Рено меган 3 плохо заводится на горячую
С буксира заводится идеально, т.е. проблемы с насосом я отодвигаю на задний план.
P.S. Поиском юзал похожую тему-не нашел.
То,что с буксира заводится не показатель,при буксировке обороты достигают 800 об.,а стартер даёт в районе 200 об.Есть простой способ проверить-насос или нет.Когда не заводится горячий,надо вылить на ТНВД пару литров холодной воды-если после охлаждения насоса сразу завелась,то увеличены зазоры в рабочих частях ТНВД т.е. ремонт.
Возвращаюсь к своей теме.
Подскажите пож-ста, какую функцию выполняет датчик температуры охлаждающей жидкости, который стоит под вакуумным насосом, зеленый, с 3-мя контактами? Чем чреват его выход из строя?
Мож кто сталкивался с этим датчиком, и что было с машиной?
P.S. Забыл-Кангу 2000 г.в., с мотором F8Q662.
По книге дат.о.ж.белый разъём.Если темп ож. больше 118градусов вкл. сигн.лампа.Проверить-омметр на контакт 1и массу дв. прав. значение 160-1250Ом
__________________
Ах у ели,ах у ёлки,ах у ели злые волки
Я все время спускал вам сквозь пальцы, но если я кого-то за что-то поймаю, то это будет его конец!
Сейчас разберусь как следует и накажу кого попало!
По книге там 3 датчика:
1-й-на указатель, с лампочкой;
2-й- на включение вентилятора;
3-й -- (зеленый) на "мозги" (это я так думаю), и может ли он повлиять на управление подачей топлива через мозги?
Если машину заглушить до того, как стрелка дойдет до рабочей температуры, до открытия термостата (т.е. нагреется и встанет ) то ее еще можно завести, а если хорошенько прогреть, то не запускается.
Сегодня с утра завел нормально, целый день ездил, не глушил (да не осудите меня за такое беспощадность), приехал в гараж,загнал, заглушил, и тут же ключ "на старт"- мля, обломайся. Вот и грешу на какой либо датчик,
если бы была аппаратура или не было бы впрыска-были бы другие симптомы (потеря мощности, м.б. дымность, ухудшение приемистости и т.д.) но измнений по сравнению с ранним периодом нет.
Доброго дня всем кто читает эти строки! Речь пойдет о том как вы уже поняли о долгом запуске двигателя именно на горячую. С утра и после очень долгого простоя заводилась с полоборота. Началось все с того момента как у меня загнуло клапана, об этом можно почитать в моем бортовом журнале.
Так вот после все этой эпопеи начал замечать, что после того как сходишь в магазин минут на 10-15, машина долго крутит стартер и только после 6-7 оборотов схватывает. Начал думать, неужели что то с давлением в системе топливоподачи. Такое ощущение как будто бензин куда то уходит. Сообразил из измерителя давления масла, измеритель давления в топливной рампе.
Откинул топливную трубку от топливной рампы замерил на прямую. Аккуратнее при снятии, особенно на горячую, бенз летит нехила так. Накрывайте тряпочкой. Подать давление можно включив зажигание. Объясню как. Садитесь за руль, нога на тормозе, нажимаете на кнопку старт, и сразу убираете ногу с тормоза, в этот момент загораются лампочки, происходит подкачка бензина насосом в рампу, это слышно. Коробка естественно на парковке. На механике не знаю как там все происходит.
Далее я смотрел что давление в норме, 3-3,5 и потихоньку падает. Потом ставил в разрыв между рампой и топливопроводом, Проверил тоже самое на работающем двигателе. Давление падало после остановки двигателя. Следовательно травит бензонасос. Полез в бензонасос, померил на выходе бензонасоса тоже в разрыв и напрямую, история повторилась, давление падает. Точно причина в насосе, да еще начитавшись форумов про эту тему, подумал я.
Далее я полез в бензонасос, находится он под задним сидением с правой стороны. Чтобы открутить крышку руками нужно постараться, а лучше сделать съемник потому как в сервисе за снятие установку крышки с вас попросят рублей 500. Я сделал из металлической пластины толщиной 4 мм. и шириной 20мм. Загнул ее букой П, до нужного размера, по центру просверлил дырку на 8мм. Вставил туда болт и закрутил гайкой. Чтобы можно было крутить с помощью головки и воротка. Но после понял что проще взять большой гаечный ключ, и отвертку использовать как вороток. Надеюсь понятно.
Вообщем идем дальше. Снимал я этот насос раз 50. Могу посоревноваться с кем угодно на скорость по снятию и установке бензонасоса. Сначала поменял клапан обратный редукционный. Подходит от ваза 2110. Но в моем случае не подошел почему то посадочное место меньше. Пришлось на болгарине, аккуратно стачивать на новом клапане штуцерок, который входит в сам корпус насоса. Все получилоь. Но давление падало.
Поменял все уплотнения, сеточку грубой отчистки поставил от ваза, заменил турбинку, думал что родная умирает. Кстати подходит турбинка от газели. Еще вроде от ваза бошевская. Я ставил от газели. По производительности не уступает. Правда шумит тоже как на газели. В последствии поездив некоторое время вернул ее обратно. А вообще тянет не плохо.
Поменяв все детали бензонасоса оставался один еще вариант, то что травит сам корпус насоса. Машина продолжала плохо заводиться. Я даже обратный клапан ставил водопроводный ради эксперимента на топливную рампу, но это не решение. Заводится стала лучше но все равно не всегда. Не понятно.
Решил покупать бензонасос в сборе, фирмы Крауф, через Экзист заказал. Китайского происхождения конечно же. Пришел он я его поставил ииии хр*н Вам. Все равно долго крутит собака на горячую. Пришлось опять разбирать насос новый уже, китайцам нельзя доверять, и не зря. Сеточка грубой очистки была оторвана. Пришлось ставить от ваза. Поменял все уплотнения.Ожидаемого результата это не дало. Давление падало но не полностью где то до 1,5 отм. Осталось собственно только одно, это форсунки. Заводилась так же долго на горячую.
Снял впускной коллектор, снял рампу, не отсоединяя от топливоподачи, не снимая форсунок, подал давление и смотрю, цуко три из 4 травят. А ведь я их дважды на стенде прогонял после того как клапана загнуло, в этом сервисе Автолайн на менделеева, 9. Чтобы знали своих героев для тех кто из Омска. Там мне сказали они исправны и не травят. Все гуд. А ведь у меня были мысли но отбрасывал потому что думал что они исправны.
Поехал и купил их на разборе по 500р за штуку. Сразу все 4. Поменял. И все ребята. Все заработало. УРРРА! Вашу машу! Заводится с полпинка. В любую погоду. Жаль автозапуска нет. Дорого. Когда продавал, отдал новому хозяину и насос и турбинки. Теперь у него запасной насос. Пусть катается на здоровье.
Многие владельцы Renault Megane (Fluence) сталкиваются с проблемой "дабл-старта": при отрицательных температурах за бортом двигатель стабильно заводится только со второй попытки. При первой попытке запустить двигатель, он вяло и неактивно начинает работать, набирает примерно 600об/мин и тут же глохнет сам. Причём проблема наиболее ярко выражена в диапазоне от нуля до -10 градусов, особенно если на улице влажно.
Проблема достаточно известная, ещё со второго Мегана, где рецептов избавления от этой напасти наизобретали просто чудовищное количество: чистка дроссельной заслонки, смена свечей, уплотнение впуска, смена бензина, смена масла и т.д.
Кто-то при старте начинает давить на педаль газа аккуратно — но тут появляется риск залить свечи и вообще не завестись, поэтому многие смиряются и просто заводят двигатель со второго раза.
Второй запуск двигателя происходит бодро-весело, обороты подскакивают до 1700 сразу и машина как ни в чём ни бывало работает дальше.
Причём, что интересно — появляется эта проблема только на сильно остывшем движке. То есть если масло более-менее разогрето, а машина заглушена не так давно — заведётся без проблем.
На флюенс-клабе есть огромная тема, посвящённая данной проблеме, которая предлагает рецепты:
Средство первой помощи:
— запуск с нажатой до половины педалью газа. Не устраняет проблему, но позволяет завести с 1-го раза.
Рекомендованные меры:
— чистка дроссельной заслонки = ДЗ (самостоятельно или у ОД). Устраняет проблему. Возможно временно.
— перепрошивка ЭБУ (у ОД). Устраняет проблему. Возможно временно.
Дополнительные меры:
— смена бензина. Дополнительная компенсационная мера. Некоторым помогает
— замена свечей. Дополнительная компенсационная мера (для К4М). Некоторым помогает
— сброс адаптаций ЭБУ CLIP`ом (самостоятельно или у ОД). Некоторым помогает.
Заслонку я осматривал недавно — чистая, есть, конечно, незначительный налёт, но я знаю как должна выглядеть действительно грязная заслонка, мешающая запуску. Моя в отличном состоянии. Не подходит версия. Бензин менял ради интереса. Разный. Толку никакого. Может быть на 95-м чуть лучше, но не спасает. Свечи новые. Бесполезно. В локальные адаптации не верю, они постоянно меняются в зависимости от стиля езды.
Остаётся что? Правильно — прошивка ЭБУ. Точнее — прошивка системы впрыска. В теме на форуме фигурирует некая технота 5166E, в которой русским по-белому написано: Двигатель запускается с трудом и/или не запускается в холодном состоянии. — ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЕ ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА. Нота вышла в начале 2016 года, она жёлтая: отзывная компания не планируется, но если клиент обратиться — чинить по гарантии.
Почитал отзывы на форуме тех людей, что ездили к дилеру на перепрограммирование, почитал статьи на D2 — все довольны, все советуют, всем помогло. ВСЕМ. Естественно, если больше никаких проблем нет в движке.
Вся суть причин дабл-старта из ноты:
— Не учтен поток воздуха в фазе запуска.
— Корректировки по погоде, связанные с испаряемостью топлива.
— Изменения и отклонения параметров в компонентах (форсунки, блок дроссельной заслонки).
То есть, проще говоря, в Рено неправильно подобрали параметры для образования смеси сгорающей, которая в холодное время была просто бедной, да к тому же ещё и угол открытия дроссельной заслонки сделали недостаточным (вот почему помогало чистить заслонку некоторым!).
Решил я съездить к ОД и прошить последнюю версию прошивки своей системы впрыска, всё времени не хватало, но нагрянувшие холода окончательно добили меня тем, что машина заводится с автозапуска раза с 3, да и то не всегда: первый раз дабл-стартная проблема, потом затруднённый второй запуск, третий уже более-менее. Решено — едем!
Мне доступны 2 местных дилера: либо Башавтоком (40км или 180км), либо ТрансТехСервис (180км). Один в городке рядом (Башавтоком), второй в столице республики — Уфе. Для интереса позвонил в оба места.
Звоню в ТТС: взявший трубку в сервисной зоне "пацанчик" обещал "глянуть чо там, может и поможем, но раньше не делал, стоить будет "рублей от трёх"". Зачотно пообщались. За 3+ килорубля мне "глянут". Официальный дилер, не шарага. Ага.
Записался в Башавтоком на вечер, поехал к ним после работы: я первый раз был у нормального ОД. ТО Матиза у узбеков назвать "посещением ОД" никак нельзя — там было всё ужасно.
В Рено мне понравилось: всё достаточно быстро, вежливо, без препонов и преград. Разрешили присутствовать в ремонтной зоне без проблем, хотя и предлагали зал ожидания. Водительское место обмотали целофаном и посадили меня пассажиром — манагер завёз в салон машину сам. Осмотрели-приняли машину, попутно предложив кучу ерунды, но полноценно отвечая на мои вопросы.
Пришёл электрик с ноутом и Клипом: обрисовал ситуацию, тот кивнул, подключил, нашёл прошивку и тут же обновил систему впрыска минуты за 2. Я ему пожаловался на магнитолу — тот полез на сайт и нашёл прошивку, но сказал, что качать долго и стоит обновление будет 1 нормо-час (1200 рублей), пока отложили обновление.
Спросил про гаснущие диоды: обрыв в плате, проще всего припаять 2 диода и посадить параллельно на верхний негаснущий диод (привет тому, кто это придумал и реализовал, ссылку не нашёл в закладках!).
Попросил посмотреть, как часто обращался прошлый владелец по гарантии и было ли ТО — и тут он не отказался. Книжка, отданная мне с машиной, не врёт — всё совпало. Денег за все эти консультации и проверки с меня не взяли, так что я им простил двухкратное завышение нормо-часов. :)
Пошёл в шоу-рум, посидел 5 минут в новых машинах и меня отослали в кассу, выдали карту бонусную после оплаты, отдали документы и подогнали тёплую машину ко входу. Сервис, нна. :)
Итог: 3 дня я проверял все возможные сценарии и могу точно сказать — ПОМОГЛО! Помогло, блин, на все 100%! Она заводится всегда с первого раза, ключом и с автозапуском, в снег и сухую погоду, в -7 и в -20. Я счастлив безмерно!
Но самое главное — сильно уменьшился рывок при переключении с 1 на 2 передачу, почти исчез на остальных передачах: езжу и поверить не могу — реально удобнее и приятнее ездить. Расход не изменился, может даже чуть уменьшился, имхо.
Машина у меня выпуска марта 2013 года.
Обновление 01.2019: с момента публикации ко мне в ЛС обратилось уже больше 50 человек с одними и теми же вопросами: "У меня было всё нормально раньше (год-два назад, предыдущие 100.000км), а сейчас появился дабл-старт, поможет ли прошивка?!" Отвечаю: поможет. Всем помогло, кроме совсем клинических случаев, где сдохли свечи/катушки/форсунки/мотор/мозг. Таких человеков из 50 было ровно 2.
Проблема дабл-старта на К4М поколения Мега-Флю очень редко лечится методами Секты Свидетелей Чистки Дроссельной Заслонки или сменой бензина. Как и написано в ноте, вся проблема в алгоритме образования газовоздушной смеси, которая не подходит для холодных регионов России, что в Рено поняли и исправили.
Если с Вашей машиной нет аппаратных проблем, после двойного старта она заводится и ездит без проблем, то вам в 95% случаев поможет ТОЛЬКО обновление прошивки.
Очень часто при первом обращении официальный дилер Рено отказывается делать обновление прошивки, предлагая кучу платных диагностик и прочего. Не верьте и требуйте только обновление по ноте. Звоните на горячую линию Рено (реально помогает), говорите им, что уйдёте к конкурентам.
Вот вам пример (человек обратился к ОД):
Там была история, конечно же. При первичном обращении мне пытались впарить чип тюнинг за 6к по супер-скидке. Я вежливо отказался. Затем через пару дней перезвонил кто-то из отдела качества и спросил почему я отказался. Мы поговорили и я объяснил, что у другого дилера диагностика/прошивка стоит 2к. Они подумали и ещё раз перезвонили, предложив 1300. В общем уже третий день и все заводится с первого раза.
Здрасьте форумчане! такая проблема, рено сценик 2 1.6 К4М, на холодную заводиться почти с пол оборота, на прогретом движке долго крутит стартером,а потом как то не хотя заводиться.может кто подскажет в чём причина?
Посмотрите датчик положения коленвала.
Сам сейчас топаю в гараж с той же проблемой.на форуме об этом, кстати, много написано, поиск рулит.
))) а чего в слове "крутитЬ" и "подскажетЬ" мягкий знак не ставят. уж до кучи)..извините, аж глаза режетЬ.
100проц датчик коленвала .вчера поменял-как бабка отшептала. только покупать нужно абсолютно такой жэ.переплатите за оригинал в противном случае геморой и головная боль
только покупать нужно абсолютно такой жэ.переплатите за оригинал в противном случае геморой и головная боль
Не правда! Очень хорошо подходит датчик от лагуны, стоит в половину меньше. Из гемороя - только срезать ножом одну направляющую на разъеме.
Такая же проблема, двигатель такой же. Считал ошибки клипом, показал ошибку: "ЦЕПЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА ПРОДУВКИ
АДСОРБЕРА". В тех. ноте Dialogys особенности по данной ошибке: "Особенности:
Клапан заблокирован в открытом положении:
двигатель работает неустойчиво во время движения,
риск самопроизвольной остановки двигателя,
затрудненный повторный запуск двигателя."
На панели у меня никаких ошибок не высвечивалось, только клип показал. Сам пока с этим ничего не делал, но как вариант.
поменял и датчик положения колен вала и эл.магнитный клапан продувки адсорбера всё равно такая же фигня! даже не знаю на что ещё думать.
поменял и датчик положения колен вала и эл.магнитный клапан продувки адсорбера всё равно такая же фигня! даже не знаю на что ещё думать.
нашёл в чём была причина. как говориться хороший стук всегда вылезет на ружу так вот вчера стало ещё хуже, как будто троил движок, весь дёргался как бешеный, съездил на диагностику, ни диагностика ни бортовой компьютер ошибок не показывали! сервис не горел! пробовал снимать провода с катушек зажигания, движок работал ещё хуже( следовательно все 4 катушки были исправны) до этого кстати поменял все свечи! и тут вчера вечером додумался посмотреть свечи,(до этого дня я смотрел все свечи были чистыми!) и одна на 1-ом цилиндре оказалась чёрной! нагар не маслянный! поставил старую(чистую) свечу и катушку с первого цилиндра на 4-ый, чуть чуть проехал и опана! свеча чёрная! сегодня купил новую катушку, поставил,движок работает нормально! и на горячую хорошо заводиться.
1. Думаю можно проверить потребляемый ток.
2. А еще сопротивление свечи. Тестером.
А какая погода у вас. Откуда ты?
1. Думаю можно проверить потребляемый ток.
2. А еще сопротивление свечи. Тестером.
А какая погода у вас. Откуда ты?
Я со Львова. У нас около 0, сухо и ветрено. Я скачал с инета какой-то мануал по Кенгу, но там не написано как добраться до свечей накала (только что их сопротивление 0,8 Ом)
проверь компресию. диз. топливо воспламеняеться от давления, а также поменяй свечи накала. делай двойной накал. накалил погасла лампа и через 20-30сек. опять и заводи.
Послезавтра, в субботу, попрошу местных умельцев, чтобы показали где эти свечи накала и как их снать. Если будет результат - поделюсь со всеми.
Послезавтра, в субботу, попрошу местных умельцев, чтобы показали где эти свечи накала и как их снать. Если будет результат - поделюсь со всеми.
Ларчик просто открываался. Я уже писал, но ответ пропал с форума куда-то. Все свечи накала были плохие - сопротивление 2-2.5 кОм вместо 0.8 Ом. Заменил (4шт по 10 евро) и без проблем. Еще раз всем кто откликнулся - огромное спасибо.
Всем привет ! Вот немного похолодало и утром струдом завелась. Приятного мало. Почитал в инете, кто что пишет - компресия, свечи накала.
Свечи накала проверить легко - к каждой прикручен контакт откручиваем его и тестером измеряем её сопротивление, у кого тестер с писчалкой очень удобно, робочая свечка пищит. Я проверил свои они все были сгоревшые, как завелась ? Кстати признаком сгоревшей свечи есть чёрный дымок с выхлопной при первом заводе. Заменил свечи и заводится с полпинка и дымка нет. Радость невероятная.
У меня такая самая байда. Проверил, 4 свечи померли. Кстати, а как проверить или подается питание на свечи.
Брал тестер, один конец на подающий провод, второй на масу. Тестер показывал какойто беспредел.
У меня такая самая байда. Проверил, 4 свечи померли. Кстати, а как проверить или подается питание на свечи.
Брал тестер, один конец на подающий провод, второй на масу. Тестер показывал какойто беспредел.
Ну, больше чем дает аккум показать не могло. Алгоритм: сначала подается 12в, затем, по мере прогрева напряжение падает до 6в.
Лучше всего свечи вывернуть и подключить к проводам их питающим. По внешнему виду по мере нагрева и определять.
Двигатель 1,5 dci С наступлением холодов возникла проблема запуска двигателя. Заводится с 5 - 6 попытки, а когда на улице минус 10 отказывается заводится совсем. На горячую заводится без проблем.
Пожет у кого была похожая проблема?
Читайте также: