Ремонт моновпрыска ауди 80
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (191, 192, 193, 194) 1984 - 1988
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (165, 166, 167, 168) 1984 - 1988
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (1G1) 1989 - 1992
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (1G2) 1989 - 1992
SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L)
порядок работ подходит и для других автомобилей с системой впрыска Mono motronic
 |
 |
Накладываем в банку снег или лёд чтобы температура была около 0 и производим первый замер, потом включаем плитку и производим замер примерно каждые 10 градусов вплот до кипения 100*С. Снега должно быть примерно на сантиметр, чтобы металлическая часть датчика была погружена, а на контакты вода не попала.
Мои замеры:
0*С 7,25 кОм
12*С 4 кОм
20*С 2,75 кОм
30*С 1,89 кОм
40*С 1,34 кОм
50*С 1 кОм
60*С 665 Ом
70*С 500 Ом
80*С 360 Ом
90*С 276 Ом
100*С 188 Ом
И сравниваем с графиком с форума:
 |
 |
 |
элемент с подпаянными новыми проводами:
 |
Теперь переходим к замерам, сначала определяем условное сопротивление проводов прибора:
 |
Таким образом, от каждого малого омического сопротивления будем отнимать примерно 0,2 - 0,3 Ом.
Замеряем оба восстановленных проводника от разьёма до элемента:
 |
 |
Теперь с проводниками всё хорошо 0Ом и переходим замеру сопротивления самого элемента:
 |
Так как характеристики у элементов ДТОЖ и ДТВВ одинаковы пользуемся тем же графиком. У меня в мастерской температура почти комнатная и сопротивление ДТВВ соответственное…
Замеряем сопротивление форсунки:
 |
1,5-0,3=1,2Ом прямо как в букваре…
Переходим к регулятору холостого хода (РХХ). Из-за разрыва пыльника, РХХ моего авто насосал пыли / грязи и давал сбои по контакту:
 |
 |
 |
В первую очередь полностью загоняем шток внутрь, можно использовать например вот такую батарейку:
 |
Устанавливаем РХХ на инжектор и регулируем зазор, положение самой заслонки у меня нормальное и я этим не занимался, надеюсь что у вас тоже(опломбировано) и сразу переходим к зазору, потребуется щуп 0,45мм:
 |
 |
 |
По прибору нужно поймать момент замыкания/размыкания контакта:
 |
Зазор РХХ установили, переходим к регулировке датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), у меня его настройки были в порядке, но чесались руки попробовать новый китайский ДПДЗ, поезжу и посмотрю как будет работать…
Вот родной ДПДЗ:
 |
Потёрт прилично, но не насквозь и пока работоспособен.
Новый китаец:
 |
Пропайка контактов плохая, пропаял как следует перед установкой.
Установка данного девайса проблем не вызывает, а вот настройка дело деликатное. Можно делать на авто используя штатное питание датчика 5В, но на улице холодно и я предпочёл делать это в условиях тёплой мастерской. Требуются стабилизированные 5В, если есть лаборатрный блок питание отлично (у меня есть), если нет, собираем простейший линейный стабилизатор на микросхеме типа 7805 (отечественный аналог КР142ЕН5А) и питаем от подходящих 9-25 В, да хоть от аккумулятора:
 |
 |
Подаём на вывод 1 ДПДЗ -5В от собранного стабилизатора, на вывод 1 +5В, а на выводе 2 относительно вывода 1 замеряем напряжение точки отсчёта закрытого положения заслонки. Поворотом датчика устанавливаем напряжение около 0,19В:
 |
После этого аккуратно затягиваем датчик контролируя напряжение, оно может немного уплывать и настройку придётся повторить, датчик затягивать сильно не стоит.
После регулировку инжектор устанавливаем на машину, подключаем АКБ, заводим и прогреваем двигатель до рабочей температуры (2 включения вентилятора радиатора*). Выключаем зажигание, отключаем АКБ минут на 10-15, подключаем, заводим не трогая педали газа, доводим температуру до рабочей* и выключаем зажигание.
Всё это время педаль газа не трогать!
Заводим двигатель и всё, готово…
ПС: Естественно подразумеваем, что начальный УОЗ выставлен правильно, подсосов нигде нет, ГРМ, ЦПГ, ВВ часть, ЛЗ, РТВВ, давление топлива, проводка в порядке…
С последней займёмся через 2-3 недели, как потеплеет, в общем как говорится продолжение следует…
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Накладываем в банку снег или лёд чтобы температура была около 0 и производим первый замер, потом включаем плитку и производим замер примерно каждые 10 градусов вплот до кипения 100*С. Снега должно быть примерно на сантиметр, чтобы металлическая часть датчика была погружена, а на контакты вода не попала.
Мои замеры:
0*С 7,25кОм
12*С 4кОм
20*С 2,75кОм
30*С 1,89кОм
40*С 1,34кОм
50*С 1кОм
60*С 665Ом
70*С 500Ом
80*С 360Ом
90*С 276Ом
100*С 188Ом
И сравниваем с графиком с форума:
элемент с подпаянными новыми проводами:
Теперь переходим к замерам, сначала определяем условное сопротивление проводов прибора:
Таким образом, от каждого малого омического сопротивления будем отнимать примерно 0,2-0,3 Ом.
Замеряем оба восстановленных проводника от разьёма до элемента:
Теперь с проводниками всё хорошо 0Ом и переходим замеру сопротивления самого элемента:
Так как характеристики у элементов ДТОЖ и ДТВВ одитнаковы пользуемся тем же графиком. У меня в мастерской температура почти комнатная и сопротивление ДТВВ соответственное…
Замеряем сопротивление форсунки:
1,5-0,3=1,2Ом прямо как в букваре…
Переходим к РХХ, из-за разрыва пыльника, РХХ моего авто насосал пыли/грязи и давал сбои по контакту:
В первую очередь полностью загоняем шток внутрь, можно использовать например вот такую батарейку:
Устанавливаем РХХ на инжектор и регулируем зазор, положение самой заслонки у меня нормальное и я этим не занимался, надеюсь что у вас тоже(опломбировано) и сразу переходим к зазору, потребуется щуп 0,45мм:
По прибору нужно поймать момент замыкания/размыкания контакта:
Зазор РХХ установили, переходим к регулировке ДПДЗ, у меня его настройки были в порядке, но чесались руки попробовать новый китайский ДПДЗ, поезжу и посмотрю как будет работать…
Вот родной ДПДЗ:
Потёрт прилично, но не насквозь и пока работоспособен.
Новый китаец:
Пропайка контактов плохая, пропаял как следует перед установкой.
Установка данного девайса проблем не вызывает, а вот настройка дело деликатное. Можно делать на авто используя штатное питание датчика 5В, но на улице холодно и я предпочёл делать это в условиях тёплой мастерской. Требуются стабилизированные 5В, если есть лаборатрный блок питание отлично(у меня есть), если нет, собираем простейший линейный стабилизатор на микросхеме типа 7805 (отечественный аналог КР142ЕН5А) и питаем от подходящих 9-25В, да хоть от аккумулятора:
Подаём на вывод 1 ДПДЗ -5В от собранного стабилизатора, на вывод 1 +5В, а на выводе 2 относительно вывода 1 замеряем напряжение точки отсчёта закрытого положения заслонки. Поворотом датчика устанавливаем напряжение около 0,19В:
После этого аккуратно затягиваем датчик контролируя напряжение, оно может немного уплывать и настройку придётся повторить, датчик затягивать сильно не стоит.
После регулировку инжектор устанавливаем на машину, подключаем АКБ, заводим и прогреваем двигатель до рабочей температуры (2 включения вентилятора радиатора*). Выключаем зажигание, отключаем АКБ минут на 10-15, подключаем, заводим не трогая педали газа, доводим температуру до рабочей* и выключаем зажигание.
Всё это время педаль газа не трогать!
Заводим двигатель и всё, готово…
ПС: Естественно подразумеваем, что начальный УОЗ выставлен правильно, подсосов нигде нет, ГРМ, ЦПГ, ВВ часть, ЛЗ, РТВВ, давление топлива, проводка в порядке…
С последней займёмся через 2-3 недели, как потеплеет, в общем как говорится продолжение следует… B)
Привет всем моим подписчикам! С новым годом вас! В новом году всем желаю побольше здоровья, так как это самое главное!
Начну с того что снова забилась сетка в баке, был я не в своем городе и не было возможности снять и чистить снова. Психанул пробил ее и ездил пару дней так, по приезду домой в разрез установил топливный фильтр.
Далее начал у меня парить мозг ХХ, причем не плавал, а иногда как будто заявлено на прогретую ставил 1500, иногда вставал на свое место, потом снова поднимал и вообщем так далее…
Первым дело проверил подушку, как оказалось она целая. Потом конечно же не без помощи коллег и драйв2 начал изучать что как и почему.
Было решено проверить ПДЗ и РХХ, ну и заодно сбросить с мозгов ошибки.
Пришел в гараж, натопил, начал разбирать и вдруг смотрю обратный клапан на вакуумном шланге со стороны двигателя треснут, решил посмотреть как он вдруг обломился под корень и я стою в недоумении.
Стою думаю что делать, потом вычитал для чего там два выхода дополнительно, 1 на карбюратор 2 на вакуум корректор. Причем они оба у меня заглушены и не используются. Решил я купить обратный клапан от ваз 2108 так как функция одинаковая главное чтобы в вакуумник не сосало) Решено-сделано!
Ну думаю не факт что и проблема была только в этом, но решил все таки проверить и настроить ДПЗ, на РХХ времени сегодня не хватило.
Перед снятием потенциометра решил замерить сколько покажет вольт.
Для этого:
— отключаем штекер от РХХ
— включаем зажигание
— тестер ставим в режим замера вольтажа
— отодвигаем резиновую заглушку и замеряем на 1 и 2 контактах ПДЗ
У меня показало 1.42 В, что далеко от нормы
Снял, посмотреть что за штука то такая хоть) поглядел, поставил обратно и начал настройку. Ничего сложного в принципе нет, главное не торопясь аккуратно выставить от0.18 до 0.2В, что я собственно и сделал.
Собрал все обратно, завел вроде все хорошо) завтра поеду в Мгн на учебу там и проверю уже.
Всем ни гвоздя ни жезла!
Это уже не первый мой пост о моновпрыске, но предыдущий решил удалить и написать все в один пост. Собственно почему я туда полез:
1. Нестабильные прогревочные обороты
2. Подтряхивание двигателя во время прогрева и временные провалы во время разгона.
Т.к. датчики температуры синий и серый уже были заменены ДО, а с ними же и свечи, ВВ провода, трамблер и бегунок, то грешить кроме как на моник не на что.
Конечно перед тем как туда влезть первый раз в жизни — было просмотрено много роликов и прочитано постов. Для примера одно из видео:
Основные факторы для проверки:
1. Проверка концевика РХХ (нужны специальные проверочные щупы 0,45мм и 0,5мм)
2. Проверка датчика ТВВ по таблице сопротивлений относительно температуры
3. ДПДЗ, проверка дорожек и контроль питания на 1 и 2 пине, должно быть 0,189В
4. Проверка лямбда-зонда
Самые важные инструменты для диагностики, помимо ключей:
1. Калибровочные щупы 0,45мм и 0,5мм
2. Мультиметр (в этой машине он один из ключевых инструментов в любом вопросе)
Вооружившись всем необходимым приступил к демонтажу моника. Под корпусом оздушного фильтра ждала не самая приятная картина — все в грязи…
Решено было разу вымыть все это безобразие, а затем уже приступить к настройке.
Когда все отмыл, начал настройку РХХ, для этого нужен шестигранник VH3:
.
Как происходит регулировка РХХ:
1. Включаем зажигание и нажимаем на концевик РХХ, чтобы тот полностью задвинулся в регулятор, после снимаем с него разъем и выключаем зажиание
2. Включаем мультиметр в режим прозвонки и вешаем щупы на 4 и 5 контакт (у меня 6-ти контактный РХХ). Берем калибровочные щупы и вставляя между вставляем между концевиком РХХ и колибровочным болтом на штоке дроссельной заслонки и выставляем зазор так, чтобы при вставке щупа 0,45мм концевик не был замкнут, а вот уже при щупе 0,5мм концевик замыкался.
Как я не пытался настроить эту систему — все безуспешно… Решено разбирать РХХ для выяснения причин.
Как оказалось шаловливые ручки уже тут бывали и согнули контакты, которые и должны отрабатывать то самое вкл и выкл концевика. Ну ладно, поправил эти контакты, но регулировку зазора все равно было словить нереально, слишком чувствительно настроен концевик, а точнее как выяснилось при второй разборке, нижние контакты тоже были подогнуты, поэтому настройка превращалась в ужас, огромное колличество непонятных ложных србатываний…
Решено это было отложить, и проверить сопротивление форсунки, состояние показаний ДТВВ и потенциометра ДЗ. При температуре в гараже 13 градусов, он показывал что-то около 8кОМ, это совсем не табличные значения. Ладно, проверяем форсунку — 1,7Ом, ну хоть что-то. ДПДЗ показал вообще на 1 и 2 контакте 1.212В. Все стало еще печальнее. Решил еще убрать часть моника, которая была от ГБО, и тут опять провал — вместо нормальных прокладок там была какая-то картонная прокладка, причем уже мертвая что снизу, что сверху.
Обрадовало что хоть прокладка под моником живая, но как оказалось что она то ли приклеена, то ли хз как ее закрепили, короче открутив болты она никак не снималась.
Сразу сдаваться я был не намерен, поэтому пару дней ставя опыты над всем этим я упорно пытался настройти систему, но терпение закончилось и решено было приобрести у знакомого другой моник, по его словам в полном порядке.
Как видно моник от VW, но не в этом суть, немного другая конструкция, но основные компоненты те же.
Сразу обрадовало наличие заводской прокладки между нижней и верхней частью, что уже хорошо и убавляет поиски новой.
С ходу было решено проверить РХХ и попробовать его настроить. Проверка щупами показала что настройки сбиты, но к счастью с первого раза получилось все выставить в правильные зазоры.
Тут настроение пошло в гору и решено подождать минут 30 чтобы ДТВВ принял температуру гаража и проверить что же скажет он. И о чудо, показания в пределах достоверных.
Ну и финальный замер на разьеме ДПДЗ на 1 и 2 пине, и чудо, и тут все как положено — 0,189В.
Решил еще ради интереса сравнить показания в Ом-ах форсунок.
В принципе показания и там и там в норме, решил оставить родную форсунку.
Теперь оставалось еще два шага до окончания настройки и сборки:
1. Верхняя часть моновпрыска от VW и Audi отличаются креплением корпуса воздушного фильтра, в Audi 3 болта во фланце, у VW наоборот крепление под болты, ну и выступы посадочные соответственно отличаются.
2. Разъем фосунки и ДТВВ отличается у AUDI и VW, отличия в креплении к корпусу моновпрыска, причем существенное.
Т.к. резать провода на форсунку и ДТВВ не хотелось, то решил обточить разъем от VW до нужных размеров и уложив в посадочное место залить эпоксидкой.
Установил отмытый и настроенный моновпрыск на место.
Подключил к машине ПК и затер все ошибки по мотору, а после и запуск. Машина завелась и держит обороты как влитая, никаких плаваний на тахометре и подергиваний двигателя.
Читайте также: