Ремонт заднего тормозного цилиндра ваз 2107
Прошу прощения у всех читателей, за то что упустил такой важный ремонт: задних тормозных цилиндров!
Около месяца назад, загнав машину в яму, решил посмотреть что-же у меня там происходит…
а происходило следущее: 1) при постановке машины на ручник, бывало 50 на 50 клинило заднее правое колесо, 1 раз чуть руку об барабан не обжог…
2) были невнятные подтеки на щитке, заднего правого колеса, думал на масло с моста, в яме окончательно убедился что это тормозуха…
С ямы увидел что у троса ручника с левой строноны у щитка отломилось ухо крепления, трос там свободно гулял, и клинил правое колесо в произвольном положении…
При снятии правого барабана увидел внутри него довольно много пыли от тормозных колодок, и что самое главное внутри все было загажено… плюс под цилиндром были капли тормозной жидкости.
И как всегда предусмотрительно приобрел заранее ремкомплект на цилиндры БРТ)). 350тг (70р)
И начал снимать колодки, трос ручника…
Затем решил заменить манжеты не снимая цилиндра с тормозного щитка,
и это удалось)) я просто киянкой резиновой выбивал поршень в одну сторону,
один выходил целиком благодаря ударам по второму, а второй поршень выбивал болтом и молоточком в ту же сторону, только по центру поршня, чтобы не повредить стенки цилиндра, осторожно, часто и по немногу.
Выбил 2 поршня и пошел в дом, взял маленькие тисы и зажал за заднюю часть где "спиленный овал", ни в коем случае не зажимайте за рабочую поверхность поршня — этим вы его просто угробите… и в то место куда упирается колодка вставляешь любую отвертку, не концом а боком (отвертка как рычаг) и откручиваешь (резьба правая).
Как начнет идти — дальше разжимаешь из тисов, и раскручиваешь в руках, меняешь резиновую манжету, и затягиваешь в тех же тисах…
Установка — делать практически то же самое что и при съеме, поршни и резинки полить тормозухой, и вставить вырезом пружинной шайбы строго вверх, т.к. если прорезь будет снизу тормоза не прокачаешь, и забиваешь поршень (каждый со своей стороны) в цилиндр резиновой киянкой. Пружинную шайбу я ничем не обжимал перед установкой, она сама неплохо зажимается когда забиваешь, главное поршень держать чтобы косо не пошел (а то можно и цилиндр поцарапать). Как оба поршня окажутся на месте — ставишь новые пыльники, и на этом пересбор цилиндров завершен. Старые манжеты были сточены практически в ноль…
Далее поменял и тормозной шланг, понадобился разрезной ключ на 10 (для откручивания мет. трубки), и для самого шланга вроде как рожковый на 17, Затем поменял и трос ручника, ничего сверх сложного
откручиваем регулировочную гайку, затем 2 гайки на 10 на каждой стороне из тормозных щитков,
ставим новый в обратной последовательности, затем собираем колодки, одеваем барабаны и колеса, прокачивать "удобно" из ямы (а на деле можно прокачать только с ямы или с подъемника)
Полностью заменил тормозную жидкость, и помыл бачек шприцем, старая жидкость с заднего контура, была не то чтобы черная, она была цветом болотной зеленой жижи)))
слева поршень в сборе, справа в разборе, болт под цифрой 3 нужно удерживать в тисах, а поршень с прорезью №9 крутить отверткой, заменить нужно соответственно манжету под №8 и пыльник под №10, пыльник на штуцере менять или нет — решаете сами, старый может быть в полном порядке.
1 — упор колодки; 2 — защитный колпачок; 3 — корпус цилиндра; 4 — поршень; 5 — уплотнитель; 6 — опорная чашка; 7 — пружина; 8 — сухари; 9 — упорное кольцо; 10 — упорный винт; 11 — штуцер; А — прорезь на упорном кольце
- Снимите защитные колпачки 2, затем выпрессуйте из корпуса цилиндра поршни 4 в сборе с деталями устройства автоматического регулирования зазора между тормозными колодками и барабаном.
- Установите поршень в сборе с автоматическим устройством на специальное приспособление так, чтобы выступы приспособления охватывали головку упорного винта 3.
- Специальной отверткой, поворачивая поршень 9, выверните упорный винт 3 из поршня.
- Снимите с винта уплотнитель 8 с опорной чашкой 7 и сухари 5.
- Разъедините упорное кольцо 4 и упорный винт 3.
Сборку автоматического устройства для регулировки зазора между колодками и барабаном и самого колесного цилиндра производите в обратной последовательности с учетом следующего:
- упорные винты поршней завертывайте моментом 3,9–6,9 Н·м (0,4–0,7 кгс·м);
- Прорезь А на кольцах должна быть направлена вертикально вверх, отклонение от вертикали допускается не более 30°. Такое расположение прорези обеспечивает более полное удаление воздуха из привода тормозного механизма колеса при прокачке тормоза;
- для предварительного сжатия упорных колец, поршни в корпус цилиндра запрессовывайте при помощи специального приспособления, имеющего форму цилиндра с конусным внутренним отверстием;
- усилие запрессовки поршня в цилиндр должно быть не менее 343 Н (35 кгс); при усилии менее 343 Н (35 кгс) замените упорное кольцо;
- при запрессовке поршня в цилиндр необходимо выдержать размеры 4,5– 4,8 мм и 67 мм (максимально) (см. рис.) для свободной посадки тормозного барабана;
- перед установкой деталей в корпус цилиндра смажьте их обильно тормозной жидкостью.
После сборки проверьте перемещение каждого поршня в корпусе цилиндра. Они должны легко перемещаться в пределах 1,25–1,65 мм. Последними установите на место защитные колпачки 2.
↑ Проверка деталей колесного цилиндра
↑ Колесные цилиндры
Проверьте чистоту рабочих поверхностей цилиндра, поршней и упорных колец. Поверхности должны быть совершенно гладкими, без шероховатостей, чтобы не происходило утечки жидкости и преждевременного износа уплотнителей и поршней. Дефекты на зеркале цилиндра устраните притиркой или шлифовкой. Однако увеличение внутреннего диаметра цилиндра не допускается.
↑ Детали колесного цилиндра
1 — поршень в сборе; 2 — корпус цилиндра; 3 — упорный винт; 4 — упорное кольцо; 5 — сухари; 6 — пружина; 7 — опорная чашка; 8 — уплотнитель; 9 — поршень; 10 — защитный колпачок
Проверьте состояние упорного винта 3, пружины 6, опорной чашки 7 и сухарей 5. При необходимости замените поврежденные детали новыми.
Замените уплотнители 8 новыми. Проверьте состояние защитных колпачков 10 и при необходимости замените их.
↑ Колодки
Внимательно проверьте, нет ли на колодках повреждений или деформаций.
Проверьте упругость стяжных пружин как верхних, так и нижних; при необходимости замените их новыми.
Пружины не должны иметь остаточных деформаций при растяжении усилием 343 Н (35 кгс) нижних пружин и 411 Н (42 кгс) — верхних.
Проверьте чистоту накладок, если обнаружены грязь или следы смазки, накладки тщательно очистите металлической щеткой и промойте уайт-спиритом, кроме того, проверьте, нет ли утечки смазки или масла внутри барабана; неисправности устраните. Колодки замените новыми, если толщина накладок стала менее 1,5–2 мм.
↑ Тормозные барабаны
Осмотрите тормозные барабаны. Если на рабочей поверхности имеются глубокие риски или чрезмерная овальность, расточите барабаны на станке.
Затем на токарном станке абразивными мелкозернистыми брусками прошлифуйте барабаны. Это увеличивает долговечность накладок и улучшает равномерность и эффективность торможения.
Наибольшее допустимое увеличение номинального диаметра барабана (250 мм) после расточки и шлифовки — 1 мм. Пределы этого допуска должны строго соблюдаться, в противном случае нарушается прочность барабана, а также эффективность торможения.
↑ Устройство тормозного механизма заднего колеса
1 — колесный цилиндр; 2 — верхняя стяжная пружина колодок; 3 — накладка колодки; 4 — щит тормоза; 5 — внутренняя пластина; 6 — оболочка заднего троса; 7 — нижняя стяжная пружина колодок; 8 — передняя тормозная колодка; 9 — опорная пластина колодок; 10 — заклепки; 11 — маслоотражатель; 12 — направляющая пластина колодок; 13 — задний трос стояночного тормоза; 14 — пружина заднего троса; 15 — наконечник заднего троса; 16 — задняя тормозная колодка; 17 — опорная стойка колодки; 18 — рычаг ручного привода колодок; 19 — резиновые подушки; 20 — распорная планка колодок; 21 — палец рычага ручного привода колодок.
↑ Сборка и установка заднего тормоза ВАЗ-2107
Установите и закрепите колесный цилиндр на тормозном щите, присоедините к нему трубку подвода тормозной жидкости и затяните до отказа гайку штуцера.
- Присоедините к колодке рычаг 18 ручного привода колодок и установите тормозные колодки с распорной планкой 20, затем поставьте стойки 17 с пружинами и нижними чашками, поставьте верхние чашки и зафиксируйте их на стойках поворотом в ту или другую сторону.
- Убедитесь, что концы колодок правильно расположились в гнездах упоров на поршнях колесного цилиндра и на щите тормоза.
- Установите стяжные пружины колодок.
- Присоедините к рычагу 18 наконечник 15 заднего троса.
- Установите тормозной барабан, предварительно смазав посадочный поясок полуоси графитной смазкой или смазкой ЛСЦ-15 и затяните до отказа болты крепления барабана.
Если при разборке снимался колесный цилиндр, удалите воздух из контура привода задних тормозов.
Рис. 7–16. Колесный цилиндр: 1 - упор колодки; 2 - защитный колпачок; 3 - корпус цилиндра; 4 - поршень; 5 - уплотнитель; 6 - опорная чашка; 7 - пружина; 8 - сухари; 9 - упорное кольцо; 10 - упорный винт; 11 - штуцер; А - прорезь на упорном кольце
Снимите защитные колпачки 2 (
Рис. 7–17. Детали колесного цилиндра: 1 - поршень в сборе; 2 - корпус цилиндра; 3 - упорный винт; 4 - упорное кольцо; 5 - сухари; 6 - пружина; 7 - опорная чашка; 8 - уплотнитель; 9 - поршень; 10 - защитный колпачок
Установите поршень в сборе с автоматическим устройством на специальное приспособление так, чтобы выступы приспособления охватывали головку упорного винта 3 (рис. 7–17). Специальной отверткой, поворачивая поршень 9, выверните упорный винт 3 из поршня. Снимите с винта уплотнитель 8 с опорной чашкой 7 и сухари 5. Разъедините упорное кольцо 4 и упорный винт 3.
Сборку автоматического устройства для регулировки зазора между колодками и барабаном и самого колесного цилиндра производите в обратной последовательности с учетом следующего:
- упорные винты поршней завертывайте моментом 3,9–6,9 Н·м (0,4–0,7 кгс·м); Прорезь А (см. рис. 7–16) на кольцах должна быть направлена вертикально вверх, отклонение от вертикали допускается не более 30°. Такое расположение прорези обеспечивает более полное удаление воздуха из привода тормозного механизма колеса при прокачке тормоза;
- для предварительного сжатия упорных колец, поршни в корпус цилиндра запрессовывайте при помощи специального приспособления, имеющего форму цилиндра с конусным внутренним отверстием;
- усилие запрессовки поршня в цилиндр должно быть не менее 343 Н (35 кгс); при усилии менее 343 Н (35 кгс) замените упорное кольцо;
- при запрессовке поршня в цилиндр необходимо выдержать размеры 4,5– 4,8 мм и 67 мм (максимально) (см. рис. 7–16) для свободной посадки тормозного барабана;
- перед установкой деталей в корпус цилиндра смажьте их обильно тормозной жидкостью.
После сборки проверьте перемещение каждого поршня в корпусе цилиндра. Они должны легко перемещаться в пределах 1,25–1,65 мм. Последними установите на место защитные колпачки 2.
Видео про "Разборка и сборка колесных цилиндров" для ВАЗ 2107
Ремонт заднего тормозного цилиндра ВАЗ. Бюджетный ремонт. Замена манжет заднего тормозного цилиндра ВАЗ 2102 Как заменить манжеты на заднем тормозном цилиндреРемонт, обслуживание, тюнинг ВАЗ-2107 "Классика" и не только..
четверг, 10 декабря 2020 г.
Замена заднего тормозного цилиндра ВАЗ-2107 своими руками
Типичными признаками выхода его из строя, кроме видимых подтеков тормозной жидкости, является неравномерный износ рабочих поверхностей барабана и колодок, низкая эффективность и шумы при торможении.
- Ключи и головки на 7, 8, 10, также специальный ключ для гаек трубопроводов.
- Монтажная лопатка или большая плоская отвертка
- Молоток, узкогубцы или пассатижи, бородок, металлическая щетка
- Жидкий ключ, специальная смазка для поршней тормозных цилиндров, графитовая и медная смазка, автопластилин
- Емкость и трубка для прокачки тормозов, резиновый колпачок штуцера прокачки
- Тормозная жидкость
- Газовая горелка при необходимости
- Запасная тормозная трубка при необходимости
Отворачиваем гайку тормозной трубки, отсоединяем от цилиндра и надеваем резиновый колпачок на конец трубки.
Если гайка прикипела к трубке и ее не удается отвернуть, то сначала выворачиваем два болта крепления цилиндра, затем, удерживая гайку ключом отворачиваем цилиндр и снимаем его.
Перед установкой нового цилиндра смазываем поверхности под пыльниками и все резьбовые соединения от коррозии и закисания.
Читайте также: