Ремонт магнитолы панасоник кобра
При поломке магнитолы Panasonic целесообразнее всего отнести устройство в сервисный центр, где профессионалы произведут диагностику неисправности. После обнаружения дефекта мастера осуществят ремонт, а по окончанию работы предоставят гарантию. Одно из главных преимуществ обращения в сервис-центр – демократическая цена за работу. Клиенты могут изрядно сэкономить время, воспользовавшись бесплатной доставкой автомагнитолы с курьером или услугой срочного ремонта.
Ремонт магнитол Panasonic
Существуют типичные неисправности, с которыми сталкивается большинство автовладельцев.
Магнитола Panasonic не включается
Если магнитолу не удается включить, вероятнее всего, проблема заключается в отсутствии питания. Проверить, так ли это, можно самостоятельно. Возможно, дело в естественном изнашивании. Случается, что автомагнитола выходит из строя из-за неправильного подключения. Если ее устанавливал неквалифицированный специалист, он мог перепутать провода или полярность подключения. В таком случае предохранитель на устройстве становится неисправным, за ним ломаются цепи питания. Из-за их неисправности в работе устройства возникают другие сбои: отсутствие подсветки или звука, самопроизвольное включение и выключение. Желательно обратиться за помощью к мастерам как можно раньше, пока остальные детали не пришли в негодность.
Магнитола Panasonic не читает диски
Самая распространенная проблема, возникающая с магнитолой Panasonic – невозможность проигрывания съемных носителей.
Возможно, дело в самом диске: на нем присутствуют царапины или он не совсем целый. Не каждое устройство проигрывает новейшие форматы. Стандартный формат, который воспроизводится даже на старых магнитолах Panasonic – CDA. Еще одна причина сбоев в работе – загрязненность линзы оптической головки. Чтобы устранить неполадку, линзу необходимо протереть ватным диском или сухой тряпкой. Проделывать чистку нужно аккуратно, потому что малейшая неаккуратность может сбить зеркальце, настроить которое впоследствии будет крайне проблематично. Лучше всего доверить процесс чистки профессионалам. Считывающая лазерная головка может оказаться поврежденной. Выявить, возможен ли ремонт, можно только в сервисном центре после диагностики. Нередко возникает необходимость в замене детали.
Диски читаются с перебоями
Если во время поездки по неровной дороге магнитола начинает проигрывать диск с перебоями, проблема кроется в амортизаторах или лазерной головке. В таком случае требуется либо профессиональный ремонт, либо полная замена комплектующих.
Магнитола работает, но звук не поступает
Если звук из динамиков не поступает, значит, дело в повреждении микросхемы усилителя. Чаще всего она оказывается неисправной, поэтому приходится устанавливать новую микросхему. Еще один вариант – нарушение цепи питания микросхемы. Замена в таком случае не понадобится. Точную причину сбоев удастся установить только после профессионального осмотра.
Привод или дисплей не работают
Чаще всего проблемы с приводом и дисплеем сигнализируют о естественном износе. Возможно, автомагнитола не функционирует исправно из-за механических повреждений. Деталь, с которой возникла проблема, нужно заменить в сервисном центре на новую, и дефекты исключатся.
На дисплее и кнопках отсутствует подсветка
При сборке устройств используют либо лампы накаливания, либо светодиодную подсветку. С последней неполадок не возникает, в то время как лампы накаливания нередко перегорают. Первое, что предпринимают в сервисном центре, обнаружив проблему с подсветкой – меняют лампы на светодиодную подсветку. Неисправностей больше не возникает.
ЗАДАТЬ ВОПРОС МАСТЕРУ
Оставьте ваш вопрос через форму обратной связи и вам перезвонит именно мастер и ответит без навязывания каких - либо услуг.
Времени на самоизоляции вагоны. Поэтому добрался до своей кобры 77. Была куплена себе в подарок на 23 февраля.
Неисправности:
1) Кассетные деки не тянули пленку, обе.
2) Не всегда адекватно реагировала на кнопки лицевой панели. Путала команды.
Раскидал магнитолу до такого состояния.
Попутно мою и чищу от вековой пылищи. Хорошо, что ничем не залита. Только пыль.
По первой неисправности. Пассики под номером 107 на схеме превратились в замазку. Другие два норм еще. Поработают.
Как узнать их длину и где купить?
Кроме того, прижимные ролики задубели. Что посоветуете? Менять или размачивать?
По второй неисправности — перепаяю все 15 тактовых кнопок. Чтобы не думалось. И вокруг экрана 13 штук тоже на новые заменю. Цена 10 руб. за штуку — копейки.
Где купить пассики 107? Артикул Panasonic привожу на скрине.
Комментарии 61
Привет, надписи на кнопках не восстанавливал?
про пульты совместимые не в курсе?
Привет, нет. Оставил пока так.
Про пульты не знаю. У меня родной
Про пульты подсказали)
Вот так другая выглядела.
Тонвалы не фотографировал. Но там тоже был мрак
Сегодня копал ЛПМ. Вот в таком неприглядном виде была головка в одном из карманов
Вот тебе размеры
У меня RDV0033-1 по замерам вышел 71 мм. После того как отнял 6% на натяг, то получилось 67 мм полудлина
Вот тебе размеры
Но за скрин спасибо!
Оригиналов качественных тех лет уже нет. Китайщина везде. Думаю можно брать и 70, один хрен растянется. А китайские наборы идут 40-45-50…мм. шаг пятерка
Все в свободной продаже. Оригинал 730руб, но проще на али заказать 2 вязанки плоских и квадратных пассиков. Можно посмотреть на сайте радиомагазина Гулливер, высылают почтой.
Купить два пассика (два мааааленьких кусочка резинки) за 1500 рублей это неблагоразумно. Имхо.
Был я вчера на этом сайте. Про ролики пишут что сняты с производства.
Понятно, что придется покупать универсальные пассики и подгонять по длине. Ничего не поделать
Подобрать от сд привода, от сломанного муз центра.
Где взять сд привод и сломанный муз. центр?))
Я не на помойке живу. В квартире этого не наблюдается.
Ну так на помойку их и выкидывают))).выносите мусор и помутно домой тащите донора))
Не имею привычки рыться в бачках. Мне гораздо проще купить новое.
Но тебе конечно не запрещаю)))
Зачем в бачках, рчдом иногда ставят. Иногда в гаражах отдают
У меня валяются пара таких протяжек, на одной еще пассики 107 целые, днем посмотрю. Ролики там стандартные, 13.8 х 6.5 х 2 мм (диаметр, ширина, ось), найти нетрудно, на мешке или авито. Размачивать бессмысленно, у мацуситы резина тут плохая, она еще и выделяет что-то, отчего пластик оси ролика рассыпается в труху.
А путающиеся команды — это вам менять все тактовые кнопки на платах, благо, при наличии паяльника и оловоотсоса это делается легко и даже недолго, главное купить кнопки в радиомаге, высоту только измерьте, но скорее всего 5 мм и 4 контакта (бывают еще 2 контактные, но если стоят 4, то и ставить их же).
Посмотри пожалуйста пассики. Но возможно они тоже близки к состоянию пластилина
там стандартный квадратный пассик 1.2 мм полудлина 68 мм диаметр 44-45 мм. Заодно померь и запомни длину плоских пассиков — уверен, что в будущем пригодится. Причем от родных старых и растянутых ещё 6-10 мм полудлины отними
Спасибо за размеры!
Там нет плоских пассиков. Тонвалы приводятся квадратными. Только сечение больше
У меня валяются пара таких протяжек, на одной еще пассики 107 целые, днем посмотрю. Ролики там стандартные, 13.8 х 6.5 х 2 мм (диаметр, ширина, ось), найти нетрудно, на мешке или авито. Размачивать бессмысленно, у мацуситы резина тут плохая, она еще и выделяет что-то, отчего пластик оси ролика рассыпается в труху.
А путающиеся команды — это вам менять все тактовые кнопки на платах, благо, при наличии паяльника и оловоотсоса это делается легко и даже недолго, главное купить кнопки в радиомаге, высоту только измерьте, но скорее всего 5 мм и 4 контакта (бывают еще 2 контактные, но если стоят 4, то и ставить их же).
Стоят, скорее всего, 2-х контактные.
И вопрос не в дешевизне новых кнопок, а в их долговечности. Я бы почистил старые кнопки или пользовался бы пультом. Но если перепаяете — старые можете в пакетик и в батарейный отсек. Если новые кнопки будут работать годами, то выкинуть старые будет никогда не поздно. )
А размачивать ролики и правда бесполезно. Я пробовал. )))
Я даже как-то колхозил такой ролик из прижимного ролика отечественного кассетника. Сейчас стоит в МЦ.
Всем доброго здоровья!
Сделал полную профилактику доставшейся за гроши RX-DT75. От профессиональной(и дорогой) замены подвесов до филигранного ремонта капстан-мотора на пишущем кармане, замены всех кнопок, ремонта закисшего переключателя в разъёме питания и подбора прижимных роликов с посадкой их на стальные оси. ну и по мелочи всякого .
Есть развёрнутый фотоотчёт. Могу поделиться, если интересно.
Ахтунг! После многократных манипуляций с сабжем, связанных с "горячим" обесточиванием прибора, внезапно звучание аппарата заметно деградировало в плане появления визгливости, пропажи трёхмерности звуковой картины и исчезновения "волшебства", заставляющего без устали крутить хорошие записи на этой магнитоле.
Изучение сервис-мануала вкупе с анализом негативных симптомов натолкнуло на мысли о том, что в схеме присутствует небольшой косячок. А именно: проходные электролиты на выхлопе обоих усилителей мощности стоят номиналом всего 10 вольт при напряжении питания 15 вольт. стоят номиналы: 2200мкФ х 10В на НЧ и 100мкФ х 10В на СЧ-ВЧ динамики. Думаю, беспощадное время и отключение на горячую с неизбежным мощным импульсом в этот момент, отправили кондёры в мир иной. Будет под руками прибор - сделаю покойникам замеры ёмкости и ESR.
В общем, без лишних раздумий купил нужные номиналы на 16 Вольт фирмы Nichicon "музыкальной" серии КА.
И что бы вы думали?!
В аппарат тут же вернулся его великолепный обволакивающий звук с удивительно очерченными басами, стереопанорамой и, главное, - вовлечёностью в звучание практически с любого источника. За такую прибавку в качестве я ни разу не пожалел отданных за Ничиконы 700 рублей=))
Хаба,
сколько это встало Вам бабосов если не секрет? У меня вопрос стоит покупать этот аппарат если ничего в нём не меняли с 1994 года и лежал он на антресолях якобы?
Василий, конечно же не секрет))
самое затратное, это профессиональный ремонт подвесов басовиков. поначалу хотел было сам ваять, но вовремя передумал и воспользовался услугой питерской компании "диффузор-сервис". сделали выше всех похвал! правда и цена вышла неслабая - 5000 рублей за пару.
остальные траты и считать стыдно.
это четыре новых прижимных ролика 4х50=200,
около 20 шт. новых кнопок на замену. рублей 40 или 50. не помню уже.
тюбик суперклея для устранения родовой болячки этой кинематики - срабатывание автостопа из-за неверной работы оптопары.
ватные диски и палочки, моющее средство и силиконовый спрей для наведения финишного лоска))
головки менять не стал. пусть родные походят, пока живы.
в отличие от прижимных роликов, кои задубели как сухарь, пассики на удивление не требуют замены. просто почистил их.
по поводу "лежал на антресоли".
в этой модели от времени сыпятся поролоновые подвесы НЧ динамиков. на свету быстрее ,в тени медленнее. но сыпятся у всех.
по мне, так это один из немногих аппаратов, не утративших свою фирменную харизму, великолепно звучащих, и при этом обладающих максимально возможными наворотами.
Василий, конкретно эту ЕДэшку не слышал, но на всех форумах сложилось устойчивое мнение, что серия DT звучит лучше.
Хаба,
Подскажите пожалуйста, как лечить неверную работу оптопары. У меня на 2 деке постоянно срабатывает стоп. 75 кобра.
Андрей, Привет! для начала нужно определиться,насколько Вы подготовлены к разборке аппарата для полного извлечения ЛПМ из корпуса?
высылаю сервис-мануал, по которому мы с Вами будем работать.
разобрать ЛПМ нужно до такого состояния. для примера показан пишуший карман, который у меня заглючил первым.
следующая картинка чисто для понимания принципа работы узла.
когда узел исправен, при работе механизма свет от оптопары отражается от каждого из зеркальных секторов, сигнал идёт на микропроцессор, который считывает импульсы, считает хронометраж и понимает, что лента движется.
в нашем же случае, узел от времени разбалтывается, нижняя шестерня чуть-чуть проваливается вниз, практически упираясь в корпус оптопары. само-собой, в таком положении она не может нормально работать, и микропроцессор отрабатывает команду СТОП.
это вид разобранного ЛПМ снизу. разбирать до такого состояния НЕ НАДО.
берём длинную узкую плоскую отвёртку. находим свободное пространство, что бы просунуть её вглубь ЛПМ таким образом, что бы распереть приёмо-подающий узел и оптопару на максимальное расстояние друг от друга. помогаем себе фонариком. понятное дело - со всей дури давить не нужно=)
как-то так.
важно! не переборщите с клеем. как по мне, лучше еле-еле прихватить узел, чем рисковать залить его до полной неработоспособности и невозможности обслуживания позже.
все мои эксперименты с наматыванием нитей, дабы уплотнить узел и обойтись без клея, закончились полным фиаско. через несколько минут работы шестерня снова соскакивала с оси, уходила вниз, и срабатывал автостоп.
так что смело клеим! удачи!
в кач-ве бонуса - замена электролитов на выхлопе УНЧ на аудиофильские Ничиконы серии КА.
кстати, буквально вчера впаял такие же в отданный маме Sharp 939. звук радикально улучшился даже в "пластмассово" звучащем Шарпе!
Вы прямо как почувствовали, что я забыл рассказать про ещё одну родовую болячку нашего ЛПМ - зажёвывание ленты.
характерно для особенно тонкой, современной ленты и 100-минутных кассет.
конечно же, главная причина кроется в потере эластичности прижимных роликов.
но есть и вторая. это - чересчур сильное натяжение ленты приёмным узлом (вне зависимости от направления воспроизведения). в сочетании с задубевшим роликом происходит проскальзывание ленты с непременным её смещением и заминанием. последнее, в свою очередь, характерно для всей линейки стационарных дек technics rs-tr 474/575/757 с практически аналогичной лентопротяжкой.
натяжение ленты в данном ЛПМ осуществляется не за счёт традиционного фрикциона, а регулируется автоматически. крутящий момент передаётся напрямую от двигателя через шестерёнки на приёмный узел.
следовательно, уменьшить усилие натяжения можно только, если внести небольшое изменение в схему электропитания сервомотора.
на фото красными кружками отмечены точки, где необходимо отпаять ОДИН из двух контактов двигателя от токоведущей дорожки, оставив вокруг контактного лепестка свободное пространство без припоя. сделать это легко либо с помощью вакуумного оловоотсоса или медной оплётки для удаления припоя. отверстие там довольно большое, поэтому не составит труда изолировать лепесток от дорожки отрезком кембрика или синей изоленты)
далее нужно припаять гасящий резистор к точащему лепестку и к точке на плате.
номинал резистора подбирал методом научного тыка. у меня вышло, что 15 Ом достаточно снижает момент усилия на приёмном узле, что бы лента не жевалась, при этом почти не заметно снижение скорости открывания моторизованного кармана (он приводится в движение этим же двигателем). бонусом получаем чуть более аккуратный режим перемотки кассеты. до переделки он мотал как бешеный.
внимание: скорость протяжки ленты никак не зависит от данного лайфхака.
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Объявления
Кажется) Помню к нему потом ТБ заказывал, тот точно был Олимп. С тех пор много утекло) Тогда ещё летом в основном авиамоделизмом занимался чуть чуть и гонками (мотоцикл) заказывал авиадвигатель, винт и т. д. А зимой - паял)) Сейчас удивляюсь как успевал)))
Quick Charge 2.0 2015 год. Как и USB Power Delivery, спецификация предусматривала возможность повышения напряжения питания до 9, 12 или 20 В после согласования между зарядным устройством и гаджетом. Но, в отличие от USB Power Delivery, метод договора был гораздо проще и позволял использовать существующие кабели и разъёмы USB 2.0/3.0. По состоянию линий D+/D− гаджет определяет, что подключён к зарядному устройству, после чего выставляет на линии D+/D− определённое напряжение в соответствии с желаемым напряжением питания. В момент подачи питания (состояние S1 на рисунке) зарядное устройство выдаёт в нагрузку 5 В и замыкает линии D+/D−. При этом такое ЗУ определяется как соответствующее стандарту USB Battery Charging. Если питаемый гаджет не соответствовал QC, то зарядное устройство продолжало работать в этом режиме, обеспечивая совместимость с USB Battery Charging и Quick Charge 1.0. Чтобы перейти в режим Quick Charge 2.0, гаджет подаёт 0,6 В на D+ (состояние S2). ЗУ определяет это напряжение как соответствие гаджета QC 2.0 и в ответ разъединяет D+ и D−, закорачивая D− на 0 В. Теперь и гаджет видит, что ЗУ соответствует QC 2.0, и подаёт на D+ 3,3 В (состояние S3). Теперь ЗУ отпускает D− и видит сочетание напряжений на D+/D−, которым гаджет выставляет требуемое напряжение питания. В состоянии S3 показан выход на 9 В, в состоянии S4 — выход на 12 В, далее — на 5 В.
в макете, по тестам Аудиокиллера банки "тихо наливать", Кстати, шунт это просто необходимость для любых электролитов, тем более ёмких. Или, Вы о чём?
Если частота переключения 50 кГц. Считаем на 40кГц. Тогда , все хорошо будет с трансформатором. И не надо этих понтов с разделением обмоток. Мотайте первичку, все закрепляете и припаиваем. Потом вторичку. Закрепляем. пояем выводы. И собираем сердечник. Пока можно изолентой скрутить. Чтоб не разволился. Или сразу клем склеить. И лаком пропитать. Я блоки делаю на TL598. C CGшками, я пасс. По всему остальному, все одинаково примерно. Можно страительным бумажным скотчем в один слой.
Досталось мне эта "Кобра" (Panasonic RX-ED707) по дешёвке и чисто случайно.Была идея приобрести аппарат на дачу универсальный :CD, USB, кассета, FM, sd card и вид что-бы не совсем "новодел". И вот продают на барахолке то что надо (все-таки не абы что а "Кобра", аппарат на слуху)! Состояние его было средненько, очень много пыли, не открывался лоток для CD дисков, через раз открывалась откидная панель, плохо работало воспроизведение на реверсе и команды с кнопок управления срабатывали 50х50 не верно (нажимаешь AUX а срабатывает FM). Ну и радио ловило только половину программ. Но больших потертостей и царапины не было. Так-же не было пульта к ней и инструкции. Схватил и решил довести под свои хотелки.
В инете ремонта за 707-ую совсем нет, один китаец выложил фото, замены лампочек подсветки дисплея да с десяток постов на радио-форумах, и все. Да! еще один с нашего сайта переделывал кобру. Так что пишу больше для таких как я. Вдруг пригодиться!
Разборка (если знаешь) проста. Надо с низу открутить 12 желтых (оцинкованных) винтов. Черные не трогать! И снять (сковырнуть) переднюю накладку дисковода. А затем, перевернув вверх ногами снять нижнюю (черную) часть. Низ с верхом соединен толстым шлейфом который не страшно порвать а вот дисковод лежит просто на плате в пазах и шлейф тонкий (белый). Все видно на фото. Я не стал трогать основную плату и CD просто обклеил целлофаном. Снял динамики, мне нужно было вычистить пыль из под решеток. И промыл все аккуратно водой и затем остатки мокрой пыли высосал пылесосом через решетку. За ремонт тюнера есть отдельная тема. Добавлю только что с тюнером я не справился сам и отнес магнитолу в ателье там все, по советам
Андрея Голубева, сделали. С глухим воспроизведением и заеданием кассеты на реверсе справился тем что через кассетоприемник снял прижимные ролики, разобрал и отшлифовал из при помощи дрели и наждачки. С кнопками управления и работой откидной панели пока не заморачивался. Жду с алиэкспресс USB адаптер, буду подключать через AUX (мои хотелки), вот тогда займусь. Знаю проблема в окислении их надо менять или разбирать и … Но лучьше думаю поменять. Нарыл сервис мануал и несколько инструкций на разных языках (все разные). Все в одном архиве. Ну вот вроде и все. Я тот еще писака но надеюсь кому-нибудь поможет. Инструкции к Panasonic RX-ED707
Читайте также: