

Большое спасибо за информацию!

Это ты вовремя, Вадим! я как раз тоже собираюсь менять на днях направляющие. Купил кварц. :-)

ну вот видишь как все получилось к стати)))

ты обмазывал смазкой напраяляющие сами или внутреннюю полость?

Сами и на торец побольше намазывал, а насчет смазки через полчасика отпишусь, сегодня пересмазывал другой) моя не очень то подходит для пальцев(

vadim-tmbzzz

ну вот видишь как все получилось к стати)))

Вадим доброе утро. А размер направляющих какой у вас? У меня диаметр 8мм длина 66мм. найти негде не могу

Доброе! Не подскажу тк не делал замеров) нашёл в первом же магазине по Рено. Уговаривают что подходят от газели)

все посты прочитал. то что продал тебе продавец в пакетике, это та же смазка, которой и я смазывал, но как оказывается есть еще какая-то наподобие ( с названием антискрип) по характеристикам и описаниям вроде бы одно и то же, но только на ту, что у меня, в указаниях к применению есть нежелательность применения на пальцах и под пыльниками. Честно говоря даже и не знаю что и делать теперь) я этой смазкой пользуюсь давно и успешно и не только на тормозах, могу отметить лишь то что она действительно при снижении температуры густеет (застывания не замечал) и сохнет в тех местах где навалена толстым слоем и не работает(вот как раз под пыльником такое и возможно) но не за короткий срок, а вот что касается заявленных характеристик по вымываемости и термостойкости, то тут без нареканий. Надо подумать хорошенько, а то может и перемазать какой нибудь другой менее густой. Кстати при установке пальцев мне не очень понравилась именно густота смазки в данном узле. Но если посудить, то тормоза и суппорт в частности это тот агрегат который почти всегда теплый если не горячий, поэтому можно не переживать что смазка замерзнет, вот только беспокоит теперь высыхание(
Будем думать!
Взаимоподпись!

Стук, исходящий от передней части автомобиля при проезде неровностей, не всегда свидетельствует о проблемах с подвеской. Стучать могут и детали тормозной системы, в частности суппорт. И такие постукивания рано или поздно настигают любую машину. О способах борьбы с акустическим дефектом сегодня рассказывает редакция Autobann.su.

Природа происхождения дефекта

Стук суппорта исходит от неплотной посадки направляющих в гнездах тормозной скобы. Послабленный зазор позволяет суппорту двигаться относительно скобы, отчего и возникает стук. Приемлемым считается появление неисправности по истечении внушительного пробега, как результат естественного износа посадочных мест под направляющие пальцы.

Иные проявления принято считать отклонением от нормы. Это может быть вызвано как заводской недоработкой, так и несвоевременным уходом за направляющими. Да, неважная проработка конструкции крепления тормозных суппортов довольно часто встречается на современных автомобилях. Один из примеров – переднеприводная Lada Vesta с гремящими суппортами.

Как удостовериться, что стучат именно суппорта

Постукивания тормозного суппорта имеют особый характер, опознаваемый на раз в случаях повторного проявления дефекта. Если неисправность диагностируется впервые, уместно воспользоваться одним из способов:

Проехаться по неровностям. Постройте маршрут по дороге неважного качества, и при появлении стука тут же слегка прижмите педаль тормоза. Повторите несколько раз. Если после нажатия на педаль тормоза звук сразу же пропадает, то дело в суппортах.
Пошатать суппорт в стороны. Снимать колесо необязательно. Достаточно вывернуть руль до упора, и подергать суппорт из стороны в сторону. Акустический дефект вычисляется мгновенно.

Как избавиться от постукиваний тормозного суппорта

Что обычно предпринимают автомобилисты, столкнувшиеся впервые с подобной проблемой? Первым делом владельцы прибегают к обработке направляющих. О том, чем смазывать направляющие суппортов , мы разобрались в предыдущем материале. Оттуда же мы почерпнули основную причину, по которой затевается данная процедура – предотвращение заклинивания суппорта.

В отношении обсуждаемого дефекта смазка должна рассматриваться как профилактическое мероприятие, но никак не способ его устранения. Это и подтверждает опыт водителей, испробовавших обработку направляющих смазочным составом в качестве метода лечения суппорта от стука. 1 500-2 000 км и деталь вновь гремит. Это то же самое, что обработать направляющие смазкой, предназначенной для борьбы с писком тормозов – полезного эффекта ноль.

Как дальше рассуждают автомобилисты, будучи разочарованными в лечебных свойствах смазки? В общем-то направления два:

Работа с направляющими

Рациональным решением была бы замена пальцев на новые. На деле же это мероприятие мало чем полезно: отверстия в скобе уже разбиты и новые направляющие тоже будут болтаться. Если рассмотреть идею в несколько ином ключе, то эффект будет налицо. Что конкретно нужно сделать?

По факту нужны новые пальцы, но выточенные под индивидуальный размер – с учётом реальной геометрии имеющегося в скобе гнезда. На рынке такую деталь найти практически невозможно, опытный токарь же на раз справится с поставленной задачей. Восстановив плотную посадку, стук тут же пропадет.

А вот увеличивать диаметр направляющей различными методами – не самая удачная идея. Различные техники машиностроительного характера (наплавка, напыление) практикуются редко ввиду нерентабельности подобного подхода в частном деле. Иными словами проще выточить новый палец, чем пытаться реанимировать старый.

Абсурден и распространенный прием реставрации с помощью алюминиевого скотча. Мало того, что эффект от такого ремонта непродолжителен (до 2 000 км), так ещё и резко возрастает риск заклинивания тормозного суппорта. Опасения возникают из-за того, что продукты износа алюминиевого скотча набиваются в зазор между скобой и направляющей.

Манипуляции со скобой тормозного суппорта

Заменить скобу – одно из рациональных решений по устранению стука суппорта. Однако при выборе новой детали необходимо быть на чеку. Свежая запчасть не всегда отличается качеством изготовленных отверстий под направляющие. В итоге получается так, что и с новой скобой суппорта продолжают стучать.

Дельным советом по этому пункту является примерка пальцев к скобе перед ее покупкой. С собой необходимо захватить именно те направляющие, которые будут устанавливаться в дальнейшем. Здесь также стоит быть бдительным: направляющие, которыми комплектовался автомобиль с завода, по качеству, как правило, лучше альтернативных изделий из магазина.

Однако по результативности данный метод опережает иное решение: скоба без отверстий. Преимущество состоит в том, что засверловка отверстий под пальцы производится своими силами, с учётом реальных размеров имеющихся направляющих. Разумеется, при таком положении дел можно добиться минимального зазора между пальцем и отверстием скобы, лишь бы качество работ не подкачало.

Достойную альтернативу новой скобе составляет реставрация имеющегося изделия. Суть работ такова:

Подобрать резиновые кольца для посадки в гнездах скобы.
Расточить отверстия в скобе под эти резинки.
Выточить новые направляющие.
Собрать конструкцию: установить резинки в скобу и вставить направляющие.

Примечательно, что направляющие некоторых автомобилей комплектуются резиновыми колечками уже с завода. При подборе резинок важно учитывать требования по термостойкости и устойчивости к воздействию технических жидкостей. Судя по обсуждениям данного метода в сети, резину часто стремятся заменить на фторопластовые втулки. Также в этих целях широко используют маслосъёмные колпачки.

Прочие методы

Что до пружинок и стяжек, используемых для фиксации суппорта, то толку от них практически нет. Другое дело установка пружинистых скоб поверх суппорта. Таким решением пользуются довольно часто и результат от него действительно положительный. Минусы такого подхода очевидны – перекос суппорта и, как следствие неравномерный износ колодок.

Для устранения неисправности часто ставят модернизированные колодки с прорезиненной нерабочей частью. Ещё спасает подгиб шумоподавляющей пластины суппорта, если таковая имеется.

Читайте также: