Ремонт стартера ваз 2101
Стартер — устройство, предназначенное для запуска двигателя. Его выход из строя может доставить автовладельцу множество неприятностей. Однако диагностировать неисправность и самостоятельно отремонтировать стартер ВАЗ 2106 довольно просто.
Устройство и технические характеристики стартера ВАЗ 2106
На ВАЗ 2106 производитель устанавливал два взаимозаменяемых вида стартеров — СТ-221 и 35.3708. Они незначительно отличаются друг от друга по конструкции и техническим параметрам.
Технические характеристики стартеров ВАЗ 2106
До середины 80-х годов прошлого века на все классические автомобили ВАЗ производитель устанавливал стартер СТ-221. Затем пусковое устройство заменили на модель 35.3708, которая отличалась от предшественника конструкцией коллектора и креплением крышки к корпусу. Несколько изменились и его технические характеристики.
Таблица: основные параметры стартеров ВАЗ 2106
| Тип стартера | СТ-221 | 35.3708 |
| Номинальная мощность, кВт | 1,3 | 1,3 |
| Потребляемый ток на холостом ходу, А | 35 | 60 |
| Потребляемый ток в состоянии торможения, А | 500 | 550 |
| Потребляемый ток при номинальной мощности, А | 260 | 290 |
Устройство стартера ВАЗ 2106
Стартер 35.3708 состоит из следующих элементов:
- статор (корпус с обмотками возбуждения);
- ротор (приводной вал);
- передняя крышка (со стороны привода);
- задняя крышка (со стороны коллектора);
- тяговое электромагнитное реле.
Обе крышки и корпус стартера соединены двумя болтами. Четырехполюсной статор имеет четыре обмотки, три из которых соединены с обмоткой ротора последовательно, а четвёртая — параллельно.
Ротор состоит из:
- приводного вала;
- обмотки с сердечником;
- щёточного коллектора.
Две металлокерамические втулки, запрессованные в переднюю и заднюю крышки, выполняют функции подшипников вала. Для снижения трения эти втулки пропитаны специальным маслом.
Конструкция стартера 35.3708 практически ничем не отличается от конструкции обычного электродвигателя
В передней крышке стартера установлен привод, состоящий из шестерни и обгонной муфты. Последняя передаёт крутящий момент от вала к маховику при запуске двигателя, то есть соединяет и разъединяет вал и венец маховика.
Тяговое реле расположено также на передней крышке. Оно состоит из:
- корпуса;
- сердечника;
- обмотки;
- контактных болтов, по которым подводится электропитание.
При подаче на стартер напряжения сердечник под действием магнитного поля втягивается и перемещает рычаг, который, в свою очередь, двигает вал с приводной шестерней до зацепления её с венцом маховика. При этом замыкаются контактные болты стартера, подавая ток на обмотки статора.
Видео: принцип действия стартера ВАЗ 2106
Редукторный стартер
Видео: редукторный стартер ВАЗ 2106
Выбор стартера для ВАЗ 2106
Из производителей рекомендуют отдавать предпочтение хорошо зарекомендовавшим себя торговым маркам:
Диагностика неисправностей стартера ВАЗ 2106
Все неисправности стартера можно условно разделить на две группы:
- электрические (выход из строя токопроводящих элементов);
- механические (износ деталей привода).
Для корректной диагностики стартера автовладельцу необходимо знать признаки, соответствующие той или иной неисправности.
Признаки неисправности стартера
К основным симптомам выхода стартера из строя можно отнести:
- при повороте ключа зажигания стартер и тяговое реле не подают признаков жизни;
- тяговое реле издаёт частые щелчки;
- тяговое реле при запуске срабатывает, но ротор вращается слишком медленно;
- при повороте ключа зажигания со стороны стартера слышится треск;
- при запуске со стороны стартера появляется гул.
Распространённые неисправности стартера
Каждый симптом неисправности имеет свои причины.
При запуске стартер и тяговое реле не срабатывают
Причинами отсутствия реакции стартера на поворот ключа зажигания могут быть:
В такой ситуации прежде всего нужно проверить АКБ с помощью мультиметра — напряжение на её клеммах не должно быть ниже 11 В. В противном случае следует зарядить аккумулятор и продолжить диагностику.
Затем проверяют состояние клемм аккумулятора и надёжность их контакта с наконечниками силовых проводов. В случае плохого контакта выводы АКБ быстро окисляются, и энергии аккумулятора становится недостаточно для запуска стартера. То же самое происходит и с выводом 50 на тяговом реле. При обнаружении следов окисления от АКБ отсоединяются наконечники, которые зачищаются вместе с клеммами аккумулятора и выводом 50.
Проверку контактной группы замка зажигания и целостности управляющего провода осуществляют, замыкая штекер этого провода и вывода B тягового реле. Питание в этом случае начинает подаваться прямо на стартер. Для проведения такой диагностики необходимо иметь определённый опыт. Осуществляется проверка следующим образом:
- Автомобиль ставится на нейтральную передачу и стояночный тормоз.
- Включается зажигание.
- Длинной отвёрткой замыкают штекер управляющего провода и вывод В тягового реле.
- Если стартер заработал, неисправен замок или провод.
Частые щелчки тягового реле
Частые щелчки при запуске двигателя свидетельствуют о многократном срабатывании тягового реле. Это может происходить при сильном падении напряжения в цепи стартера из-за разряда аккумуляторной батареи или плохого контакта между наконечниками силовых проводов. В этом случае:
- измеряют напряжение АКБ;
- проверяют состояние контактов;
- проверяют надёжность электрических соединений в цепи стартера.
Иногда причиной такой ситуации может стать замыкание или обрыв в удерживающей обмотке тягового реле. Определить это можно лишь после демонтажа стартера и разборки реле.
Медленное вращение ротора
Медленное вращение ротора является следствием недостаточного энергоснабжения стартера. Причиной этого может быть:
- глубокий разряд АКБ;
- окисление выводов АКБ;
- слабая затяжка наконечников силовых проводов;
- подгорание ламелей щёточного коллектора;
- залипание или износ щёток;
- замыкание щёткодержателя плюсовой щётки на массу;
- обрыв (замыкание) обмоток статора или ротора.
Здесь, как и в предыдущих случаях, в первую очередь проверяется состояние АКБ и контактов. Если неисправность идентифицировать не удалось, стартер нужно будет снять и разобрать. Без этого определить подгорание коллектора, проблемы со щётками, щёткодержателем или обмотками не получится.
Треск в стартере при запуске
Причиной треска в стартере при повороте ключа зажигания может стать:
- неисправность обгонной муфты;
- износ приводной шестерни вала.
В обоих случаях потребуется демонтаж стартера.
Гул стартера при запуске
Наиболее вероятными причинами гула стартера и медленного вращения его вала являются:
- износ втулок ротора;
- ослабление креплений стартера;
- неправильный монтаж стартера.
Гул свидетельствует о перекосе вала ротора и замыкании его на массу.
Ремонт стартера ВАЗ 2106
Большинство неисправностей стартера ВАЗ 2106 можно устранить самостоятельно — в продаже имеются все необходимые для этого элементы. Поэтому при появлении описанных выше признаков не следует сразу менять стартер на новый.
Демонтаж стартера
Для снятия стартера ВАЗ 2106 потребуется:
- гаечный ключ на 10;
- торцевой ключ или головка на 10 с удлинителем;
- гаечный ключ на 13;
- отвёртка с крестообразным лезвием.
Сам демонтаж стартера осуществляется в следующем порядке:
-
Крестообразной отвёрткой откручиваем винт хомута на шланге воздухозаборника. Снимаем шланг с патрубка воздушного фильтра и отодвигаем его в сторону.
Видео: демонтаж стартера ВАЗ 2106
Разборка, дефектовка и ремонт стартера
Для разборки, дефектовки и ремонта стартера ВАЗ 2106 потребуются:
- ключ на 8;
- ключ на 10;
- ключ на 13;
- отвёртка с крестообразным лезвием;
- шлицевая отвёртка;
- молоток;
- пассатижи;
- штангенциркуль;
- специальные оправки для запрессовывания втулок стартера;
- омметр.
Работы выполняются в следующем порядке:
-
Ключом на 13 отворачиваем гайку крепления провода к нижнему выводу тягового реле.
Видео: разборка и ремонт стартера ВАЗ 2106
Неисправности и ремонт тягового реле стартера
Тяговое реле расположено на передней крышке стартера и предназначено для кратковременного зацепления вала пускового устройства с венцом маховика. Именно оно, а не сам стартер, чаще всего выходит из строя. Помимо рассмотренных выше проблем с проводкой и контактами, наиболее распространёнными неисправностями тягового реле являются:
- подгорание контактных болтов (пятаков);
- замыкание или обрыв в обмотке;
- механическое повреждение.
Главным признаком выхода реле из строя является отсутствие щелчка при повороте ключа в замке зажигания. Это означает, что:
- электромагнит не сработал;
- контакты реле не замкнулись;
- напряжение на стартер не подаётся.
В такой ситуации после проверки проводки и контактов реле следует снять со стартера и провести его диагностику. Делается это следующим образом:
- Ключом на 13 откручиваем гайки крепления силовых проводов к контактным болтам реле.
- Отсоединяем разъём управляющего провода.
- Шлицевой отвёрткой откручиваем три винта крепления тягового реле к передней крышке.
- Отсоединяем реле от крышки.
- Осматриваем реле и при обнаружении механических повреждений или подгорания контактных болтов меняем его на новое.
- При отсутствии видимых повреждений продолжаем проверку и подключаем реле напрямую к аккумулятору. Для этого находим два отрезка провода сечением не менее 5 мм 2 и с их помощью подсоединяем вывод управляющего провода к минусу АКБ, а корпус реле — к плюсу. В момент подключения сердечник реле должен втянуться. Если этого не произошло, реле нужно менять.
Видео: проверка тягового реле ВАЗ 2106 при помощи аккумулятора
Заменить тяговое реле довольно просто. Для этого достаточно установить новое устройство на место старого и затянуть три винта крепления реле к передней крышке.
Таким образом, диагностика, демонтаж, разборка и ремонт стартера ВАЗ 2106 не представляют большой сложности даже для неискушённого автовладельца. Тщательное следование инструкциям профессионалов позволит сделать это быстро и качественно.
Но как же разобрать снятый с автомобиля стартер знают немногие и поэтому специально для таких людей мы подготовили данную статью, в которой подробно описали процесс ремонта стартера на автомобилях классического семейства.
Примечание!
Для ремонта старенького стартера вам нужно будет запастись: Основным набором гаечных ключей, пассатижами, а так же двумя отвёртками одна из которых будет крестообразного типа а другая плоская (Плоского типа если есть возможность то возьмите сразу две отвёртки), а так же нужно ещё будет взять штангенциркуль, молоток и обычные оправки при помощи которых можно будет беспрепятственно спрессовать и выпрессовать подшипники (Втулки) которые находятся внутри стартера!
Краткое содержание:
Когда нужно ремонтировать стартер?
В основном ремонт данного агрегата дело так сказать каждого, то есть кто то захочет этим заниматься, а кто то и вовсе нет, то есть человек пойдёт и купит себе новый стартер, но всё же в обоих этих ситуациях встанет вопрос, а как же понять то что стартер не работает?
Прежде чем разобрать данный вопрос давайте поймём за что же отвечает стартер в машине. Как было уже сказано ранее стартер нужен для того, чтобы завести машину, поэтому если стартер неисправен первая проблема которая будет у автомобиля, это то что он не будет заводиться, при повороте ключа в зажигании могут происходить различного рода щелчки, но машина при этом заводиться не будет. (В этом случае данная неисправность может быть связана либо со втягивающим реле, либо с щетками которые установлены во внутренней части электродвигателя стартера)
Следующая неисправность связана с медными контактами стартера, бывает такое что эти контакты подгорают и в связи с этим стартер начинает плохо раскручивать двигатель автомобиля, тем самым автомобиль у вас заводиться не за 1 секунду как было ранее, а к примеру за 3-10 секунд, а может и больше, всё зависит от того, на сколько подгорели данный контакты.
А ещё стартер может так же плохо раскручивать двигатель из-за изношенных втулок, которые так же находятся во внутренней части электродвигателя стартера.
И последняя неисправность – это когда сам стартер крутиться, но двигатель при этом он не раскручивает и вовсе. Данная неисправность может быть вызвана из-за бендикса который и нужно будет вам поменять, чтобы двигатель нормально стал раскручиваться.
Как отремонтировать стартер на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
Разборка:
1) В начале операции отверните при помощи гаечного ключа гайку которая располагается ближе к электродвигателю стартера, а после отворачивания снимите со шпильки контактного болта вывод обмотки стартера, сняв при этом пружинную и две плоские шайбы.
2) Затем отверните три винта которые крепят втягивающее реле к крышке, а после отворачивания аккуратно снимите реле придерживая при этом его якорь.
3) После того как вы придержали якорь тем самым он не сдвинулся с места, а втягивающее реле было аккуратно отсоединено от него, отложите реле в сторону и возьмитесь за якорь тем самым извлеките из него пружинку.
4) Далее возьмитесь рукой за якорь и потяните его ровно вверх, а когда он выйдет из зацепления с рычагом которые его удерживает, спокойно извлеките якорь из крышки и тем самым полностью снимите его.
5) Теперь когда якорь будет снят, выверните отвёрткой два винта которые крепят крышку к электродвигателю и после чего отсоедините данную крышку и отложите его в сторонку.
6) После того как крышка будет убрана, продолжайте удерживать электродвигатель и после чего с его центрально части снимите сперва поддев отвёрткой стопорное кольцо вала, а затем шайбу которая указана стрелкой.
7) Следом отверните гаечным ключом два стягивающих болта и после чего как показана на фото в верхнем углу, отделите крышку вместе с основным двигателем его ещё называют ротор, от корпуса.
8) Затем отверните все винты (На фото показан только лишь один винт), которые крепят обмотки статора.
9) Далее загляните во внутреннюю часть статора и извлеките от туда изолирующую трубку.
10) Теперь когда изолирующая трубка будет извлечена, разъедините между собой сам статор и крышку в которой при этом останутся несколько элементов статора которые в последствии нужно будет так же снять.
11) После чего переверните крышку с элементами статора как показано на рисунке, а после её переворачивания извлеките из щеткодержателя перемычку.
12) Затем снимите все щётки статора и их пружинки, при помощи отвёртки.
Примечание!
Когда щётки будут сняты, проверьте их с помощью штангенциркуля и если их высота будет менее 12 мм, то в таком случае замените данные щётки на новые!
13) Следом возьмите в руки оправку подходящего диаметра и при помощи неё выпрессуйте задний подшипник некоторые ещё называют данный подшипник втулкой.
14) Теперь снова возьмите в руки крышку с находящимся в ней ротором и после чего извлеките с помощью пассатижей шплинт оси рычага привода.
Примечание!
Когда шплинт оси будет вынут, извлеките саму ось рычага привода при помощи тоненькой отвёртки!
15) Далее снимите резиновую заглушку с корпуса.
16) А после снятия заглушки, отвёрткой выведите плечи из зацепления с выемками которые присутствуют на муфту, а когда плечи будут выведены из зацепления извлеките сам якорь, или как его ещё называют ротор совместно с муфтой.
17) Затем снимите рычаг на конце которого идёт те самые плечики которые вы ранее извлекали из зацепления с муфтой.
18) Следом используя отвёртку как рычаг сдвиньте упорную шайбу… (Продолжение в пункте 19)
19) И сразу же за ней сдвиньте и тем самым снимите стопорное кольцо разжимая его при этом двумя отвёртками.
20) Теперь вала ротора снимите уже саму муфту.
21) Далее когда все детали такие как якорь, он же ротор и т.д. Будут сняты с корпуса, положите корпус как показано на рисунке и после чего выпрессуйте при помощи оправки передний подшипник из него.
Сборка:
Сборка стартера производиться в обратном порядке снятию.
Примечание!
При обратной сборке запомните несколько особенностей, во-первых если на коллекторе якоря будут найдены следы лёгкого обгорания, тогда при помощи шлифовальной шкуркой очистите поверхность коллектора якоря от этих следов обгорания. Когда всё будет очищено, промойте при помощи бензина или же спирта поверхность коллектора, и после чего обдуйте данный коллектор сжатым воздухом чтобы вся мелкая шкурка и мусор окончательно снялся с поверхности коллектора!
А когда стартер будет собран, то при помощи штангенциркуля проверьте осевой зазор вала якоря, для этого сперва полностью вытяните вал и запишите получившееся значение, а после чего задвиньте данный вал и тоже запишите получившееся значение, после сравнения двух этих значений у вас получиться осевой зазор якоря, который должен быть не более 0,5 мм!
Дефектовка деталей стартера:
1) После того как стартер будет полностью разобран, первое что сделайте так это возьмите в руки статор и проверьте сперва состояние его обмоток, которые должны находиться в хорошем состояние и которые недолжны иметь следов подгораний. А так же проверьте оба полюса статора, которые не должны иметь механических повреждений, а так же трещин и т.д.
Примечание!
Полюса у статора, это по сути та часть которая находиться внутри самого статора, вот к примеру один из полюсов на фотографии чуть выше помечен красными стрелками а другой синими! (Но и сам корпус статора тоже обязательно проверьте, в случае чего замените сам статор на новый)
2) Далее осмотрите одну из крышек на наличие трещин, а так же присмотритесь к втулки которая указана стрелкой, её износ так же не допускается.
3) Теперь возьмите в руки сам якорь и так же осмотрите его на наличие повреждений, забоев, задиров, особое внимание уделите шлицам вала (Шлицы указаны стрелкой) а так же уделите внимание цапфе которая присутствует на этом же валу.
5) После чего осмотрите муфту на наличие дефектов, зубья шестерни этой муфты которые указаны стрелкой не должны иметь сильного износа.
6) И в завершение осмотрите так же рычаг привода стартера, на котором так же недолжно быть трещин, а так же следов значительного износа пазов вилок. (Пазами называют прорези, щели и стыки)
Дополнительный видео-ролик:
Если вам было что то непонятно из написанной статьи, тогда просмотрите видео-ролик в которым показывается процесс замены втулок стартера, при этом стартер практически полностью разбирается и всё наглядно очень понятно, в общем смотрите:
Краткое содержание:
Когда нужно менять стартер?
Его нужно менять, если:
Как заменить стартер на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
Примечание!
Обязательно прежде чем начинать заменять данный агрегат, убедитесь что его работоспособность не связана с другими причинами, допустим разрядилась аккумуляторная батарея, или же окислились её клемы, или же проводка которая идёт на стартер не исправна!
А так же ещё учтите тот факт, то что замену стартера нужно осуществлять на смотровой канаве, а иначе его будет неудобно и очень проблематично снять с автомобиля!
Снятие:
1) Для начала ослабьте затяжку хомута, который крепит шланг подвода теплого воздуха к корпусу воздушного фильтра.
2) Затем ослабьте затяжку хомута, который крепит шланг уже к самому воздухозаборнику.
3) И после чего снимите данный шланг с двигателя автомобиля.
4) Следом ослабьте нижнюю гайку, которая крепит воздухозаборник.
5) Далее отверните уже верхнюю гайку, которая крепит этот же самый воздухозаборник.
6) И после чего снимите данный воздухозаборник с двигателя автомобиля.
7) Теперь отверните обе гайки, которые крепят теплоизоляционный щиток к двигателю.
9) После отворачивания болта, снимите теплоизоляционный щиток с двигателя.
10) Далее отверните нижний болт, который крепит стартер.
11) После чего отверните оставшиеся два верхних болта, которые так же крепят стартер.
12) Сдвинув стартер немножко вперед…(Продолжение в пункте 13)
13) Отсоедините колодку проводов от вывода тягового реле стартера на стартере.
14) Затем отверните гайку, которая крепит провод, к верхнему контакту тягового реле.
15) И после чего отсоедините провод от верхнего контакта, а так же снимите при этом болт с гайкой которые этот контакт удерживали.
16) Далее снимите стартер с двигателя автомобиля.
Установка:
1) Установка нового стартера осуществляется в обратном порядке снятию.
Дополнительный видео-ролик:
Чтобы более подробно понять то как нужно заменять стартер, посмотрите интересный видео-ролик в котором процесс замены будет подробно описан:
Примечание!
Данная статья была написана о том, что же вообще такое стартер и какие элементы в него входят, а сама проверка стартера на работоспособность была выложена в качестве видео-ролика в котором все нюансы были подробно описаны, поэтому если вам и вовсе не нужно знать что такое стартер, из каких он элементов состоит, тогда смотрите в самом конце видео-ролик в котором сразу показывается наглядно проверка стартера на работоспособность!
Для чего вообще нужен стартер?
Кто то знает, а кто то всё ещё нет, поэтому нужно обязательно раскрыть данный вопрос чтобы при дальнейшем прочтении у вас уже не возникало вопросов, но всё же если они возникнут, тогда задавайте их в комментариях и мы вам на них в ближайшее время ответим. Вернёмся ближе к теме.
Стартер нужен для того, чтобы раскрутить двигатель автомобиля для того чтобы он смог просто завестись и ничего кроме этого стартер больше не делает. В общем если чуть углубиться в эту тему, то стартер во-первых начинает свою работу лишь при повороте ключа в самое окончательно положение когда автомобиль уже начинает заводиться, а во-вторых он работает только некоторое время пока вы удерживаете ключ в крайне правом положении, а после отпускания ключа сам ключ возвращается автоматически в строго вертикальное положение в котором стартер уже прекращает свою работу.
Было ли у вас когда нибудь такое, вы завели автомобиль и по ошибки повернули ключ ещё раз до упора в право и после этого происходит отчётливо слышный скрежет, который кстати происходит из-за стартера который в данном случае при повороте ключа на заведённом автомобиле снова приходит в работу.
Как вообще выглядит стартер и где находятся такие элементы как втягивающее реле стартера и т.д?
На многих автомобилях Вазовского семейства все стартеры идут чем то похожи между собой, но в основном на классиках выглядит данный агрегат следующим образом:
Но чтобы вы понимали из каких же элементов состоит стартер, мы подготовили для вас интересное фото в котором всё подробно расписали, смотрите фото чуть ниже:
Дополнительный видео-ролик:
В данном видео-ролике который размещён чуть ниже, будет показываться наглядная проверка стартера на исправность, которая обязательно должна будет проводиться перед покупкой Б/У стартера.
Старушка наша перестала заводиться. При попутке завода происходил щелчок и кручения стартера не было. Прикуривал, аккумулятор заряжал, не помогло.
Вчера вечером созвонился с CheMistT34 , спросил Алексея совета о том что может сломаться.
Спасибо Леше за ценные советы, н устройство Жигулей знает досконально, наверное все узлы уже сам чинил.
Заклин движка отмели сразу, значит что то со стартером или его цепями. Первым делом проверил минус двигателя, оказалось контакт плохой (на аккуме 12 В, от корпуса двигателя к + клемме — 5-7В). Снял, поставил болт массы на кузове, зачистил, контакт восстановился.
И тут я сделал ошибку. Снял управляющий (тонкий) провод с клеммы втягивающего реле. Прозвонил. А мог бы проверить по-другом, разъединив хорошо доступный разъем около аккумулятора и послушав щелчки стартера (их не было бы, потом проверил).
В общем надеть обратно клемму тонкого провода на стартер я никак не мог — клемма 6мм папа на реле не нащуповалась. Сделал пару десятков фото засунутым телефоном — не видать клеммы. Хотел даже стартер снять — не смог отвинтить средний болт — не хватает пространства для отворота…
Начался долгий гугл фотографий этих клемм в интернете. Увидел надпись катэк на реле у себя и мне это помогло найти хорошие фото реле СТ-221 и клеммы.
У меня она оказалась закрыта толстым проводом плюса на катушке.
Отвинтил этот провод, повернул вверх, клемму свою так и не увидел телефоном, но на ощупь тонкий провод на нее удалось надеть.
И моя ласточка даже завелась! Не с первого раза, глохла конечно, но все же прогрелась и заработала нормально.
И тут я опять ошибся. Заглушил и пошел затянуть провода и сам стартер вторым винтом. Убрал все инструменты.
Попытался завести — опять только щелчок. Отсоединил разъем — щелчка нет. Подсоединил, Ю пощелкал ключом — не заводится, блин. Пошел пошевелить провода, бац. Силовой провод на катушку отвалился. Я перетянул гайку в стесненных условиях и мягкий медный болт лопнул от тряски двигателя или покачивания.
Вот блин!
Что же делать?
У меня есть мысль снять с остатков болта вторую гайку и попробовать затянуть ей, но когда я ее отвернул наполовину, остаток болта начал болтаться :(
Update 05.12.15
При попытке реализовать идею Алексея с глубокой гайкой, остатки сломанного болна провалились внутрь реле :(
Видимо как минимум реле нужно менять.
А они все совместимые?
Читайте также: