Ремонт кондиционера ниссан примера р12
Замена подшипника муфты компрессора кондиционера QG16De QG18De.
Отчет так же подойдет владельцам Р11-144 с моторами QG18De
Всем доброго времени суток. Покатавшись неделю с металлическим шумом из под капота, решил найти время и поменять подшипник. Итак, приступим, если у вас нет гаража с ямой, то придется полазить под машиной, как и мне. Для начала, поддомкрачиваем правую сторону, откручиваем колесо и снимаем защиту крыла и двигателя. Берем накидной ключ на 14, отводим натяжной ролик в сторону руля и скидываем поликлиновый ремень со шкива компрессора.
Далее, головкой на 12 откручиваем откручиваем трубки от компрессора и радиатора, у меня не был заправлен кондюк, поэтому спускать фреон не пришлось. Вытаскиваем трубки из своих посадочных мест.
Далее залезаем под машину и откручиваем сам компрессор, он прикручен четырьмя болтами с гранями на 12.
И все компрессор у вас в руках. Берем его и несем на стол, для снятия шкива.
Берем ключ на 10, откручиваем центральный болт, он закручен не сильно, вытаскиваем верхную часть, она сидит на шлицах, но особых усилий не придется прикладывать. Вот так выглядит уже со снятой верхней частью.
Снимаем два стопора, наружный и внутренний, далее вкручиваем болт на место и лекими ударами, держа на весу за шкив, снимаем шкив с вала. У меня шел достачно хорошо.
На фотографиях хорошо видно, что подшипник имел люфи и пластины терлись друг об друга. Выпрессовываем подшипник, лучше использовать пресс, а то шкив на ощупь хрупкий.
Далее идем в магазин, покупаем новый подшипник, в Барнауле брал в триале, обошелся 350 рублей, новый, номер на коробочке.
Запрессовываем новый подшипник в посадочное место и собираем все в обратной последовательности.
Для тех кому жалко фреона можно попробовать все это сделать на весу, будет чуть менее удобно и меньше операций придется делать
А теперь о грустном, пока ездил за подшипником, машина соскользнула с домкрата, бампер вхлам, крыло выгнуло кверху.
Надеюсь кому-нибудь поможет мой отчет, спасибо за внимание. Не забывайте кроме домкрата еще что-нибудь подкладывать под машину.
Привет!
Причиной замены послужил бесячий звук из под капота, первым под подозрение попал ролик натяжителя, т.к. при проверке его обнаружился люфт. Ролик заменил (процесс описан здесь).
После замены звук не пропал и методом простых вычислений под подозрение пал подшипник кондея. Начитавшись статей на драйве приступил к разбору компрессора! По началу жила идея сделать все без съема компрессора!) Для того, чтобы снять элекромагнитную муфту (диск, который прижимается к шкифу при включении кондея) был изготовлен съемник — приложил листочек к муфте, благо она была немного грязная, трафаретик потом перенес на метал и в самой муфте пришлось резать резьбу (в многих отчетах на драйве у людей там уже есть резьба).
Перед тем, как пытаться снимать муфту, откручиваем центральный винт, у меня он торкс, у многих почему-то болт на 10. Т.к. мой компрессор не разбирался ранее судя по всему, то все прикипело и чтобы его открутить, пришлось держать муфту ключом от болгарки.
Далее имеем вот такой вид
Не забываем снять два стопорных кольца
После начинаются танцы с бубном в попытка стянуть прикипевший шкив с вала… Пробовал вот таким съемником
но его лапки слишком короткие и ничего не вышло.
Далее психанув и намучавшись в полусогнутом положении пытаться все это разобрать, снял компрессор, благо фреона уже не было на тот момент. Крепится он на 4х болтах, но прежде чем их открутить, снимаем две трубки, подходящие к компрессору. Фотографий, к сожалению уже не делал ввиду нервов и усталости)) Закрепил шкив и потихоньку выбивал его, стуча через деревяшку по валу.
После снятия выпрессовал подшипник из вала (там есть фаски, их пришлось срезать бормашинкой. Запрессовал новый подшипник — NSK 35BD219T12DDUCG21. Он есть на экзисте, цена примерно 400-500₽, но у меня не было времени ждать и купил в магазин подшипников за 700. После запрессовки ставим фаски на место, ну и собираем все в обратной последовательности! Очень аккуратно нужно обращаться с валом т.к. он сделан из мягкого метала и очень уж нежный).
Собрав все на место, завел машину и 🎉тишина) проблема решена, нервов не вернуть) дальше последует заправка кондея, там посмотрим, как себя компрессор ведёт!
Всем доброго времени суток!
Машина на стапеле, двигатель снят и разобран и самое время заниматься дефектовкой и ремонтом агрегатов, пока решается судьба движка. Сегодня пишу о не сложной, но очень противной и опасной в каком-то смысле проблеме — износе подшипника муфты компрессора кондиционера. Напоминаю, что вся информация в моём БЖ по Приме (а также подходит ко многим Реношкам с таким или аналогичным двигателем) с двигателем Renault F9Q, поэтому я не могу сказать, как сделано на других машинках. Компрессор кондиционера на этом двигателе приводится в действие поликлиновым ремнём привода вспомогательных агрегатов от коленчатого вала. Шкив этот постоянно вращается при работе двигателя, а компрессор подключается по мере необходимости с помощью электромагнитной муфты. Так сделано у большинства машин, где стоят компрессоры фирмы Delphi (Harrison Thermal System). Со временем, тысяч эдак через 80 — 120 километров подшипник умирает, что сопровождается повышенным износом ремня, металлическим лязганьем со стороны компрессора и финальным аккордом — дымом из-под капота в особенно критических случаях, когда подшипник клинит.
Так как кондиционер у меня не работает, то, на всякий случай понажимав по золотникам, я его открутил от патрубков. Отверстия заглушил. Ещё одно лирическое отступление. Главная беда этих компрессоров — высыхание и износ сальника вала. Чтобы отсрочить этот грустный момент, производитель рекомендует периодически включать кондиционер несколько раз и в холодное время года, т.е. иногда использовать, чтобы сальник не пересыхал, смазывался. Если же из-под сальника течёт масло, то надо как можно быстрее компрессор ремонтировать, иначе на вале под сальником образуются очаги коррозии, что означает практически неремонтопригодность агрегата (как у меня, например, хотя несколько идей по этому поводу есть).
Разборку компрессора начинаем со снятия подпружиненного диска, собственно — это и есть составляющая муфты. Под действием электромагнита этот диск притягивается к шкиву и начинает вращаться с ним. В сети я видел съёмники, но вариант как на фото ниже мне подошёл больше…ибо нечего городить огород там, где и так нагородили…
Между болтами вставляем монтажку или отвёртку, что удобнее, и ключом T30 отворачиваем фиксирующий винт
Диск сидит на шлицах, но с этого компрессора снялся довольно легко. Кстати, под диском были две регулировочные шайбы, которые я едва не потерял. Далее снимаем стопор, который фиксирует приводной шкив, и снимаем шкив. Здесь может ожидать много сюрпризов, о них — чуть ниже.
Из-за того, что чьи-то кривые ручки уже лазили и сюда, мне пришлось применить русский ключ — зубило и корпус из-под какого-то советского…компрессора))). Кстати, из-за того, что шкив специальной формы под магнит, выбивать подшипник пришлось только с помощью такой вот оправки, чтобы не расколоть шкив. А в остальном — классические этапы выпрессовки.
Корпус советского компрессора в качестве оправки для снятия подшипника. Внутренний его диаметр чуть больше подшипника.
Вытянув подшипник (оригинал, фирма NTN, я отправился в магазин, где из предложенного ассортимента (в том числе и оригинального, от которого меня отговорили из-за его стрёмного происхождения…парадокс) я выбрал подшипник фирмы NSK, маркировка 35BD219T12DDUCG21. Старый крутился очень плохо, чем поначалу ввёл меня в ступор (в смысле "а как оно вообще работало?"). Кстати, по ниссановским каталогам компрессор есть только в сборе, по реношным — кое-где можно заказывать по запчастям. Но дороже и дольше. В общем, запрессовал подшипник, примерил на место и тут обнаружил ещё одну проблему…и понял, как оно работало…и выругался в который раз. Последнее время довольно эмоционально делаю машину. ))) Подшипник своим внутренним диаметром вращался на алюминиевом вале-корпусе компрессора и выжрал с диаметрально расположенных точек примерно по 0,1 мм с края да плюс внутренним своим кольцом разбил посадочное место, образовав бороздку с одной стороны около 0,5 мм глубиной (как раз по направлению натяжения поликлинового ремня). Пришлось сточить это непотребство и подложить стальную шайбу.
А вот с выработкой по оси временно я поборолся прокладками из тонких стальных пластинок, выполняющих роль клиньев, которые зафиксировали вал. Сверху на этапе сборки установил стопорное колечко, которое и было изначально. Удалось добиться хорошего результата. В скором времени я этот узел переделаю слегка, как только доберусь до токаря. Хотя и сейчас результат хороший.
Проскальзывая, подшипник образовал выработку на валу по 0,1 мм с диаметрально противоположных сторон.
Так, ну а дальше решил посмотреть состояние вала и сальника, чтобы оценить целесообразность ремонта данного агрегата. Чтобы снять электромагнит, надо снять стопорное кольцо, удерживающее его. Кстати, сопротивление его около 6 — 8 Ом, он или работает, или в обрыве. Проверяется на собранном компрессоре путём подачи напряжения соответствующей полярности. Если работает — прижимной пружинный диск прищёлкнется к ведущему шкиву.
Сняв катушку электромагнита, открутил 6 винтов, стягивающих корпус компрессора, и располовинил его. Внутри — плунжерный насос, в Кёрхерах стоит нечто подобное. Кстати, всё, что нашёл по кондеям Delphi/Harrison, — это V5 и V7, А этот, получается V6, если придерживаться их маркировки. Но по нему я никакой информации не нашёл. Если кто что знает — ткните, если не трудно.
Чтобы снять сальник, надо вытащить ещё одно стопорное кольцо, что внутри алюминиевого вала-корпуса.
После того, как прошлифовал вал, стало понятно, что классическим способом (заменой сальника) восстановить компрессор не удастся, да и сальник найти не могу. Ощутимая коррозия съест новый сальник очень быстро. Здесь поможет или перешлифовка под другой размер, или…но это если я найду сальник под оригинальный размер. ;)
Вверху как раз тот канал, через который смазывается игольчатый подшипник и сальник вала. Когда кондеем не пользуешься — не смазывается, сохнет, выходит из строя.
Разбирать дальше смысла не имело, так как проблема локализована, устранима или нет — время покажет. =) Собирается всё в обратной последовательности. Важно проверить после сборки на наличие биений шкива.
Кондиционер состоит из компрессора, приводимого в действие от двигателя ручейковым ремнем, радиатора, дроссельного клапана и испарителя. В системе охлаждения используется хладагент марки HFC-134a. Информация актуальна для моделей 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 года выпуска.
Внимание! В настоящем руководстве не даётся порядок работ по ремонту кондиционера. Эти работы должны выполняться специализированной мастерской. Самостоятельно можно только проверить состояние и натяжение ручейкового ремня кондиционера. При необходимости компрессор кондиционера можно демонтировать и сместить его в сторону, чтобы обеспечить доступ к нужным узлам, не отсоединяя от него трубопроводы и шланги циркуляции хладагента.
Автомобили с бензиновым двигателем серии QG. Трубопроводы кондиционера
1 - дроссельный клапан
2 - винт крепления
3 - перепускной клапан на трубопроводе высокого давления
4 - перепускной клапан на трубопроводе низкого давления
5 - сливной шланг
6 - датчик давления хладагента кондиционера
7 - сальник
Внимание! Не вскрывайте систему циркуляции хладагента кондиционера. Попадание охлаждающего средства на кожу вызывает обморожение. При попадании хладагента на кожу необходимо тотчас же в течение как минимум 15 минут промывать кожу холодной водой. Хладагент не имеет цвета, запаха и тяжелее воздуха. При утечке хладагента люди, находящиеся в районе пола, на котором установлен автомобиль, или в помещениях расположенных ниже места утечки, могут задохнуться.
Автомобили с бензиновым двигателем серии QR и правосторонним расположением руля. Трубопроводы кондиционера
1 - перепускной клапан натрубопроводе высокого давления
2 - перепускной клапан натрубопроводе низкого давления
3 - сальник
4 - датчик давления хладагента кондиционера
5 - сливной шланг
6 - винт крепления
7 - дроссельный клапан
Рекомендуется включать кондиционер и в холодное время года примерно один раз в месяц на несколько минут на прогретом двигателе при движении с нормальной, равномерной скоростью. Тем самым будет обеспечиваться регулярная смазка трущихся частей кондиционера содержащимся в хладагенте маслом. В противном случае происходит усыхание уплотнительных прокладок контура циркуляции хладагента; они становятся жесткими и теряют свои герметизирующие свойства, а хладагент, являющийся для прокладок смазывающим средством, улетучивается. Добавление смазочных присадок в хладагент не требуется.
8.Or Функционирование кондиционера
1 - редукционный клапан
2 - компрессор
3 - наружный воздух
4 - Автомобили с бензиновым двигателем. Датчик давления хладагента
5 - Автомобили с дизельным двигателем серии YD. Двухфункциональный датчик - Автомобили с дизельным двигателем F90. Датчик давления хладагента
6 - бачок хладагента
7 - радиатор кондиционера
8 - испаритель
9 - дроссельный клапан
10 - вентилятор обдува салона
Кондиционер функционирует по принципу работы холодильника. Компрессор, приводимый в движение от двигателя, сжимает газообразный, экологически безвредный хладагент. В результате происходитнагреваниехладагента и он поступает в радиатор, где происходит его охлаждение и сжижение. Через редукционный клапан хладагент подается в испаритель, где образовавшаяся жидкость вновь переходит в газообразное состояние. При этом происходитее сильное охлаждение. Забираемый извне воздух обтекаетсотовую конструкцию радиатора кондиционера
Своими руками Замена подшипника муфты компрессора кондиционера.
Всем доброго времени суток. Покатавшись неделю с металлическим шумом из под капота, решил найти время и поменять подшипник. Итак, приступим, если у вас нет гаража с ямой, то придется полазить под машиной, как и мне. Для начала, поддомкрачиваем правую сторону, откручиваем колесо и снимаем защиту крыла и двигателя. Берем накидной ключ на 14, отводим натяжной ролик в сторону руля и скидываем поликлиновый ремень со шкива компрессора.
Далее, головкой на 12 откручиваем откручиваем трубки от компрессора и радиатора, у меня не был заправлен кондюк, поэтому спускать фреон не пришлось. Вытаскиваем трубки из своих посадочных мест.
Далее залезаем под машину и откручиваем сам компрессор, он прикручен четырьмя болтами с гранями на 12.
И все компрессор у вас в руках. Берем его и несем на стол, для снятия шкива.
Берем ключ на 10, откручиваем центральный болт, он закручен не сильно, вытаскиваем верхную часть, она сидит на шлицах, но особых усилий не придется прикладывать. Вот так выглядит уже со снятой верхней частью.
Снимаем два стопора, наружный и внутренний, далее вкручиваем болт на место и лекими ударами, держа на весу за шкив, снимаем шкив с вала. У меня шел достачно хорошо.
На фотографиях хорошо видно, что подшипник имел люфи и пластины терлись друг об друга. Выпрессовываем подшипник, лучше использовать пресс, а то шкив на ощупь хрупкий.
Далее идем в магазин, покупаем новый подшипник, в Барнауле брал в триале, обошелся 350 рублей, новый, номер на коробочке.
Запрессовываем новый подшипник в посадочное место и собираем все в обратной последовательности.
Для тех кому жалко фреона можно попробовать все это сделать на весу, будет чуть менее удобно и меньше операций придется делать
А теперь о грустном, пока ездил за подшипником, машина соскользнула с домкрата, бампер вхлам, крыло выгнуло кверху.
Надеюсь кому-нибудь поможет мой отчет, спасибо за внимание. Не забывайте кроме домкрата еще что-нибудь подкладывать под машину.
Читайте также: